Bonsoir.

C'est toujours la même zone qui est touchée, mais avec une variante. Les 2 "cartes noires" sont des ponts redresseurs, ils contiennent chacun 4 diodes. Pour aller plus loin dans ma recherche d'explication, j'ai besoin que vous refassiez des mesures sur le transistor PFC monté sur dissipateur, mais cette fois en calibre 200 ohms, celui qui permet de mesurer des résistances faibles. Ce transistor a 3 pattes notées G (grille), C (collecteur) et E (émetteur). Pour chaque carte, celle des réponses 2-3 et celle nouvellement démontée, mesurez la résistance entre GC, GE et EC. Donnez aussi la valeur que vous lisez quand vous mettez en contact ferme les 2 pointes de touche.

Mon sentiment est que la carte qui vient d'être démontée n'a pas apprécié une microcoupure (entre 0.3 et 0.8 seconde), parce que le pont explosé n'est pas celui qui "alimente" le PFC. Quand la coupure dépasse disons 2 secondes, la machine s'arrête complètement, puis va rebooter, sans dommage notable.

Au niveau du pont explosé, voyez vous des traces de suie que vous pouvez enlever avec un doigt, y compris sur la surface métallique sur laquelle il était vissé? Car lorsqu'un pont explose par courant trop violent, on voit en général des dépôts de suie et je n'en vois pas sur la photo. Le pont aurait pu être cassé à cause d'un serrage (beaucoup) trop violent, et dans ce cas la suie est optionnelle.

Bonjour.

Vous êtes sûr que vos craquements ne seraient pas dus à des dilatations et contractions de plastiques causées par les montées et descentes en température? C'est courant au niveau des splits intérieurs, y compris chez moi, mais j'ai résolu le problème en coupant la clim la nuit, l'inertie thermique des pièces fait que la température ne descend pas trop du soir au matin.

Bonjour.

Vos mesures sur l'IGBT semblent montrer qu'il est toujours bon. D'ailleurs, avec un IGBT en CtCt, il est quasi impossible d'obtenir une HT nominale (320VDC).

Peut-être faire quelques vérifications sur l'IPM : cherchez un CtCt entre N U V W P (10 mesures). N est le point commun des 3 pattes du 0V, il faut vérifier que les 3 résistances blanches sont bien des quasi CtCt, autrement dit qu'elles font bien entre 0.01 et 0.1 ohm (c'est écrit dessus). Si l'une d'elles est HS, alors cela dénoterait un problème dans l'IPM.

Refaites une photo correcte du schéma, en nettoyant autour de l'étiquette et en la plaquant avec du scotch. Les autres photos ci-dessus : impecc.

Le test des "500" vérifie que les 6 diodes en parallèle sur les 6 transistors de sortie sont toujours intactes, ce qui impliquera que les transistors ne sont pas claqués (sinon ils court-circuiteraient les diodes). L'IPM est donc toujours bon sur votre carte.

D'une maison à la suivante, on n'est pas forcément relié à la même phase du réseau EDF, donc si un incident affecte une seule phase, cela peut vous affecter et pas le voisin. Simple hypothèse, car il se peut aussi que les cartes soient un peu différentes.

Avant de statuer sur la cause de vos soucis à répétition, il faut voir de quoi est morte la carte encore en place ; n'hésitez pas à la démonter pour gagner du temps et y faire les observations et mesures que vous connaissez maintenant.

Re : votre post de 14:12 n'était pas validé quand j'ai répondu à 14:18.

"Je n'ai pas non plus 600mv rien." Bizarre. Avez-vous bien mis le fil rouge sur N >ET< utilisé le calibre "test de diodes"? En permutant les fils vous aurez "1". Même résultats (600) si vous mettez le fil noir sur P et baladez le fil rouge sur U-V-W ; et "1" en inversant.

Pour moi l'IPM est toujours bon, le claquage du transistor du PFC explique les composants grillés.

Si la PAC de vos voisins est d'une marque différente, la conception de l'électronique (en particulier du PFC) est différente, et il est compréhensible que des baisses de tensions passent inaperçues.

Les baisses de tension viennent du réseau EDF, on les remarque facilement quand une lumière est allumé, elle baisse d'intensité une fraction des seconde puis revient à son éclat normal. Elles peuvent être dues à la foudre à 200 km de chez vous, ou des fils qui se touchent avec le vent dans votre rue...

Votre tableau électrique n'y est pour rien, il amène juste le secteur sur votre UE, sans dégrader ses caractéristiques ; pareil pour les autres appareils branchés sur le même différentiel, chacun mène sa vie indépendamment des autres appareils "frères".

Quant à la panne de chaudière citée, il faut savoir que, pour un certain type de panne, une alim malade pourra continuer de marcher tant que le secteur est normal, mais elle ne pourra plus redémarrer après un arrêt total. C'est comme un conducteur qui casse son démarreur en passant sur une pierre : la voiture continuera de rouler sans souci. Mais après une pause pipi, ben la pause va se prolonger...

Bonjour.

Voyez ma réponse en question 6277.

Bonjour.

Votre question 10370 m'a amener à consulter à nouveau cette question, et je m'aperçois que je n'ai pas vu passer vos 2 derniers messages qui datent de 4 ans. Désolé. Car vos photos (très bien prises, qui correspondent exactement à ce que je demandais) m'orientent vers une hypothèse de panne qui me semble intéressante. La communication nécessite une petite alimentation auxiliaire et locale pour faire fonctionner les optocoupleurs utilisés dans l'échange de data. Cette alim est faite principalement avec le condensateur "X", monté en chuteur de tension secteur, 2 diodes et le condo chimique "C". Ce système est utilisé dans nombre d'appareils électroniques (Senséo, radiateurs, thermostats...) et le point faible c'est le X. Sa capacité baisse avec les années et il devient de plus en plus "faible", autrement dit il pourra alimenter à peine un système sur 2 (au lieu de 2), et s'écroulera complètement pour alimenter 2 systèmes.

Si vous n'avez rien changé sur l'installation depuis 2021, alors remplacez ce condo, et il se pourrait bien que tout refonctionne.

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Bonjour.

Donc la mise en service a bien été réalisée par un pro. Vous étiez en novembre, donc le mode froid a été forcément testé. Est-ce qu'il fonctionnait correctement lors de cette intervention?... Si oui, alors une fuite est passée inaperçue et vous avez perdu aujourd'hui quasiment tout votre gaz.

L'UI attend que le gaz arrive à environ 30-40° pour lancer sa ventilation. Quand vous avez très peu de gaz qui arrive, alors les calories de l'échangeur de l'UI sont évacuées très rapidement par la ventilation et la température repasse en dessous de celle "de démarrage". D'où les cycles. Rappelez votre pro pour qu'il recherche la fuite. Rappel du gaz pour le peser, injection d'azote 40 bars pour rechercher la fuite, etc.

Quelle longueur de tuyaux avez-vous entre UE et UI? Comptez 1m pour 1m de tuyaux (et pas 2).

Bonjour.

Vos mesures sont intéressantes et apportent des éléments de réponse. Quand je parlais de U V W N P, c'était les pattes du circuit, par les sorties en fils. Car il est normal d'avoir continuité entre la patte U et la sortie U, puisqu'une piste de circuit imprimé les relie. Donc vos 15 mesures (pas 10) ne montrent pas de CtCt entre 2 de ces 5 pattes.

A gauche de la position hFE, vous avez "test de diodes", qu'on peut utiliser pour vérifier l'intégrité de diodes. Si vous mettez le fil rouge sur N et le noir sur U V W, vous lirez les "tensions directes" de diodes contenue dans le circuit (appelé IPM), normalement vers les 600 (mV).

En revanche, vos mesures sur le composant monté sur dissipateur (=radiateur, pour le refroidir, photo 3) montrent qu'il est claqué. C'est probablement en lien avec le petit composant indiqué par votre pointe de touche rouge. Hélas je n'ai pas le schéma détaillé de votre carte. Je l'ai pour une autre carte Atlantic, mais pas de D105, présence néanmoins de D103 et D104, qui sont des doubles diodes qui permettent de limiter l'amplitude d'un signal entre 0 et 15V (voir ci-dessous).

Sur votre carte, vous avez donc les 8 résistances HS, la D105 et le transistor sur dissipateur (est-ce un RJP60D0PM?). Honnêtement, ça commence à faire beaucoup, d'autant que les CMS (petits composants montés en surface) ne sont pas évidents à remplacer par M. ou Mme Toulmonde...

La cause de la panne semble être des chutes de tension secteur, qui faisaient un carnage chez les clims Sanyo. Elles stressent la partie PFC de la carte (power factor correction), dont les éléments principaux sont le gros transistor et l'inductance déportée. Le claquage du transistor a provoqué celui de D105, et probablement le circuit qui pilote le transistor, peut-être le microP, et là, c'est irréparable, un microP ne peut se changer. Donc pronostic plus que réservé sur la possibilité de réparer la carte.

Reste à savoir ce qui a causé la mort de la carte toujours en place dans votre UE...

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Bonjour.

En général, les IGBT utilisés dans les cartes PFC sont ou bons ou en court-circuit. Si HS, la grille peut rester isolée ou claquer avec le reste. Donc cherchez un CtCt entre émetteur et collecteur. Si vous lisez la diode de roue libre, il est probablement bon, à confirmer si vous lisez l'infini entre G et E, et entre G et C.

Petit aparté : que voulez-vous qu'on fasse avec des photos avec aussi peu de pixels?...

On peut tester des zener en place, mais il faut les alimenter en limitant le courant, et de préférence en connaissant leur tension zener théorique. Le plus simple est d'en dessouder une patte.

Essayez de voir si l'alim donne bien d'autres tensions que le 5V.

Bonjour.

"elle re-souffle du froid". Est-ce de l'air glacial (auquel cas ce serait dû à un passage en mode froid, par exemple parce que la V4V se positionne mal), ou est-ce juste de l'air ambiant brassé (par ex si le groupe extérieur s'arrête)?

Le ventilo du groupe tourne-t-il à chaque fois que la panne survient? S'il ne tourne pas, l'air chaud va être de moins en moins chaud...

Bonjour.

Les 8 résistances identiques qui ont grillé semblent indiquer que l'IPM a claqué, c'est le gros circuit fixé avec 2 vis. Pour confirmer, cherchez un court-circuit (CtCt) entre les pattes U V W P N (10 mesures en tout).

D'autre part, on dirait que le circuit qui gère l'alimentation basse tension a claqué lui aussi, voir photo, à moins que quelque chose m'induise en erreur sur la photo, confirmez. Les 2 pannes pourraient être liées, l'une déclenchant l'autre, dans n'importe quel ordre.

Vous avez aussi un composant monté sur dissipateur. Vérifiez aussi l'absence de CtCt entre ses pattes.

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Bonjour.

Les relais collent-ils? Quelle tension mesurez-vous sur les bobines de chacun d'eux?

Le condo servant à la tempo de 1.5s est semble-t-il un tantale (le petit jaune), techno réputée pour son manque de fiabilité... Vérifiez qu'il ne soit pas en court-circuit. Je suppose que les 3 phases arrivent bien sur la carte (à vérifier quand même). Vérifiez aussi la diode zener.

Bonjour.

Oui, pour répondre à votre question.

Il n'est pas impossible que monter l'UE sur silent blocs aggrave la situation, en rendant l'ensemble (UE + liaisons) "isolé" mécaniquement du monde extérieur et en lui permettant de vibrer. A l'inverse, si vous posez l'UE sur des dalles de jardin, les vibrations vont être atténuées par le fait que la masse mécanique de l'UE ne pourra (presque) plus bouger.

Les équerres ont un intérêt lorsque l'UE en loin du sol (plusieurs mètres), et dans ce cas les silent blocs sont utiles pour ne pas faire vibrer le mur.

Bonjour.

Savez-vous ce qui a claqué sur vos cartes? Car la zone touchée pourra donner un indice sur la cause des pannes. Si vous avez gardé une ou plusieurs cartes HS, faites en des photos et postez les ici.

Les références des UE et UI (+télécommande) seraient souhaitables pour qu'on investigue un peu plus.

Bonjour.

R627, 620, 624 : normal.
R625, normalement 1200, faites la mesure dans les 2 sens et retenez la plus forte.
R623, normalement 820, probablement dû à Q621 qui aurait un pb
R616, 613, 614, 611 : normal
R615, 612, elles sont quasiment en //, et la valeur va en plus être affectée par les pb dans le driver
R603 : elle est en // sur la HT, donc en // sur des fuites diverses.
Q621 : SG est // avec R623, donc normal que vous ayez la même valeur
Q625 : BC est // avec R624/20, donc normal aussi. Et de grâce n'appelez pas CtCt quelque chose qui dépasse 2 ohms. C'est une valeur, point barre.
D611/12 : elles sont en // sur des 75 ohms, donc vous ne pouvez pas lire un Vf, mais là aussi vous avez une mesure : "je n'ai pas de mesure du tout dans les deux sens" ne veut rien dire.

Oui, il serait prudent de changer ces transistors, vous pouvez aussi mesurer leur intégrité une fois dessoudés. Pour la manip de mise en marche, faites ça avec 2 personnes et 2 téléphones...

Bonjour.

Sur cette clim >mobile<, les ventilateurs sont probablement commandés par des relais. Si l'appareil a pas mal servi, le relais concerné pourrait avoir ses contacts charbonnés à force de se fermer et de s'ouvrir. Mesurez la tension sur la bobine (normalement 12VDC). Si 12V, alors mesurez la tension sur ses contacts, si 230VAC, alors contacts sales.

Bonjour.

Merci pour ce nouveau compte-rendu, convaincant. Avec 3 observations. Quand vous dites "Avec le propane plus de givrage !", vous voulez dire plus de prise en glace endémique. Car une PAC givre obligatoirement en dessous de 2°, c'est écrit dans la constitution. En revanche, chez vous les dégivrages se font désormais normalement pour évacuer le givre blanc et tendre. C'est quand les dégivrages se passent mal que de la glace dure se forme.

Une autre observation est que votre PAC semble avoir toujours tourné en cycles courts. Sur toute sa vie, elle aurait fait en moyenne des cycles complets de 20mn, ce qui n'est pas normal vu qu'une installation air/eau a une assez forte inertie liée au volume d'eau. On dirait que la boucle de réaction agit trop rapidement, avec un hystérésis qui gagnerait à être augmenté...

Enfin vous dites avoir besoin d'une PAC de 12 kW, mais la vôtre ne fait que 9 kW à +7 extérieur (la norme). Ou alors vous ajoutez des résistances d'appoint, mais c'est de la triche! :-)

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Bonjour.

Votre compresseur tourne à vitesse variable, et il se peut qu'une pièce de l'UE ait une fréquence de résonance mécanique qui corresponde à une vitesse bien précise. Si vous ne voyez pas les liaisons vibrer, ouvrez l'UE et voyez s'il n'y aurait pas quelque chose qui vibre notablement dedans, quand le phénomène se produit dans la maison. Mettre un tampon amortisseur à l'endroit adéquat pour empêcher la vibration pourra éventuellement résoudre le problème.

Bonjour.

Est-ce que cette panne liée à l'humidité intervient quelle que soit la température extérieure (par ex 5° et/ou 15°)? Il faut savoir que les condensats fournissent une grande quantité d'énergie au système, et que la température du gaz pourra être plus forte par hygrométrie forte que si elle est moyenne. En cas de déficit de gaz, sa température pourra alors monter au point de mettre la machine en alerte.

Voir la question 6231 pour un cas concret.

Bonjour.

Vous ne pouvez pas quand même comparer une turbine de split de 50cm de large et un ventilo de carte PC... Avec une lampe, vous pouvez voir (normalement) l'état de propreté des ailettes de la turbine à travers la sortie d'air. Si sales, pinceau + aspirateur + lampe. Pareil pour les ailettes fines de l'échangeur en alu sous les filtres.

Quels sont les symptômes de votre souci, hormis l'odeur de chaud? Laquelle pourrait venir de la poussière dans la mesure où du gaz chaud (jusqu'à 65°) le traverse. La turbine tourne?

Donc morts tous les deux... Ces transistors, de type IGBT, sont utilisés pour lisser la HT mieux que si l'on utilisait juste un pont redresseur. Ils travaillent avec la self.

Coupez les 3 pattes des 2 IGBT, puis remontez la carte et tentez un lancement en chaud. Si le compresseur démarre, coupez impérativement au disjoncteur dans les 30s. C'est pour voir si la panne des IGBT est la seule sur la carte.

Si c'est bon, on n'est pas tiré d'affaire quand même, car les circuits qui pilotent les IGBT ont probablement souffert de l'incident, preuve en est la tension faible du 16V dans certaines circonstances. Car ce 16V est l'alimentation des circuits en question.

Test à faire :
R611 et 614 : 5.1 ohms
R613 et 616 : 75 ohms
Q621, 624 et 625 : pas de CtCt entre leurs pattes

"impossible d'avoir une valeur sur la self". Essayez de vous exprimer clairement. Si vous lisez 0.0 ou presque, et que ça ne vous va pas parce que vous vous attendez à quelques ohms, ben vous avez tout faux. Vu la taille du fil de cuivre, la résistance à lire doit être entre 0.01 et 0.1 ohm. Si vous lisez l'infini, alors problème, mais vu que le branchement ou non de la self fait apparaître ou non le CtCt, la self est à priori bonne. D'ailleurs vous la lisiez bien "en CtCt" en fin réponse 6.

Quand vous faites une demande de chaud, alors le microP ferme les relais vers la HT. Et je pense qu'il y a un problème après les relais. Vérifiez les ponts de diodes, dont les pattes centrales sont réunies. En mode test de diode, vous devez lire une diode entre AB BC DE EF, quand vous mettez le fil rouge sur la 1ère lettre de chaque binôme. Vos mesures sur les condos montrent que l'IPM n'est pas en CtCt, ni les condos.

A côté des ponts, vous avez 2 transistors vissés, vérifiez qu'il n'y ait pas de CtCt entre leurs pattes D et S.

Et puis postez aussi une photo de l'autre face de la carte, ça peut servir.

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OK, donc essayez ceci :

"Proche du transfo d'alim, vous avez souvent le 5V qui est généré par un 3 pattes "7805". La patte centrale est le 0V, celle de droite le 5V."

Si cela vous dépasse, postez une photo de la carte...

Bonjour.

Question étrange et surtout avare de détails... Sur l'unité extérieure ou intérieure? Faut-il laisser la clim opérationnelle, ou alors vous "récupérez" la carte pour l'utiliser ailleurs pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la clim? Quel courant allez-vous tirer de cette alim?

Proche du transfo d'alim, vous avez souvent le 5V qui est généré par un 3 pattes "7805". La patte centrale est le 0V, celle de droite le 5V.

Très peu de schémas détaillés chez Toshiba. En tous cas je n'en ai pas.

Bonjour.

Probablement un roulement du moteur qui serait fatigué. A moins que ce soit un sifflement dû à l'alimentation qui change de "régime" quand le moteur tourne, mais c'est moins probable.

Si vous en avez les moyens techniques, postez un mp3 du bruit dans ces conditions : clim à l'arrêt mais sous tension, passez en mode ventilation et enregistrez de manière à ce qu'on entende le bip de la télécommande puis la montée en vitesse du moteur. Stoppez l'enregistrement au bout de quelques secondes.

Sur certains moteurs, le changement des roulements est possible. Sinon, changement du moteur, et là ce n'est plus le même budget.

Bonjour.

Sur une clim air/air en chauffage, l'UI ne souffle pas tant que le gaz en arrivée n'a pas atteint une certaine température, par ex 30°. On pourrait imaginer que le voyant rouge veut dire que le gaz n'est pas assez chaud. Soit parce que la sonde incriminée est HS (le gaz EST chaud, mais n'est pas vu comme tel), ou le gaz est réellement froid, et c'est parce que dans l'UE la vanne affectée à cette UI est bloquée.

Essayez de tâter l'échangeur pour sentir s'il est bien chaud. Si oui, pb de sonde UI. Si non, pb de vanne UE.

Vous avez une clim qui n'a plus rien à perdre, puisque vous semblez prêt à la changer. Vous avez une bouteille de gaz qui ne vous servira sans doute plus, vu qu'on ne vend maintenant que des clims en R32.

Ben du coup essayez ma manip, cela ne vous coûtera rien!... :-)

Pour transvaser du gaz d'un récipient à un autre, le récipient "source" doit être à plus forte pression que l'autre. Donc par exemple plus chaud. Allez l'ingé, faut pas avoir peur!

Bonjour.

Attention, je ne suis pas frigoriste! Enlevez le tuyau que vous avez branché sur la Schrader.
1/ Si vous ouvrez >brièvement< le robinet et/ou la vanne, est-ce que du gaz sort? (de la bouteille)
2/ En tapotant >brièvement< sur le picot de la Schrader, est-ce que du gaz sort? (du groupe)

Si oui aux 2, alors chauffez un peu la bouteille (max 50°) et voyez si la recharge s'effectue.

Vos mesures qui montrent que U/V/W sont impliqués sont cohérentes avec l'utilisation délirante de cet IPM. Car en fait R/S arrivent sur U et V (ou VW ou UW), et on >SORT< sur P... Si les 2 IGBT vers le 0V ont grillé, cela explique tout.

"Les deux secondes sont le temps de chargement des condos ?" Probable.

Pour la 10331 : en général, quand je n'interviens pas dans une question, c'est qu'elle ne m'inspire pas. Scoop : je n'ai pas réponse à tout...

Bonjour.

La carte a eu plus qu'un coup de chaud, des composants ont explosé, et apparemment aussi la 2ème des 4 structures identiques en plein milieu de la carte (avec des découpes de circuit imprimé en forme d'étoile). A priori un des IGBT qui assurent la fonction PFC (lissage de la haute tension).

Dans les secondes qui suivent une remise sous tension, avez-vous de la vie dans l'UE, LED qui s'éclaire, clac de relais, tic-tic d'électrovanne? Si "non", l'alimentation basse tension de l'UE pourrait être HS. Elle ne semble pas sur cette carte, plutôt sur une autre. Souvent avec un petit transfo qui porte du scotch jaune.

Bonjour.

La télécommande reçoit son énergie de l'UI, normalement. Si votre moteur de ventilation d'UI est grillé, il va faire sauter le fusible de la carte même si elle est neuve, vous n'aurez plus rien qui marche dans la maison, et l'UE va se sentir bien seule.

Déjà vérifiez le fusible. S'il est HS, mettez en un neuf, en ayant enlevé auparavant le câble du moteur. Mesurez alors sur le connecteur du ventilateur entre les 2 picots qui sont de part et d'autre des 2 positions non utilisées (voir le câble), vous devez lire 330VDC, et la TC doit revivre. Si c'est bon, il y a des chances que le moteur soit grillé.

Attention à ne jamais enlever ou remettre le câble du moteur avec la machine sous tension, vous grilleriez le moteur... même s'il est neuf...

Bonjour.

Je suppose que ce que vous appelez transfo est le truc de 1 kg qui est au bout de 2 fils jaunes... C'est en fait une "réactance", ou une "self" si vous préférez. Si vous la déconnectez, vous coupez le chemin du secteur vers la HT continue, et si celle-ci est en court-circuit, eh bien ça ne disjoncte plus...

Machine hors tension, vérifiez que vous avez 0VDC sur les gros condos, puis mesurez les en ohmmètre. Normalement, une forte résistance ; si vous mesurez quelques ohms, ne cherchez pas plus loin. Une photo du dessus de la machine serait souhaitable pour aller plus loin.

Goude.

Comme quoi l'erreur de conception est encore une fois vérifiée. Bon vent, Dom.

Le condo, on le change, ça coûte 1 euro. L'IPM à changer est très probablement celui sous les cosses R et S. Pour vous en assurer, coupez sa patte P, c'est celle la plus proche du centre de la carte, dans la série de 4 sur le côté où il y a peu de pattes ; le court-circuit devrait disparaître entre R/S. Pour déposer l'IPM, coupez les 5 pattes du côté en question, puis faites 17 oscillations du circuit hybride autour de l'autre côté pour casser toutes ses pattes, il faudra ensuite extraire les restes de pattes, mais ce n'est pas compliqué avec un fer à souder et une précelle. D'autres meulent les pattes avec une Dremel, ça marche aussi.

Bonjour.

R et S en court-jus, on est en plein dans la 10138, dont hélas l'initiateur n'a pas jugé bon de donner des nouvelles...

Vos cartes ne sont pas vraiment "moulées dans du plastique", elles ont en fait une couche de résine probablement très difficile à enlever. Parce que le constructeur a jugé bien plus juteux de rendre quasi impossible la réparation des cartes. Ce sont des procédés de voyous, de racketteurs. Dans le passé, cette carte avait juste un vernis protecteur classique. La couche noire, si elle est très dure, va >en plus< favoriser l'apparition de pannes en générant des contraintes sur les soudures lors de dilatations liées à la chaleur (de fonctionnement ou en plein été). Un changement d'IPM doit cependant être possible.

Le condo à changer est donc un 220nF 630V. Je ne le vois pas explosé, la liaison avec la patte a lâché, ça arrive. Son "explosion" aurait été accompagnée de noir et de projections.

Bonjour.

On n'a pas les symptômes de l'UE3... Pour la 2, voir la question 10318, probablement la panne due à une erreur de conception. Pour la 1, vérifiez que les sorties U/V/W de l'IPM compresseur ne sont pas en court-circuit avec P ou N.

Je suis curieux de voir une photo de la "carte moulée sous plastique"...

Donc, sauf erreur, le commun est le rouge. Vous avez l'enroulement déphasé au bleu, le grande vitesse au blanc et le petite vitesse au noir. En mesurant entre les 2 vitesses, vous passez par le commun et additionnez leurs valeurs. Pareil entre déphasé et chaque vitesse. Oui, le moteur semble bon.

Pour confirmer un problème de relais, mesurez la tension AC entre rouge et blanc pendant que le moteur tourne à la remise sous tension. Si 230V, vous êtes en grande vitesse, si 200V ou un peu moins, c'est la petite qui est activée (vous aurez alors 230V entre rouge et noir). Votre carte pourrait être réparée en changeant le relais K11, je pense. En réponse 8, vous avez été un peu vite en besogne, vous auriez dû poster vos observations avant d'acheter une carte...

Bonjour.

Ah oui, 17 bars en fonctionnement et en régime établi, ça fait pas beaucoup. Le détendeur est à priori bon.

... J'ai lu trop vite vos 2 derniers messages, je n'avais pas vu "et en entrée de split". Si le tuyau est chaud en arrivant sur le split, alors oui, manque de gaz. Ou alors le détendeur s'ouvre très peu à cause d'un blocage interne.

Avoir 11 bars au repos ne prouve absolument pas que tout le gaz est là. Dans une cocotte minute arrivée à température, on aura un pschitt qu'il y ait 10cm d'eau dedans ou 2 mm.

... Pas vu votre réponse de 19:42 quand j'ai commencé la mienne. Que donnent les valeurs ohmiques? En général c'est 45 ohms par enroulement. Avec un commun (vraiment commun), ou alors 2 communs, dans ce cas vous avez un groupe de 2 bobines séparées électriquement de l'autre groupe.

Bonjour.

Je confirme ce qui est dit ci-dessus. En revanche, si c'est bien la bobine qui est HS (confirmez en comparant avec celle d'une machine fonctionnelle), alors elle est changeable sans intervention sur le gaz, donc peut être faite par vous. Vous pouvez même permuter les bobines de 2 machines pour asseoir le diag.

Un relais fait un "clac" lorsqu'il colle, mais je suppose que chez vous "le claquement" veut dire "la mort". Désolé, je vois mal un relais NEUF mourir en quelques secondes.

Il faut savoir qu'il y a 2 relais pour le ventilo, K13 qui va démarrer son moteur, et K11 qui va sélectionner la vitesse, puisque le moteur est un bi-vitesse. K11 pourrait fort bien avoir un de ses contacts charbonné, sachant que K13 est neuf. Et le moteur s'arrête lorsqu'il passe sur la vitesse gérée par le contact HS.

Concernant vos mesures de résistances, il y a un petit problème. OL veut dire supérieur au calibre, mais pas forcément infini. Par exemple, bleu/blanc = bleu/rouge + rouge/blanc et devrait donner 249 ohms. Vous lisez OL parce que vous auriez dû basculer l'ohmmètre en calibre 2000 ohms. Vos mesures ne permettent pas de savoir si le fil noir est coupé ou non. Vos 6 mesures en 2000 ohms donnent-elles ceci?
bleu - rouge 156
bleu - blanc 249
bleu - noir 266
rouge - blanc 93
rouge - noir 110
blanc - noir 203
Si "non", corrigez-les (sans photo, copiez/collez mes 6 lignes). Avoir les bonnes valeurs est important pour décider de la santé du moteur.

Bonjour.

Effectivement, je me suis toilé dans mes recherches de docs. Ma réponse 9 se basait sur la référence que vous donniez au début de ce sujet (et qui remarche après changement du disjoncteur, d'après vos dires). Et sur cette machine, le moteur de ventilo est bien un 350VDC. Mais je confirme que sur votre autre clim (AOY18LMAK2), le moteur est bien un 230VAC. Désolé pour l'erreur.

Du coup, j'en reviens à ma question du post 9 :"Mais celui-ci a claqué au démarrage de l'unité intérieure j'ai l'impression". Vous parlez bien du moteur? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il aurait claqué?

Avez-vous mesuré les résistances des 3 enroulements (2 vitesses + déphaseur)? Si non, alors déconnectez le câble et mesurez sur ses fils les résistances : 1/2 1/3 1/4 2/3 2/4 3/4 en remplaçant les chiffres par les couleurs.

Le moteur a besoin d'un condensateur de déphasage, il est au bout des 2 fils noirs W102/103. Avez-vous les moyens de mesurer sa valeur? Au moins vérifiez qu'il n'est pas en court-circuit (ni en circuit ouvert : en ohmmètre 2000 kOhms, la valeur doit être faible puis augmenter sans cesse ; en inversant les fils, rebelote).

Bonjour.

Je n'ai pas de photo en bonne définition de vos cartes, surtout la principale. En plus, celles de la Q4403, ben ce ne sont pas les vôtres...

Avez-vous bien cherché des traces de corrosion? Car il y en a sur VOS photos. Ces taches marron ne sont pas un problème sur cette carte, mais elles pourraient couper certaines pistes quand elles sont étroites. L'erreur P05 doit surement provenir d'une tension continue issue d'un pont diviseur, qui arrive dégradée au microP, et celui-ci stoppe la machine vu que la valeur qu'il lit n'est plus dans la fourchette attendue. Piste coupée, résistance ou diode HS, condo en court-circuit, les causes peuvent être variées. Hélas, Sanyo ne donne pas ses schémas détaillés.

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Sur mes clims, qui ont aussi un raccord bitube à manette pivotante, IL Y A une Schrader,, mais il faut déposer le panneau frontal pour la voir, proche du compresseur.

Normalement, les P4 devraient se calmer avec des températures extérieures plus froides. Par temps doux, vous pouvez aussi masquer la moitié (voire les 2 tiers) de l'échangeur extérieur avec un sac poubelle, pour que le gaz en entrée de compresseur arrive plus froid... Avec mes clims, ça marche (mais ce ne sont pas des inverter). Je faisais ça pour éviter les arrêts et redémarrages du ventilo extérieur causés par une HP qui monte avec la température. Désormais, je ralentis ledit ventilo. Une HP forte va favoriser les fuites au niveau des joints toriques du raccord à manette.

Euh... quand je disais "Le gaz doit sortir de l'UE à au moins 90-100° ", c'était avec votre panne. Pour une machine saine, c'est plutôt 75-80 maximum.

Chez Midea (reste à savoir si Zenith est fabriqué par Midea), P0 veut dire "sécurité compresseur haute température", quand P4 veut dire "sécurité température de refoulement" . Sinon mon listing ci-dessus, dédié à Zenith, commence à P1.

Bonjour.

Manque de gaz, confirmé par le fait que ça continue de marcher en froid. Quand le manque est partiel (20 à 40%), c'est toujours ce qu'on observe. Le gaz doit sortir de l'UE à au moins 90-100° (mesure à faire sur le gros tuyau). Donc micro-fuite à faire rechercher et réparer par un pro, avec pesage du gaz et remise du poids préconisé par le constructeur.

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