Bonjour.

Votre diagramme est celui d'une machine triphasée, potentiellement différent de celui de votre machine qui est à priori mono. Le bus en question est en fait la haute tension présente sur les condos. Or sur votre machine, elle semble bonne (320V), à moins que le PFC soit censé booster la HT, ce qui est parfois le cas.

Dans le cas d'un PFC actif, il y a une grosse diode entre la réactance et les condos. Mais sur une triphasée, le filtrage naturel est meilleur, car il y a 6 sommets de sinusoïdes par période au lieu de 2, du coup les constructeurs ont peut-être enlevé le PFC actif, ne laissant que la réactance seule.

Bonsoir.

Si c'est un manque de gaz, alors couper celui qui marche bien devrait redonner du peps aux 2 autres. Est-ce le cas?

Sinon, on peut aussi incriminer les électrovannes qui dosent le gaz à envoyer dans les splits, ou la carte qui les commande.

Pour info, la question 5051 montre qu'on peut avoir plusieurs sondes HS quasiment en même temps...

Plus d'explications... mais moins de clarté. Un IGBT (BT comme bipolar transistor) est le composant de puissance de la fonction PFC. Vous vouliez dire IPM, peut-être? Un module IPM contient 6 IGBT.

De toutes façons, je n'ai pas de pouvoir divinatoire, sans les schémas je me sens bien désarmé pour vous répondre.

Bonjour.

Il est normal d'avoir 210VDC en sortie de pont, car les gros condos ne sont pas "visibles" à cet endroit. Il y a entre les 2 la fonction PFC, à savoir une inductance, qu'on met impulsionnellement à la "masse" au moyen de l'IGBT, PUIS UNE DIODE qui aboutit aux condos et empêche leur tension de revenir en arrière sur le pont.

En sortie de pont, on a donc des arches de sinusoïdes issues du redressement double alternance, dont la valeur moyenne est lue par votre voltmètre, soit 210V environ. Le PFC reçoit donc ce 210V et en fait du 320, il ne reçoit pas du 320.

Si on enlève l'IGBT (ou s'il n'est pas commandé), on aura aussi 320V sur les condos en standby. Par contre, dès que le compresseur démarre, cette tension va fortement baisser parce que le PFC est inopérant.

C'est sûrement la carte principale qui détecte un problème de tension, puisque seul le microP a une fonction voltmètre. A moins que ce soit fait par un comparateur? Difficile à dire sans les schémas.

Bonjour.

Probablement le microP de l'UI qui perd les pédales parce que son alimentation 5V est "bruitée", à cause de condensateurs chimiques qui ne font plus leur travail correctement.

Pour faciliter le diagnostic, ouvrez l'UE, vous verrez une petite carte avec 6 LEDs, 5 jaunes et une verte. Voyez leur état (allumé, éteint, clignotement 5Hz ou 0.3 Hz).

Bonjour.

Est-ce que la TC faisait produire des bips dans le split dans le passé, et est-ce que ça continue aujourd'hui? Si plus de bips, peut-être des lamelles oxydées là où les piles font contact?

Si les bips continuent, démontez la TC et voyez s'il n'y aurait pas un problème de contact au niveau de l'afficheur LCD (murets élastomères, souvent).

Bonjour.

Yukai, c'est sans doute la gamme, il faut donner les modèles exacts de l'UI et l'UE. Si vous dites j'ai le voyant n°xx sur ma Renault qui s'allume, ça ne sera pas suffisant pour le garagiste que vous appelez...

Si j'étais vous, je couperais à nouveau le jus 30s, et à la remise sous tension il se peut que ça reparte...


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Bonjour.

Normalement il y a un fusible 2A pour le ventilo. Attention à ne jamais brancher ou débrancher un câble de ventilo avec la machine sous tension, ça grille le moteur.

Le connecteur a 7 positions dont les 2 et 3 sont vides. 4 est le 0V. Entre 1 et 4, plus de 300 VDC, entre 5 et 4, 15 VDC.

Bonjour.

315VDC est ce qu'il faut sur CN33. C'est un des 2 STRF qui est HS, vous avez 2 alims identiques sur la carte qui donnent chacune du 35V et du 12V. Remplacez le STRF6667 défaillant par un 6654, plus robuste.

Panne hyper classique. Voir en question 2997 :
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console

...

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J'ai déjà ouvert plusieurs UI carrera de 10 ans et plus, mais pas récemment. De mémoire, il faut commencer par déposer les 2 volets en bas, en rendant chaque tiers convexe pour libérer les 3 ou 4 pivots l'un après l'autre. Puis enlever les 2 vis cachées par de petites trappes basculantes au niveau du volet arrière. Il faut alors faire pivoter vers le haut le carénage pour le retirer, mais il faudra aussi déconnecter le câble qui relie la face avant avec l'électronique. Il y a aussi une trappe à enlever pour accéder à la carte et au moteur. Ce n'est pas très compliqué.

Bonjour.

Le bruit de crécelle que vous indiquez semble être dû à quelque chose qui frotte sur les ailettes de la turbine. Ça pourrait provenir d'un léger décalage de son axe, ou du fait que le moteur aurait légèrement bougé. A confirmer en appuyant sur telle ou telle partie du moteur, ce qui ferait augmenter ou disparaître le bruit.

On est loin des symptômes vus sur mon split, où c'était des grognements et des variations imprévisibles de vitesse.

Bonjour.

"Parfois il montait vers 80-110 max" : ben voilà! Si le fil de terre avait été connecté normalement, le disjoncteur aurait sauté à ce moment là...

Remettez en marche pour plusieurs heures, toujours sans terre. Si le disjoncteur ne tombe plus durant ces quelques heures, c'est bien un problème de fuite, éventuellement intermittent.

Sur ce forum, on a eu le cas de bobinages d'électrovannes qui avaient le problème, par ex en question 3094 :
Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour.

Je verrais bien l'alimentation basse tension interne dans l'UI qui n'est plus au top, du coup cela plante le microP qui gère tout... Souvent un condensateur chimique. La clim a quel âge?

Bonjour.

Pour le fun, voyez la question 2736 : Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE
La personne a l'air de dire que le couloir n'est pas si mal... ;-)

Bonjour.

Vérifiez que l'évacuation d'air chaud vers l'extérieur n'est pas en partie obstruée. Sinon, il se peut que vous ayez une petite fuite de gaz qui vous dégrade le fonctionnement peu à peu. Les phases chaudes de 5mn sont probablement dues au fait que le compresseur s'arrête parce qu'il surchauffe (sécurité).

Votre clim est probablement une tout-ou-rien, dans ce cas, elle rafraîchit de x degrés. Si l'air ambiant est 5° plus élevé que d'habitude (canicule), son air frais va monter de 5° aussi.

Pour tromper la sonde, on peut utiliser la méthode décrite en questions 3337 et 1905. Mais encore une fois, les internautes demandeurs voulaient baisser de 4 degrés, pas 12. Je ne garantis pas le fonctionnement aussi bas en température.

Une clim mobile fait aussi entrer de l'air extérieur, puisqu'elle expulse de l'air très chaud. Donc là aussi le fonctionnement n'est pas garanti. En revanche une clim split travaille en circuit fermé, l'air extérieur n'entre pas dans la pièce refroidie.

Et que donne la manip suivante? :

"Courant coupé, débranchez le(s) ventilo(s) et remettez en marche. De la vie revient? Attention, ne jamais brancher ou débrancher un ventilo avec la machine sous tension."

Je soupçonne que vous ayez un court-circuit sur la haute tension continue, qui peut être due à l'alimentation, un des ventilos, ou l'IPM. Sur la carte ACTM, vous entrez sur 2 fils, un couple rouge et noir. Quelle tension entre eux? Normalement 220-230V DC. Et vous sortez sur un couple rouge et blanc. Quelle tension entre eux? Normalement 310-340V DC. Si les 2 tensions sont sous les 5V, mesurez précisément.

Bonjour.

Avez-vous essayé de couper le courant 30 secondes pour réinitialiser les unités? Si oui et que cela n'a rien amélioré, est-ce qu'à la remise sous tension vous avez vu des signes de vie sur l'UI en question (pièce qui bouge, voyant...). Si rien ne se passe, probablement une panne d'alimentation basse tension, dans ce cas activer le bouton de mise en marche n'agira pas plus (voir ci-dessous).

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Bonjour.

Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy Industry? Split, multisplit, gainable, air-eau?... La référence de l'appareil est indispensable pour aller plus loin.

Courant coupé, débranchez le(s) ventilo(s) et remettez en marche. De la vie revient? Attention, ne jamais brancher ou débrancher un ventilo avec la machine sous tension.

Bonjour.

La machine n'est peut-être pas assez puissante pour cette maison et le delta de températures que vous demandez. Si une Fiat 500 peut rouler à 160 avec juste son conducteur, elle ne le pourra pas avec une caravane.

Votre installateur a raison. En plus, vu le réchauffement climatique et l'augmentation du nombre de clims qui tirent sur le réseau électrique, il devient indécent de demander 18 dans une maison l'été. Personnellement, avec 18 il me faut un pull. Est-ce logique de mettre un pull en été?... D'autre part, passer de 31 (voire plus) à 18 brutalement vous expose à des coups de froid pouvant finir en bronchite, je ne vois pas l'intérêt.

Ah oui, il est aussi bon de couper la VMC dans les épisodes extrêmes, en chaud ou en froid, car cela pénalise le fonctionnement du chauffage ou de la clim suivant le cas. Par ex, en été elle fait entrer de l'air très chaud dans la maison.

Cordialement, Dom.

... Ne consultez plus cette personne! :-)

Des dizaines de machines en panne sur ce forum à cause des STRF. Remplacez-le par un 6654.

Tapez "Hitachi ic1 ic2" dans le champ "Rechercher dans le forum" en haut de cette page, vous serez convaincu. Cela dit, je crois que c'est la 1ère fois que cette panne touche un gainable.

Deux fils seulement?... La situation est forcément récupérable, quitte à déporter le connecteur ou utiliser un stratagème adéquat. Un électronicien débutant vous fait ça sans problème. Je réitère ma demande de photo.

Bonjour.

Voyez la question 7175, (Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu) qui pourrait vous aider pour des mesures. Sinon qu'est-ce qui a été changé sur la carte?

Bonjour.

Sur ce genre de machine, vous avez normalement 2 ventilateurs, celui qui envoie l'air froid, et un autre qui expulse l'air brûlant dehors. Si celui-ci ne fonctionne pas, surchauffe et arrêt en sécurité. Est-ce que l'air brûlant est bien expulsé dans le tuyau quand il fonctionne?

Bonjour.

Ben la valeur est écrite dessus : marron noir rouge, donc 1000 (pF)... Cela dit, je doute fort que que changer cette capa résolve votre problème, car son rôle est tout sauf crucial...

J'ai tapé au hasard dans mes docs et le schéma joint est celui d'une RAM53. Il aurait été bon de donner la référence de votre machine et les symptômes de la panne.

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Quand je parlais de glace, c'était avec votre solution utilisant un évaporateur de congélo, pas avec une clim.

Concernant votre solution de 23H08, une clim mobile rafraîchit l'air de x degrés, elle est prévue pour fonctionner dans une pièce déjà "fraîche", disons 25°, et vous donne de l'air à disons 10°. Donc 15° plus frais. Si vous mettez la clim dehors, elle va baigner dans de l'air à 35°, et dans ce cas vous donnera de l'air frais... à 20°... Ou alors, il faut utiliser 2 clims mobiles en cascade, l'une prépare de l'air à 20°, et l'autre de l'air à 5°, avec une "chambre froide intermédiaire" qui fera la jonction entre les deux. Un peu compliqué, quand même.

La solution de la question 3337 déjà citée fonctionne peut-être à des températures nettement inférieures à 15°, mais je ne peux le garantir. Quant à la vidéo du Canadien, on ne sais pas si son bloc reprend l'air de la chambre froide ou prélève de l'air extérieur qu'il refroidit. Cela dit, avec 26° extérieurs, il n'est pas dans des conditions extrêmes.

Bonjour.

Combien y a-t-il de fils (ou de soudures) sur ce connecteur arraché? Une photo de la carte sans le connecteur?

Bonjour.

Comme PL, si le différentiel tombe, c'est une fuite à la terre probable. Pour le confirmer, vous pouvez faire la manip suivante :
1/ coupez le jus, et sur l'UE débranchez le fil jaune/vert en provenance de la maison. Branchez un voltmètre en calibre 500, 700 ou 1000 Volts AC entre ce fil et un élément métallique de l'UE, sachant que la lecture va durer longtemps (assemblez ou scotchez pour que ça tienne).
2/ remettez le jus et mesurez, normalement il devrait y avoir 0 V ou presque.
3/ mettez en marche la clim et toutes les 5 mn, relevez la valeur. Si à un moment elle passe à plusieurs dizaines de V, voire carrément 230, ce sera la preuve qu'une pièce sous tension veut se connecter à la terre. Une dilatation liée à la chaleur (du gaz) est certainement un facteur clef. Attention, c'est juste pour une manip, ne laissez pas la terre déconnectée tout l'été, risque d'électrocution si quelqu'un touche l'UE!!!

Bonjour.

J'ai eu un problème, qui pourrait ressembler au vôtre, sur ma Carrera 3.5 kW. Mais avant de vous dire comment je l'ai résolu, postez un mp3 de votre bruit pour que je voie si c'est à priori la même cause.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour 300€ max, ce sera très très dur... Si vous mettez un évaporateur de congélo, déjà il ne sera pas suffisamment puissant (d'ailleurs le radiateur chaud n'est pas ventilé, c'est dire la puissance faible), et en plus il va très vite se couvrir d'une couche de glace qui va museler la puissance frigorifique. Je pense qu'il vous en faudrait au moins 3, et prévoir des interruptions par roulement pour faire fondre la glace...

Si vous ne l'avez pas lue, voyez la question 3337 : Baisse de T° de consigne PAC Daikin.
Cela dit, la personne voulait 15°, pas 4...

Bonjour.

Essayez avec un ampli autonome (à piles...). Si le phénomène apparaît aussi, c'est que les perturbations arrivent par voie aérienne, donc un transfo ne résoudra rien, je pense. Car la source des perturbations va continuer d'émettre après le transfo.

Pour info, j'ai "réparé" récemment une guitare Fender qui présentait une ronflette secteur. J'ai juste entouré le bloc électronique intégré avec du papier d'alu relié à la masse. Autre piste, placer un "transfo" asymétrique/symétrique en sortie de l'instrument concerné pour rejoindre l'ampli ou la table de mixage en xlr.

Bonjour.

Cet IGBT est utilisé par la fonction Power Factor Correction (appelée aussi booster de HT ou filtre actif). Il se peut que l'inductance concernée ait un problème (voir question 2664, à partir de la réponse 55). A moins que vous ayez mal remonté la pièce neuve (couple de serrage, pâte thermique). Mesurez aussi avec précision les résistances vues au niveau des bornes du compresseur. Si une mesure est différente (par ex 1.3, 1.3 et 1.1), il se peut que le compresseur ait un souci. Autre piste, les composants qui pilotent l'IGBT...

Bonjour.

Voyez la question 2388, qui devrait vous intéresser. Mais sans faire de morale, avant de recharger en gaz x ou y, il faut d'abord trouver pourquoi la clim est vide, sinon vous allez recommencer sous peu...

Bonjour.

Votre composant blanc est une résistance de puissance. Sa valeur est normalement écrite dessus, en ohms. Si illisible, alors mesurez entre une patte et les spires en partant de la patte. La valeur va croître jusqu'à la coupure. Puis même chose avec l'autre patte. La somme des 2 valeurs max devrait donner la valeur de la résistance quand elle est bonne (à moins qu'il y ait 2 coupures...)

La bobine PFC est souvent comme en question 2664, réponses 64/66.

Cordialement, Dom.

OK, je vous crois. Il faut dire qu'avec un gainable on est dans un cas différent des multisplits dans la mesure où il n'y a qu'une UI pour tout le monde. Mais cela dit, en tablant sur un COP de 3 (sans doute plus), cela vous donnerait 9.3 kW de chaleur envoyée dans la chambre (je suppose que toutes les autres bouches ne soufflent rien, confirmez). C'est une puissance colossale pour une chambre! Pensez-vous franchement que tous ces kW étaient bien là pendant votre essai?... Faut-il le rappeler, c'est comme si vous aviez 9 radiateurs d'un kW allumés en même temps!

Par contre dans C-Toutes, 13 kW pour l'ensemble de la maison paraît bien moins délirant, voire normal.

Si vous avez 3 heures à perdre, lisez le roman en question 1950, (Consommation anormale climatisation pourquoi ?) surtout les réponse 26 et 61 si vous êtes pressé. Et également la 2002, réponses 15 et 8.

Bonjour.

Effectivement, pas de grosse anomalie. Cependant, j'ai cru comprendre que vous aviez mis pour C-Une la partie principale de la clim. Arrive-t-il chez vous que seule une chambre soit en demande? Si oui, alors refaites le point 2/ dans cette configuration.

Bonjour.

Je pense que vous vous faites avoir par un effet Seebeck parasite, celui qui permet l'existence des modules frigorifiques à effet Peltier. Manip à faire pour confirmer ou non :

Mettez un voltmètre aux bornes d'une CTN dessoudée, et chauffez la. Si vous voyez une faible tension continue apparaître, dans la gamme du mV, alors c'est cette tension qui perturbe vos mesures de résistances. Car ce sont bien des CTN qu'il vous faut.

12/17W : très raisonnable, voire peu!

Je suppose que vous pouvez faire en sorte qu'une seule pièce soit chauffée ; dans ce cas, c'est là que devrait apparaître une consommation trop forte.

Les gaines : posées, oui, mais sont-elles complètement entourées d'isolant? Parce que si en hiver vous avez 0° au dessus de la laine de verre, vous aurez des déperditions.

Bonjour.

Tout d'abord j'ose espérer que vos gaines sont parfaitement emmitouflées dans les combles, sinon elles vont occasionner des pertes.

15.8A correspondent à 3700W de consommation, typique d'une machine >normalement< à pleine puissance, par exemple quand il fait 0° et que toutes les pièces sont en demande. Le technicien devrait pondérer son diagnostic en fonction de la température extérieure et de la demande des diverses pièces. Si lors du test vous n'aviez qu'une ou deux pièces en demande, le tout en régime de croisière, alors c'est complètement anormal.

Certaines machines très puissantes deviennent désastreuses en rendement à faible charge, car dans ce cas l'UI ne condense pas tout le gaz qui lui arrive, voire même tout le gaz reste gaz, et dans ce cas le COP descend sous la barre de 1!... La condensation du gaz dans l'UI est LE phénomène physique qui permet le bon rendement d'une clim en mode chaud.

Je vous suggère la manip suivante avec votre Linky. Coupez temporairement les appareils qui consomment de manière intermittente (frigo, congélo, M-à-laver...) et faites ceci :
1/ clim arrêtée (en veille), relevez la conso instantanée (en VA, proche des W). Conso C0.
2/ mettez en marche avec une seule pièce en demande très forte, attendez 10mn, relevez C1 et calculez C1-C0 = C-une.
3/ mettez alors toutes les pièces en demande très forte, attendez 10mn et relevez C2. Calculez C2-C0 = C-toutes.
4/ n'oubliez pas de remettre en marche les appareils arrêtés.

Si C-toutes est identique voire inférieure à C-une, alors c'est bien ce qui se passe. On a déjà eu le cas dans ce forum. Les températures de soufflage seraient aussi intéressantes à relever pour C1 et C2.

Dans une installation split ou multisplit, l'UE n'a absolument pas le pouvoir de déclencher les UI. L'UE a sa propre "intelligence" qui va ensuite adapter son fonctionnement en fonction des data transmisses par les UI.

D'autre part une rémission de 18 mois a prouvé que c'était bien sur l'UI que résidait le problème. 3 jours, on aurait pu douter, mais pas 18 mois. Par contre, un condo peut intervenir au 2ème ordre sur une panne due à un autre composant ou paramètre. Le microP, par ex. Ou la valeur DC d'une tension filtrée par le condo "fautif". Supposez que la tension de 5V soit en fait à 4.3, alors la fraîcheur du condo pourrait influer.

Les schémas... non. Encore faut-il savoir les interpréter, et de toutes façons le microP est un gros rectangle, en général, et ça nous fait une belle jambe si la panne vient de lui...

Bonjour.

Peut-être que le condo initialement responsable du problème a été remplacé par un neuf de mauvaise qualité. Tentez un nouveau changement...

OK... en fait, Jmmetais trompé dbouk1! :-)

Ben du coup le bouquin de l'UE vous incite à regarder aussi les 2 LEDs de l'UE ; et vous avez aussi les courbes des diverses thermistances. A votre ohmmètre!

Bonjour.

Vous êtes sûr de votre "diagnostic"? J'ai le bouquin de votre UI, réf OB378, 32 pages, et en page 15, on parle plutôt de thermistances (sondes) dans l'UE. Ou alors je n'ai pas tout capté?...

"J'ai un code 6 flash sur le indoor". Sur une seule UI ou sur les 3?

"Je précise que le ventilateur fonctionne". De l'UI, je suppose?

Bonjour.

Voyez la question 7608 : Panne EE02 PAC RACER YAPB-95HL
Dommage que l'autre internaute n'ait pas donné de nouvelles...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça peut venir d'un manque de gaz, mais aussi d'une obstruction de la sortie d'air brûlant (à vérifier impérativement) ou d'un ventilateur qui ne fonctionne plus, par ex parce que son condensateur est défaillant. Voir la question 7734 :
Problème climatiseur Dometic b2200 pour le schéma.

Bonjour.

Regardez vos factures gaz et électricité. 1 kWh sortant de votre clim vous coûtera 3 fois moins cher que ce qui est sur votre facture (environ 17ct TTC), donc environ 6 ct, grâce au COP. Au niveau gaz, vous serez 20% (pertes gaz brûlés) au dessus de votre facture (11 ct), donc environ 13 ct. Le chauffage gaz est donc 2x plus cher que par la clim... En plus, vu la tournure que prennent les conséquences de la guerre, il serait bon de laisser le gaz à ceux qui n'ont que ça pour se chauffer.