Sont fous ces Japonais...

Bref, mesurez l'arrivée HT sur la carte, juste à côté de JP930, il faut au moins 300V DC.

Bonjour.

Merci pour le beau rapport, qui pourra peut-être faire des émules. Si vous ne l'avez pas déjà vue, la question 2388 raconte une histoire un peu similaire à la vôtre.

Cordialement, Dom.

D'une manière générale, tout système mécanique ou tout système électronique préfère de loin des conditions de fonctionnement stables, surtout si elles ne sont pas agressives. Exemple pour une voiture : il sera bien préférable (mécaniquement parlant) de rouler 800 km à 80 km/h d'une traite, donc en 10 heures, plutôt que de faire 5 fois 160km à 160 km/h avec des d'arrêts d'une heure. Les cycles thermiques engendrés par les ON/OFF sont un facteur important de vieillissement des composants.

Vos nouveaux cycles d'une heure sont acceptables. Reste à savoir si l’homogénéité des températures ne souffre pas de l'arrêt d'une des consoles. La consommation globale ne va pas varier drastiquement entre les 2 modes de fonctionnement, mais il est probable que les cycles courts l'augmentent légèrement. Pour la vitesse de ventilation, à vous de voir à l'usage.

Bonjour.

Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez ce que donnent les LEDs de diagnostic, vous avez peut-être aussi un tableau d'explicitation qui explicite les codes erreurs, en général collé sous le capot supérieur.

Bonjour.

Avez-vous essayé, après la 1ère heure de fonctionnement, d'arrêter une des consoles? Dans un 1er temps en ne laissant que la plus grosse ; voire, s'il fait doux dehors, en ne laissant que la petite? Cela suppose que les 2 pièces communiquent totalement, pour que l'air circule d'une pièce à l'autre.

Bonjour.

Bizarre, votre histoire. Les "JP" sont des "jumpers", ou fils nus qui relient 2 pistes de circuit imprimé. Normalement les fusibles s'appellent "Fxxx". Vous n'avez pas lu la bonne référence sérigraphiée.

Le nouveau n'a pas grillé parce que les résistances de limitation de courant PTC1 et 2 (sur l'autre carte) n'ont pas été bypassées par le relais "Power", et ce probablement parce que la haute tension continue n'a pas monté et que l'alimentation basse tension n'a pas pu démarrer... Sans doute parce qu'un élément a claqué et court-circuite cette haute tension... Ca va, vous êtes toujours là?... :-)

Il y a bien un relais sur votre grande carte, mais il n'est pas assez gros pour cette fonction. Plutôt sur la carte filtre (où il doit y avoir des bobines de gros fil de cuivre).

L'alim est en haut à droite sur votre photo en réponse 6.

Bonjour.

S'il n'y a que le ventilateur qui tourne, alors c'est probablement le relais K13 de la platine UE qu'il faut changer. Ses contacts se seront soudés à force de chauffer. Essayez de taper dessus pour les décoller. Si ça marche, il faudra de toutes façons le changer parce que la situation ne peut qu'empirer ; si ça ne marche pas, ben... pareil.

Bonjour.

La haute tension étant montée, l'alim basse tension devrait démarrer. Quand vous mettez sous tension, entendez-vous un relais coller dans les 3 secondes? Si non, il se peut que l'alimentation ne fonctionne plus. Il arrive que le régulateur (le petit circuit à 7 pattes) lâche, ou une résistance ou un petit condo... UE sous tension, voyez s'il y a des tensions continues sur les condos chimiques qui entourent le transfo d'alim. Vous devriez avoir au moins un 5V et un 12V. Plus d'autres éventuellement.

Bonjour.

Pour ce que ça coûte, vous pouvez les changer tous les 6. Le fait qu'ils soient 105° n'est pas obligé, le logement de la carte de dépasse pas 40° (surement bien au dessous). Vous pouvez mettre un 2200 à la place du 470, ça fera une référence de moins.

Cordialement, Dom.

Oups, il n'y a pas de 4... Donc 3 mesures à chaque fois.

Bonjour.

Mettez l'appareil en demande de chaud, puis mesurez en calibre 700V AC, sur le bornier de sortie :
1/ entre N(1) et 1
2/ entre N(1) et 2
3/ entre N(1) et 3
4/ entre N(1) et 4

Puis refaites la même chose avec une demande de froid.

Bonjour.

Oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Lisez la question 6656 in extenso pour diverses infos.
Clim Elios klimea en hiver ne chauffe pas assez

Bonjour.

"j'ai changé des transistors qui me semblaient suspects". Est-ce que vous n'auriez pas créé une panne en faisant cela? D'où mes questions :
1/ Quels transistors? Référence d'origine et référence de ce que vous avez mis à la place? Et leur nom sur le circuit imprimé (Q782 par ex)?
2/ Sur quelles observations ou mesures vous êtes-vous basés pour les déclarer suspects?

Bonjour.

Je ne comprends pas ce test, au moins tel que vous le décrivez/rapportez. Le compresseur est alimenté en triphasé, donc il n'y a normalement aucune tension CONTINUE entre les bornes. Eventuellement, on a en fonctionnement une tension à mi-chemin entre le 0V et la HT, soit environ 160V sur chaque phase, par rapport au 0V (le MOINS des gros condos).

Inutile de changer la résistance, elle est bonne (un cinquantième d'ohm).

En mode emergency, y a-t-il quelque chose qui tourne dans l'UE?

Goude!

Merci pour les bonnes nouvelles! Heureux de vous avoir amené à ce succès.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas du tout d'accord avec lui. L'isolant des tubes est "minimum syndical", de l'ordre de 5-7mm sauf erreur, et quand on a un delta T de 80° entre le cuivre le les parpaings, je vous garantis que les calories trouvent leur chemin sans qu'on leur explique. En mettant les tuyaux juste derrière le placo, les calories qui s'évadent chauffent le placo, ce qui est quand même mieux! :-)

D'après les pros, il arrive que les vannes Schrader fuient (même style que celles des pneus auto). Si votre intervenant a tout vérifié, probablement en se servant entre autres de cette valve, il vous quitte l'esprit tranquille... sauf que la dernière opération qu'il a faite sur votre installation c'est de déconnecter ses appareils de la valve en question. Il se peut qu'elle se soit mise en mode fuite à ce moment.

De toutes façons la 1ère alerte P7 était fondée... pourquoi pas la 2ème...

Testez la grosse résistance plate et blanche. Normalement un quasi court-circuit entre la broche centrale et une des 2 autres... Si elle a claqué, alors l'IPM à côté devient suspect n°1. Testez celui-ci rapidement ; il ne doit pas y avoir 0 ohm entre 2 des 5 grosses pattes côté résistance.

"Il s'agit d'un multi-split Daikin, les UI sont des FTXS20 D3NMW". Comment vouliez vous qu'on devine?!?... Comme voiture, j'ai une 8... Une Peugeot 308, une BM 328, une Renault R18, une Citroën C8?...

Bref, 500 ohms est une valeur indicative très grossière. En fait la consommation d'un circuit électronique ne peut pas s'estimer à l'ohmmètre, car elle est tout sauf linéaire (10mA sous 1V n'implique pas 30 mA sous 3V ou 100mA sous 10V), et l'ohmmètre travaille à très basse tension (1 à 2V). A cette tension, des chemins possibles pour le courant ne sont pas activés.

Par contre quand la résistance vue est très faible, genre 34 ohms, il est clair que des choses ont claqué dans le moteur, le courant tiré sur le 15V est normalement faible, maximum 50 mA.

Il n'y a pas de transfo HT, c'est juste le secteur redressé et filtré. Par quel fil retourne le 340V? Ben par le 0V, pardi! :-)

Votre moteur n'est pas un assemblage de bobinages comme vous semblez le croire, c'est un ensemble complexe avec 2 types d'électroniques, haute tension et basse tension, qui se coordonnent pour alimenter les bobinages en triphasé. La consommation sur la HT est nulle au repos (résistance infinie, si vous préférez).

Changer l'UI va vous quadrupler le budget, car intervention d'un pro obligatoire (récup de gaz, etc...).

Bonjour.

Les filtres de l'UI sont-ils propres? S'ils sont colmatés, le gaz n'arrive pas à suffisamment perdre de chaleur et la machine part en surchauffe.

Moteur cuit? Eh ui!

Pour le démontage, d'une manière générale (je ne connais pas votre UI) il faut enlever la carte, puis des caches plastiques/supports/brides. Et aussi désolidariser la turbine du moteur . Pour ce faire, il manque en général une ou deux ailettes à la turbine pour donner accès à une vis qui traverse l'axe (femelle) de la turbine pour pointer sur l'axe (mâle) du moteur. Si problème, photo(s).

Vous pouvez faire marcher sans la self, il y aura juste un peu de HF qui entrera éventuellement dans la carte ou en sortira.

Certains types de fusibles contiennent effectivement du sable, ce n'est pas critique d'en mettre un sans sable.

En question 3073, (Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1) les péripétie de quelqu'un qui a eu un problème qui n'est pas sans rappeler le vôtre. Un des ventilos avait un fonctionnement instable. Peut-être est-ce aussi votre cas, dans ce cas, le fusible pourrait claquer à nouveau sans crier gare...

Avec les photos grand format, on voit mieux, merci Patrice.

Je persiste, la carte a bien des traces de corrosion, des pistes sont attaquées, en particulier celles proches des bords de la carte. Bel exemple historique en question 2980, réponses 25 et 82 entre autres.
Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5

Des condensateurs rectangulaires ont des soudures suspectes, bien qu'à priori ce ne soit pas une cause de claquage de pont de diodes. Également, une diode a ses soudures suspectes, elle est près du transfo.

Concernant les UI, il est peu probable que vous ayez les 2 UI en panne. Vu l'état de la carte de l'UE, c'est à mon avis sur elle qu'il faut chercher.

Bonjour.

Ne sont intéressants à tester que les fils 1 (haute tension), 4 (0V) et 5 (+15V). 2 et 3 étant sans fils. Avoir bleu/marron à moins de 500 ohms indique que le moteur a claqué. Testez rouge/bleu dans les 2 sens. Si rien, essayez de mettre du +12 sur le rouge par rapport au bleu. Normalement, aucun courant ne doit passer (des courants anormaux peuvent apparaître au delà de quelques volts, sachant que le rouge porte du 340V continu).

"D3NMW" : Google ne connait pas... Quelle marque et quel type complet d'UI? Je vois mal des mulots dans un split mural, donc ce serait une console?

Si des LEDs sont allumées, ça veut dire que la HT est bien montée et que l'alim fonctionne. C'est déjà ça.

Votre carte présente des traces de corrosion. Vérifiez que les pistes touchées par des taches marron sont toujours conductrices (0 ohm) en les pointant sur 2 soudures qui encadrent les zones touchées.

On dirait que le composant unique côté soudures a bien chauffé, mais je ne peux en être sûr avec la photo réduite. Est-ce que le modérateur pourrait m'envoyer les photos originales? Merci à lui.

Bonjour.

Effectivement, la différence de taille est assez grande... Dans cette self passe le courant HT pour les 2 moteurs et l'alim basse tension, soit 100/150W à la louche, soit 0.3/0.4A.

Ce qui est étrange c'est que la self originale a bien cramé, mais pour ce faire le courant a dû être fort et durable, tout en étant inférieur à la valeur du fusible, qui est normalement de 3.15A... C'était un vrai fusible?...

Un essai va se traduire par un autre claquage de fusible si vous ne cherchez pas la cause du claquage. Je verrais bien une résistance faible entre HT et 0V, soit un des moteurs soit l'alim qui a giclé... Est-ce que les moteurs tournent de manière fluide en les lançant à la main?

Je pensais que c'était évident : connecteur bleu marqué DCM (moteur courant continu).

J'ai pu télécharger les 37 Mo, mais mon VLC ne les lit pas correctement, image fixe et je n'entends qu'un gros bruit de vent... Vous ne pourriez pas juste faire un mp3, bien plus universel et très léger (1 Mo la mn)?

Bonjour.

Les caractéristiques de cette self ne sont pas critiques, ce n'est jamais qu'un élément de filtrage. Avec un peu de chance, celle que vous avez reçue fera le job, moyennant une adaptation physique pour qu'elle puisse entrer dans les trous du circuit imprimé. A l'occasion, faites une photo montant côte à côte la grillée et la nouvelle, juste pour fixer les idées.

Mais le simple fait de remplacer self et fusible ne rendra pas la vie à l'installation, il faut trouver ce qui a provoqué le grabuge.

Bonjour.

4 clignotements dans l'UE indiquent une température en sortie de compresseur trop haute. Pour cela, le compresseur doit tourner un certain temps pour que la température monte suffisamment. Dans ce cas, effectivement, c'est souvent un manque de gaz. Mais dans votre cas, le compresseur ne tourne pas, donc la température n'est pas en cause. Ou alors la sonde en question est HS.

Vous aviez promis un enregistrement audio...

Belles photos en effet, surtout que Patrice me les a envoyées dans leur taille originale. Avant d'aller plus loin, faites le test sans le moteur, il y a de grandes chances que la manip soit conclusive. En effet, la HT va directement sur le moteur, comme souvent.

Bonjour.

Ce n'est pas une UE mais une UI!

"Que puis-je faire"... Ben déjà nous mettre des photos recto verso avec suffisamment de pixels, faut pas être radin comme ça! Vous êtes sur ce forum le 1er à avoir un problème d'UI Sanyo, donc je n'ai aucune photo dans mes archives. Inutile de refaire celles de la petite carte, la panne a très peu de chances d'être dessus.

Vous pouvez tenter de remettre un fusible avec le moteur déconnecté, un claquage du moteur est possible si c'est un haute tension DC, mais je ne peux pas l'affirmer vu que je ne vois pas les composants de la carte.

Ne jamais brancher ou débrancher le moteur avec l'UI sous tension, risque élevé de le tuer.

Sur ce genre d'appareil compact, une fuite de gaz est à priori peu probable dans la mesure où normalement il n'y a pas de raccords, tout est soudé/brasé, comme sur un frigo de cuisine.

Une sonde décalée pourrait expliquer ce comportement, sachant que ce ne serait pas celle qui mesure la température puisqu'elle est apparemment bonne. Voyez sur CN2 et CN3 les capteurs qui y sont reliés, une mesure ohmique permettrait peut-être de déceler un circuit ouvert ou un court-circuit.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, voyez si une ventilation plus forte change quelque chose.

Bonjour.

Avez-vous nettoyé les filtres? Et n'y aurait-il pas (malgré tout) de la poussière qui se serait logée entre les ailettes des échangeurs?

Bonjour.

Je ne suis pas trop connaisseur de ce matériel, mais il manque des infos importantes. Est-ce que votre installation a déjà marché complètement dans le passé ou est-ce du matériel disons neuf? Si ça a déjà marché, est-ce que les 2 zones HS sont tombées en panne simultanément?

Jetez un œil à la question 350, ça ne coûte rien.
Schéma de câblage registres motorisés

Bonjour.

Une UI contient 2 sondes en général, une qui sert de thermostat pour arrêter ou mettre en marche l'UI, et l'autre qui mesure la température du gaz, elle est fixée dans un fourreau soudé sur un tuyau de cuivre. Pour y accéder, il faut ouvrir la bête, extraire en partie la carte, trouver le connecteur à 4 fils ou les 2 connecteurs à 2 fils, le(s) débrancher pour enfin mesurer les sondes.

Bonjour.

L'histoire se répète, apparemment :
P9 : surcharge du power module
6 flashes : anomalie du power module (comme E9, d'ailleurs)
E0 : absence de communication int/ext

Peut-être un problème de compresseur si un module neuf ne résout pas la panne... Mesurez les 3 enroulements du compresseur, ils doivent faire autour d'un ohm et les 3 mesures doivent être identiques au dixième d'ohm près.

Bonjour.

C'est une sonde qui renseigne la carte sur la température du gaz en sortie de compresseur. Elle est en général enfoncée dans un petit tube cuivre lui même soudé sur le tuyau qui sort du compresseur.

Normalement, elle doit faire plusieurs centaines de kOhms à 20°, valeur qui décroît quand la température monte (4% par degré). Mesurez sa valeur après l'avoir débranchée.

https://www.manualslib.com/products/Hitachi-Ram-65qh5-3612314.html

Bonsoir.

Effectivement, et je m'en veux de ne pas avoir assez insisté sur ce condensateur, que je désigne pourtant spécifiquement dans ma 1ère réponse. Le fait qu'il fasse 4.2 eu lieu de 4.7 n'est PAS un problème. En revanche, il a probablement une résistance série interne incompatible avec cette utilisation de condo de démarrage d'alim.

Vous avez bien fait d'arrêter la machine rapidement. J'irai même jusqu'à dire que vous avez eu beaucoup de chance! Récemment, un internaute qui ne l'avait pas fixé a cramé son IPM tout neuf en laissant tourner sa clim un peu plus longtemps... Question 6445 réponses 33/34.

Effectivement c'est en bonne voie. Reste à savoir si le pont a claqué tout seul (c'est possible) ou si sa mort est la conséquence d'un autre problème. Mais dans ce cas vous devriez voir une faible résistance aux bornes des condos.

Bizarre que vous ne lisiez pas de référence sur les ponts. Cherchez bien. Si vraiment rien, tapez "pont de diode 800V 25A" dans un moteur et choisissez une pièce qui ait bien ces performances et qui ressemble aux vôtres.

Oui, ça ira. L'originale était une 1/4 de Watt, mais ce n'est à priori pas un problème que de mettre une plus forte. Si un claquage de moteur se reproduit, elle va juste avoir une agonie plus longue...

Bonjour.

Vos 10° sont une "façon de parler" ou une mesure réelle avec thermomètre? De l'air ambiant peut sembler froid quand il est brassé. Suivant que c'est de l'air brassé ou de l'air refroidi, le diagnostic sera très différent.

Y a-t-il eu pompage puis pesage du fluide pour déclarer qu'il n'y a pas de fuite?

J'aurais vu une fuite "plus violente" sur la HT... Cela dit, la petite fuite que vous voyez sous les 2V que produit l'ohmmètre devient probablement une fuite énorme au delà de quelques dizaines de V.

L'autre mesure à faire était 15V-0V et non HT-15V. Fil noir du multimètre sur le 0V. Vous pouvez aussi utiliser le calibre "test de diodes".

Bonsoir.

"Pour faire au plus court, lorsque je branche la carte de contrôle uniquement la partie alimentation sur la carte filtre, le fusible en entrée de l'UE sur la phase crame".

Vous auriez mieux fait de faire un peu plus long, ce que vous écrivez n'est vraiment pas clair. Ce que je crois comprendre après avoir relu cette phrase 10 fois, c'est que si vous branchez la carte filtre seule, le fusible est OK, et que si vous branchez juste les 2 fils orange et bleu vers la carte de contrôle, là le fusible claque. La carte de contrôle ayant été décâblée de tous les autres fils.

DS comme diode stack, pont de diodes en français. Chaque pont contient 4 diodes, mais chacun d'eux est câblé comme s'il ne comportait que 2 diodes (les 2 entrées alternatif sont réunies). Certes, un des ponts peut avoir claqué, mais ce n'est pas le seul candidat : il y a aussi la partie PFC de la carte (filtrage actif) et l''IPM (pilote du compresseur).

Mesure qui pourrait apporter un indice : vérifiez qu'il n'y a pas de tension continue aux bornes des gros condos 400V, puis mesurez la résistance entre leurs bornes. Si 0 ohm, il faut trouver le court-circuit.

Pour aller plus loin, une photo de la carte recto verso serait un plus.

Mouais, il n'y a pas que les impédances dans la vie. Surtout sur un cadavre... :-)

Si vous y tenez, mesurez entre HT et 0V, et aussi entre 15V et 0V, vous trouverez probablement des courts-circuits. Les autres fils portent des signaux, et je ne vois pas trop l'intérêt de mesurer quoi que ce soit dessus.

Sur le connecteur de la carte, vous pouvez mesurer les tensions sur les 2 alims quand la machine est sous tension.

La saleté n'est pas un problème en soi. C'est l'eau liquide qui pourrait créer des problèmes, plus que l'humidité, et je vois mal de l'eau entrer par l'arrivée des fils.

Il faut savoir que ces moteurs dits "DC brushless" commencent à fonctionner à partir de 100V de haute tension. Pourquoi les constructeurs les alimentent-ils en 350?... ben pour qu'ils claquent plus souvent!! On a eu plusieurs cas sur ce forum de machines avec 2 ventilos où les devis suite à UN moteur claqué dépassaient allégrement les 2000€ (changement des 2 moteurs et des 2 cartes). A vous dégoûter d'installer une PAC!

Alors essayez la touche en bas à droite. Sur d'autres modèles d'UI, on a vraiment une touche marquée "brightness". Mais comme vous n'aviez pas donné la référence de l'UI...