Ah, je connais un peu cette carte : voir question 3073 : Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Inutile de permuter les connecteurs à 2 fils, c'est la haute tension, ils sont strictement en //. En revanche, permuter ceux à 3 fils pourra vous donner une info importante (comme dans l'autre question, vers la fin). Avec ces connecteurs en 2 parties (2 + 3), le risque de griller un moteur en jouant sur les câbles "à chaud" est faible.

Dans l'autre question, on claquait le fusible haute tension. Chez vous ce n'est pas le cas, donc problème différent.

Effectivement, je ne pensais pas à des vagues dans le plastique, mais plutôt à des traces de doigts qui auraient glissé sur la surface poussiéreuse... Du coup, oui, ça explique les divers bâillements.

Bonjour.

Votre 2ème photo est assez effrayante! Gaine qui baille, pièces noires qui baillent l'une par rapport à l'autre, isolant blanc un peu partout y compris dans le mécanisme du volet... Mettre mettre tout cela au carré ne serait pas du luxe.

Etait-ce bien utile de mettre 22 photos totalisant 49 Mo?... J'en demandais une, plus éventuellement une autre des 6 transistors... Imaginez que si le modérateur "voulait" mettre toutes vos photos en ligne, il devrait les prendre une par une, les retailler, les enregistrer en brut et en version allégée... 1 heure de boulot minimum!

Bizarre qu'une diode "parle" et pas les autres... Coupez le jus et mesurez dans les 2 sens ces 3 diodes plus D104, ZD101 et les 2 autres (D101 et ???) proches du MIP414 (qui est le régulateur d'alim à découpage).

Bonjour.

P22 aiguille effectivement sur un problème de ventilo extérieur, ou sa carte de commande. Il faudrait savoir le type de moteur utilisé : 3 enroulements directement excités par la carte, ou moteur brushless DC 300V. Attention, si c'est ce dernier type, il ne faut jamais manipuler les câbles de moteurs avec la machine sous tension, risque très élevé de les griller, il faut que les 300V soient redescendus sous les 10V.

Une photo de la carte serait un plus. La photo que vous vouliez mettre n'est pas utile, on vous croit.

Bonjour.

Je ne suis jamais intervenu sur cette carte de machines Hitachi récentes, et n'en ai pas les schémas. Il est fort possible que l'alim ne fonctionne plus, pour une raison à identifier. Sur la 3ème photo des 6 dernières, on voit 3 diodes à droite du transfo jaune (D 105/107/???). Si l'alim fonctionne, vous devez avoir une tension à leurs bornes, aussi bien en AC qu'en DC.

En bas à gauche de la même photo, on voit des composants assez hauts à 3 pattes. Qu'y a-t-il de marqué dessus ?

Refaites une photo de la zone du transfo en enlevant ou déplaçant les câbles de manière à ce que la vue ne soit pas gênée.

Bonjour.

Cela dit, l'isolation d'origine des tuyaux est assez minimale, donc sur 10m, vous aurez forcément des pertes. Le gaz montant à 80°, et par -10 dehors, cela vous fait un delta de de 90°... Mieux vaut que les pertes servent à chauffer la maison (donc liaisons par l'intérieur) plutôt que les arbres fruitiers...

Aïe... c'est bien ce que je craignais. Mais tout n'est pas perdu pour autant.

Pour affiner le diagnostic, débranchez les fils du compresseur (les repérer!), parce qu'il se comporte comme un quasi court-circuit (ses enroulements font moins d'un ohm). Puis cherchez un CtCt entre rouge et +, bleu et +, jaune et +, rouge et -, bleu et -, jaune et -. Au moins 2 de ces 6 mesures doivent donner un CtCt. Ce qui confirmera quels transistors de puissance sont morts dans l'IPM sur les 6.

L'étape suivante sera de dessouder l'IPM, de lire sa référence puis de le commander (voire d'en commander 2 en prévision d'une panne future). Il y a de bonnes chances que la machine reparte après cela.

Bonjour.

Il est à craindre que l'IPM soit HS. Faites une photo gros plan comme ci-dessous, en faisant en sorte de bien montrer les naissances des 3 fils de couleur, et toutes les soudures de l'IPM, qui se trouve dessous et est fixé sur une masse métallique par les 2 vis cruciformes en son milieu. Un IPM se trouve dans le commerce, au moins en Chine.

Courant coupé, mesurez entre 1 des 3 fils de couleur et le +, puis le - des gros condos. Donc 2 mesures. Si une des mesures est un court-circuit, l'IPM est effectivement HS.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ne remplacez pas la PTC qui chauffe, elle fait son boulot correctement. Elle chauffe parce que la HT est en court-jus.

Vous avez 3 condos, et un emplacement pour un 4ème, qui est libre. Vous avez des pistes imprimées pour souder ce condo, qui sont donc accessibles pour une mesure de tension, car les 3 (ou 4) condos ont la HT à leurs bornes. Normalement vous devriez lire 330V DC, vous lirez surement beaucoup moins (quelques V).

Bonjour.

On croule littéralement sous les précisions...
* Quelle marque? Quels modèles d'UI et UE? Monosplit, multisplit, gainable?...
* Elle consomme pas mal. Mais encore?...
* Ce bruit est normal? Quel bruit?...

Bonjour.

CH5, c'est une absence de communication UI/UE. Vous avez sans doute quelque chose qui a claqué sur la ligne de haute tension continue Elle est mesurable au niveau du gros condensateur qui n'a pas été mis en place (donc ses soudures). Si c'est bien ça, alors le composant noir en haut à droite et à moitié coupé par le cadrage de la photo doit chauffer.

Bonjour.

Le gaz frigorigène (voisin du fréon, mais qui n'est plus du fréon, interdit) est dans un circuit fermé, et rien ne sort de ce circuit, surtout sur une installation neuve. A moins d'un défaut d'installation, assez peu probable.

Dans tous les cas de lieux climatisés que vous citez, vous êtes en position verticale. Dans une chambre, c'est la position allongée. Ça plus de l'air froid, c'est peut-être justement la combinaison à éviter. A priori, vous seriez en Polynésie? Essayez avec une température de consigne moins "agressive".

Bonjour.

Ce petit flux d'air (qui ne refroidit pas la pièce, tout comme un ventilateur classique), sert à ce que la sonde thermostat mesure toujours la véritable température de l'air ambiant. Autrement, un résidu de chaleur ou de froid dans l'unité pourrait perturber la sonde.

Donnez le type d'unité, peut-être qu'un pro pourra vous donner le tuyau pour l'arrêter de manière autoritaire.

Le réparateur est-il monté à 4m? S'il ne l'a pas fait, son diag mérite d'être remis en question : observer les 2 LEDs est un élément clé du diagnostic.

Quelle est la référence du hacheur (circuit à 8? pattes qui pilote le transfo)?

Mesurez la tension entre les pattes 7/8 et la patte 4, elle devrait dépasser 10V (du moins en général, car je n'ai pas votre référence). Si elle reste à 0, vérifiez que C104 n'est pas en court-circuit.

Vérifiez que vous avez quasiment 0 ohm entre 12 et 15 du transfo. Même chose pour les autres enroulements.

Sinon, vérifiez les diodes y compris les zener. Si tout est bon, le hacheur est HS.

Bonjour.

La batterie, c'est l'échangeur à ailettes qui transfert la chaleur du gaz à l'air qui entre dans l'unité. Le capteur c'est une sonde, à priori celle qui est en contact avec les tuyaux de cuivre, dans un fourreau. Ou alors, moins probable, c'est celle qui sert de thermostat, souvent fixée au dessus des ailettes, mais pas toujours.

Mesurer leur résistance à 2 températures différentes : normalement, elle baisse de 4% à chaque degré en plus.

Bonjour.

Il y a 10/15 ans, Hitachi mettait ses schémas à disposition, mais avec les nouveaux modèles, ça n'est plus trop le cas. Quel est la référence du gestionnaire d'alim, STRFxxxx ou STRLyyy? Une photo de la zone serait pas mal.

Attention, votre HT est bonne, du coup ne manipulez jamais le connecteur du ventilo machine sous tension ou coupée depuis moins de 5 mn, fortes chances de le griller.

Bonjour.

Effectivement, le ventilateur semble bon, le problème est ailleurs et il n'y a pas de raison de le changer. Quand le moteur est HS, alors il est recommandé de changer aussi la carte ou au moins de l'expertiser en vue d'une réparation éventuelle, mais vous n'êtes pas dans ce cas.

Coupez le jus, enlevez le capot supérieur de l'UE et observez ce qui se passe dans l'UE quand quelqu'un remet le jus. En particulier, observez les éventuels clignotements de 2 LEDs de diagnostic (LED1 et LED2).

Bonjour.

Pour qu'on puisse vous donner un avis, il faut nous dire comment est arrivée la panne et les symptômes observés (clignotements de LED UE/UI...). Vous dites que le moteur n'est pas en panne ; sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela?

Bonjour.

Pour les voyants, voir ci après. Ce genre de clim est fait pour marcher en permanence si besoin. Actuellement, une de mes clims fonctionne 18H par jour non-stop. J'en ai 2 autres qui attendent d'être remises en marche pour des températures plus basses.

Bonjour.

Le "m" est une frappe parasite. Ste = sociétés

Bonjour.

Une erreur de communication est souvent due à une alim basse tension qui ne fonctionne plus. Vérifiez dans l'UE si vous avez du 5V, du12V, etc au niveau des secondaires de l'alim à découpage. Parfois il y a des points de test indiqués sur la carte.

Le pdf, vous pouvez toujours le joindre un peu comme une image, choisir document. Comme ça il pourra servir à d'autres. S'il est très gros, alors utilisez wetransfer avec comme destinataire images.bricolage arobase gmail.com

Oui, la bobine dont je parle c'est coil1/2. C'est elle le coeur de l'entité PFC, qui avec l'IGBT lisse beaucoup mieux la HT que s'il y avait juste un pont de diodes.

Si ce n'est pas le ventilo ni l'IPM tout neuf, alors il vous faut trouver le CtCt présent sur la HT. Si vous avez une alim 12V limitable à 100mA, maxi 1A, cela peut vous aider, appliquez la sur les gros condos. Il arrive qu'un condo arque à l'intérieur à partir d'une certaine tension. Si à 12V il n'y a pas de conso, ce serait une piste.

Bonjour.

Attention, il y a bruit et bruit... Si c'est plutôt un sifflement assez aigu, c'est un roulement. Si le bruit est plus sourd et irrégulier, c'est le palier à gauche de la turbine. J'ai eu le cas dans ma famille l'année dernière et étais venu avec une UI complète de récupe. Permuter le moteur n'avait rien donné... c'était le palier.

Et si c'est le moteur qui a un roulement HS, et qu'il est ouvrable, un roulement à 3€ peut le remettre à neuf.

Dans le doute, postez un mp3 de ce bruit.

Bonjour.

L'IGBT est derrière un pont de diodes parce qu'il doit être traversé par un courant unidirectionnel, qui entre par le collecteur et sort par l'émetteur. Le pont lui permet du coup de travailler dans les alternances positives et négatives du secteur. L'IGBT sert à lancer un courant dans l'inductance. Le schéma LG (ou Mitsu) est alambiqué mais fonctionne. La résistance de 0.05 n'est pas une charge mais sert de capteur d'info de courant pour dire à la carte quand il faut couper l'IGBT.

Mon ordi refuse de lire le fichier russe pour des raisons de sécurité... pas grave.

Bonjour.

Les résistances font probablement partie du système qui vérifie la chronologie des phases. Pour les 2 phases qui ne sont pas utilisées par la carte, chacune fait passer un peu de courant dans un photocoupleur ("PC"). Un photocoupleur est un transmetteur de signal via de la lumière. L'entrée est une LED interne, la sortie est un phototransistor qui va donner un signal binaire 1 ou 0 (je vois de la lumière / je n'en vois pas).

Il semblerait que vos 2 résistances vertes soient coupées. Dessoudez une de leurs pattes pour confirmer, mais si la carte est bien sur table quand vous les mesurez, c'est hautement probable. Mais c'est un peu bizarre que les 2 soient coupées... une à la fois OK, mais les 2 au même moment...

Si elles sont bien HS, alors achetez-en, mais en les surdimensionnant. Je pense que les vôtres sont des 3W, passez à des 5 ou 7W.

Vérifiez aussi les 3 100 kOhm dans le coin de la carte, mais je ne pense pas qu'elles monitorent les phases.

Bonjour.

Un pont se teste uniquement en mode "test de diodes", les MΩ sont inutiles. Bref votre pont est donc bon.

Je n'ai toujours pas de nouvelles de mon hypothèse ventilo (rep 7).

Je viens de voir sur le schéma que vous avez mis à disposition que votre machine aurait 2 compresseurs, un inverter et un tout-ou-rien... Pas courant comme configuration. Au fait, pourriez-vous me donner le site où vous avez trouvé le manuel contenant le schéma? Car je n'ai aucun schéma de cette marque.

Bonjour.

Le IRG4PC30S n'a pas de diode intégrée, donc vous ne pouvez pas la lire. Le GT50J102 du schéma en a une, en revanche, mais pour ce genre d'application sans self série dans le collecteur, la diode n'est pas utilisée.

Interdiction de relier les "coils" par un bout de fil si l'IGBT est connecté, vous allez le griller instantanément. Ou alors il faut dessouder la patte centrale (collecteur).

Votre 0.9V sur le pont est suspect, du moins si vous mettez le fil rouge sur +, cela indiquerait quelque chose de claqué à l'intérieur. Vérifiez les 4 diodes en mettant le fil rouge sur le 1er de chaque binôme : -/AC1, -/AC2, AC1/+, AC2/+. Les 4 valeurs doivent être homogènes (env 500). Pour le binôme -/+, on doit lire à peu près 2 fois la lecture précédente.

Bonjour.

J'espère que le moteur avait été remplacé avec la machine hors tension... Sinon il est probable que cette manip l'ait instantanément détruit... On a eu le cas plusieurs fois sur ce forum.

Bonjour.

Effectivement, dans ce cas on est dans un fonctionnement tout-ou-rien. Votre hypothèse tient la route. Pour la vérifier, débranchez les fils qui vont au compresseur (bien les repérer), puis inversez 2 phases en arrivée du tableau électrique. Si le défaut disparaît, alors c'est bien ça. Car il n'est pas stupide d'imaginer que la carte vérifie que les 3 phases arrivent dans la bonne progression temporelle, sinon le compresseur tournerait à l'envers, et ça c'est pas bon du tout...

Votre schéma ne parle pas de votre machine spécifiquement (la 483), mais on peut imaginer qu'il est voisin de ceux des petites soeurs.

Bonjour.

Non, les phases en entrée ne se retrouvent pas sur le compresseur. Car celui-ci travaille à fréquence variable, ce qui serait impossible avec du 50Hz directement appliqué. On redresse le triphasé pour en faire une haute tension continue, et on manipule cette HT avec des hacheurs pour créer un autre triphasé via un module appelé IPM. En revanche on pourrait imaginer qu'un circuit surveille la présence des 3 phases secteur, mais je n'ai pas le schéma détaillé de la carte pour l'affirmer.

Mais comme je le disais, il n'y a pas que les phases dans la ligne de mon tableau. Testez aussi le pont.

Bonjour.

D'après ma vieille doc assez générale, et sans connaître vos références d'unités, ce serait un problème de communication entre la carte principale de l'UE et (probablement) la carte inverter juste à côté. Sous réserves.

Effectivement on peut utiliser votre artifice. Attention, les 4 tensions n'ont probablement pas la même masse.

Pour la puissance tirée sur chaque ligne... je ne peux guère vous dire, sans doute moins de 5W chaque, mais je ne peux pas en être sûr.

Bonjour.

Alors traduction :
(h) Contrôle de la ventilation quand le thermostat est OFF (donc consigne atteinte)
Quand le thermostat se coupe, le mode de fonctionnement de la ventilation peut être choisi avec la touche "fan control" de la télécommande filaire.
1/ vitesse basse (réglage usine)
2/ vitesse précédemment en usage
3/ intermittence : arrêt 5mn et marche 2mn à basse vitesse
4/ coupure de la ventilation

Envoyer des photos n'a de sens que si vous êtes prête à vous lancer dans la réparation éventuelle. Si vous savez que ce ne sera pas le cas, lassez tomber.

Bonjour.

Vous avez sans doute toujours un CtCt (ou presque) sur la HT. En réponse 7, l'évoquais l'hypothèse ventilateur. Explorez-la.

Vous avez testé un pont de diodes et l'avez trouvé bon. Et l'autre? Le CtCt peut aussi être dû à un des gros condos, mais c'est une panne assez rare. Voyez-vous un CtCt entre + et - de la HT?

La conduction de l'IGBT, s'il possède une diode intégrée, se voit en mettant le fil noir du multimètre sur le collecteur. C'est bien comme ça que vous avez procédé?

En fait, la petite résistance doit claquer avant le fusible, vu sa capacité thermique très faible. Une fois celle-ci grillée parce que le transistor est devenu un court-jus, alors le courant ne passe plus pour faire fondre le fusible.

On a eu des cas où le 15V des moteurs était en court-jus DANS le moteur. Brochage : 1=HT, 4=0V commun, 5=15V, 6=commande vitesse, 7=tachymètre.

Pour votre info, ne jamais dé/rebrancher un câble de moteur avec la machine sous tension, claquage du moteur quasi assuré.

J'espère pour vous que le transfo n'a pas été endommagé par le flash...

Bonjour.

Vous trouverez le schéma de la carte sur le site elektrotanya.com

Il est curieux que le transistor hacheur ait dégagé SANS QUE le fusible qui lui amène la HT ait fondu (proche des 3 résistances de puissance)...

Pour tester des diodes, il faut parfois dessouder une patte pour vérifier leur intégrité. Attention, les moteurs ont une HT et aussi une BT de 15V environ, il arrive que celle-ci claque. Sinon, ce genre d'alim est obsolète, pas vraiment de régulation fine ni de protection en cas de court-jus au secondaires... La théorie de son fonctionnement est expliquée sur ce site:
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/alimentation-a-decoupage-flyback-5v-sans-regulateur

Post = réponse. Effectivement c'est plutôt la 1 (j'avais vu que c'était la 2ème intervention de la question, d'où mon erreur... qui franchement était facile à corriger...) Vous feriez un mauvais Columbo :-)

Bonjour.

Ca ne doit pas être bien compliqué de trouver l'origine du problème pour un technicien normalement constitué. A priori votre PAC est en triphasé. Débranchez hors tension les 3 fils qui relient 2 cartes rouge/noir/blanc (connecteur X1A), et voyez si les symptômes persistent à la remise sous tension.

Si pas de changement, enlevez aussi X9A (3 fils) et X8A (2 fils). Et testez de la même façon. Si ça continue, alors le court-circuit serait sur les filtres d'entrée...

Faire une photo de l'ensemble (au moins la face qui ne demande pas de démontage) serait quand même plus que souhaitable. Tout le monde y arrive, pourquoi pas vous. Cliquez pour cela sur 'ajouter nouveau fichier' puis une/des images, sélectionnez, puis 'ajouter fichier'.

Bonjour.

Les splits font bien du froid... est-ce du vent glacial, ou juste de l'air brassé, qui peut donner l'impression de froid? C'est capital pour le diagnostic.

Combien de clignotements minuterie? (= salves de combien)

Quelle est la référence de l'UE? Combien de splits?

Bonjour.

Je doute qu'un 30A amène quelque chose de plus. Pour comparer, vous voulez traverser Paris en voiture. Je vous propose de louer une Punto, et vous me dites que vous pouvez trouver une Ferrari quasiment au même prix pour aller plus vite...

Mais je ne pense pas que ça marchera moins bien avec un 30A, donc faites comme vous le sentez.

Bonjour.

Ce qui m'aiderait surtout, c'est que vous fassiez ce que je propose en post 2 (qui redirige vers l'autre question).

Exact, j'ai permuté les valeurs, j'avais surtout vu que vous n'aviez pas mis 3.0k. Mais ça revient au même avec 3.3k, on est à 10% de la valeur ciblée, sachant qu'une sonde varie d'environ 4% par degré. Donc si une 3.0 est introuvable, mettez une 2.7k + une 270/330 en série, ou alors 2 de 1.5k en série. Ou alors mettez une 33k en parallèle avec la 3.3, vous aurez pile 3.0.

Bonjour.

On a eu sur ce forum plusieurs cas où le trou dans le mur derrière l'UI était mal calfeutré. Du coup de l'air froid arrive plus ou moins directement sur la sonde thermostat... qui se les pèle... et dit à l'UE, eh, envoie un peu de chaud! C'est surtout quand la sonde n'est pas clipsée au dessus de l'échangeur, mais se trouve plutôt dans le bloc électronique à droite.

Mais si la clim se coupe quand vous arrivez à 22 et redémarre à 19 ou 20 (réels), alors ça peut aussi être une sonde mal calibrée.

Goude.

Si j'étais vous, je monterais quand même à 3k (2ème paragraphe réponse 19). Ne mettre que 2.7k va tromper la carte de 1 à 2 degrés, ce qui pourrait avoir une incidence sur les dégivrages.

Bonjour.

Clim76 : avec un condo de 50µF, on est sur du tout-ou-rien, donc pas inverter. Cela dit, le compresseur a quand même 3 fils, enroulement direct et enroulement déphasé. Donc 2 mesures de résistance. 5 ohms est une valeur classique.

Berni : Pourquoi ne pas avoir testé le condensateur avec votre mégohmmètre? Entre une cosse et son extérieur, puis entre l'autre cosse et son extérieur? Il peut y avoir un blème à ce niveau, dans ce cas il suffit d'isoler le condo de la masse, l'entourer d'une chambre à air, par ex.

Il faut évidemment la remplacer. Les valeurs classiques série E12 sont 2.7k et 3.3k. 3.0k est une valeur plus rare (E24), mais néanmoins trouvable en magasin spécialisé ou sur le net. Je parle là de résistances avec queues, sachant que la vôtre est une CMS (composant monté en surface). Le plus simple pour quelqu'un qui n'est pas trop équipé est de virer la CMS en place et de la ponter par une résistance de secours avec queues (appelée traversante). Sur la photo, grattez le vernis en B, déposez de la soudure à l'endroit gratté, mettez en aussi un peu sur A. Puis soudez la ou les résistances montées en série entre A et B. Résistance 1/4 de watt.

Vous avez peut-être un appareil HS qui traîne, genre vieille télé ou magnétoscope... sur lequel vous trouverez probablement une 2.7k et une 270 (ou une 330) que vous mettrez en série pour faire les 3k requis. Sinon, achetez ce qu'il faut...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Un cycle court, c'est quand le compresseur démarre et s'arrête à intervalles réguliers et assez courts (5-10mn). Ce que vous mentionnez c'est la ventilation périodique de la sonde pour que celle-ci ne soit pas trop influencée par des restes de chaleur ou de froid dans l'UI ; le but étant qu'au final la carte déclenche le compresseur uniquement quand la température de la pièce a vraiment changé.

Vos gargouillis viennent probablement des UE et se propagent phoniquement dans les tuyaux. On entend ce genre de bruit dans certains frigos et congélateurs.