Les transfos d'alims sont abaisseurs, puisque des impulsions de 330V au primaire génèrent des tensions de 35 et 12V aux secondaires. Donc pour moi il est impossible que l'on ait du 230V après le transfo. En revanche, si une tension supposée continue est en fait une oscillation d'amplitude suffisante, alors un voltmètre numérique peut totalement perdre les pédales et afficher n'importe quoi. Cela peut arriver si une diode ou un condensateur chimique est HS, par exemple.

En question 9518, une personne avait la même panne que vous. Sur mon conseil, elle a changé les 2 régulateurs, mais il s'est avéré que l'un d'eux présentait un défaut de fabrication : il fonctionnait une minute puis cessait durablement toute activité. Du coup le fabricant n'a pas vu ce défaut, puisque le test avant la mise au stock ne dure que quelques secondes. Et la malchance a voulu que cette pièce foireuse ait remplacé le régulateur HS de sa carte, ce qui faisait croire à un défaut de la carte et non du régulateur. Peut-être que c'est ce qui vous arrive...

Du coup, je suggère que vous remettiez le 6523 sur la grande carte, et transfériez son 6654 sur la petite carte.

Essayez de savoir à quel endroit votre électronicien a mesuré 230V. Comment était réglé le voltmètre, DC ou AC?

A ce stade, est-ce que la clim fonctionne toujours sur les 2 splits qui n'avaient pas de problème? Si plus rien ne marche, c'est ennuyeux. Une des interventions aurait pu provoquer un dommage collatéral... Dans ce cas, les LD301 à 304 sont là pour nous aider.

"Ma" carte sort en 2 câbles et ces câbles arrivent sur la grande carte de l'UE sur 2 connecteurs, un noir et un blanc. Sur les 4 fils de chaque câble, vous avez 2 fils pour du 35V, et 2 pour du 12V (les plus rapprochés). Mesurez ces 4 tensions sur les connecteurs en question et documentez-les.

"la tension semble toujours être de 230V à la sortie" : pas compris... Les sorties vers les UI sont en 35VDC. "Ma" carte reçoit en entrée du 330VDC et fabrique les 4 tensions mentionnées.

De la ressource?... Après 8170 messages, je ne suis pas à 3 près... :-))

J'avais bien compris que c'était l'ancienne électronique, puisqu'on voit le carton. Mais cela n'empêche pas de mesurer les résistances des relais sur ce matériel, avec lecture des références (ne faites pas de photo pour cela, juste recopiez les inscriptions).

Pour le gros relais de la clim au mur, vous pouvez mesurer sa résistance au bout des fils, en vous aidant d'aiguilles de couture si besoin.

On dirait bien que ces 2 fils arrivent au power relay, le gros truc noir au dessus duquel les fils passent. Si possible, mesurez la résistance de sa bobine, elle doit être inférieure à celles des relais bleus comme RL04. Si elle est 4 fois inférieure, ça pourrait expliquer, mais 2.4V comme niveau bas me semble vraiment suspect. Donnez également la référence de ce relais et des bleus, pour voir leurs specs.

Pour votre dernier paragraphe, vous avez carte blanche.

Il y a des choses étranges dans vos mesures (pas forcément de votre faute!).

Clim a l'arrêt, la bobine de RL04 n'est pas alimentée, donc la V4V n'est pas excitée et on a 0V en sortie. Tout cela est normal.
Clim en demande, la bobine est alimentée (0.96V + 12.21 = 13.2V, la tension "12V"). Le 0.96 n'est pas trop inquiétant, tout en étant un peu fort à mon goût. Ce qui est plus bizarre, c'est la tension sur la pin 4, celle qui commande le RL04. 208 mV est anormal, vous devriez avoir moins de 50 mV, comme sur d'autres entrées, ou alors plus de 4V, comme sur la 5. 208 mV est-il un mauvais 0, qui est apparemment pris pour un 1 par le ULN, ou est-ce un mauvais 1, parce que le microP ne sait plus donner un vrai 1, mais dans ce cas il se trompe, en plus, car en mode froid le relais ne doit pas être activé?...

Le pire est sur la pin 12. 2.41V est complètement anormal. Ce canal est ON puisqu'on a 4V en entrée (mais on devrait avoir une fraction de V en sortie). On voit que cette pin va sur un petit connecteur blanc juste à côté du ULN. Qu'y a-t-il de branché dessus? On dirait que la "charge" au bout du câble est beaucoup trop consommatrice de courant et sature complètement le ULN sur ce canal. A vous de dire ce qu'il y a au bout du câble. Car le ULN pourrait avoir surchauffé au point que cela dégrade ses performances sur d'autres canaux.

"Bobine LR 04 = 12.21 volts" . Je suppose que la V4V recevait alors du 230, vous ne l'avez pas dit. Et vous n'avez jamais mesuré sur la pin 1, pourtant c'est une entrée comme une autre. Au post 9, je l'excluait, mais comme toutes les entrées autres que celle qui nous intéressait.

"Mesures relevées v4v débranchée ?" Peu importe.

Bonjour.

Jetez un œil à la question 10159, vous pourriez être dans le même cas.

Pas de souci, je comprends fort bien que l'électronique ne soit pas votre domaine.

En électronique binaire, il y a 2 niveaux logiques, 1 et 0. 1 est l'inverse de 0, et vice-versa. 0 correspond à moins de 500mV, 1 correspond à plusieurs volts, au moins 4 dans des circuits 5V, au moins 10 dans des circuits 12V.

Votre ULN contient 7 inverseurs. Si vous lisez un 0 en entrée (comme sur vos pins 2 à 6 ci-dessus), alors vous lirez un 1 sur les sorties correspondantes (15 à 11), soit plus de 10V. Et c'est le cas. Reste à faire les mêmes mesures clim en demande.

Mais dans le jeu de mesures que vous venez de documenter, il aurait été bon de savoir la tension AC sur le connecteur de la V4V. Pareil pour les mesures clim en demande.

Tester la pin 1 n'a pas spécialement d'intérêt. Je l'ai faite figurer sur ma photo juste pour illustrer l'ordre des pins. Seules importent la 8 (là où l'on met le fil noir du voltmètre pour TOUTES les mesures), et les 4 et 13 pour voir les niveaux d'entrée et de sortie du driver de relais.

Sur la pin 4 on ne peut théoriquement pas lire 13.79V. C'est une sortie de microP, lui-même alimenté en 5V. D'ailleurs 13V serait une tension létale pour sa sortie. Je soupçonne des erreurs de mesure chez vous.

Maintenant, pour faire avancer la science, vous pouvez tester les 6 autres drivers. La sortie est toujours en face de l'entrée, la somme des n°s de pins devant toujours donner 17. A chaque fois, les niveaux doivent être opposés : 1->0, ou 0->1.

Je le redis de manière plus précise : attention à ce que la pointe du fil rouge du voltmètre ne touche pas 2 pins du circuit à la fois. Et le fil noir est TOUJOURS sur la pin 8.

Bonjour.

Le CT (transfo de courant) a son primaire fait d'une seule spire de très gros fil puisqu'il passe plusieurs ampères dedans. Son secondaire est très élévateur, des centaines de spires de fil très fin, donc je ne suis pas surpris que vous mesuriez 4k sur cet enroulement. En sortie du petit pont, on récupère donc une tension proportionnelle au courant consommé. Je doute qu'un composant de cette partie de la carte soit HS.

Bonjour.

"Est-ce grave si nous avons remplacé IC1 par un STRF6654 ?" Tout dépend du nombre de 6654 que vous avez acheté. Parce qu'il faudra un 6654 pour réparer la carte en panne. Si vous en avez acheté une palette, alors laissez en place celui que vous venez de mettre, il est plus robuste que le 6523 d'origine (puissance fournie 190W au lieu de 120 pour le 6523). Si un seul acheté, alors remettez le 6523 sur la grande carte et migrez le 6654 sur la carte en panne (et ne vous trompez pas de régulateur!)

Bonjour.

Vous pouvez tester sur table avec l'une de ces 2 conditions :

1/ vous connectez la réactance dans les règles de l'art
2/ vous remplacez la réactance par un fil MAIS MAIS MAIS en dessoudant la patte centrale de l'IGBT (le collecteur), sinon il va claquer à la 1ère impulsion de commande.
Vous serez alors capable de voir si l'alimentation fonctionne. Si ce n'est pas le cas, aucune chance que le relais power soit excité.

Dommage que vous ne sachiez pas exactement entre quoi et quoi vous avez fait un court-jus.

IC08 est probablement un ULN2003, qui contient 7 drivers. Apparemment la sortie pour la V4V est la pin 13, du coup son entrée est la 4. Ces drivers inversent, donc 0 en sortie suppose que vous ayez un niveau 1 en entrée (entre 4 et 5V). Mesurez pins 13 puis 4 en prenant comme référence la pin 8, qui est le 0V. Attention à ne pas toucher 2 pins en même temps!

Si vous lisez un niveau haut en entrée, le microP demande bien du chaud et vous pouvez jeter la carte. Si vous avez un niveau bas en entrée et en sortie, alors le ULN est HS et vous pouvez tenter un don d'organe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors mesurez la tension DC aux bornes de la bobine du RL04. Si 12V, le microP a perdu la tête. Si 0V, alors les contacts de RL04 sont soudés. A dessouder pour le réparer, ou à changer.

Grrrrr! Relisez la fin de mon post 3.

Bonjour.

Je parie que vous n'êtes pas intervenue sur la bonne carte... :-(

Je disais en réponse 5 "Vous avez une carte un peu cachée qui porte 2 alimentations identiques". Et vous vous êtes jetée sur la grande carte qu'on voit quand on ouvre l'UE... Cette carte n'est pas (du tout) cachée... Et elle n'a pas 2 structures identiques!

Je dois reconnaître qu'en Q2997 réponse 7 on voit 2 cartes. Mais clairement la 2ème photo porte 2 structures totalement identiques. C'est elle qui est en panne chez vous. Comme chez l'internaute 2997. Et cette carte est un peu cachée, il faut la trouver...

Non, c'est probablement un régulateur type 7805 qui fabrique du 5V à partir du 12V utilisé pour les relais. Apparemment le ventilo est à 3 vitesses, gérées par 3 relais. Le 4ème pourrait être celui de la V4V. Une V4V est activée soit par un relais, soit par un semi-conducteur (triac, optotriac, "solid state relay"...).

Déconnectez le câble de la V4V pour voir ce que cela donne. Avec la vieille carte.

Bonjour.

Il est clair que si votre maison est une passoire thermique la clim va ramer par temps de canicule. Avec un peu de chance vous avez fait ce matin la manip préconisée, "à la fraîche", pour voir si les performances reviennent (temporairement) à la normale. La manip de ne mettre en fonction qu'une seule PETITE UI serait intéressante aussi pour voir si la température de soufflage arrive à descendre vers les 12/15°.

A savoir, par temps de canicule, il est bon de couper la VMC la journée, car elle fait entrer de l'air très chaud dans la maison. Durant la nuit, on peut la remettre pour faire entrer de l'air plus frais. Mais vous n'avez peut-être pas de VMC...

Bonjour.

PL, ce que la personne appelle "sonde" est en fait une télécommande filaire (elle avait dit "perte d'affichage sur toutes mes sondes"). Et il faut bien une tension continue pour alimenter ces petites choses...

Votre piste coupée l'était par la corrosion (taches brunes)? Si oui, il y en a peut-être une autre, ou au niveau d'un trou de communication quand une piste sur la face A continue sur la face B...

Bonjour.

Chez Airton, E7 correspondRAIT effectivement à la sonde de température extérieure. Mais sous réserves, mon tableau ne s'applique peut-être pas à votre machine.

Une clim qui ne sait faire que du chaud, c'est parce que sa V4V (vanne 4 voies) est excitée en permanence. Le relais qui la commande pourrait avoir ses contacts collés, ou le triac qui autorise ou non le courant à passer dedans pourrait s'être mis en court-jus.

Remettez en place l'ancienne carte, sans connecter le petit câble qui va à la V4V (pièce complexe en cuivre au dessus du compresseur). Cela vous dépannera peut-être temporairement à peu de... frais.

Auparavant, faites une photo recto verso de la carte.

Bonjour.

Ce qui compte pour l'efficacité d'une clim, c'est surtout la température extérieure. Peut-être y a-t-il un lien avec la canicule en cours... Car le fluide sous forme liquide arrive dans votre split à la température extérieure, pour faire simple. S'il arrive 10° plus chaud que d'habitude, c'est autant de degrés à "franchir" pour faire du froid en s'évaporant.

Il faut aussi considérer le nombre de splits en demande. Faites une demande agressive sur le gros split, les 3 autres étant éteints, et notez les températures de soufflage, de reprise, et celle de l'extérieur. Puis arrêtez ce split et recommencez avec 1 des petits.

Un manque de gaz est possible aussi. Voyez aussi si le matin à la fraîche elle marche correctement.

Bizarre, la photo. Certes on voit le transfo, mais il y a sur chaque carte une alimentation à découpage qui produit les tensions continues nécessaires à leur fonctionnement, au moins 5V et 12V, en général. A quoi sert donc ce transfo 50Hz?... Peut-être au Navipass... ou aux registres?...

Je suppose que depuis votre post vous avez mesuré la tension AC en entrée et que vous avez bien lu 230V. Le secondaire doit être mesuré en AC aussi (désolé, je ne connais pas votre maîtrise des mesures électriques).

Si 230 et 5 sur le transfo, alors déconnectez un des fils 24V et voyez ce que devient cette tension une fois le fil parti. Si 24VAC, alors vous avez une surconsommation parmi tous les éléments branchés sur ce 24VAC, et en prime le transfo DOIT être brûlant...

Bonjour.

J'imagine que vos commandes filaires sont alimentées en au moins 20V (théoriquement). Que mesurez-vous sur les paires de fils? Le 5V dont vous parlez?

Pour un peu plus d'aide, il serait bon de poster une photo de la carte censée produire ce 24V, si possible recto verso.

Bonjour.

Sur cet appareil assez rudimentaire, pas (d'erreurs) de communication entre unités, pas de carte inverter vu que le compresseur est un 230VAC, et on sait que le capteur de niveau d'eau donne "HL". Cela réduit donc la liste des dysfonctionnements. Restent les 2 sondes, le pressostat. Voyez ce que donne à l'ohmmètre ces éléments. Si le pressostat donne l'infini, bourrez du papier d'alu dans son connecteur sur la carte et voyez ce que ça donne.

Vous n'avez pas dit comment le code E5 est arrivé : après un certain temps de fonctionnement, ou directement à la mise en marche... Vous avez essayé de débrancher l'appareil une minute?

Pas de liste de codes erreur dans le mode d'emploi?

Bonjour.

"il fonctionne très bien lorsqu'il n'est pas dans ma chambre". Ah bon... Vous voulez dire que dans les autres pièces, même au delà de 30°, l'appareil fonctionne?

"... il cesse de propulser de l'air frais". Vous voulez dire que la ventilation stoppe, ou que l'air propulsé est à température ambiante?

Raisonnons logiquement. Le fil rouge n'est pas
- celui du ventilo, puisque vous le voyez tourner fil débranché,
- celui de la vanne 4 voies, car en débranchant cette vanne vous seriez forcément en mode froid (impossible de faire du chaud sans ce fil)
... donc ce fil est celui du compresseur.

Les enroulements du (moteur du) compresseur voisinent la masse métallique du moteur. Si une surtension apparaît, genre 400V durant une fraction de seconde, il est possible qu'un arc se produise entre le cuivre émaillé de l'enroulement et le métal qui est à la terre ; et une fois l'arc établi, c'est le chemin ouvert à un passage de courant permanent.

Les mesures demandées au post 12 auraient permis d'asseoir cette hypothèse. Car avec les années (votre clim a au moins 15 ans, je pense), la chaleur du compresseur et les vibrations, le phénomène peut se produire sans surtension due à un orage. C'est arrivé à quelqu'un de ma famille ; les mesures que j'ai effectuées à l'époque ont signé son certificat de décès... Faire changer un compresseur est trop onéreux.

Bonjour.

Pour faire des relevés de signaux sur une clim inverter sous tension, il faut utiliser un scope sans terre. Donc effectivement un portable qui fonctionne sur batterie, ou alors un conventionnel qu'on alimente via une allonge à 2 fils, mais il faut faire alors attention à ne pas toucher en même temps le métal de l'UE et celui du scope, bourre assurée (travailler avec des gants sera une bonne précaution).

Peut-être que votre IPM actuel est bon, mais que la carte refuse de démarrer le compresseur pour une raison qui n'est pas encore trouvée...

Ouille! J'imaginais qu'il y avait 2 chambres de part et d'autre du couloir. Avec votre config, la chambre 4 bénéficiera moins de la clim que la 1, il pourra y faire 2 à 3 degrés de plus en été.

Une UI de 5 kW dans le couloir va très vite le transformer en congélateur, en plus de créer des cycles courts. Et prévoyez un bon stock de sirop contre la toux... Pour moi, 3.5 kW maxi dans le couloir, vu la circulation lente des masses d'air dans les chambres.

Bonjour.

Voyez en question 2736 un utilisateur qui a placé un split dans le couloir, et qui en est somme toute très content. Attention on parle là bas de chauffage. Pour moi ça marchera un peu moins bien qu'avec une UI dans chaque chambre, mais le job sera fait.

Juste un commentaire, votre puissance est selon moi trop importante. Vous n'avez pas dit où vous mettiez l'UI de 5 kW, je suppose dans le salon, mais que ce soit salon ou couloir, cette puissance est prohibitive pour un appartement avec, je suppose, des voisins au dessous et au dessus. Pour moi, 2 x 3.5 sera OK. Donc réduction possible pour des matériels moins puissants.

Vous n'avez pas dit la décomposition du devis : UE/UIs, M-O, petit matériel, taxes... Pourrait être intéressant.

Bonjour.

Cela fait plus de 8 mois que votre clim est HS. Une micro-fuite peut très bien avoir commencé il y a un an, et depuis la clim a pu perdre la majeure partie de son gaz. Chez tous les internautes de ce forum qui ont eu une fuite de gaz, au moins 90% d'entre eux n'ont pas touché aux tuyaux.

Si vous appuyez sur le bouton en question, le mode froid va être activé, avec démarrage du ventilo et du compresseur, écoutez bien les bruits générés dans les secondes qui suivent, et tâtez le tuyau qui sort en haut du compresseur (du moteur, pas de l'UE), il doit chauffer assez vite. De même, le petit tuyau qui sort de l'UE doit refroidir. Ce mode spécial désactive des sécurités, raison pour laquelle il ne doit pas être utilisé plus de 5 minutes.

Bonjour.

Clim en veille, vous faites une demande sur l'UI qui ne fonctionne pas, et elle seule. Est-ce qu'elle met en marche l'UE?

En mode chaud, y a-t-il un problème?

Bonjour.

Quel type de matériel est-ce? Une clim mobile sur roulettes ou split (ou multisplit?) installée par un pro?...

Bonjour.

Autant il est simple de commander les IGBT du bas, autant c'est plus compliqué pour ceux du haut (reliés à la HT). Car il faut que leurs grilles soient 15V au delà de la tension de sortie, on appelle ça les tensions bootstrap. Et il faut pour cela tester en dynamique, avec du 15V, une HT (42V est un peu faible) et un générateur de signaux carrés à relier sur les 3 entrées "hautes" successivement.

D'une manière générale, si vous lisez une diode entre U/V/W et la HT, les IGBT du haut sont bons.

Bonjour.

Alors, vu le gros condensateur de la dernière photo, votre clim >est< une TOR. Sur une telle clim, les 5 fils sont terre, commun (neutre ou phase), compresseur, ventilateur et vanne 4 voies. L'un de ses éléments (celui connecté au fil rouge) pourrait présenter une fuite à la terre, ce qui déclenche un disjoncteur ou interrupteur différentiel.

Mesurez les résistances par rapport au commun, il faut trouver environ 5 ohms, 200 ohms et 2500 ohms. Puis mesurez la résistance de ces éléments par rapport à la carcasse métallique de l'UE. Il faut normalement l'infini. Si vous lisez quelques kOhms, voire beaucoup moins, alors la fuite à la terre est avérée, et si c'est le compresseur (mon hypothèse privilégiée), la clim est à jeter... :-(

Il est probable qu'en enlevant le fil du compresseur la carte de l'UI se rende compte que le gaz ne change pas de température, et elle arrête l'excitation du compresseur (peut-être pour tenter un dégivrage pour résoudre le problème...)

Je n'ai pas trouvé de doc sur cette clim. Mais l'étiquette ne montre que la puissance max, ce qui pourrait indiquer un TOR, puisqu'un inverter peut moduler entre 1000 et 4000W, par ex, et c'est d'ordinaire indiqué sur l'étiquette.

Oui, il me manque toujours une photo du dessus de l'appareil après retrait du capot. Si présence d'une grande carte électronique, alors c'est une inverter. Et je le redis, voir à quoi aboutit le fil rouge est crucial.

Notez que je serai absent quelques jours à partir de demain.

Alors de 2 choses l'une. Ou bien ces résistances ne sont pas adaptées à l'utilisation, il faut savoir que le début de charge des condos se fait à 10-15A, et ce sont des résistances à couche fine... La 24 ohms de votre intervenant a la bonne techno.

Ou alors il subsiste un CtCt derrière, à priori pas la carte neuve, mais ailleurs. Notez que si vous aviez fait ma manip avec la lampe, vous auriez vu dans ce dernier cas un éclairage continu, ce qui aurait dénoté une anomalie... Vous pouvez faire cette manip tout de suite pour lever le doute. Si la lampe s'éclaire brièvement, ce sont les résistances qui sont inadaptées. Et la clim doit marcher avec cette lampe (pour un essai).

Le CN912 est la commande de V4V, cet oubli n'est pour rien dans le claquage de votre résistance.

Notez que demain matin je m'absente quelques jours.

Bonjour.

Toute clim rejette de l'air très chaud à l'extérieur. L'orifice ne serait pas en partie obstrué par des feuilles d'arbre ou autre?

"J'ai déjà fait recharger le gaz et changer le ventilateur." Très récemment (et donc en vain) ou il y a assez longtemps? Dans ce dernier cas, la clim avait-elle marché mieux après l'intervention?

Normalement vous avez 2 ventilateurs. Voyez si les 2 tournent correctement.

Bonjour.

L'inversion est relative, autrement dit il y a mismatch entre les tuyaux et le câblage. Du coup, vous corrigez l'un... ou l'autre. Mais il est évident que le plus simple est de corriger le câblage.

Bonjour.

Trouvé ça dans le "service manual" de votre UE. N'hésitez pas à le télécharger.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quand j'ai tapé ma réponse de 11:40, votre 11:24 n'était pas encore visible. Oui votre raisonnement se tient, du coup je ne crois plus vraiment à un problème de contact (début de ma réponse).

Je pense que le démontage de la carte sera productif...

La photo est un bon début, mais ça manque de peps... Je comprends que le fil rouge en question est celui qu'on voit à droite du bornier.

Initialement, PL et moi avions demandé la référence de la clim, elle est juste en bas de votre 1ère photo, mais le câble la cache. On ne sait pas non plus si c'est un (mono)split ou un multisplit. Je penche pour un mono.

A priori vous avez un unique câble qui arrive sur cette UE, ce qui implique que l'arrivée du jus se fait sur l'UI. Et dans ce cas il est étrange de voir 5 fils dont la terre, en général il y en a un de moins. A se demander si cette machine ne serait pas une "tout-ou-rien" (pas inverter). J'ai personnellement des TOR, et leurs liaisons UI/UE se font en 5 fils.

D'où l'importance de la réf (pour trouver sa doc). Une photo capot supérieur démonté serait pas mal non plus. Quelques vis à enlever. L'idée est de voir sur quoi aboutit le fil rouge.

0.1mV après R02 expliquerait votre problème. Mais dans la mesure où la carte est vernie, êtes-vous bien sûr d'avoir eu un bon contact au point commun R02Y/D01Y? Mesurez aussi le 5V, entre cathode de D01Y et le 0V des gros condos.

Mesurer 4k aux bornes de R1_R2_en_série est normal puisque le schéma montre une 4.7K vers la "masse" (en fait le 0V des gros condos). A très faible courant (celui de l'ohmmètre), les gros condos se comportent presque comme un court-circuit. Pour mesurer avec une bonne fiabilité R1 et R2, il faudrait dessouder une patte de l'une d'elles pour les isoler de leur environnement et briser leur mise en série. Parce que tout se passe comme si parmi R1 et R2 l'une d'elle était coupée. R1/2/3 forment un pont diviseur de rapport environ 100, donc vous devriez lire 3V en sortie et non 0.1mV.

R04Y et 05Y ne figurent pas sur mon schéma, mais ce n'est pas étonnant vu que ce n'est pas la même UE.

Je ne peux pas me prononcer sans une photo qui montre ce fil et son environnement...

Bonjour.

Si vous avez branché la nouvelle carte avec les composants de la noise filter non changés, il est normal que rien ne se passe. Pour charger les gros condos, le courant passe par le fusible et la ou les R64.Pour faire un essai de fonctionnement avant de trouver les composants, reliez les bornes du relais avec une lampe à filament de 40 ou 60W. A la mise sous tension, elle doit éclairer quelques secondes, puis X64 doit claquer. Vous n'aurez droit qu'au mode froid si F64 n'est pas remplacé, car en chaud il faut alimenter la V4V "21S4"

24 ohms n'est pas une valeur standard. Remettez 2 x 12 ohms ou alors 1 x 22 ou 27 ohms. Il y avait beaucoup de choix chez RS, avec livraison le lendemain.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ce ne serait pas la 1ère fois qu'un orage crée des dégâts sur une clim. Soit par surtension phase/neutre quand la foudre tombe sur un pylône, soit par décalage de la terre électrique quand elle tombe à proximité. Bon nombre de cas sur ce forum.

Je vois mal un fil >rouge< protéger quoi que ce soit, je pense que l'intervenant ne maîtrise pas trop le sujet et donne ça comme argument.

Si le disjoncteur est OFF, il n'y a aucun risque d'électrocution à enlever le capot de votre UE et faire une photo de carte. Le fil rouge peut tout simplement amener une tension vers son utilisation, et si l'utilisation est en court-circuit, il est normal que le problème disparaisse en enlevant ce fil.

Bonjour.

L'UE détectant une HT trop faible, c'est peut-être tout simplement le détecteur qui est HS. Je vous mets la génération de la HT sur une autre machine LG, mais il se peut qu'elle s'applique à la vôtre.
De haut en bas, le redressement classique, l'assistance PFC (en rose), le détecteur (en jaune) et une petite alim.

Si le PFC ne fonctionne plus, cela pourrait expliquer la baisse de tension quand le compresseur démarre. Quand il démarre, il ne consomme pas outrancièrement vu que la haute pression n'est pas encore montée, du coup perdre 40V me semble suspect (mais je peux me tromper).

1.2ohm pour la self me semble fort (pareil pour le compresseur). Voyez ce que donne l'ohmmètre quand vous reliez ses pointes de touche.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le circuit imprimé qui a souffert, ce n'est pas un gros problème. Là c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de projections noires, mais une fois nettoyée la carte se répare facilement.

Vous avez de la chance, la carte n'est pas chère, souvent c'est 500/800€. Un IPM, c'est de l'ordre de 20€ en Chine. Je suis quand même curieux de savoir quel IPM a dégagé (je pense le PFC). Si vous avez 2 mn pour faire mes mesures...

La panne a de fortes chances d'être limitée à cette carte.

OK, vous aviez un peu divagué dans votre description des symptômes. Donc 2 UI qui sont à 0 est un immense classique chez Hitachi, entre autres sur un RAM72. Vous avez une carte un peu cachée qui porte 2 alimentations identiques, chacune donne du 35V et du 12V pour 2 UI, et une de ces alimentations ne marche plus. En général, c'est dû au régulateur d'alim STRF6667B, qu'il faut remplacer, de préférence par un 6654 plus robuste. Il est dispo chez indipc.fr, par ex. Achetez-en 2. Cela vous fera une pièce d'avance pour le jour où l'autre alim sera HS. Ou vous changez les 2 d'un coup, mais gardez celui encore bon (IC3). Il faudra peut-être plier leurs pattes différemment, un détail.

Pour plus d'infos, lisez la question 2997, la carte en question est en réponse 7. Vos UI HS étant 1 et 2 (si j'en crois votre photo 1), alors c'est IC2 qu'il faut changer (pas IC3), et les sorties 12 et 35V sont sur le connecteur noir, pas le blanc.

Il est normal que LD304 clignote avec votre panne, LD303 n'est pas un problème.

Bonjour George.

Vous mesurez "une tension sortante" sur les 4 paires de fils qui partent vers les UI. Mais vous ne dites pas combien... Normalement, il faut environ 35V continus (VDC, pas VAC). Que lisez-vous sur les 4 paires?

Normalement, après une coupure du secteur puis son rétablissement, toutes les UI doivent avoir leur volet qui fait un aller retour. Est-ce le cas sur les 2 UI à problème? Comparez avec une bonne.

Une photo des 2 plus grandes cartes de l'UE serait un plus pour aller plus loin. Que font les LEDs LD301 à 304sur la carte verte au milieu de l'UE?