Bonjour.

Essayez de couper au disjoncteur quelques minutes, il se peut que le microP ait buggé, cela lui remettra les idées claires. Il peut y avoir aussi un problème lié à ce volet (moteur, fin de course...)

Bonjour.

Dans un multisplit en mode chaud, les électrovannes sont ouvertes à 10% pour des raisons techniques. Cela dit, vous ne précisez pas le type de bruit...

Attention, quand les températures seront basses, le groupe extérieur va givrer, et les dégivrages vont certainement vous générer des bruits plus forts, qui dureront entre 1 et 3 secondes.

Bonjour.

Le bouchon cache très probablement une valve Schrader (comme pour les pneus de voiture) pour ajouter du gaz ou mesurer la basse pression. Chez certaines marques bas de gamme, P4 indique effectivement une température de sortie trop haute, souvent liée à un manque de gaz ; sur la vôtre je ne sais pas. Mais avant de remettre du gaz, il est d'usage de chercher la fuite qui a provoqué l'erreur. L'idéal étant de commencer par peser le gaz en le mettant dans une bouteille de transfert.

Bonjour.

Apparemment, vous avez des cartes Hitachi dans cette machine, ressemblant à celles de la RAC50FX8. Les diodes et la résistance que vous avez indiquées assurent une consommation minimale sur le 35V donné par l'alimentation basse tension. Les ZD9xx portent une tension d'environ 8V.

Sur la petite carte verte, est-ce que la LED LD301 clignote? Si non, alors mesurez les tensions continues aux points de mesure situés sur la carte et indiqués comme tels : 5V, 12V, 35V. Si rien, problème d'alim.

Quand je parlais de corréler la pince et le Linky, c'était pour vérifier ce que dit la pince.

Souffler vers le bas n'est pas idéal, je préconiserais plutôt l'horizontale moins 25°, pour vraiment envoyer l'air au loin.

Bonjour.

Si vous êtes en vitesse de ventilation faible, essayez la vitesse supérieure, car il pourrait se produire une "bulle" de chaleur autour du split. Projeter l'air plus loin allongera les cycles.

Avez-vous corrélé votre pince ampèremétrique avec votre compteur Linky en mode conso instantanée? En coupant les consommateurs variables (radiateurs, frigo/congélo...) pour ne pas fausser les relevés.

Oui, mais peu importe, je suis quasi sûr que le principe de commande de la V4V est inchangé entre les diverses évolutions des cartes de cette marque. A savoir un relais piloté par un ULN. A vous de vérifier si le canal ULN inverse bien et si le relais est fonctionnel (bobine pas coupée et contacts propres).

Bonjour.

Le schéma détaillé de ce modèle ne semble pas dispo. Je vous mets pour info celui d'une autre machine Fuji. Sans garantie du principe ni de la numérotation des composants. La pin 5 du ULN est pilotée directement par la pin 27 du microP.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Un condo chimique peut effectivement être responsable de votre panne. Typiquement, des condos très sollicités commencent à provoquer des soucis à partir de 10 ans, voire beaucoup moins s'ils sont chauffés par des composants voisins comme des résistances de puissance. Mais d'autres tiendront largement au delà de 30 ans s'ils ne sont pas "stressés".

Sur la carte extérieure, il y a aussi une LED jaune. Elle est éteinte? Et comment est apparue la panne (à une remise en route, en cours de fonctionnement, avec une disjonction...)?

Comme source de pannes, vous avez aussi les diverses sondes, un manque de gaz, un composant en court-circuit, une soudure dégradée... Une photo de la carte pourrait aider. Mais attention, Mitsu ne donne pas ses schémas détaillés.

Bonjour.

Les vis du disjoncteur ne devaient pas être suffisamment serrées, d'où résistance de contact non nulle puis échauffement...

Pour le ventilo, sans doute un relais HS. Voir question 6804, posts 85 à 92.

Bonjour.

Si j'étais vous, j'investirais dans un split de 5.2kW restitués. Une personne de ma famille chauffe tout son RDC avec une machine de ce type, marque Equation, achetée environ 1000€ chez LM, hors mise en service, et hors pose si vous ne l'assurez pas. Elle en est ravie, aucun besoin de chauffage complémentaire même par -7 extérieur. La chaleur montant, les radiateurs électriques des chambres fonctionnent peu. Vous verriez à l'usage les économies réalisées. Et oubliez votre mobile peu efficace, contraignant et bruyant.

Cela dit, la maison est RT2012, il faut voir si la vôtre est comparable (surface, isolation, région...)

Si le problème se reproduit, on pourra peut-être tenter une réparation, vous n'aurez qu'à poster une photo de la carte, et on essaiera de pondre des tests pour la diagnostiquer. Une méthode comparative pourra être appliquée, dans la mesure où vous avez 3 structures identiques.

Goude!

Je rigole quand même, parce que je vous avais suggéré de changer CE condo le 29 septembre en réponse 13, vous avez "papillonné" plus d'une semaine avant de le faire. Mais je ne vous en veux pas! ;-)

Goude! Mais je ne suis pas sûr de tout avoir compris.

Vous avez migré l'UI B sur le bornier "unit C", c'est bien ça? Pour ce qui est des micro-switches, je ne sais pas à quoi ils servent.

Vous dites que ça remarche. Les 2 UI? Si oui, alors la machine a des routines de réaffectation de câblage, je sais que certaines marques le font, pour Fuji je ne sais pas. Merci de répondre à mes 2 questions. Quand j'ai commencé à taper ma réponse précédente, la vôtre n'était pas encore visible.

Oui, un composant de l'UE affecté à la comm B semble être HS...

Ah oui, vous dites avoir débranché le ventilo : ne jamais faire ça sous tension, vous claqueriez le moteur. Idem pour le rebrancher.

L'erreur 22 n'est pas un problème, c'est juste que la machine ne veut pas travailler avec une seule UI. Donc changez le câblage de l'UI qui ne communique plus. Si les erreurs disparaissent, alors c'est un problème UE, MAIS se servir du canal C fonctionnera uniquement en connectant les tuyaux sur les sorties cuivre C, chose que seul un pro peut faire, bicoz le gaz. Ma manip consiste uniquement à regarder les codes erreur. Cela dit, si les erreurs disparaissent, donc problème UE, alors la clim pourrait marcher en dégradé, uniquement avec l'UI "22". L'UI "11" ne devra jamais être activée, du moins tant que les tuyaux n'auront pas été réaffectés. Si les erreurs persistent, alors remettez le câblage d'origine, et il faudra investiguer la carte de l'UI "11".

Bonjour.

Vous vous heurtez de plein fouet au fait que ce genre de clim monobloc a un rendement médiocre, en comparaison avec une clim split (fixe ou mobile), où les échanges thermiques se font sans air entre l'intérieur et l'extérieur, uniquement par 2 tuyaux de cuivre parcourus par du fluide frigorigène (liquide ou gazeux suivant les circonstances). En été, vous expulsez dehors de l'air à 50°, mais il en rentre autant à 35° (s'il fait 35 dehors). En hiver c'est l'inverse : vous rejetez de l'air à 0° et faites entrer autant d'air à 10° (s'il fait 10 dehors). Et cet air entre par tous les endroits possibles : cheminée, aérateurs de fenêtres, porte palière...

L'idée de votre pièce tampon n'est pas viable, car les volumes d'air brassé sont importants (150 litres à la seconde). L'air injecté dans cette pièce va s'échapper lui aussi et cela n'empêchera pas l'air extérieur d'entrer dans votre pièce de vie.

Quand la température extérieure va descendre sous les 3 ou 4°, un des échangeurs va givrer et les dégivrages qui vont s'ensuivre vont générer entre 0.5 et 1 litre d'eau à chaque fois. Peut-être une grosse contrainte. Notez que la production d'eau de condensation se fera évidemment aussi au dessus de 3-4°, sans givrer, mais le volume d'eau sera le même. Comptez 10 à 15 litres par jour... Je récupère l'eau de condensation sous l'unité extérieure d'une de mes clim, de 2.7kW, et en ce moment c'est un litre par heure... Ma cuvette de 8 litres ne tient pas la journée, elle déborde!

Bonjour.

Votre UE est normalement prévue pour 4 UI (confirmez), et dans ce cas, si une seule UI est "connectée", alors oui c'est une config interdite, minimum 2.

Pour l'absence de comm, le défaut peut provenir de l'UE, de l'UI ou de la connexion. Courant coupé, migrez vos 2 UI sur les borniers inutilisés (ou uniquement l'UI à problème si vous savez quel câble lui correspond au départ de l'UE), et voyez, sans demande de chaud ou de froid, si les codes persistent. 6LK, alors problème d'UI.

Le clac et les petits bruits sont normaux dans l'UE (un relais et le reset des électrovannes).

Bonjour.

Il est vrai que chez beaucoup de constructeurs, la résistance fixe utilisée en haut de cette question est en fait une CTP, composant qui fait 50 ohms à froid et 10000 à chaud. En cas de court-jus en aval, sa température (et donc sa résistance) augmente tellement que la puissance dissipée dedans reste raisonnable, 2-3W typiquement. Ce composant était utilisé sur les télés cathodiques pour démagnétiser l'écran, il créait une sinusoïde décroissante pour créer un champ magnétique décroissant.

Une varistance est normalement placée entre neutre et phase et, en cas de surtension, se met à conduire et dévie le courant pour faire fondre le fusible général ou tomber le disjoncteur.

Chez Sanyo, beaucoup d'IGBT du PFC claquent lors de microcoupures, faiblesse de conception : le PFC devrait être immédiatement stoppé quand le secteur descend un peu, et ce n'est pas le cas.

Bonjour.

Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour innocenter la télécommande. Dans l'absolu, son microP pourrait donner des ordres incohérents suite à un problème interne, mais la probabilité est très faible. A priori c'est donc un problème dans l'UI, et très probablement dans la petite carte qui porte les 3 voyants et le switch de marche forcée.

Soit le composant qui reçoit les infra-rouges est HS, soit le transistor qui dégrade le 12V de l'alimentation en 5V pour le composant en question est HS, ou alors un problème de contact sur le câble qui relie cette petite carte à la carte mère.

Un condo chimique un peu trop fort n'est en principe pas un problème. En revanche, s'il a une résistance en parallèle avec lui, par exemple sur le circuit imprimé, alors sa valeur va pouvoir augmenter de 20 ou 50%, voire plus. Pour lever le doute, il faut le mesurer dessoudé (au moins une patte).

Bonjour.

Il est possible que l'une des 2 R64 soit grillée, voire les 2. Dans ce cas, plus aucun courant ne passe vers la HT de la power board. Laquelle pourra avoir l'un de ses 2 IPM claqué (le circuit marqué "PFC" utilise aussi un IPM).

Vous pouvez connecter une lampe à filament de 40W aux bornes des contacts du relais X64 (= aux bornes de l'ensemble fusible + 2 résistances). Si la lampe s'allume en permanence, court-jus dans un IPM. Un IPM se trouve pour 20€ chez Aliexpress.

Votre message a été perdu probablement parce que vous avez mis plus de 60mn entre le début de la saisie et l'envoi de votre message. 59 ça va, 61 c'est mort.

Une résistance se mesure toujours sans tension, sinon les tensions qui se baladent sur la carte vont complètement altérer les mesures. Et avec un multimètre en position ohm ; un capacimètre sert pour les condensateurs uniquement.

Bonjour.

Je ne peux répondre à votre question, mais voudrais juste vous signaler le point suivant, si vous avez un abonnement heures pleines / creuses. En baissant la température nocturne, vous allez faire repartir votre clim "plein pot" le matin, probablement en heures pleines, et ça ne sera pas forcément intéressant financièrement parlant.

Bonjour.

Apparemment, C39 sert à stabiliser une tension qui est produite sur la petite carte HIC2, puisqu'il ne semble relié à rien d'autre sur la carte mère. Et je dois avouer que sans schémas je ne peux pas dire à quoi sert cette carte et ce condo. Vous n'avez pas fait les mesures de résistances suggérées en post 16, elles pourraient donner un indice.

Je reviens sur vos mesures du post 15 (très bonne initiative de votre part), dont je viens de trouver une bizarrerie. Toutes les mesures entre parenthèses sont inférieures à celles de la carte bonne (pas C18, mais on s'en fiche), sauf... C27, que j'avais appelé X (les autres étant Y, que vous avez renommés X par erreur). Cela va dans le sens d'une augmentation de son paramètre ESR, et donc un moins bon filtrage de la tension qu'il porte. Changez-le avant d'aller plus loin dans les investigations. Parce qu'il a eu chaud toute sa vie...

Bonjour.

Quand vous mettez la carte de votre fille sur une autre UI, eh bien elle n'alimente pas le même ventilateur (ni les mêmes périphériques (sondes...)).

Coupez le jus, replacez la carte de votre fille dans l'UI de votre fille, mais sans brancher le ventilo. Remettez sous tension, il n'est pas impossible que les volets se mettent à bouger et une ou deux LEDs à s'allumer. Si c'est bien le cas, la basse tension du moteur pourrait être en court-circuit (mais pas la haute tension, le fusible sauterait), ce qui mettrait l'alim en mode alerte.

Ne jamais débrancher ou rebrancher le moteur avec la machine sous tension, cela claquerait le moteur.

Bonjour.

Les fils ORG mènent à l'inductance (encore appelée réactance) utilisée pour mieux lisser la HT continue.

Pour les condos 38 à 40, il est difficile de les repérer sur les photos. Il ne serait pas inutile que vous fassiez un gros plan de la zone, recto et verso. Vous pouvez aussi mesurer la résistance vue à leurs bornes, fil noir sur le -, sur les 2 cartes. Une surconsommation sur ce qui est rattaché à C39 pourrait expliquer la tension trop basse, voire la panne de la carte.

Possible manque de gaz, effectivement, ou alors problème plus grave déjà vu sur ce forum : à cause d'humidité dans le circuit, des capillaires de détente sont bouchés par la glace, et uniquement une bande ou deux de l'échangeur servent réellement (sur les 4 ou 5). Dans votre cas, peut-être que seul le quart du bas sert à l'échange de calories, d'où sa température glaciale.

Si vous avez un thermomètre à thermocouple (petite boule au bout du câble), alors mesurez tous les 3 cm la verticale de l'échangeur au centre de celui-ci et postez les résultats, en indiquant la température extérieure. Question 2717, posts 13 à 19, et lisez jusqu'au bout si vous êtes courageux. Vous verrez que l'explication n'avait pas été trouvée tout de suite...

Au cas où ce serait votre cas, alors l'hiver sera compliqué...

Bonjour.

Donner la marque et le modèle aurait été un plus... 2cm, c'est du bas vers le haut, ou en épaisseur de glace (et dans ce cas sur quelle hauteur?)? Une photo?

Le ventilateur extérieur vous semble-t-il tourner à une vitesse normale?

En mode chaud, les tuyaux départ et retour sur l'UE sont chauds, donc impossible qu'ils givrent.

Bonjour.

C'est la 1ère fois que je vois un connecteur de ventilo avec autant de fils. D'habitude, il y en a 5, qui sont dans l'ordre HT, 1 ou 2 non utilisés, 0V ("masse"), 15V, commande de vitesse et retour tachymétrique (ou l'inverse pour ces 2 derniers). Ici, vous en avez 2 de plus, le 0V semble doublé, après je ne sais pas.

Vérifiez la présence de HT (330VDC) et du 15V par rapport au 0V ; puis, clim sous tension mais à l'arrêt, tournez l'hélice lentement, vous devriez avoir des alternances 0 / 1 sur un des 3 derniers fils par rapport au 0V. Si vous ne voyez rien, alors le moteur pourrait avoir un problème sur le retour, et la carte s'en aperçoit et génère une erreur.

Bonjour.

Donc l'alim fonctionne à peu près, mais... "peut mieux faire"... Cette alim n'est pas régulée par un circuit moderne, du coup elle est basique et sa précision dépend de composants divers, diodes, résistances et condensateurs. Un condo dégradé ne fait plus son travail de filtrage, et un microP alimenté avec une tension mal filtrée pourra faire n'importe quoi, par exemple en communication.

Une zone est particulièrement roussie, et si les semiconducteurs tiennent le choc en température, les condos chimiques y sont très sensibles, surtout si elle est présente H24. Si j'étais vous, je changerais les condos de l'alim, surtout le X, mais aussi les Y. Sur le gros condo Z, il faut lire 330V, si vous lisez bien moins (250-280), il faudra le changer aussi.

Cela dit, je ne garantis pas que la carte fonctionnera à nouveau avec des condos neufs.

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Bonjour.

Votre compte-rendu a disparu parce que vous avez mis plus de 60 mn entre le début de la saisie et l'envoi de votre réponse, je me suis fait avoir plusieurs fois...

Merci pour le mot sympa, ça incite à continuer. Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre UE est posée sur le sol (balcon?), ou plus en hauteur avec des équerres murales spéciales aussi appelées "chaise"?

Quand les températures ne sont pas trop basses, une UE ne givre pas mais génère entre 1 et 2 litres de condensation par heure, c'est probablement ce phénomène (et non un dégivrage) qui vous a créé toute cette eau.

PS : votre réponse de 19:02 n'était pas encore visible quand j'ai écrit à 19:16. Oui, sous tension, donc.

Ces valeurs ohmiques ne sont pas anormales. Mais en fait, je demandais la valeur des tensions sur ces points de tests (libellés en Volts). Si 0V ou presque sur chaque, cela indiquerait que l'alim à découpage ne fonctionne pas. Une absence de communication est souvent due à une panne d'alim.

Si les photos ci dessus sont celle de la carte qui fonctionne, alors refaites-en de celle en U4. Si vous avez 2 enfants dont l'un est malade, lequel allez-vous emmener chez le toubib?... De petits détails peuvent ne pas être remarqués par un oeil profane.

"C'est pour la même machine mais pas la même carte"... Vous voulez dire "C'est pour une carte identique, mais pas sur la même machine", non? Parce que vos photos ci-dessus sont strictement les mêmes qu'en 9969... D'ailleurs vous annonciez cette demande d'aide en dernier post de la 9969...

Sur la carte face composants, vous avez des points de test GND (0V), 5V et 12V. Que mesurez-vous sur 5V et 12V (fil noir sur GND)?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Difficile de vous répondre, la qualité des photos en haut est insuffisante. Je redis qu'avoir mis du vernis sur les soudures refaites ne servait à rien ; les soudures voisines n'en ont pas, et le vernis mis pourrait masquer des choses...

J'imagine que vous avez testé les tensions continues. Si votre moteur est un haute tension DC, il y a un moyen de tester son fonctionnement global, qui probablement nécessite la HT et du 15V. Une photo recto verso de la zone de son connecteur sur la carte permettrait d'aller un peu plus loin. Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher ce câble avec la machine sous tension ou même hors tension depuis moins de 3 mn, claquage du moteur assuré.

Bonjour.

"Comme noté dans le titre, j'ai une erreur L4"... Faudrait savoir, L4 ou U4?...

C'est la même machine qu'en question 9969?

Bonjour.

J'ai amplifié vos 3 mp3 puis fait un montage des enregistrements dans l'ordre où vous les avez postés, on a alors.
* de 0 à 2s : froid (au démarrage?)
* de 2 à 4s : chaud
* de 4 à 6s : froid après 15mn.
Puis je répète les mêmes 6s (par un copié-collé).

Le bruit en froid semble donc évolutif puisqu'il "rejoint" le bruit en chaud après quelque temps. Pourrait dépendre de la vitesse compresseur, tout simplement. Ne doit pas être bien alarmant ni grave...
son alterne froid chaud.mp3

Bonjour.

Ne pas oublier l'efficacité : elle est nettement moindre car, en expulsant de l'air très chaud (50°), elle fait entrer de l'air chaud extérieur pour le remplacer. Si cet air est à 35° voire plus, on conçoit que la puissance frigorifique soit bien dégradée par cette entrée d'air chaud. Cet échange d'air (clim mobile monobloc) ne se produit pas avec une clim split (mobile ou fixe), d'où un rendement bien meilleur.

Bonjour.

Je pense comme PL. En fait, il faudrait que vous postiez un mp3 du bruit en mode chaud pour qu'on puisse comparer.

Bonjour.

Sur cette console, la remise sous tension entraîne un clignotement vert normal. Celui-ci s'arrête quand on démarre la clim. D'autre part, il y a une temporisation avant le démarrage, il faut peut-être s'armer de patience.

Concernant le câble de liaison, il est impératif que les 3 fils soient connectés de manière identique sur UI et UE. A priori phase sur 1, neutre sur 2 et communication sur 3.

Bonjour PL.

J'avais bien compris que l'évaporation se faisait dehors et n'impactait en rien le fonctionnement de la clim. Cependant, l'énergie fournie à la résistance électrique pour évaporer les condensats va plomber le bilan énergétique global de l'ensemble clim + évaporateur à résistance.

Mettez une casserole avec 1 litre d'eau sur une plaque électrique et quantifiez l'énergie que vous consommerez pour évaporer cette eau (que ce soit en la faisant bouillir ou en la laissant longtemps à 60°), vous serez stupéfait de la conso pour faire cette manip. Voir question 6231, posts 10 et suivants.

Bonjour.

Une clim fait toujours des condensats : à l'intérieur en été, ou à l'extérieur en hiver. Par temps froid et humide en mode chauffage, vous pouvez générer entre 1 et 2 litres par heure suivant la puissance de l'UE. Et s'il fait moins de +3 dehors, les condensats givrent et obstruent l'échangeur au point que la machine dégivre et libère un litre d'eau en 3 minutes... Ce n'est pas un problème pour un pavillon, mais il est clair que pour un appartement cela puisse être un souci. Si vous évaporez l'eau comme le suggère PL, vous allez perdre 30% d'efficacité. Car l'humidité de l'air, en se condensant, cède beaucoup d'énergie au fluide frigorigène et va participer notablement à la chauffe de votre logement. Si vous la ré-évaporez, vous allez devoir lui rendre son énergie, et donc faire tourner votre compteur plus que prévu.

Oui, c'est bien ce condo. Pour le tester complètement, il faut un capacimètre qui mesure le paramètre ESR (résistance (interne) série équivalente). Un capacimètre bas de gamme va vous donner le nombre de µF à basse fréquence, mais l'alim tourne à haute fréquence (genre 100 kHz). Ce condo de 680µF théoriques peut fort bien afficher 650µF sur le capacimètre, mais s'il a 100 ohms de résistance série, c'est comme s'il ne faisait que 1µF pour le travail qu'on lui demande... Cela dit, si un capacimètre bas de gamme ne lui voit que 1µF, clairement il est à changer. Donc vous pouvez toujours tenter de le mesurer, si vous un capacimètre bas ou haut de gamme.

Bonjour.

Donc le STRL fonctionne toujours vu les tensions mesurées, en particulier le 5V. La tension entre 8 et 10 n'est pas forcément anormale, la fiche technique dit que le circuit commence à fonctionner à 17V et cesse si la tension descend sous les 10V. Ladite tension ne doit pas dépasser 35V, donc pourquoi pas 26.

En revanche, le 12V qui en ferait 19/20, ce n'est pas normal, je soupçonne que le condo réservoir après la diode de redressement ait sa capacité très affaiblie et ne lisse plus correctement cette tension, des pics de tension apparaissent alors sur le 12V. Celui-ci alimente très probablement la partie basse tension du moteur de ventilation, et cette tension excessive pourrait ne pas lui avoir plu...

Si votre installation a au delà de 10 ans, il serait bon de changer tous les condos chimiques, sauf peut-être le très gros qui n'est pas critique. Si l'intervention vous semble trop lourde, ne changez que le condo raccordé au 12V.

OK. J'imagine que le fusible est bon. Mettez sous tension sur table et testez la tension DC sur le très gros condo, normalement 340V. Si OK, testez les 5 et 12V. Si rien aux 2, alors le STRL doit être HS.

A moins qu'il n'ait pas de basse tension pour démarrer. Tester entre les broches 8 et 10 (sachant que 4 et 5 n'existent pas, voir sérigraphie), il faut trouver une quinzaine de volts environ. Attention à ne pas faire de court-jus...

Bonjour.

La zone brunie correspond aux composants du circuit "snubber", qui rabote l'amplitude des pics de tension de commutation quand l'alim fonctionne. Pas un problème.

Vérifiez la grosse résistance blanche, elle dégage souvent quand le STRL claque. Vérifiez aussi le pont de diodes, les résistances qui font partie de la zone alimentation. Un certain nombre de tests sont décrits en questions 4705 et 4763.

Une fois les composants HS changés, vous pouvez mettre la carte sous tension sur table, et vérifier les 5V et 12V par rapport à GND. Attention à la haute tension en sortie de pont et sur le gros condo chimique, il y a normalement du 340V continu dessus. Si tout OK, ne jamais connecter (ni déconnecter) le câble ventilo avec la carte sous tension, vous claqueriez le moteur.