Disons qu'il ne faut pas forcément se polariser sur une panne répétitive. Comme je l'ai dit, un pont de diodes qui explose par courant prohibitif génère un nuage de suie et des projections qui salissent les alentours. Ici vous n'en avez pas, donc je pense que l'hypothèse serrage trop violent est probable. Et votre post initial ne parle pas de panne répétitive.

Imaginez que votre voiture ait son joint de culasse HS. Vous la donnez à réparer, mais l'apprenti du garagiste oublie de resserrer la culasse avec son joint neuf. Et rebelote après 1500km. Vous allez dire "foutue bagnole de cette marque de ..." Mais pour la 2ème panne le constructeur n'y est pour rien!

Mesurez la D105, et si ses 2 diodes sont bonnes, alors remplacer l'IGBT et le pont cassé pourrait redonner vie à l'ensemble.

Pour la sensibilité aux microcoupures, la marque Sanyo y est hypersensible, parce qu'elle n'arrête pas le PFC quand la HT baisse subitement (lors de la microcoupure). Les autres marques le font à priori : dès que la HT perd 20V (par ex), le PFC est inhibé pour éviter la mort de l'IGBT à la fin de la microcoupure.

Bonjour.

Tout composant électronique est susceptible de défaillir après un certain temps. Mais pour ce genre de condo chimique, c'est assez rare. Quels tests avez-vous faits sur lui et qui vous font le suspecter

Bonjour.

Pour le cliquetis, il se peut que ce soit le préchauffage de compresseur, on envoie un peu d'énergie dans les enroulements pour réchauffer l'huile. Certaines clims n'ont aucun préchauffage, d'autres ont une résistance dédiée à ce travail, d'autres envoient des impulsions dans les enroulements. J'ignore la stratégie d'Hitachi sur cette machine. Si vous en avez les moyens, faites un mp3 de ce bruit... Le bruit doit disparaître si vous déconnectez le compresseur (hors tension).

Pour vos transistors, j'ai le schéma de la RAC50WEC, qui doit être assez proche de votre 50WED.
Q625 : 2SA673CTZ, votre marquage A673
Q624 : 2SC1214CTZ, votre marquage C1214
Q621 : 2SJ167, votre marquage J496
Q623 : KTC200-Y, votre marquage K910/C200
Où les trouver? Dans le passé je m'approvisionnais chez RS-particuliers (avec choix chez RS-online), mais à vous de voir si c'est toujours bien achalandé. Peut-être certains transistors sont toujours bons, il faudrait les dessouder pour les tester tout seuls.

Bonjour.

Petit correctif, vos mesures sont du style 00.8 et non 0.08 comme vous l'écrivez, ce genre d'appareil a une résolution de 0.1 ohm et non 0.01 ohm. Pas grave.

Donc les 2 IGBT sont totalement en CtCt. Si on enlève la "tare" de 0.5, on a un CtCt parfait entre C et E. Plus un claquage de la grille (normalement, aucun courant ne passe entre G et les 2 autres).

Sur la carte qui vient d'être déposée, avez-vous la D105 de morte aussi? Si oui, alors comme sur l'autre carte le microP pourrait être touché là aussi, donc carte irréparable. Si D105 apparaît intègre (mesurer ses 2 diodes, voir schéma réponse 8), alors changer le pont et l'IGBT pourrait la ramener à la vie, mais sous réserves quand même.

Je soupçonne que cette carte ait été montée sur l'UE avec un couple de serrage trop violent. Le pont résiste quelques mois, mais finit par casser. Au moment précis où le pont cède, alors la patte 1 n'évacue plus l'énergie de la réactance vers les gros condos, du coup un pic de tension très élevé apparaît sur la patte 2 de l'IGBT, ce qui le tue. Si vous ne comprenez pas tout, dites-vous que vous ne serez pas le seul...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il n'y a pas de reactor dans une UI, uniquement dans les UE. Il y a bien un petit transfo, par contre. "Le réactif fonctionne dans l'UI". Qu'est-ce qui vous fait dire ça?

Normalement, vous avez un condo chimique assez gros xxxµF / 400V. Lisez-vous 320VDC dessus? Si 0V, il se peut qu'une résistance de puissance blanche ait claqué, elle sert un peu de fusible, en général.

Le secteur qui arrive sur la carte de l'UI doit être immédiatement redressé pour donner 320VDC, qui est aiguillé vers l'alimentation basse tension et vers le fil haute tension du moteur. Si vous n'avez pas de 320V sur ce fil, alors c'est qu'il y a un fusible sur la carte (aussi) et qu'il a fondu, probablement parce que le moteur est en court-circuit. Quand bien même la carte est neuve.

D'où ma procédure de remettre un fusible, sur cette carte d'UI. Le "réactif", c'est quoi?...

J'insiste pour obtenir des photos, "c'est gratuit" était une boutade voulant dire "ça ne mange pas de pain". Mes interventions sont toujours gratuites.

Refaites des mesures sur la carte d'alim en enlevant CN3, car c'est lui qui dispatche les diverses tensions continues. Si une conso anormale apparaît sur l'autre carte, le fait de l'enlever devrait calmer l'alim. Dans ce cas, les 5V, 12V, -5V et 17V sont-ils nominaux et stables?

Je vous avais mal lu, car c'est en entrée du 7805 que vous avez vu 30V et non en sortie comme je le pensais. Dans ce cas, toutes les tensions de sortie doivent être à 2 ou 3 fois leur valeur... très dangereux pour les circuits alimentés en autre chose que le 5V (parce que le 7805 va normalement limiter à 5V, au prix d'un gros dégagement de chaleur.

D'autre part, tout connecté, comment le 5V à un bout du câble peut devenir 0V à l'autre bout, sachant que la connectique est doublée pour assurer la transmission (deux 0V et deux 5V)?... Problèmes de contact?

Bref travaillez sur la carte d'alim seule pour avancer. Et ne mettez pas de photos du schéma, je l'ai depuis plus de 10 ans... ;-)

Bonjour.

Bizarre que le socket soit vide. Ou alors il est destiné à en mettre une autre moyennant une manip que j'ignore. Peut-être que l'eeprom "active" est le circuit qu'on voit à droite du connecteur jaune. Quelle est sa référence? Les 4 pattes du dessus sont-elles réunies?

Bonjour.

Avez-vous bien suivi ma procédure, à savoir commencer par remettre un fusible neuf? Et la mesure se fait câble enlevé. Une photo serait très utile, profitez-en, c'est gratuit...

Vérifiez aussi que le 230VAC arrive bien sur l'UI.

Bonjour.

"la tension DC est de 4,2V sur ces 2 fils". Est-ce une valeur correcte d'après le bouquin?

Avez-vous une puce amovible dans votre UE? Une EEPROM est souvent un petit circuit intégré de 5mmX5mm et 2 x 4 pattes, dont 4 sont court-circuitées. Une photo de la vieille carte pourrait aider.

Câble moteur = câble ventilateur, à 5 fils. Je vous mets le connecteur vu de derrière d'un moteur d'une autre marque, vous mesureriez la HT entre les picots indiqués.

Je ne sais pas où se trouve ce connecteur sur votre machine, mais j'imagine qu'il est très facile de le localiser, puisqu'il part au moteur. Postez une photo si besoin.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Les mesures sur des diodes (ou d'autres composants) peuvent varier suivant ce à quoi elles sont reliées. Le plus sûr pour mesurer un composant est d'en dessouder une patte et de le mesurer ainsi, comme s'il était complètement enlevé.

Bonjour.

Et si vous répondiez à la question 10333?...

Bonjour.

J'ajouterais aussi qu'il faut tenir compte de votre abonnement EDF. En effet, si vous avez l'option heures creuses, alors il peut ne pas être intéressant de baisser la nuit (où l'électricité est moins chère) et de faire "repartir" l'installation aux heures pleines. Actuellement, HP 20.81 cts le kWh, HC 16.35.

Bonjour.

Il y a des incohérences dans votre prose. Vous dites qu'en enlevant le CN4, ça libère la tension sur le 7805. Mais dans ce cas, le condo que vous croyez en CtCt est toujours connecté... Et puis ce ne serait pas en fait le CN3 que vous enlevez, car ils se ressemblent?

D'autre part, vous dites que le 5V monte à 30V. Franchement, je ne vois pas comment ce serait possible. Vous n'auriez pas pris une "mauvaise" masse, car il y a plusieurs 0V chez Hitachi.

Quand vous mettez la bécane sous tension, on doit entendre un clac de relais après 3 secondes. Le relais est commandé par le microP situé sur la carte Main. Confirmez éventuellement avec la demi-machine toujours bonne.

Les 3 cartes "ont toutes claqué au branchement" avec le frigoriste. C'est à dire? Des composants noirs ou éclatés?... Vous avez toujours ces cartes?

Est-ce que les 35VDC sont présents sur toutes les sorties vers les UI (comme sur la demi-machine bonne)?

Une source de panne courante est le ventilo de l'UE qui serait grillé. Essayez sans lui. Mais attention à ne jamais enlever ou retirer son câble avec la machine sous tension, vous le grilleriez

Concernant L et N (pas Line / Neutral), je pense que c'est une faute de frappe, le L voisine le P.

Concernant la tension PFC, j'vous avais bien dit qu'ALBRE était un cador (il va devenir écarlate). Car beaucoup de PFC lissent la HT au max de la sinusoïde secteur, mais il se peut qu'il soit conçu pour booster la HT au delà, perso je n'ai jamais fait de mesures sur des Airton. Effectivement, dans beaucoup de TV LCD, il y a un PFC qui booste à 390V, déjà vu sur plusieurs marques, mais la HT redescend à 320V en veille, PFC désactivé.

Bonjour.

J'ajouterais qu'avec un multisplit, l'UE envoie un peu de gaz chaud dans les UI qui ne sont pas en demande, c'est obligatoire pour des raisons techniques (pas en froid, en revanche). Du coup les dilatations se produisent aussi dans ces splits "éteints".

Bonsoir.

Pour vos 4 premières mesures, en inversant les fils vous trouverez aussi 0.460, l'IPM est donc bon.

Mesurer des capas sans les dessouder expose à des mesures olé olé s'il y a des résistances en parallèle dessus, ou d'autres condos via une résistance qui les séparerait. Et je n'ai jamais vu de condos "mauvais" qui ont 10X la valeur théorique.

Mais ALBRE37 est l'expert du forum sur les Airton, je le laisse vous piloter.

Bonsoir.

C'est toujours la même zone qui est touchée, mais avec une variante. Les 2 "cartes noires" sont des ponts redresseurs, ils contiennent chacun 4 diodes. Pour aller plus loin dans ma recherche d'explication, j'ai besoin que vous refassiez des mesures sur le transistor PFC monté sur dissipateur, mais cette fois en calibre 200 ohms, celui qui permet de mesurer des résistances faibles. Ce transistor a 3 pattes notées G (grille), C (collecteur) et E (émetteur). Pour chaque carte, celle des réponses 2-3 et celle nouvellement démontée, mesurez la résistance entre GC, GE et EC. Donnez aussi la valeur que vous lisez quand vous mettez en contact ferme les 2 pointes de touche.

Mon sentiment est que la carte qui vient d'être démontée n'a pas apprécié une microcoupure (entre 0.3 et 0.8 seconde), parce que le pont explosé n'est pas celui qui "alimente" le PFC. Quand la coupure dépasse disons 2 secondes, la machine s'arrête complètement, puis va rebooter, sans dommage notable.

Au niveau du pont explosé, voyez vous des traces de suie que vous pouvez enlever avec un doigt, y compris sur la surface métallique sur laquelle il était vissé? Car lorsqu'un pont explose par courant trop violent, on voit en général des dépôts de suie et je n'en vois pas sur la photo. Le pont aurait pu être cassé à cause d'un serrage (beaucoup) trop violent, et dans ce cas la suie est optionnelle.

Bonjour.

Vous êtes sûr que vos craquements ne seraient pas dus à des dilatations et contractions de plastiques causées par les montées et descentes en température? C'est courant au niveau des splits intérieurs, y compris chez moi, mais j'ai résolu le problème en coupant la clim la nuit, l'inertie thermique des pièces fait que la température ne descend pas trop du soir au matin.

Bonjour.

Vos mesures sur l'IGBT semblent montrer qu'il est toujours bon. D'ailleurs, avec un IGBT en CtCt, il est quasi impossible d'obtenir une HT nominale (320VDC).

Peut-être faire quelques vérifications sur l'IPM : cherchez un CtCt entre N U V W P (10 mesures). N est le point commun des 3 pattes du 0V, il faut vérifier que les 3 résistances blanches sont bien des quasi CtCt, autrement dit qu'elles font bien entre 0.01 et 0.1 ohm (c'est écrit dessus). Si l'une d'elles est HS, alors cela dénoterait un problème dans l'IPM.

Refaites une photo correcte du schéma, en nettoyant autour de l'étiquette et en la plaquant avec du scotch. Les autres photos ci-dessus : impecc.

Le test des "500" vérifie que les 6 diodes en parallèle sur les 6 transistors de sortie sont toujours intactes, ce qui impliquera que les transistors ne sont pas claqués (sinon ils court-circuiteraient les diodes). L'IPM est donc toujours bon sur votre carte.

D'une maison à la suivante, on n'est pas forcément relié à la même phase du réseau EDF, donc si un incident affecte une seule phase, cela peut vous affecter et pas le voisin. Simple hypothèse, car il se peut aussi que les cartes soient un peu différentes.

Avant de statuer sur la cause de vos soucis à répétition, il faut voir de quoi est morte la carte encore en place ; n'hésitez pas à la démonter pour gagner du temps et y faire les observations et mesures que vous connaissez maintenant.

Re : votre post de 14:12 n'était pas validé quand j'ai répondu à 14:18.

"Je n'ai pas non plus 600mv rien." Bizarre. Avez-vous bien mis le fil rouge sur N >ET< utilisé le calibre "test de diodes"? En permutant les fils vous aurez "1". Même résultats (600) si vous mettez le fil noir sur P et baladez le fil rouge sur U-V-W ; et "1" en inversant.

Pour moi l'IPM est toujours bon, le claquage du transistor du PFC explique les composants grillés.

Si la PAC de vos voisins est d'une marque différente, la conception de l'électronique (en particulier du PFC) est différente, et il est compréhensible que des baisses de tensions passent inaperçues.

Les baisses de tension viennent du réseau EDF, on les remarque facilement quand une lumière est allumé, elle baisse d'intensité une fraction des seconde puis revient à son éclat normal. Elles peuvent être dues à la foudre à 200 km de chez vous, ou des fils qui se touchent avec le vent dans votre rue...

Votre tableau électrique n'y est pour rien, il amène juste le secteur sur votre UE, sans dégrader ses caractéristiques ; pareil pour les autres appareils branchés sur le même différentiel, chacun mène sa vie indépendamment des autres appareils "frères".

Quant à la panne de chaudière citée, il faut savoir que, pour un certain type de panne, une alim malade pourra continuer de marcher tant que le secteur est normal, mais elle ne pourra plus redémarrer après un arrêt total. C'est comme un conducteur qui casse son démarreur en passant sur une pierre : la voiture continuera de rouler sans souci. Mais après une pause pipi, ben la pause va se prolonger...

Bonjour.

Voyez ma réponse en question 6277.

Bonjour.

Votre question 10370 m'a amener à consulter à nouveau cette question, et je m'aperçois que je n'ai pas vu passer vos 2 derniers messages qui datent de 4 ans. Désolé. Car vos photos (très bien prises, qui correspondent exactement à ce que je demandais) m'orientent vers une hypothèse de panne qui me semble intéressante. La communication nécessite une petite alimentation auxiliaire et locale pour faire fonctionner les optocoupleurs utilisés dans l'échange de data. Cette alim est faite principalement avec le condensateur "X", monté en chuteur de tension secteur, 2 diodes et le condo chimique "C". Ce système est utilisé dans nombre d'appareils électroniques (Senséo, radiateurs, thermostats...) et le point faible c'est le X. Sa capacité baisse avec les années et il devient de plus en plus "faible", autrement dit il pourra alimenter à peine un système sur 2 (au lieu de 2), et s'écroulera complètement pour alimenter 2 systèmes.

Si vous n'avez rien changé sur l'installation depuis 2021, alors remplacez ce condo, et il se pourrait bien que tout refonctionne.

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Bonjour.

Donc la mise en service a bien été réalisée par un pro. Vous étiez en novembre, donc le mode froid a été forcément testé. Est-ce qu'il fonctionnait correctement lors de cette intervention?... Si oui, alors une fuite est passée inaperçue et vous avez perdu aujourd'hui quasiment tout votre gaz.

L'UI attend que le gaz arrive à environ 30-40° pour lancer sa ventilation. Quand vous avez très peu de gaz qui arrive, alors les calories de l'échangeur de l'UI sont évacuées très rapidement par la ventilation et la température repasse en dessous de celle "de démarrage". D'où les cycles. Rappelez votre pro pour qu'il recherche la fuite. Rappel du gaz pour le peser, injection d'azote 40 bars pour rechercher la fuite, etc.

Quelle longueur de tuyaux avez-vous entre UE et UI? Comptez 1m pour 1m de tuyaux (et pas 2).

Bonjour.

Vos mesures sont intéressantes et apportent des éléments de réponse. Quand je parlais de U V W N P, c'était les pattes du circuit, par les sorties en fils. Car il est normal d'avoir continuité entre la patte U et la sortie U, puisqu'une piste de circuit imprimé les relie. Donc vos 15 mesures (pas 10) ne montrent pas de CtCt entre 2 de ces 5 pattes.

A gauche de la position hFE, vous avez "test de diodes", qu'on peut utiliser pour vérifier l'intégrité de diodes. Si vous mettez le fil rouge sur N et le noir sur U V W, vous lirez les "tensions directes" de diodes contenue dans le circuit (appelé IPM), normalement vers les 600 (mV).

En revanche, vos mesures sur le composant monté sur dissipateur (=radiateur, pour le refroidir, photo 3) montrent qu'il est claqué. C'est probablement en lien avec le petit composant indiqué par votre pointe de touche rouge. Hélas je n'ai pas le schéma détaillé de votre carte. Je l'ai pour une autre carte Atlantic, mais pas de D105, présence néanmoins de D103 et D104, qui sont des doubles diodes qui permettent de limiter l'amplitude d'un signal entre 0 et 15V (voir ci-dessous).

Sur votre carte, vous avez donc les 8 résistances HS, la D105 et le transistor sur dissipateur (est-ce un RJP60D0PM?). Honnêtement, ça commence à faire beaucoup, d'autant que les CMS (petits composants montés en surface) ne sont pas évidents à remplacer par M. ou Mme Toulmonde...

La cause de la panne semble être des chutes de tension secteur, qui faisaient un carnage chez les clims Sanyo. Elles stressent la partie PFC de la carte (power factor correction), dont les éléments principaux sont le gros transistor et l'inductance déportée. Le claquage du transistor a provoqué celui de D105, et probablement le circuit qui pilote le transistor, peut-être le microP, et là, c'est irréparable, un microP ne peut se changer. Donc pronostic plus que réservé sur la possibilité de réparer la carte.

Reste à savoir ce qui a causé la mort de la carte toujours en place dans votre UE...

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Bonjour.

En général, les IGBT utilisés dans les cartes PFC sont ou bons ou en court-circuit. Si HS, la grille peut rester isolée ou claquer avec le reste. Donc cherchez un CtCt entre émetteur et collecteur. Si vous lisez la diode de roue libre, il est probablement bon, à confirmer si vous lisez l'infini entre G et E, et entre G et C.

Petit aparté : que voulez-vous qu'on fasse avec des photos avec aussi peu de pixels?...

On peut tester des zener en place, mais il faut les alimenter en limitant le courant, et de préférence en connaissant leur tension zener théorique. Le plus simple est d'en dessouder une patte.

Essayez de voir si l'alim donne bien d'autres tensions que le 5V.

Bonjour.

"elle re-souffle du froid". Est-ce de l'air glacial (auquel cas ce serait dû à un passage en mode froid, par exemple parce que la V4V se positionne mal), ou est-ce juste de l'air ambiant brassé (par ex si le groupe extérieur s'arrête)?

Le ventilo du groupe tourne-t-il à chaque fois que la panne survient? S'il ne tourne pas, l'air chaud va être de moins en moins chaud...

Bonjour.

Les 8 résistances identiques qui ont grillé semblent indiquer que l'IPM a claqué, c'est le gros circuit fixé avec 2 vis. Pour confirmer, cherchez un court-circuit (CtCt) entre les pattes U V W P N (10 mesures en tout).

D'autre part, on dirait que le circuit qui gère l'alimentation basse tension a claqué lui aussi, voir photo, à moins que quelque chose m'induise en erreur sur la photo, confirmez. Les 2 pannes pourraient être liées, l'une déclenchant l'autre, dans n'importe quel ordre.

Vous avez aussi un composant monté sur dissipateur. Vérifiez aussi l'absence de CtCt entre ses pattes.

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Bonjour.

Les relais collent-ils? Quelle tension mesurez-vous sur les bobines de chacun d'eux?

Le condo servant à la tempo de 1.5s est semble-t-il un tantale (le petit jaune), techno réputée pour son manque de fiabilité... Vérifiez qu'il ne soit pas en court-circuit. Je suppose que les 3 phases arrivent bien sur la carte (à vérifier quand même). Vérifiez aussi la diode zener.

Bonjour.

Oui, pour répondre à votre question.

Il n'est pas impossible que monter l'UE sur silent blocs aggrave la situation, en rendant l'ensemble (UE + liaisons) "isolé" mécaniquement du monde extérieur et en lui permettant de vibrer. A l'inverse, si vous posez l'UE sur des dalles de jardin, les vibrations vont être atténuées par le fait que la masse mécanique de l'UE ne pourra (presque) plus bouger.

Les équerres ont un intérêt lorsque l'UE en loin du sol (plusieurs mètres), et dans ce cas les silent blocs sont utiles pour ne pas faire vibrer le mur.

Bonjour.

Savez-vous ce qui a claqué sur vos cartes? Car la zone touchée pourra donner un indice sur la cause des pannes. Si vous avez gardé une ou plusieurs cartes HS, faites en des photos et postez les ici.

Les références des UE et UI (+télécommande) seraient souhaitables pour qu'on investigue un peu plus.

Bonjour.

R627, 620, 624 : normal.
R625, normalement 1200, faites la mesure dans les 2 sens et retenez la plus forte.
R623, normalement 820, probablement dû à Q621 qui aurait un pb
R616, 613, 614, 611 : normal
R615, 612, elles sont quasiment en //, et la valeur va en plus être affectée par les pb dans le driver
R603 : elle est en // sur la HT, donc en // sur des fuites diverses.
Q621 : SG est // avec R623, donc normal que vous ayez la même valeur
Q625 : BC est // avec R624/20, donc normal aussi. Et de grâce n'appelez pas CtCt quelque chose qui dépasse 2 ohms. C'est une valeur, point barre.
D611/12 : elles sont en // sur des 75 ohms, donc vous ne pouvez pas lire un Vf, mais là aussi vous avez une mesure : "je n'ai pas de mesure du tout dans les deux sens" ne veut rien dire.

Oui, il serait prudent de changer ces transistors, vous pouvez aussi mesurer leur intégrité une fois dessoudés. Pour la manip de mise en marche, faites ça avec 2 personnes et 2 téléphones...

Bonjour.

Sur cette clim >mobile<, les ventilateurs sont probablement commandés par des relais. Si l'appareil a pas mal servi, le relais concerné pourrait avoir ses contacts charbonnés à force de se fermer et de s'ouvrir. Mesurez la tension sur la bobine (normalement 12VDC). Si 12V, alors mesurez la tension sur ses contacts, si 230VAC, alors contacts sales.

Bonjour.

Merci pour ce nouveau compte-rendu, convaincant. Avec 3 observations. Quand vous dites "Avec le propane plus de givrage !", vous voulez dire plus de prise en glace endémique. Car une PAC givre obligatoirement en dessous de 2°, c'est écrit dans la constitution. En revanche, chez vous les dégivrages se font désormais normalement pour évacuer le givre blanc et tendre. C'est quand les dégivrages se passent mal que de la glace dure se forme.

Une autre observation est que votre PAC semble avoir toujours tourné en cycles courts. Sur toute sa vie, elle aurait fait en moyenne des cycles complets de 20mn, ce qui n'est pas normal vu qu'une installation air/eau a une assez forte inertie liée au volume d'eau. On dirait que la boucle de réaction agit trop rapidement, avec un hystérésis qui gagnerait à être augmenté...

Enfin vous dites avoir besoin d'une PAC de 12 kW, mais la vôtre ne fait que 9 kW à +7 extérieur (la norme). Ou alors vous ajoutez des résistances d'appoint, mais c'est de la triche! :-)

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Bonjour.

Votre compresseur tourne à vitesse variable, et il se peut qu'une pièce de l'UE ait une fréquence de résonance mécanique qui corresponde à une vitesse bien précise. Si vous ne voyez pas les liaisons vibrer, ouvrez l'UE et voyez s'il n'y aurait pas quelque chose qui vibre notablement dedans, quand le phénomène se produit dans la maison. Mettre un tampon amortisseur à l'endroit adéquat pour empêcher la vibration pourra éventuellement résoudre le problème.

Bonjour.

Est-ce que cette panne liée à l'humidité intervient quelle que soit la température extérieure (par ex 5° et/ou 15°)? Il faut savoir que les condensats fournissent une grande quantité d'énergie au système, et que la température du gaz pourra être plus forte par hygrométrie forte que si elle est moyenne. En cas de déficit de gaz, sa température pourra alors monter au point de mettre la machine en alerte.

Voir la question 6231 pour un cas concret.

Bonjour.

Vous ne pouvez pas quand même comparer une turbine de split de 50cm de large et un ventilo de carte PC... Avec une lampe, vous pouvez voir (normalement) l'état de propreté des ailettes de la turbine à travers la sortie d'air. Si sales, pinceau + aspirateur + lampe. Pareil pour les ailettes fines de l'échangeur en alu sous les filtres.

Quels sont les symptômes de votre souci, hormis l'odeur de chaud? Laquelle pourrait venir de la poussière dans la mesure où du gaz chaud (jusqu'à 65°) le traverse. La turbine tourne?

Donc morts tous les deux... Ces transistors, de type IGBT, sont utilisés pour lisser la HT mieux que si l'on utilisait juste un pont redresseur. Ils travaillent avec la self.

Coupez les 3 pattes des 2 IGBT, puis remontez la carte et tentez un lancement en chaud. Si le compresseur démarre, coupez impérativement au disjoncteur dans les 30s. C'est pour voir si la panne des IGBT est la seule sur la carte.

Si c'est bon, on n'est pas tiré d'affaire quand même, car les circuits qui pilotent les IGBT ont probablement souffert de l'incident, preuve en est la tension faible du 16V dans certaines circonstances. Car ce 16V est l'alimentation des circuits en question.

Test à faire :
R611 et 614 : 5.1 ohms
R613 et 616 : 75 ohms
Q621, 624 et 625 : pas de CtCt entre leurs pattes

"impossible d'avoir une valeur sur la self". Essayez de vous exprimer clairement. Si vous lisez 0.0 ou presque, et que ça ne vous va pas parce que vous vous attendez à quelques ohms, ben vous avez tout faux. Vu la taille du fil de cuivre, la résistance à lire doit être entre 0.01 et 0.1 ohm. Si vous lisez l'infini, alors problème, mais vu que le branchement ou non de la self fait apparaître ou non le CtCt, la self est à priori bonne. D'ailleurs vous la lisiez bien "en CtCt" en fin réponse 6.

Quand vous faites une demande de chaud, alors le microP ferme les relais vers la HT. Et je pense qu'il y a un problème après les relais. Vérifiez les ponts de diodes, dont les pattes centrales sont réunies. En mode test de diode, vous devez lire une diode entre AB BC DE EF, quand vous mettez le fil rouge sur la 1ère lettre de chaque binôme. Vos mesures sur les condos montrent que l'IPM n'est pas en CtCt, ni les condos.

A côté des ponts, vous avez 2 transistors vissés, vérifiez qu'il n'y ait pas de CtCt entre leurs pattes D et S.

Et puis postez aussi une photo de l'autre face de la carte, ça peut servir.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

OK, donc essayez ceci :

"Proche du transfo d'alim, vous avez souvent le 5V qui est généré par un 3 pattes "7805". La patte centrale est le 0V, celle de droite le 5V."

Si cela vous dépasse, postez une photo de la carte...

Bonjour.

Question étrange et surtout avare de détails... Sur l'unité extérieure ou intérieure? Faut-il laisser la clim opérationnelle, ou alors vous "récupérez" la carte pour l'utiliser ailleurs pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la clim? Quel courant allez-vous tirer de cette alim?

Proche du transfo d'alim, vous avez souvent le 5V qui est généré par un 3 pattes "7805". La patte centrale est le 0V, celle de droite le 5V.

Très peu de schémas détaillés chez Toshiba. En tous cas je n'en ai pas.

Bonjour.

Probablement un roulement du moteur qui serait fatigué. A moins que ce soit un sifflement dû à l'alimentation qui change de "régime" quand le moteur tourne, mais c'est moins probable.

Si vous en avez les moyens techniques, postez un mp3 du bruit dans ces conditions : clim à l'arrêt mais sous tension, passez en mode ventilation et enregistrez de manière à ce qu'on entende le bip de la télécommande puis la montée en vitesse du moteur. Stoppez l'enregistrement au bout de quelques secondes.

Sur certains moteurs, le changement des roulements est possible. Sinon, changement du moteur, et là ce n'est plus le même budget.

Bonjour.

Sur une clim air/air en chauffage, l'UI ne souffle pas tant que le gaz en arrivée n'a pas atteint une certaine température, par ex 30°. On pourrait imaginer que le voyant rouge veut dire que le gaz n'est pas assez chaud. Soit parce que la sonde incriminée est HS (le gaz EST chaud, mais n'est pas vu comme tel), ou le gaz est réellement froid, et c'est parce que dans l'UE la vanne affectée à cette UI est bloquée.

Essayez de tâter l'échangeur pour sentir s'il est bien chaud. Si oui, pb de sonde UI. Si non, pb de vanne UE.

Vous avez une clim qui n'a plus rien à perdre, puisque vous semblez prêt à la changer. Vous avez une bouteille de gaz qui ne vous servira sans doute plus, vu qu'on ne vend maintenant que des clims en R32.

Ben du coup essayez ma manip, cela ne vous coûtera rien!... :-)

Pour transvaser du gaz d'un récipient à un autre, le récipient "source" doit être à plus forte pression que l'autre. Donc par exemple plus chaud. Allez l'ingé, faut pas avoir peur!

Bonjour.

Attention, je ne suis pas frigoriste! Enlevez le tuyau que vous avez branché sur la Schrader.
1/ Si vous ouvrez >brièvement< le robinet et/ou la vanne, est-ce que du gaz sort? (de la bouteille)
2/ En tapotant >brièvement< sur le picot de la Schrader, est-ce que du gaz sort? (du groupe)

Si oui aux 2, alors chauffez un peu la bouteille (max 50°) et voyez si la recharge s'effectue.

Vos mesures qui montrent que U/V/W sont impliqués sont cohérentes avec l'utilisation délirante de cet IPM. Car en fait R/S arrivent sur U et V (ou VW ou UW), et on >SORT< sur P... Si les 2 IGBT vers le 0V ont grillé, cela explique tout.

"Les deux secondes sont le temps de chargement des condos ?" Probable.

Pour la 10331 : en général, quand je n'interviens pas dans une question, c'est qu'elle ne m'inspire pas. Scoop : je n'ai pas réponse à tout...