Bonjour.

Pour moi, c'est plutôt du film alimentaire étirable, qui a été mis là pour éviter que des saletés entrent dans les tuyaux. Je crois d'autre part que la personne veut insuffler de l'air comprimé dans le cm de tuyaux visible une fois le film enlevé pour chasser les saletés.

Alors vous allez rire... Dans ma doc, votre schéma figure, mais c'est un schéma de câblage, sans beaucoup de détails, et comme chez Hitachi les schémas détaillés sont quelques pages plus loin, c'est sur ces derniers que je me concentre. Donc, dans cette doc, il y a incohérence entre le schéma grossier et le schéma précis...

Concernant votre panne, tout se passe comme si l'UI envoyait à l'UE le mode inverse de celui que vous demandez. Vos premiers mots tout en haut sont : "Je viens de changer la carte de l'unité intérieure Hitachi RAS-35WX8". Avez-vous toujours l'ancienne carte? Dans quel état sont ses fusibles ICP1/2? Elle n'a peut-être pas grand chose et pourrait servir pour un essai...

Une manip intéressante serait de mettre sur votre UI à problème la carte de l'autre UI, mais il y a toujours un petit risque d'abîmer la carte bonne dans ce genre d'essai. Donc je n'insiste pas spécialement. Si la vieille carte peut être utilisée pour cet essai, ce serait mieux.

En fait, la carte d'UI actuellement en place n'a jamais marché correctement au niveau mode, on pourrait du coup imaginer une incompatibilité software avec celle de l'UE... Revoyez les indications du vendeur, c'est peut-être écrit en tout petit... Voyez aussi la dualité 25/35, car vous parlez de 35 dans le titre, mais votre machine est apparemment une 25... Les cartes pour une 25 et une 35 sont identiques, MAIS le contenu software (dans l'EEPROM) est forcément différent pour au moins refléter la différence de puissance.

NB pour ceux qui n'auraient pas capté en réponse 24 : George Sand (pas la 1312) fut la copine de Frédéric Chopin, compositeur de 4 ballades et 24 nocturnes, entre autres... :-)

C'est effectivement très alambiqué!! :-)

Le composant de 13:14 est un condensateur, et on le voit sur votre schéma, en série avec la réactance L2. Pour ces 2 composants il n'y a pas de sens de branchement. Et ils n'ont rien à voir avec votre "panne".

Souci de mon côté : j'ai le manuel de votre installation, MAIS les schémas inclus ne montrent pas ces composants... Votre extrait de schéma est pourtant bon, puisqu'il correspond à la réalité de votre machine. D'où mes 2 questions : où avez-vous vous trouvé ce schéma, et quelle est la référence de votre UE?... Parce que vous avez apparemment une autre clim, vous pourriez avoir confondu...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Me repenchant sur votre prose, quelque chose ne colle pas. Vous dites plus haut :

• En position "Marche forcée" : 35 V
• En Position Clim chaude (qui sort de l'air froid de l'UI) : 35 V.

Le bouquin confirme que la marche forcée, avec le petit poussoir, met la machine en mode froid. Il dit aussi que le mode froid active la V4V en mettant 35V dessus.

Tout se passe comme si vous vous trompiez au niveau de l'utilisation de la télécommande. Que faites-vous pour régler la machine en "clim chaude"?

Si, en marche forcée, vous avez du froid qui sort de l'UI (confirmez), alors les 3 étages d'inversion dont je parlais fonctionnent normalement...

Je viens de potasser le bouquin de cette machine, et j'ai fait 2 découvertes surprenantes.

La 1ère : apparemment, la V4V doit être excitée pour faire du froid (donc 35V à ses bornes), et ne l'est pas pour faire du chaud (donc 0V). Ce n'est pas courant, classiquement excitation = chaud.

La 2ème : votre machine, d'après vos mesures de 19:52, fait le contraire, puisque la V4V est excitée quand vous demandez du chaud... Et d'après le bouquin, il est normal qu'elle fasse du froid si la V4V est excitée...

Donc pour moi la V4V fonctionne correctement, MAIS elle reçoit un ordre inversé... Ou bien le microP a perdu la boule, ou bien son signal de sortie pour la V4V a "perdu" un étage d'inversion. Et il y en a 3 dans la chaîne : le transistor Q705, l'optocoupleur PQ701, et Q701. Trouver l'étage qui n'inverse plus n'est pas trop ardu, mais pour un béotien, ça risque d'être un peu compliqué... A priori Q705 est sur la carte verte (probablement un petit CMS), les autres sont sur la carte marron. Si vous voulez que je vous guide, il faudra poster des gros plans des parties de cartes concernées.

Vu qu'une valeur bonne sur le compresseur est de 230V (ma réponse précédente), ben il faut mesurer sous tension... et la PAC en demande, cela va de soi.

On prend la tension avec un multimètre réglé en volts alternatifs calibre 750 ou 1000V. Où? Sur le câble qui part au compresseur. Pour vous le situer, il me faut une photo...

Bonjour.

Le relais qui active le compresseur a peut-être ses contacts charbonnés, du coup le courant ne passe plus. Mesurez la tension qui part vers le compresseur, normalement 230VAC. Si 0V, l'hypothèse se confirme.

Éventuellement, faites une photo de la carte (qui à priori porte plusieurs relais).

Ben c'est du propre!!! :-)

Enfin, ce qui compte c'est que ça remarche finalement! Bravo de vous être lancée dans les soudures, et avec ce succès. Jean-Paul aurait dit : Goude!

Frédo va pouvoir vous emmener pour une ballade... nocturne.

Pas de bol, pour une fois la V4V n'est pas (pile) au dessus du compresseur, par contre, c'est la bobine du PFC qui y est... et que vous avez entourée. Non, la V4V est au sud-est de votre cercle, elle a une étiquette blanche dessus. Vous devriez voir sa bobine en écartant l'isolant phonique. Son câble aboutit au connecteur CN2 (voir schéma plus haut).

Oui, dans l'UE, au dessus du compresseur, c'est une pièce complexe en laiton de 10 cm, commandée par une bobine alimentée en 35V. Suivez le câble, il va vous mener à la bobine.

Mesurez sur le câble quand il s'enfonce dans le connecteur de la carte. Aidez-vous d'aiguilles pour toucher le métal de la connectique. Si possible mettez des gants.

Vous pouvez mesurer en prime la tension continue aux bornes de R703, ça aidera au diag. Pour les 2 configurations également.

Bonjour.

Lors de la mise en service, il aura fallu ouvrir les 2 vannes en sortie de l'UE. Comment cela a-t-il pu être fait si cet endroit est désormais inaccessible? N'y a-t-il pas la possibilité de déposer (temporairement) un flanc du caisson pour avoir accès à ces éléments essentiels, qui de toute façon doivent être "visitables" pour investiguer une éventuelle future fuite de gaz?

Je pense qu'il doit être possible d'installer une valve Schrader sur un T placé au beau milieu d'un tuyau, mais je doute que ce soit une pratique courante... (je ne suis pas frigoriste).

Bonjour.

La vanne 4 voies est ici alimentée en 35V et non par le secteur, comme c'est le cas en général. Un composant qui la commande est peut-être fatigué, Q701, par ex.

Si vous demandez du chaud et que l'UI fait du froid, ses sondes s'en aperçoivent et le système finit par donner une erreur, que vous pouvez peut-être voir sur la LED de diag de l'UE...

Mesurez la tension sur le connecteur de la V4V (câble en place) dans les 2 configurations qui vous donnent du froid et du chaud. Vous devez avoir normalement une valeur à 35VDC et l'autre à 0VDC. A vous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

"de l'air chaud sort à nouveau en climatisation" : de l'air à température ambiante, donc pas froid, ou de l'air bien plus chaud que la température ambiante?

Si l'air est réellement chaud, le microP de la télécommande a pu planter et la TC envoie alors des messages farfelus... Enlevez les piles de la TC, court-circuitez avec un objet métallique (ciseaux, papier alu) les contacts où appuient les piles (les 2 en bas de la TC, puis les 2 de l'autre côté des piles), remettez les piles et faites un essai.

Bonjour.

Moi qui croyais que vous aviez 3 ventilos de 100W, j'étais à côté de la plaque... signalétique!

Avec un transfo d'une telle puissance (1800W), ses enroulements doivent être tous sous les 5 ohms, du coup les courants très brefs que je décris doivent être énormes, 50A voire au delà, et ça explique que les pistes du circuit imprimé soient presque toutes volatilisées. La conception du système est à revoir, car le problème va se répéter indéfiniment. Sans compter que les relais aussi trinquent avec ce genre de courants, de quoi souder leurs contacts et aggraver considérablement les destructions.

A puissance maximum le trio de ventilos se comporte comme une résistance de 27 ohms et tire 8.5A.. Si on met ne serait-ce que 2 ohms en série, elle dissipera 144 W. Donc je verrais bien ajouter des 1.5 ohms 100W, excepté pour l'enroulement qui donne le plus de tension, 200W pour celle-là. Notez que 2 résistances servent pour limiter un courant transitoire. Donc avec 3 ohms, les courants devraient être nettement affaiblis et le problème devrait être résolu.

Mais la solution la plus élégante serait que pour changer de vitesse la carte coupe un relais puis en active un autre 1 seconde plus tard, dans ce cas, pas besoin de résistances.

De rien! Je n'aurais jamais trouvé tout cela : je ne peux pas m'aligner avec un spécialiste du SAV qui fait ça à longueur de journée! :-)

Bonjour.

Je viens de relire les échanges de la fin 2024. Aujourd'hui, vous dites "L'UI concernée a fini par fonctionner normalement durant la 2ème partie de l'hiver". Toute seule, ou suite à quelle manip?

Le reset de l'installation se fait en coupant le jus une minute, comme sur toutes les clims de toutes les marques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne comprends pas trop votre demande : une UE est pilotée par ses UI, et si vous cherchez un mode d'emploi de l'installation, c'est celui des UI qu'il vous faut, pas de l'UE, qui n'a rien d'accessible à son niveau. Je dirais que, fonctionnellement parlant, l'UE est cachée dans les UI.

Bonjour.

Qu'est-ce qui flashait à chaque réinstallation? Et c'était immédiat, ou ça se produisait au bout d'un certain temps? N'ayant pas de doc sur cette marque, une photo de la carte sera nécessaire pour aller plus loin...

Bonjour.

Dans un condenseur, il n'y a rien qui justifie un disjoncteur de 20A, qui correspondrait à plus de 4 kW. Le gros de la consommation est la ventilation. La gestion des vitesses est donc catastrophique, c'est l'utilisation inadéquate de relais qui génère ces pics de courant, brefs mais dévastateurs. Car un relais muni d'une diode de roue libre a un "retard à l'extinction", qui fait qu'il reste ON une fraction de seconde après qu'on ait cessé de l'alimenter. Et donc on arrive dans le cas de figure que je mentionnais dans ma 1ère réponse.

Par rapport à un ventilo avec prises multiples, l'utilisation d'un transfo aggrave le phénomène, car les enroulements de transfos ont des résistances bien plus faibles que ceux de ventilos. Donc, pour répondre à votre question initiale, c'est un problème de conception. Tous les ans vous allez répéter le problème. 2 solutions : ou bien la carte va être modifiée pour couper le relais activé 500ms avant d'en activer un autre, ou bien vous insérez des résistances limitatrices de courant dans les 6 fils de sortie. Entre 5 et 20 ohms, il faudrait faire des essais pour trouver empiriquement la valeur optimale, car la résistance de la vitesse activée va chauffer quelque peu. Il faut qu'elle soit suffisamment forte pour bien limiter le courant, et suffisamment faible pour qu'elle ne dissipe pas trop de chaleur...

Quelle est la puissance nominale des 3 ventilos?

Bonjour.

Quand on commande la vitesse d'un moteur avec des relais, que ce soit pour un moteur avec différentes prises (qui mettent en fonction des groupes de spires additionnels), ou pour un transformateur (primaire ou secondaire), il ne faut surtout pas que 2 relais soient ON en même temps, sinon on crée un court-circuit qui va donner lieu à un courant très fort, qui pourra gondoler des pistes de cuivre voire la vaporiser si le moteur est puissant... Dommage que la photo 1 ne montre pas ce qu'il y a plus haut, de couleur orange, peut-être un transfo?

Quand un relais a ses contacts soudés, alors le courant de court-jus peut durer longtemps, ce qui parfois grille le moteur. Voir question 6992 réponse 16.

Donc 2 défauts, sur 2 parties assez indépendantes l'une de l'autre. Cela sent la surtension, par exemple suite à un orage, qui aurait fait des dégâts dans l'UE...

Courant coupé, voyez dans l'UE si le gros transistor debout près du petit transfo d'alim n'aurait pas 2 de ses pattes en court-circuit. Ce serait une panne classique chez Atlantic, sous réserve que vous ayez la carte à laquelle je pense. Faites une photo d'ensemble du dessus de l'UE, capot enlevé, évidemment. Donner la réf de l'UE ne serait pas plus mal, en plus.

Décidément la touche 2 est en panne sur votre clavier... "ULN2003A ou AC, pas ULN003", avais-je dit :-)

Il y a 2 boîtiers disponibles, celui de 2cm de long, dit "DIP16', avec les pattes qui plongent dans le circuit imprimé, et celui d'1cm de long, dit "SO16" (small outline), avec les pattes qui tangentent la carte pour un montage en surface. Il vous faut un DIP ou PDIP.

Le problème est que je viens de m'apercevoir que selon les fabricants une référence peut parfois s'appliquer aux 2 types... Donc basez-vous sur la photo du circuit mise en ligne par le vendeur. Si besoin, connaissant le fabricant, regardez sa fiche technique sur www.alldatasheet.com.

C'est vrai que je ne me mets pas assez à la place des gens. Vous disiez un fusible 2V, je n'avais pas pensé à un fusible 2A...

Avez-vous coupé toute l'installation pendant une minute pour la réinitialiser? J'imagine que oui, mais quelquefois les gens n'y pensent pas.

Bonjour George.

Faut pas vous désespérer comme ça, votre panne est relativement simple à réparer, et je suis sûr qu'elle est à la portée de votre assistant. Qui me paraît bien équipé avec sa caméra thermique. 3 tirets soulignés veulent dire DC. Il aurait été bien de mesurer les sorties 12 et 35V sur le connecteur noir (le blanc est OK), je l'avais préconisé au milieu de ma réponse 16.

Sachez aussi que vous pouvez permuter les câbles à 4 fils pour mettre en service les 2 autres UI, si parmi les 2 "HS" l'une d'elles vous manque cruellement.

ULN2003A ou AC, pas ULN003.

On ne peut pas réunir 2 fils de comm, pas pour des raisons de courant, mais parce que les messages échangés entre les UI et l'UE ne sont pas synchones. C'est comme si 2 personnes vous parlent en même temps, vous allez dire "stop"... sauf si elles chantent en choeur... mais ce n'est pas le cas dans le monde des clims.

Bonjour.

Fusible 2V?... Késako?.... :-)

Tapez "Transfo 230V 24V 50VA" dans un moteur et vous aurez de nombreuses propositions entre 30 et 50€, par exemple celle-ci à 29€ HT plus le port :
https://www.distronic.fr/transformateurs/8358-transformateur-230vac-50va-24vac-a-etrier.html

Investiguez un peu sur votre transfo démonté avant d'acheter la pièce, le problème est peut-être bénin.

Joli rapport de TP, avec toutefois quelques petites erreurs, mais c'est juste pour voir si je suis... ;-)

155 ohms, c'est exactement la spec pour le gros relais, de marque Song Chuan. Rien à redire, y compris pour l'autre qui fait 169 ohms.

La colonne de mesures montre 2 sorties ON, la 12 et la 15. Pour la 12, c'est normal, c'est le gros relais, et donc son entrée est haute : mais 1ère erreur, c'est 4.85V et non 4.85mV ; on vous pardonne.
Pour la 15, c'est logique vu qu'un des 3 relais de ventilo doit être activé, sauf que, 2ème erreur, vous mesurez 10.8mV sur l'entrée 2 correspondante, et que c'est incompatible. Ou alors le ventilo aura changé de vitesse entre les 2 mesures... donc de relais excité.

Pas de tension sur la bobine RL04 indique que vous étiez en mode froid (confirmez).

Cela dit, votre ancienne valeur de 2.42V sur la sortie vers le gros relais est bien confirmée hors normes par vos mesures ci-dessus, car une valeur normale est sous les 800mV. Et je rappelle qu'il y a aussi un loup sur l'entrée dédiée à la V4V. L'un dans l'autre, je pense que votre ULN est malade et gagnerait à être remplacé. Si j'étais vous, j'en commanderais un neuf plutôt que de dessouder celui de la carte "de secours". Dessouder un 16 pattes est stressant pour le composant, même si le travail est fait par un connaisseur, et peut-être qu'un jour on saura dépanner ladite carte de secours. Mais c'est vous qui voyez.

Bonjour.

"Ça ressemble à un problème sur le transformateur non ?". Eh bien vous aviez raison!! Mais on ne pouvait pas en être sûr avant d'avoir fait cette mesure à 5.36VAC. Mais votre défaut est rarissime, en général le primaire est coupé, donc 0V au secondaire, ou alors en court-circuit partiel, et dans ce cas un fusible dégage.

Heureusement, ce genre de transfo (24V / 50VA) est courant et pas trop cher (30 à 50€ en général). Pour confirmer le défaut, vous pouvez le déposer, et l'alimenter sur table pour vérifier s'il chauffe anormalement.

Par contre, je suis un peu intrigué par la grosseur du bornier secondaire côté gris. N'y aurait-il pas des composants cachés dans le gros bloc jaune, et qui feraient chuter la tension?...

Les transfos d'alims sont abaisseurs, puisque des impulsions de 330V au primaire génèrent des tensions de 35 et 12V aux secondaires. Donc pour moi il est impossible que l'on ait du 230V après le transfo. En revanche, si une tension supposée continue est en fait une oscillation d'amplitude suffisante, alors un voltmètre numérique peut totalement perdre les pédales et afficher n'importe quoi. Cela peut arriver si une diode ou un condensateur chimique est HS, par exemple.

En question 9518, une personne avait la même panne que vous. Sur mon conseil, elle a changé les 2 régulateurs, mais il s'est avéré que l'un d'eux présentait un défaut de fabrication : il fonctionnait une minute puis cessait durablement toute activité. Du coup le fabricant n'a pas vu ce défaut, puisque le test avant la mise au stock ne dure que quelques secondes. Et la malchance a voulu que cette pièce foireuse ait remplacé le régulateur HS de sa carte, ce qui faisait croire à un défaut de la carte et non du régulateur. Peut-être que c'est ce qui vous arrive...

Du coup, je suggère que vous remettiez le 6523 sur la grande carte, et transfériez son 6654 sur la petite carte.

Essayez de savoir à quel endroit votre électronicien a mesuré 230V. Comment était réglé le voltmètre, DC ou AC?

A ce stade, est-ce que la clim fonctionne toujours sur les 2 splits qui n'avaient pas de problème? Si plus rien ne marche, c'est ennuyeux. Une des interventions aurait pu provoquer un dommage collatéral... Dans ce cas, les LD301 à 304 sont là pour nous aider.

"Ma" carte sort en 2 câbles et ces câbles arrivent sur la grande carte de l'UE sur 2 connecteurs, un noir et un blanc. Sur les 4 fils de chaque câble, vous avez 2 fils pour du 35V, et 2 pour du 12V (les plus rapprochés). Mesurez ces 4 tensions sur les connecteurs en question et documentez-les.

"la tension semble toujours être de 230V à la sortie" : pas compris... Les sorties vers les UI sont en 35VDC. "Ma" carte reçoit en entrée du 330VDC et fabrique les 4 tensions mentionnées.

De la ressource?... Après 8170 messages, je ne suis pas à 3 près... :-))

J'avais bien compris que c'était l'ancienne électronique, puisqu'on voit le carton. Mais cela n'empêche pas de mesurer les résistances des relais sur ce matériel, avec lecture des références (ne faites pas de photo pour cela, juste recopiez les inscriptions).

Pour le gros relais de la clim au mur, vous pouvez mesurer sa résistance au bout des fils, en vous aidant d'aiguilles de couture si besoin.

On dirait bien que ces 2 fils arrivent au power relay, le gros truc noir au dessus duquel les fils passent. Si possible, mesurez la résistance de sa bobine, elle doit être inférieure à celles des relais bleus comme RL04. Si elle est 4 fois inférieure, ça pourrait expliquer, mais 2.4V comme niveau bas me semble vraiment suspect. Donnez également la référence de ce relais et des bleus, pour voir leurs specs.

Pour votre dernier paragraphe, vous avez carte blanche.

Il y a des choses étranges dans vos mesures (pas forcément de votre faute!).

Clim a l'arrêt, la bobine de RL04 n'est pas alimentée, donc la V4V n'est pas excitée et on a 0V en sortie. Tout cela est normal.
Clim en demande, la bobine est alimentée (0.96V + 12.21 = 13.2V, la tension "12V"). Le 0.96 n'est pas trop inquiétant, tout en étant un peu fort à mon goût. Ce qui est plus bizarre, c'est la tension sur la pin 4, celle qui commande le RL04. 208 mV est anormal, vous devriez avoir moins de 50 mV, comme sur d'autres entrées, ou alors plus de 4V, comme sur la 5. 208 mV est-il un mauvais 0, qui est apparemment pris pour un 1 par le ULN, ou est-ce un mauvais 1, parce que le microP ne sait plus donner un vrai 1, mais dans ce cas il se trompe, en plus, car en mode froid le relais ne doit pas être activé?...

Le pire est sur la pin 12. 2.41V est complètement anormal. Ce canal est ON puisqu'on a 4V en entrée (mais on devrait avoir une fraction de V en sortie). On voit que cette pin va sur un petit connecteur blanc juste à côté du ULN. Qu'y a-t-il de branché dessus? On dirait que la "charge" au bout du câble est beaucoup trop consommatrice de courant et sature complètement le ULN sur ce canal. A vous de dire ce qu'il y a au bout du câble. Car le ULN pourrait avoir surchauffé au point que cela dégrade ses performances sur d'autres canaux.

"Bobine LR 04 = 12.21 volts" . Je suppose que la V4V recevait alors du 230, vous ne l'avez pas dit. Et vous n'avez jamais mesuré sur la pin 1, pourtant c'est une entrée comme une autre. Au post 9, je l'excluait, mais comme toutes les entrées autres que celle qui nous intéressait.

"Mesures relevées v4v débranchée ?" Peu importe.

Bonjour.

Jetez un œil à la question 10159, vous pourriez être dans le même cas.

Pas de souci, je comprends fort bien que l'électronique ne soit pas votre domaine.

En électronique binaire, il y a 2 niveaux logiques, 1 et 0. 1 est l'inverse de 0, et vice-versa. 0 correspond à moins de 500mV, 1 correspond à plusieurs volts, au moins 4 dans des circuits 5V, au moins 10 dans des circuits 12V.

Votre ULN contient 7 inverseurs. Si vous lisez un 0 en entrée (comme sur vos pins 2 à 6 ci-dessus), alors vous lirez un 1 sur les sorties correspondantes (15 à 11), soit plus de 10V. Et c'est le cas. Reste à faire les mêmes mesures clim en demande.

Mais dans le jeu de mesures que vous venez de documenter, il aurait été bon de savoir la tension AC sur le connecteur de la V4V. Pareil pour les mesures clim en demande.

Tester la pin 1 n'a pas spécialement d'intérêt. Je l'ai faite figurer sur ma photo juste pour illustrer l'ordre des pins. Seules importent la 8 (là où l'on met le fil noir du voltmètre pour TOUTES les mesures), et les 4 et 13 pour voir les niveaux d'entrée et de sortie du driver de relais.

Sur la pin 4 on ne peut théoriquement pas lire 13.79V. C'est une sortie de microP, lui-même alimenté en 5V. D'ailleurs 13V serait une tension létale pour sa sortie. Je soupçonne des erreurs de mesure chez vous.

Maintenant, pour faire avancer la science, vous pouvez tester les 6 autres drivers. La sortie est toujours en face de l'entrée, la somme des n°s de pins devant toujours donner 17. A chaque fois, les niveaux doivent être opposés : 1->0, ou 0->1.

Je le redis de manière plus précise : attention à ce que la pointe du fil rouge du voltmètre ne touche pas 2 pins du circuit à la fois. Et le fil noir est TOUJOURS sur la pin 8.

Bonjour.

Le CT (transfo de courant) a son primaire fait d'une seule spire de très gros fil puisqu'il passe plusieurs ampères dedans. Son secondaire est très élévateur, des centaines de spires de fil très fin, donc je ne suis pas surpris que vous mesuriez 4k sur cet enroulement. En sortie du petit pont, on récupère donc une tension proportionnelle au courant consommé. Je doute qu'un composant de cette partie de la carte soit HS.

Bonjour.

"Est-ce grave si nous avons remplacé IC1 par un STRF6654 ?" Tout dépend du nombre de 6654 que vous avez acheté. Parce qu'il faudra un 6654 pour réparer la carte en panne. Si vous en avez acheté une palette, alors laissez en place celui que vous venez de mettre, il est plus robuste que le 6523 d'origine (puissance fournie 190W au lieu de 120 pour le 6523). Si un seul acheté, alors remettez le 6523 sur la grande carte et migrez le 6654 sur la carte en panne (et ne vous trompez pas de régulateur!)

Bonjour.

Vous pouvez tester sur table avec l'une de ces 2 conditions :

1/ vous connectez la réactance dans les règles de l'art
2/ vous remplacez la réactance par un fil MAIS MAIS MAIS en dessoudant la patte centrale de l'IGBT (le collecteur), sinon il va claquer à la 1ère impulsion de commande.
Vous serez alors capable de voir si l'alimentation fonctionne. Si ce n'est pas le cas, aucune chance que le relais power soit excité.

Dommage que vous ne sachiez pas exactement entre quoi et quoi vous avez fait un court-jus.

IC08 est probablement un ULN2003, qui contient 7 drivers. Apparemment la sortie pour la V4V est la pin 13, du coup son entrée est la 4. Ces drivers inversent, donc 0 en sortie suppose que vous ayez un niveau 1 en entrée (entre 4 et 5V). Mesurez pins 13 puis 4 en prenant comme référence la pin 8, qui est le 0V. Attention à ne pas toucher 2 pins en même temps!

Si vous lisez un niveau haut en entrée, le microP demande bien du chaud et vous pouvez jeter la carte. Si vous avez un niveau bas en entrée et en sortie, alors le ULN est HS et vous pouvez tenter un don d'organe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors mesurez la tension DC aux bornes de la bobine du RL04. Si 12V, le microP a perdu la tête. Si 0V, alors les contacts de RL04 sont soudés. A dessouder pour le réparer, ou à changer.

Grrrrr! Relisez la fin de mon post 3.

Bonjour.

Je parie que vous n'êtes pas intervenue sur la bonne carte... :-(

Je disais en réponse 5 "Vous avez une carte un peu cachée qui porte 2 alimentations identiques". Et vous vous êtes jetée sur la grande carte qu'on voit quand on ouvre l'UE... Cette carte n'est pas (du tout) cachée... Et elle n'a pas 2 structures identiques!

Je dois reconnaître qu'en Q2997 réponse 7 on voit 2 cartes. Mais clairement la 2ème photo porte 2 structures totalement identiques. C'est elle qui est en panne chez vous. Comme chez l'internaute 2997. Et cette carte est un peu cachée, il faut la trouver...

Non, c'est probablement un régulateur type 7805 qui fabrique du 5V à partir du 12V utilisé pour les relais. Apparemment le ventilo est à 3 vitesses, gérées par 3 relais. Le 4ème pourrait être celui de la V4V. Une V4V est activée soit par un relais, soit par un semi-conducteur (triac, optotriac, "solid state relay"...).

Déconnectez le câble de la V4V pour voir ce que cela donne. Avec la vieille carte.

Bonjour.

Il est clair que si votre maison est une passoire thermique la clim va ramer par temps de canicule. Avec un peu de chance vous avez fait ce matin la manip préconisée, "à la fraîche", pour voir si les performances reviennent (temporairement) à la normale. La manip de ne mettre en fonction qu'une seule PETITE UI serait intéressante aussi pour voir si la température de soufflage arrive à descendre vers les 12/15°.

A savoir, par temps de canicule, il est bon de couper la VMC la journée, car elle fait entrer de l'air très chaud dans la maison. Durant la nuit, on peut la remettre pour faire entrer de l'air plus frais. Mais vous n'avez peut-être pas de VMC...

Bonjour.

PL, ce que la personne appelle "sonde" est en fait une télécommande filaire (elle avait dit "perte d'affichage sur toutes mes sondes"). Et il faut bien une tension continue pour alimenter ces petites choses...

Votre piste coupée l'était par la corrosion (taches brunes)? Si oui, il y en a peut-être une autre, ou au niveau d'un trou de communication quand une piste sur la face A continue sur la face B...

Bonjour.

Chez Airton, E7 correspondRAIT effectivement à la sonde de température extérieure. Mais sous réserves, mon tableau ne s'applique peut-être pas à votre machine.

Une clim qui ne sait faire que du chaud, c'est parce que sa V4V (vanne 4 voies) est excitée en permanence. Le relais qui la commande pourrait avoir ses contacts collés, ou le triac qui autorise ou non le courant à passer dedans pourrait s'être mis en court-jus.

Remettez en place l'ancienne carte, sans connecter le petit câble qui va à la V4V (pièce complexe en cuivre au dessus du compresseur). Cela vous dépannera peut-être temporairement à peu de... frais.

Auparavant, faites une photo recto verso de la carte.