Bonjour.

Ces clics et clignotements font penser à une alimentation basse tension qui "relaxe", faute d'arriver à démarrer complètement. Souvent à cause d'un condo chimique qui devient résistif. On a sur ce forum un expert en Airton, mais il lui arrive d'en être absent durant de longues périodes. S'il passe par là, son avis sera précieux. A noter qu'il demande souvent une photo de la plaque signalétique de l'unité extérieure... Éventuellement, faites une photo de la carte qui porte un petit transfo avec du scotch jaune, il fait partie de l'alim en question.

"Lors de l'inversion de cycle, l'aimant a bien bougé" : vous voulez dire que la partie mobile interne a bien bougé? Mais est-ce que cela s'est accompagné du "pschchchchchiiiit" prévu? Je ne suis pas sûr qu'approcher un aimant de la V4V soit suffisant pour la basculer complètement d'un mode à l'autre. Appliquer du 230VAC sur la bobine serait beaucoup plus fiable.

J'imagine qu'avec les températures qui sont un peu redescendues votre PAC givre à nouveau... et sans dégivrer, cela va de soi. Est-ce dû à un manque de gaz? Hélas je n'ai pas suffisamment d'expérience pour l'infirmer ou le confirmer ; à la base je ne suis qu'un électronicien qui aide les gens à dépanner leurs machines, j'ai acquis des notions de frigoriste sur le forum mais sans pratique, évidemment.

Bonjour.

HP / BP : haute pression / basse pression.

Bus : fil de communication entre groupe extérieur et unités intérieures. Soit un fil pour tout le monde (les data sont alors des "passagers" qui descendent ou montent à divers arrêts du bus), soit un fil par UI.

Bonjour.

"Elle ne fonctionne pas sur les 3 splits" : vous voulez dire que plus rien ne fonctionne, ou plutôt que les 3 splits donnent peu de chaleur? Si c'est la 2ème proposition, alors manque de gaz probable ; sachant qu'on ne change pas de voiture parce que son réservoir est vide... Fuite à réparer avant de recharger.

Cette gamme Hitachi, qui alimente les splits en 35V continus, n'est compatible avec rien d'autre, même les "nouvelles" gammes Hitachi qui ont adopté une alimentation par le secteur et un fil de communication, comme tout le monde.

Par acquis de conscience, mesurez les tensions DC en sortie de l'UE quand les 3 splits sont en fonction. Si anomalie, éteignez une UI et recommencez ; puis une 2ème.

Bonjour AAC.

Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais... La personne n'a pas donné les puissances des 2 UI. Si l'une d'elles est une 2.6kW et l'autre une 5.1 kW, alors l'UE va envoyer, de par l'ouverture des EV, 2 fois plus de gaz sur la grosse que sur la petite. Si la grosse reçoit 2 fois moins de gaz que prévu, elle va paraître poussive, alors que la petite, en recevant du gaz à gogo, va (plus que) péter la forme...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que donne le split poussif lorsqu'il est le seul à être ON? Je suppose que le split bon seul reste toujours bon. Mais vous pouvez comparer les températures des 4 tuyaux en sortie de l'UE durant ces 2 manips. Si le poussif devient bon quand il est seul, alors oui, manque de gaz possible.

On a eu cependant des cas sur ce forum où les fils de communication étaient permutés. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de les inverser, juste pour voir...

Bonjour.

1.39 kOhm est une valeur normale. La plupart du temps, du 230 sur la bobine correspond au mode chauffage, mais il y a des exceptions, il se peut que chez vous la présence de 230 corresponde aux dégivrages, et si votre V4V ne voit jamais de 230, alors pas de dégivrage. La V4V est classiquement commandée par le microP via un relais classique ou un "static relay" (genre d'optocoupleur de puissance). L'un de ces 2 derniers pourrait avoir un problème. Ou alors la sonde de dégivrage... mais le -17 qu'elle lit est normal quand l'échangeur est obstrué par le givre (10 à 15°C sous la température extérieure).

En guise de manip, vous pouvez débrancher la V4V pendant le fonctionnement. Si rien ne se passe, elle est effectivement non alimentée pour du chaud. Amenez alors du 230 sur la bobine débranchée (pas sur la carte!!). Si vous entendez alors un pschchchchchiiiit, la V4V fonctionne et vous passez alors en froid pour le dégivrage. Et vous allez très vite avoir un code erreur, car la carte va se demander ce qui se passe d'après les changements de températures envoyés par les sondes.

Si votre PAC a un mode froid possible, voyez ce que cela donne.

Bonjour.

Il vous manque tout de même la vérification que le delta vu sur le Shelly est identique sur le Linky (appuyer plusieurs fois sur le bouton de droite pour arriver à "puissance apparente soutirée"). Pour la forme.

Si accessibles, vous pouvez débrancher les fils qui arrivent sur les appoints pour voir si cette conso non souhaitée est annihilable. En dehors de ça, je n'ai pas vraiment d'expérience sur ce type de machine, et encore moins sur les réglages disponibles.

Cela dit, page 13 de votre doc, il semblerait qu'il faille laisser les appoints pour garantir la température de l'eau chaude sanitaire. Couper les appoints pourrait alors résulter en une eau chaude... moins chaude.

Bonjour.

Effectivement, je me suis déplacé chez J-C, et après dépose des carénages de la machine, j'ai pu constater que les 2 demi-machines montraient 12 clignotements sur la carte de gestion, donc moteurs de ventilos HS. J'ai pu mesurer sur une des cartes que la HT était présente, le 15V aussi, la carte appliquant 6V sur la commande de vitesse, donc le moteur était censé tourner... mais ne tournait pas. Grâce à la référence lue sur les moteurs, RRMB3675, J-C a trouvé très vite des moteurs neufs compatibles en Chine pour un prix sans rapport avec ceux pratiqués en SAV, en gros 50€ au lieu de 300-400...

Pour l'instant les 2 moteurs font le job, et la maison est à nouveau habitable. En 20 heures, elle est repassée de 8° à 20°, que demande le peuple... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous validé les mesures du Shelly avec la conso instantanée lue sur votre Linky?

Le Shelly est-il triphasé? Et votre PAC?

Que donne le Shelly quand la PAC chauffe votre PC?

Bonjour.

Si c'est un (mono)split, c'est anormal. Je pense que vous avez plutôt un multisplit ; il suffit alors qu'une des unités intérieures soit en demande de chaud pour que du fluide passe dans les unités à l'arrêt. C'est nécessaire pour des raisons techniques.

Bonjour.

Dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " en haut de cette page, copiez/collez "déporter sonde mitsubishi", et vous aurez de la littérature concernant cette manip. Je l'ai faite avec succès chez moi depuis des années (mais pas sur du mitsu).

Bonjour.

Pour une machine de 2.6 kW, je doute qu'on puisse aller jusqu'à 69°, surtout si la pièce est à 15°. Dans ces conditions, je verrais plutôt 55°. Utilisez un thermomètre classique en l'enfonçant très légèrement dans la bouche ; attention à la turbine qui tourne derrière.

Bonjour.

Comme je l'ai dit tout en haut, "En coupant le jus puis en le remettant après une minute, le volet doit faire un aller/retour. Si rien, alors l'alimentation basse tension de l'UI ne fonctionne plus." Comparez avec vos splits fonctionnels.

Les alims à découpage comme celle de ce split ont un circuit de démarrage qui sert quand on remet sous tension. Si ce circuit devient défaillant pendant le fonctionnement, on ne s'en aperçoit pas. C'est quand une coupure secteur intervient que le problème se révèle.

Pour extraire la carte, il se peut qu'il faille appuyer sur quelques pattes en plastique qui la maintiennent en place sans vis.

Bonjour.

Il faut que vous achetiez un condensateur propylène de 0.68 ou 0.82µF, qui ait les mêmes dimensions que l'original. Il devra tenir 275VAC et être de classe "X2". Faites votre choix par exemple chez RS (en utilisant les filtres comme la tension et la capacité), mais d'autres sites pourront vous proposer les mêmes.

Bonjour.

Le thermostat a-t-il une fonction "hors gel"? Si oui, est-ce que la mise en hors gel arrête la machine?

Le thermostat a-t-il la capacité d'appliquer un offset de température (décalage permanent de t°)? Si oui, avez-vous essayé cela?

Vous dites "thermostat réglé à 17 + ventilation au minimum la température est montée à 23°". Si vous mettez un thermomètre à côté du thermostat, indique-t-il aussi 22/23? Si oui, est-ce que le thermostat ne recevrait pas de l'air froid à travers la gaine qui le relie à l'unité intérieure, ce qui lui ferait croire que la température est plus froide qu'en réalité?

Est-ce que la clim initiale a pendant quelques temps fonctionné correctement? Et sa remplaçante? Si TOUT a été remplacé, c'est quand même surprenant. Pour moi il reste une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut : vu que c'est la même personne qui a installé par 2 fois les liaisons, il se peut qu'elle ait coudé trop violemment les tuyaux, avec à chaque fois des pincements à la clef, en particulier le gros tuyau qui y est plus sujet à pincement... Peut-être des pros du forum auront plus d'idées...

Bonjour.

Une mise en pression (30 bars) est beaucoup plus révélatrice de fuites qu'un tirage au vide (-1 bar), même prolongé. Mais beaucoup de pros font confiance à leur expérience des dudgeonnages et "oublient" cette étape. Ce fut le cas il y a 2 ans chez une personne de ma famille, j'étais sur place lors de la mise en service. Depuis la clim marche à merveille. U0 n'implique pas forcément un manque de gaz, c'est Daikin qui le dit...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

L'installation donne-t-elle des températures normales lorsqu'il fait disons entre 3 et 7 degrés dehors? Si oui, alors plusieurs possibilités :
- manque de gaz suite à une fuite, la machine devient poussive
- trop de déperditions dans l'appartement (VMC trop violente qui extrait l'air chaud)
- machine sous-dimensionnée au regard des déperditions thermiques

Tâtez les tuyaux de cuivre en sortie du groupe ; si les 2 gros sont brûlants et les 2 petits tiédasses, alors manque de gaz suite à une fuite. Donnez aussi la température en sortie des bouches de soufflage (n'enfoncez pas le thermomètre dans la bouche, la turbine n'apprécierait pas).

Bonjour.

Donner la marque et la référence des unités aurait été un plus...

Il est clair que si l'échangeur extérieur est obstrué par le givre (voire la glace), vous ne pouvez guère avoir les 5 kW théoriques. Quant à votre pro qui vous dit qu'une clim moderne ne fonctionne plus au dessous de -1... ben changez de pro!

Votre phénomène peut être causé par diverses choses : la sonde de dégivrage qui a un souci, la carte de gestion qui ne fait plus sont travail correctement, la vanne 4 voies HS intérieurement, ou la bobine de l'électro-aimant de la V4V qui est coupée...

Commencez par dégeler à l'eau chaude votre échangeur, puis voyez si pendant un temps restreint vous avez les kW annoncés (tant que l'échangeur n'est pas trop bouché).

Question bête : l'hélice du groupe tourne-t-elle? (elle ne tourne pas durant les dégivrages)

Bonjour JC.

Je viens de vous envoyer un mail à votre adresse "2Z...", le modérateur me l'avait donnée fin 2023.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La photo est nickel, parce qu'elle montre que vous avez une alim à découpage, intégrée dans ce qui ressemble au transfo : réf MES1215M. Elle comporte tous les composants nécessaires excepté les condos chimiques, qui sont à proximité directe, le groupe de 4 qui voisine le "transfo", C02-3-6-7. Parmi eux, il y en a probablement un qui a des performances dégradées, à force de travailler depuis 15 ans. Cela donne naissance à du bruit électrique qui perturbe le microP. Je pense qu'il y a de fortes chances que le changement de ces 4 fasse disparaître le problème.

Cela ne vous dispense pas d'essayer au préalable avec vos nouvelles sondes...

Très belle présentation du projet! Rien à redire, sauf pour les puissances du RDC. Je verrais plutôt un 2kW dans la chambre, et optionnellement un split un peu plus fort dans le salon, entre 4 et 4.5 kW suivant ce que propose la marque. 3.5 kW dans une chambre est excessif ; du temps des grille-pains, on mettait 1kW pour chauffer une pièce de 12 m² ...

Bonjour.

L'idéal, pour répondre à votre question serait d'avoir un bilan thermique de votre maison, pour connaître ses besoins en chauffage l'hiver et/ou ses besoins en rafraîchissement l'été. Sur internet, il y a des sites qui vous permettent de faire ce bilan vous-mêmes. Vous utilisez le mot "réversible", donc on peut penser que vous utiliserez les 2 modes. Confirmez.

Un seul split pour 50 m² est viable, moyennant une puissance adéquate (5-6 kW), et il est vrai que les vapeurs grasses d'une cuisine ne sont pas idéales pour un split.

A l'étage, le couloir est-il long au point d'y mettre 2 splits? Un plan grossier (voire une photo) permettrait de se faire une idée de la configuration. Un chauffage ne peut pas générer de moisissures. A priori une clim non plus.

Bonjour.

Une sonde sur les tuyaux de gaz est soumise à des variations de température de grande amplitude (ambiante-90°), raison pour laquelle il arrive qu'elles lâchent, éventuellement de façon intermittente. Avant de chercher une carte, commencez par mettre en place votre jeu de sondes.

Quelle âge a votre installation? Souvent à partir de 8-10 ans, les condensateurs chimiques sont sources de pannes. De multiples cas sur ce forum. Une photo de la carte me permettrait de vous cibler les plus suspects.

Bonjour.

Le problème se produit-il quand l'UI défaillante est la seule à être allumée?

Il faut être 2 pour communiquer. Autrement dit, le manque de communication peut être dû à l'UI ou à l'UE, puisque chaque unité envoie et reçoit des data.

Manip pour voir quelle unité est à incriminer : coupez le jus et permutez les câblages qui partent de l'UE vers les UI. Remettez le jus et voyez si l'UI anciennement défaillante l'est toujours. Si oui, alors c'est bien l'UI qui cause le problème. Attention, si vous demandez du chaud, la permutation du câblage va envoyer le gaz chaud dans l'autre UI, et un code erreur va arriver assez vite.

Le défaut peut être dans la sonde elle-même (soudure avec le fil défaillante), mais ça peut être aussi un problème de contact au niveau de la connexion sur la carte, comme de l'oxydation sur les picots. Le simple fait de l'enlever puis de la remettre peut alors guérir le problème pour des années... Dans l'absolu, un composant de la carte peut aussi être responsable du problème.

Pour aller plus loin, vous pouvez souder 2 petits fils au niveau du connecteur pour vous donner accès à la tension aux bornes de la sonde quand le split est refermé. Mesurez la tension machine à l'arrêt et quand elle donne le maximum de chaleur. Et quand le problème se manifeste, mesurez à nouveau. Si vous trouvez une valeur en dehors de la plage de tension bornée par vos 2 mesures, alors la sonde est HS. De manière intermittente, effectivement.

Bonjour.

Merci pour l'info. L'EEPROM est donc le circuit 8 pattes qui se place dans le socket en bas à droite de votre photo ci-dessus? Si oui, aviez-vous un tel circuit sur la carte d'origine?

Bonjour.

C'est effectivement une sonde. Elle est à droite dans l'unité intérieure, insérée dans un fourreau en cuivre, lui même soudé sur un tuyau de cuivre. Elle a l'apparence d'un petit cylindre en cuivre.

Normalement elle fait 7 kOhms à 20°, sa valeur baisse si on la chauffe. On la trouve chez les revendeurs de pièces de clim.

Bonjour et bonne année à vous aussi.

Tapez dans un moteur "MSZAY50VGK service manual", le bouquin de votre UI est chez Eco... vous y trouverez plein d'infos.

Bonjour et bonne année aussi.

Oui, c'est possible avec un split de mêmes marque et génération. Mais un split en panne est souvent réparable... Quels symptômes avait ce split pour que vous vouliez le changer?

Bonjour.

La courbe de la sonde est en réponse 9. Pour le démontage, si vous êtes soigneux, vous ne laisserez pas de traces. Personnellement, je n'ai jamais démonté de Mitsu, mais ça ne devrait pas être plus compliqué que pour une autre marque.

Bonjour.

Le technicien est venu suite à une panne ou juste pour un entretien de routine? Car je vois mal votre installation fonctionner avec "une carte grillée"...

On ne pourra pas aller plus loin sans la marque de l'installation et les références des diverses unités...

Une photo de la carte grillée? Ou à défaut de la "nouvelle"? (la grillée serait mieux)

Bonjour.

J'ai une doc Sanyo qui dit pour E04 : "L'unité intérieure voit une erreur sur l'unité extérieure. Le nombre d'UI connectées est inférieur à la quantité définie. Vérifier que toutes les UI sont ON, coupez tout, attendez 5mn puis remettez le courant".

Vous parlez de "PAC aérothermie air/eau"... Combien d'UI avez-vous de raccordées sur le circuit d'eau? Sont-ce bien des unités indépendantes, comme les splits d'une installation multisplit?

Si oui, il se pourrait qu'une des UI ne fonctionne plus (par ex son alimentation basse tension intégrée). Est-ce que toutes présentent des signes de vie (volet qui bouge à la remise sous tension, voyant(s) allumés(s), bip...)?

Les condos : oui.

Le régulateur sans radiateur est à gauche du petit condo. Le haut de son boîtier a un trou pour le fixer sur un radiateur, inutilisé ici. Votre flèche montre un optocoupleur à 4 pattes.

Bonjour.

Votre explication se tient, dans ce cas faute professionnelle de votre intervenant... :-(

Je pense avoir vu le réglage dont je parlais ("par exemple dans l'axe du bouton de réglage"). Voir la petite flèche blanche ci-dessous ; il faut un tournevis très fin pour y accéder, au fond d'un puits.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Etait-ce de la vraie fumée, ou plutôt de la vapeur d'eau qui montait depuis l'échangeur à l'arrière de l'unité en fin de dégivrage (ce qui ne serait pas anormal)? Si vraie fumée, enlevez le capot supérieur pour chercher un éventuel composant qui aurait surchauffé...

Un enregistrement mp3 du bruit ne serait pas inutile pour qu'on se rende mieux compte.

Votre installation a-t-elle des résistances d'appoint qui pourraient vous dépanner temporairement?

Bonjour.

D'après votre photo, votre appareil tient plus du frigo de cuisine que d'un vrai climatiseur. Le compresseur est celui d'un frigo, et je ne vois pas de carte électronique pour réguler l'ensemble. Si tout est confié au thermostat, alors, il se peut qu'il se soit déréglé avec les années. J'ai eu un problème de ce style sur mon four (il ne chauffait plus beaucoup), et je l'ai résolu en recalibrant le thermostat. Normalement, vous avez une petite vis cachée, par exemple dans l'axe du bouton de réglage, et qui sert pour le tarer en usine. Mettez l'appareil à l'arrêt en tournant le thermostat de juste ce qu'il faut, attendez 3 minutes et réglez ladite vis dans un sens ou dans l'autre pour que le compresseur redémarre. Et voyez combien de degrés vous gagnez en régime établi. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

L'appareil ne semble pas bien puissant, je dirais 500W de froid maximum (150W consommés). Avez-vous le chiffre constructeur? Peut-être est-il un peu juste pour votre cave. Combien de m² ou m3 fait-elle? Dans le passé vous descendiez à combien? Avez-vous implanté un jour un extracteur d'air ou modifié les apports caloriques de la cave?

Bonjour.

Dans le passé, on a eu un internaute dont la PAC (et sa télécommande) faisait un peu n'importe quoi, et le problème était dû à un condensateur chimique dégradé dans l'alim basse tension. Question 4289. Un autre a eu la même panne, mais j'ai la flemme de le rechercher. :-)

Pour essayer de corréler votre panne avec l'autre, faites les mesures suivantes, avec une précision de 0.1V (par ex 18.3V et non 18V) :
Câble du transfo débranché, mesurez entre les fils marrons, et entre les fils rouges. Tensions AC.
Câble rebranché, mesurez entre les fils marrons, et entre les fils rouges. Tensions AC.
Câble toujours branché, mesurez les tensions DC sur les 3 condos en enfilade près des radiateurs, le gros, le moyen et le petit. Sur chaque régulateur à 3 pattes (montés sur radiateurs), mesurez aussi les tensions DC entre la patte centrale et la gauche, et entre la patte centrale et la droite. Même chose pour le régulateur qui n'est pas monté sur radiateur, proche du "petit" condo. Appelez-les "gros radiateur", "petit radiateur" et "sans radiateur". Qu'est-il marqué sur ces 3 pièces? A priori les marquages doivent contenir "78xx", xx pouvant être 05, 12, 15, 18...

Bonjour.

C'est réellement le voyant filtre qui clignote ou le voyant minuterie/timer? Et il clignote régulièrement ou par salves de n éclairs?

Vous pouvez aussi aller voir dans l'UE le clignotement des LEDs de diag LD30x, il faut enlever le capot supérieur pour les voir sur la carte verte relativement carrée. Quelle est la référence de l'UE? En multisplit ou en monosplit?

Ne vous avouez pas vaincu. Vous avez une demi-machine qui fonctionne, c'est déjà ça. Et surtout, il faut savoir si c'est 12 ou 13 clignotements, faites-vous aider si besoin, la manip n'est pas compliquée ; avec cette info, on pourra éventuellement trouver des éléments sur des sites d'occasion. On a eu récemment 2 cas où des personnes ont trouvé leurs pièces et ont pu se dépanner. Une RAM130 est l'assemblage de 2 RAM65 (ou RAM55 si vous n'avez que 2 UI sur la demi-machine HS). Donc des pièces de ces 2 voire 3 références feront le job.

Bonjour J-C.

Le tout est de savoir si c'est 12 ou 13 clignotements, car le diag sera différent, évidemment ; je vous conseille de vérifier par vous même.

Si 12 (et non 13), c'est effectivement le moteur du ventilateur concerné qui a claqué, et il faut le changer, en essayant d'en trouver un d'occase quelque part. Le fusible qui lui est dédié sur la grande carte a dû fondre, en prime (à vérifier).

Si 13, alors c'est un problème de lecture de mémoire EEPROM sur la carte très dense, dite "main", qu'il faudra (elle aussi) changer. Je vous mets un extrait de la page de diag de votre machine.

Quant à changer le groupe complet, ben ce sera pareil, il en faudra un Hitachi d'occase, car c'est la seule marque qui sorte en 35V continus. Et encore, sur ses vieilles gammes, parce que depuis un certain temps ils ont eux aussi basculé sur des liaisons 3 fils dont 2 pour le secteur.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Normalement, une telle machine doit posséder 2 échangeurs, faits de tuyaux de cuivre et d'ailettes alu. Si la poussière s'accumule entre les ailettes d'un des échangeurs, voire des 2, cela fait baisser l'efficacité de la machine. D'où la question : sont-ils colmatés ou non?

Bonjour.

Quel type d'installation avez-vous? Air/eau, split air/air, gainable air/air...? Quel est son âge?

D'une manière générale, les télécommandes filaires sont alimentées par l'unité intérieure, entre 12V et 25V DC. Mesurez cette tension ; si elle est nulle, problème de carte dans l'UI. Faites une photo de la carte sur laquelle aboutit la connexion à la TC.

A la réflexion, quelque chose ne colle pas dans votre récit. La télécommande est alimentée par la carte de l'UI du gainable, qui reçoit le secteur via les fils 1 et 2. Vous dites en haut que la TC s'allume un temps, c'est donc que le secteur arrive bien sur la carte via 1 et 2. Confirmez-vous que ces fils ne portent pas de tension (à mesurer en AC, pas en DC)

S'il y a du 230VAC sur eux, alors les 2 sorties du transfo de l'UI doivent donner 2 tensions différentes, par ex 12VAC et 24VAC. Qu'y mesurez-vous (2 fils rouges et 2 marron)?

De même, quelle tension DC mesurez-vous sur les 2 fils qui arrivent à la TC? Quand elle est "vivante", et quand elle est éteinte. En général, c'est au moins 20VDC.

Bonjour.

Désolé, je n'ai pas vu passer votre réponse 4 du 10/12. On ne teste JAMAIS un condensateur CHIMIQUE en lui mettant la tension secteur dessus, car il est polarisé (=il a un sens), une tension inverse le détruit très rapidement, et comme chacun sait le secteur est sinusoïdal, positif 1/100ème de seconde PUIS NEGATIF 1/100ème de seconde... Tester plutôt en ohmmètre après avoir court-circuité les cosses, la résistance doit être faible, puis très vite monter jusqu'à l'infini. Mais bon, vous savez qu'il n'est pas impliqué vu que le neuf n'amène rien.

D'après le schéma, si vous n'avez rien en 1/2 vers l'UI, c'est que la carte PCB2 coupe le courant. Je suppose qu'il arrive bien à sa gauche sur TB3/TB4... Faites en une photo, de préférence recto verso, pour que je vous dise quoi tester dessus.

Bonjour.

C'est vrai qu'il est d'usage de mettre de la pâte thermique sur les composants qui chauffent beaucoup. Mais d'une part vos ponts chauffent modérément (ils sont prévus pour 15A 600V (ce sont des D15XB60) mais le courant qui les traverse dépasse rarement 10A, plutôt 6A en régime normal), et de toute façon ils sont quand même vissés sur une masse métallique. La pâte est là pour parfaire un transfert thermique qui est déjà là. Mais c'est une bonne précaution que d'en mettre pour la suite, je l'admets.

Le juge de paix sera de tester les 4 diodes incluses dans chaque pont. Ses pattes sont, en commençant par celle qui est "esseulée" : PLUS-----------AC1----AC2----MOINS. En mode test de diodes, vous devez lire environ 600 en mettant le fil rouge sur la 1ère patte citée de chaque paire :
MOINS AC1
MOINS AC2
AC1 PLUS
AC2 PLUS
Pour celui qui est franchement cassé, vous lirez certainement les mesures 3 et 4 à l'infini ("1"). Si votre pont ci-dessus a ses mesures bonnes, alors ce serait encore un serrage trop violent mais sans conséquence électrique. Vous avez donc 4 ponts à mesurer. A vous.

Bon, ma réponse de 10:26 a été écrite avant que vos 4 posts ne soient visibles. Pas grave.

Un pont de diodes est un assemblage de 4 diodes avec 2 entrées et 2 sorties ; on y entre la tension alternative du secteur, qui va de -320V à +320V, et on sort des arches de sinusoïdes positives, qui évoluent entre 0 et +320V, avec une fréquence de 100Hz, alors que celle du secteur est de 50Hz. Si on branche un condo chimique en sortie, alors la tension reste en gros vers +320V, avec quand même des creux et des bosses, mais d'amplitude réduite (entre 5 et 100V, suivant le courant tiré). Sans condo, l'amplitude des creux est de 320V, donc très instable. Le PFC permet de réduire l'oscillation résiduelle (jusqu'à 100V) à quelques volts.

Oui, la D105 contient 2 diodes. Je le disais au post 19 :"Si D105 apparaît intègre (mesurer ses 2 diodes, voir schéma réponse 8)". Si vous mesurez ses 2 diodes en série, vous mesurez la somme 600 + 700 = 1300. Donc la carte est probablement réparable, comme je le disais précédemment.

Je vois mal le problème venir du compresseur, dans la mesure où il a été changé. Quant au tableau électrique, je vous ai déjà répondu. Ou alors il faudrait qu'une des vis sur les disjoncteurs soit desserrée... et que cela crée des microcoupures intempestives.

Disons qu'il ne faut pas forcément se polariser sur une panne répétitive. Comme je l'ai dit, un pont de diodes qui explose par courant prohibitif génère un nuage de suie et des projections qui salissent les alentours. Ici vous n'en avez pas, donc je pense que l'hypothèse serrage trop violent est probable. Et votre post initial ne parle pas de panne répétitive.

Imaginez que votre voiture ait son joint de culasse HS. Vous la donnez à réparer, mais l'apprenti du garagiste oublie de resserrer la culasse avec son joint neuf. Et rebelote après 1500km. Vous allez dire "foutue bagnole de cette marque de ..." Mais pour la 2ème panne le constructeur n'y est pour rien!

Mesurez la D105, et si ses 2 diodes sont bonnes, alors remplacer l'IGBT et le pont cassé pourrait redonner vie à l'ensemble.

Pour la sensibilité aux microcoupures, la marque Sanyo y est hypersensible, parce qu'elle n'arrête pas le PFC quand la HT baisse subitement (lors de la microcoupure). Les autres marques le font à priori : dès que la HT perd 20V (par ex), le PFC est inhibé pour éviter la mort de l'IGBT à la fin de la microcoupure.