Bonjour.

Déjà, arrêtez la puis coupez le courant 2 mn. Ça peut lui remettre les idées en place.

Sinon elle peut aussi s'arrêter suite à un problème détecté, voire une panne. Vous avez des voyants allumés ou qui clignotent?

Bonjour.

Vide l'eau, vider l'eau... Le bac va se remplir à nouveau en moins d'une heure!! il faut trouver pourquoi elle ne part plus. Tuyau bouché, pompe qui ne fonctionne plus (si vous avez une pompe de relevage).

Postez une photo de votre UI ouverte au maximum de ce à quoi vous êtes arrivé (dans vos opérations de démontage). Sinon, en bas vous avez souvent des petites trappes basculantes d'un cm² environ, qui cachent des vis à enlever.

42.67€ en fait. Sauf erreur de ma part. Mais il vous est impossible de faire ça vous même, il faut enlever le gaz, dessouder, braser, tester l'étanchéité, etc... Si vous faites venir un pro, certains n'apprécient pas que vous leur fournissiez les pièces...

Essayer de bétonner le diagnostique, par ex en permutant 2 bobines (les pièces ET les lieux de connexion sur la carte).

Bonjour.

Vous avez vidé le bac qui récupère les condensats?

Bonjour.

Vos 3 machins gris sont des électrovannes ou détendeurs. Ils agissent comme des robinets qui dosent le passage du gaz vers chaque UI. Il y en a un qui ne doit plus s'ouvrir. 3 possibilités :
1/ la bobine, qui contient 4 enroulements, n'est plus bonne
2/ le corps de l'EV est grippé intérieurement, c'est la pièce que vous verrez si vous sortez vers la gauche la bobine
3/ la carte ne commande plus correctement la bobine, circuit HS, mauvais contact...

La bobine se vend!! Le corps aussi, mais il faut un pro pour le changer. Par exemple sur ce site :
https://www.clim-pas-cher.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=3mxs52e3v1b&submit_search=

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si votre consigne est rendue agressive (inutilement d'ailleurs, 22 pour 37 dehors expose à des coups de froid et autres problèmes ORL), l'inverter va tourner plus vite et envoyer plus de froid. Dans ce cas, il faut aussi augmenter la vitesse de soufflage pour évacuer les frigories et remonter l'échangeur au dessus de 0°.

"La climatisation était arrêtée quand il y a eu une coupure de courant"... il fallait le dire, effectivement le cas est différent. Vos composants pourraient être toujours bons. Déjà, sans rien démonter, mesurez (sous tension) la tension DC sur les gros condos. S'il y a environ 350V, IGBT et sucres sont bons.

Action suivante : refaire les mesures du post 13, sans vous tromper comme l'autre fois.

La carte se réinitialise toute seule quand on remet le jus.

Avez-vous essayé le mode chaud? Le compresseur démarre-t-il?

Bonjour.

Normalement, l'IGBT ne doit pas claquer quand il y a une coupure secteur franche. En revanche, en cas de microcoupures d'une certaine durée, voire de baisse de tension temporaire (les lampes à filament baissent de luminosité une fraction de seconde), là il peut claquer ; j'en expose la raison en question 2612, post 67.

Avez-vous eu des microcoupures avant la coupure?

Assurez-vous quand même de la santé de vos composants. Une de vos soudures est peut-être à nouveau responsable...

Goude! Bon vent (presque frais, mais on fait comme on peut!)... :-)

Tout dépend de votre niveau de technicité. Sur certains modèles, il a 2 cosses qu'il suffit de débrancher du câble qui l'alimente ; sur d'autres, il est soudé sur une carte... Une photo de l'intérieur de votre unité extérieure?

Vous n'avez pas répondu à mon 2ème paragraphe ci dessus...

Malheureusement non, je ne connais pas de fournisseur.

Avez-vous testé les diodes et les condensateurs autour du transfo? Et le circuit (ou le transistor) qui hache la haute tension dans le primaire du transfo? Une photo de la carte (recto verso) pourrait me permettre de mieux vous aider.

Cordialement, Dom.

Pour câbler votre variateur, retournez la platine. Sur les 4 borniers, 2 sont normalement réunis par une piste de cuivre. Câblez un fil venant de l'UI sur chacun des 2 autres. Mais je ne garantis pas le fonctionnement, ce variateur est prévu pour des puissances 10 ou 20 fois supérieures à l'utilisation que vous lui destinez. En dernier recours, faites comme indiqué dans la question mentionnée.

A vous de voir...

Dans le même ordre d'idées, voyez la question 2040.
Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton

Bonjour.

EA veut dire "protection surintensité". Cela peut se produire (effectivement) si le ventilateur extérieur ne tourne plus ; dans ce cas, la pression de gaz augmente et le compresseur peine à le sur-comprimer, et réclame plus de courant, d'où la surintensité.

Vérifiez que, clim n'ayant pas fonctionné depuis au moins une heure, le ventilateur ne tourne réellement pas quand vous mettez la clim en marche. Voyez alors si, en donnant une petite impulsion à l'hélice pour la faire tourner dans le bon sens, elle ne démarrerait pas. Si c'est le cas, condensateur HS à changer.

Cordialement, Dom.

Ne mettez surtout pas de potentiomètre à la place de la lampe, il va brûler en 3 secondes!!

Quelle est pour vous la puissance optimale de la lampe à mettre? Avez-vous essayé 40 et 25 W?

Bonjour.

Normalement une clim de 6 mois est toujours sous garantie... A moins que ce soit un non-pro qui l'ait installé et mis en service : c'est le risque, dans ce cas.

La carte est derrière le bloc noir. Il est clair qu'il faut démonter un tant soit peu pour y accéder. Et je confirme que le(s) fusible(s) est(sont) sur en général sur la carte.

Quand vous coupez 30 sec au tableau puis remettez le courant, est-ce que les volets font un aller-retour? Si oui, le fusible est bon.

Un chargeur de téléphone consomme entre 5 et 10 W, ce n'est pas lui le responsable de vos ennuis.

Bonjour.

D'abord quelques questions : quel âge a la clim, est-ce un split fixe, l'alimentation secteur arrive sur l'UI, sur l'UE, ou sur les 2?

Vous dites "Je ne sais pas si c’est suffisant à faire disjoncter", y a-t-il réellement quelque chose qui a disjoncté au tableau électrique? Y a-t-il toujours du jus sur la prise?

En principe, il y a un fusible, voire plusieurs sur chaque unité. Une photo des différentes cartes permettrait de vous aiguiller... Mais ne vous leurrez pas, quand un fusible claque c'est souvent parce qu'il y a un défaut derrière.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous parlez au téléphone avec quelqu'un en mauvaise santé. Subitement il fait un arrêt cardiaque... ben vous ne communiquez plus, puisque la personne n'est plus en état de le faire. Là c'est pareil, la carte de l'UE a probablement lâché, et l'UI se retrouve bien seule...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc code 46 : problème au niveau de la sonde d'aspiration, en entrée de compresseur.

Cordialement, Dom.

Pour scotcher du papier d'alu, pas besoin d'être experte en bricolage... :-)

Je rejoins PL sur la température. 22 dans la pièce est inutilement bas, 25/26 me semble une température agréable.

Pour la conso : si l'appareil met 2 heures à passer de 30 à 22, il n'en mettra qu'une à arriver à 25/26. Et là il s'arrêtera un moment, donc globalement il consommera moins.

Bonjour.

Votre sonde est peut-être fonctionnelle si on fait abstraction du problème que vous avez vu. Lequel se répare facilement!! Sur le "dos" du métal, vous avez une petite languette qui normalement empêche la pinouille de ressortir. Il vous suffit de la tordre un peu plus pour la rendre plus saillante, de sorte qu'une fois enfoncé le fil ne puisse plus reculer. Avec la bonne torsion, un clic doit d'ailleurs se faire entendre quand vous enfoncez le fil.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Mes moyens d'action sont très limités sur ce genre de pièce. Une possibilité serait de débobiner le transfo, enroulement par enroulement, en notant le sens du fil et le nombre de spires, et de le rebobiner avec du fil neuf. Mais c'est un travail de précision, qui ne tolère pas l'erreur. D'ailleurs d'autres composants ont pu claquer sur la carte, et le remplacement du transfo ne résoudra pas forcément le problème.

Bonjour.

Pour résoudre votre problème, il faut limiter les apports thermiques extérieurs. Si vous avez un ou des Velux, une solution extra et gratuite est de scotcher du papier d'alu sur la vitre EXTERIEURE de la fenêtre. J'ai déjà fait cela, efficacité assurée. Si du moins la pièce est correctement isolée, marche aussi pour une fenêtre classique. Laisser quand même un peu de lumière entrer.

Plus cher, ajouter une couche de placo avec épaisseur de polystyrène expansé intégrée sur les surfaces qui font passer la chaleur... (plafond, voire murs...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avant tout, il y a quelques erreurs à corriger, je pense. Votre machine est une CMRV et non une CMTV. Vous dites "gainable" avec 2 splits, les termes ne vont pas ensemble : un gainable a une unité intérieure invisible et des conduites dans les combles pour amener l'air dans les pièces. Vous avez à priori juste un bisplit. Et enfin vous n'avez pas les erreurs 0 et 5, mais 6 LEDs dont les éclairages variés donnent un code erreur. Dans votre cas, les LEDs 0 et 5 allumées signifient que c'est effectivement lié au compresseur : "DC compressor rotation failure".

Je pense que votre clim ne sera pas réparée pour lundi... Si c'est le compresseur qui est HS, son remplacement est une opération compliquée, accessible uniquement aux pros, et très chère... Peut-être que le problème est dans le module qui pilote le compresseur, mais seul un pro sur place pourra le dire avec certitude (s'il est compétent et honnête). Il y a d'autres causes qui peuvent provoquer cette panne, mais elles sont bien moins fréquentes.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Attention, certaines marques interdisent le fonctionnement du mode CHAUD quand la température extérieure dépasse une certaine valeur. Risque de surchauffe de l'appareil. Essayez à la fraîche un matin...

Pour info les courbes et tableaux des MUZ s'arrêtent à 20°... Y'a ptette une raison... :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Certains modèles ont un mode "nuit" pour éteindre les voyants qui pourraient troubler le sommeil de certains... Voir si ce mode n'a pas été enclenché par inadvertance.

Cordialement, Dom.

Sur cette pièce comment allez-vous trouver "les 2 soudures les plus proches du bord de la carte"? Mais non, la pièce noire informe (= à forme bizarre) est sous le (gros) condensateur chimique sur vos photos... Cf post 8. Au dessus du fusible, donc.

Bonjour.

Pour trouver l'éventuel retour, identifiez les fils qui arrivent au moteur. Au moins les 3 précités, plus éventuellement 3 autres, mais ce n'est pas obligé. Mais bon, si on fait une commande manuelle, le retour ne sera pas utile/utilisé.

Comme manip préalable, courant coupé, dessoudez la pièce noire. Sur ses 2 soudures les plus proches du bord de la carte, soudez 2 fils que vous allez faire arriver sur une lampe à incandescence de 40W. Remettez le jus, le ventilo devrait tourner assez vite. Avec une lampe 25W, il tournera moins vite. Si vous court-circuitez les 2 fils, il tournera à fond (ça va décoiffer!).

En lieu et place de la lampe, vous pouvez ensuite tenter de mettre un variateur.

Bonjour.

Si vous coupez le courant 30 sec et que vous le remettez, est-ce que les volets de ce split font un aller et retour? Si du moins c'est ce qui se passe sur les autres splits. Si vous collez l'oreille sur la face droite, est-ce que vous entendez un tic...tic...tic...?

Si les volets ne bougent pas, l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Peut-être un fusible, mais plus probablement un composant qui aura lâché. Si vous voulez de l'aide pour le dépannage, il faudra que vous soyez équipé (multimètre, fer à souder...) et que vous postiez une photo recto verso de la carte.

Cordialement, Dom.

Pas facile de s'y retrouver avec vos photos. Enfin j'ai quand même pu voir à peu près comment ça marche. Le variateur de vitesse est la pièce noire informe sous le condo chimique. C'est un circuit hybride, il y a dedans au moins un optocoupleur et un triac. On voit clairement ses 2 broches de commande basse tension côté microP, et ses 2 broches de puissance qui partent sur le connecteur du ventilo (3 fils rouge/blanc/noir). Le condensateur de déphasage moteur serait l'orange contre la bobine.

Je pense qu'il sera (effectivement) plus simple de mettre un variateur style aspirateur, mais avec un petit triac sensible conçu pour les faibles puissances. En tous cas, les photos montrent que le moteur n'est pas à haute tension continue comme c'est maintenant le cas chez les grandes marques comme Daikin, Hitachi et autres Mitsu.

Votre moteur a uniquement le câble à 3 fils mentionné, ou est-ce qu'il a en plus 3 autres fils qui correspondraient au retour tachymétrique?

Apparemment vous avez 6 vitesses sur ce modèle, donc ce ne peut être des relais. Si c'est un moteur haute tension DC, il y a un fil qui joue le rôle d'un accélérateur comme sur une voiture. A 0V, arrêt, et plus on augmente la tension, plus le moteur tourne vite. C'est faisable mais il faut un peu connaître... La télécommande ne servira plus, évidemment, commande manuelle.

Pour faire un système à n vitesses, il faut n potards ajustables, une résistance et un commutateur à n+1 positions. Plus un boîtier pour mettre tout cela et un peu de filasse. Si vous voulez plus d'aide, il faudra poster une photo de la carte, recto et verso.

Bonjour.

J'imagine qu'il n'y aura plus l'unité extérieure... Essayez le mode ventilation seule, il se peut que ça marche si :
1/ vous faites bien venir le 230 AC sur l'UI
2/ en ventilation seule l'UI n'éprouve pas le besoin de converser avec l'UE. Sinon il y aura un code erreur et un arrêt de la ventilation. Et ce d'autant plus si à la remise sous tension un dialogue s'instaure entre UI et UE, car dans ce cas la machine pourrait se bloquer en défaut.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

De part et d'autre de la trace noire il y a du 350V continu. Il n'est pas impossible qu'un insecte se soit fait volatiliser un jour à cet endroit. Voyez si vous ne pouvez pas nettoyer la zone, mais à mon avis votre panne n'a pas de relation avec cette trace. Si le noir est incrusté dans le circuit imprimé, alors grattez avec un couteau ou autre pour éliminer tout le noir. A noter que plutôt que de nous inonder de photos +/- redondantes, un unique gros plan de la trace aurait été plus productif et intéressant.

Bonjour.

Vous nous donnez là le type de télécommande. Ce qui compte c'est la référence de l'UI, peut-être aussi de l'UE. A vous Cognacq Jay.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 5367 : Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul, ce n'est pas votre marque mais la même cause pourrait produire le même effet. En tous cas ce n'est ni la télécommande ni le récepteur de TC qui est en cause.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si la phrase "je précise que je n’avais pas revissé la platine et que tout pendouille un peu" est toujours d'actualité, et que les composants qui nécessitent un refroidissement n'y ont pas droit, alors ne cherchez pas plus loin!

Il se peut que l'IPM ait un détecteur de température interne et que sa surchauffe fasse que la carte arrête tout pour se protéger.

Codeur... effectivement, terme un peu trop technique. Disons commutateur à positions multiples, de couleur crème, qu'on voit dans votre vidéo...

Que faire? Je dirais "rien". Mais bon je ne suis pas spécialiste de Samsung! :-)

Bonjour.

Vu que ça marche, je ne pense pas que ce soit bien important, peut-être une proposition de réglage de l'adresse électrique de l'UI, qui pourrait être la position du codeur crème manifestement réglé sur 0.

PL, la personne demande si on pourrait faire arriver de l'air extérieur pour refroidir l'échangeur chaud du monobloc, tout comme si, sur un split, on gainait l'air entrant et l'air sortant de l'UE. Cette solution permettrait effectivement de ne pas faire entrer d'air extérieur dans la pièce. La sonde de reprise restant affectée à l'air ambiant de la pièce.

Personnellement je n'ai jamais vu de tel système, mais sait-on jamais. Bon, ça ferait quand même 2 gros tuyaux... pas très esthétique...

Bonjour.

Le b-a-ba du diag en clim est d'observer les clignotements de LEDs sur l'Unité Intérieure et aussi sous le capot de l'UE.

Pour le compresseur, commencez par réunir les 2 fils de l'ohmmètre, lisez la valeur et retranchez la de toutes les mesures suivantes (en gros la résistance des câbles et d'autres composants dans l'appareil).

Cordialement, Dom.

Bonjour Jima.

Je suis surpris de votre affirmation!... L'aluminium extérieur d'un condo chimique n'est PAS relié au moins. Vous pouvez avoir cependant des fuites instables entre cet aluminium et une des pattes, ce qui rend les mesures complètement aléatoires. A éviter, donc.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, ben si c'est le même problème, c'est la même solution, non?... Vous avez lu ce qu'il y a au dessus?...

Bonjour.

Sur d'autres Hitachi (je n'ai pas trouvé le bouquin de votre modèle), ça veut dire qu'il n'y a pas de communication entre UI et UE (unité ext). Enlevez le capot de l'UE et voyez s'il y a des traces de vie, en particulier au niveau des LED de diag.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous avais dit... il y a 2 mois... que les photos me convenaient. Sinon, quelles autres nouvelles?...

Bonjour.

Avant de rechercher un moteur, assurez-vous que le condensateur de démarrage n'est pas HS. Vérifiez aussi les résistances des 2 enroulements. Si vous ne savez pas comment faire, postez un gros plan du schéma qui est sur l'étiquette.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 5367 :
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul, ce n'est pas votre marque mais la même cause pourrait produire le même effet.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, c'est cette carte là. La résistance R917 doit faire entre 3 et 4 ohms. Sur le connecteur du moteur, entre les broches 1 et 4 (les 2 et 3 ne sont pas utilisées), vous devez avoir entre 300 et 350V continus. Attention à ne JAMAIS débrancher ou rebrancher ce connecteur machine sous tension, fort risque de griller le moteur.

Incredible!

J'habite pas trop loin, effectivement, mais vos 2 derniers mails suffisent à étancher ma soif! :-)

Bon vent frais, Dom.

Bonjour.

Le ventilateur de l'UE ne tourne plus (à confirmer), ou ne donne plus l'information de vitesse de rotation à la carte (peu fréquent). Souvent, c'est le moteur qui a claqué, dans ce cas il fait fondre le fusible 2A F101, parfois aussi la résistance R917 brûle. Normalement, le codage LD301 est explicité sous le capot de l'UE.

Cordialement, Dom.