Oui, bien sûr. UE et UIs.

Bonjour.

En saison intermédiaire, vous pouvez couper l'ensemble, pas seulement les UI. Il y a un mode veille qui consomme quelque peu, donc inutile de laisser sous tension et consommer pour rien. C'est en tous cas ce que je fais chez moi. Si en été vous avez besoin de la fonction clim, alors remettez la sous tension le moment venu.

"J'ai 3 UI, elles sont toutes en E 101". Il fallait le dire dès le début : dans ce cas, c'est forcément un problème UE.

La carte est-elle corrodée? On a eu le cas aujourd'hui, question 8433 réponse 10. Faute de doc suffisante, je ne peux rien dire pour U-C8.

Déjà, il faudrait voir sur le verso de l'autre carte si elle est aussi atteinte (c'est une "simple face"). Si elle est intacte, le changement de carte peut être une solution.

Sur ma photo, les 2 "X" du haut concernent une piste qui semble aller vers le connecteur de ventilo. Voyez si elle ne serait pas coupée. Une piste bonne fait normalement moins de 0.3 ohm entre les 2 extrémités. Si HS, pontez la avec du fil fin isolé. Si la clim repart, arrêtez la et faites préventivement le même travail sur d'autres pistes très atteintes, en les testant auparavant. Ça prolongera la vie de la carte pour... un certain temps...

Pfffffffffffff, mais votre carte est pourrie, mon pauvre monsieur!... Le cuivre est attaqué à au moins 400 endroits, comme aux "X" sur la photo... Pas étonnant qu'elle ne marche plus, vous devez avoir des pistes qui ne conduisent plus. On peut en général réparer en bypassant les endroits attaqués, mais il y en a pour des heures à traiter une carte aussi atteinte...

Les moteurs ont 2 alims, une haute tension pour la partie puissance, mais aussi du 15V pour les circuits de commande. Il y a aussi un fil qui donne un signal de retour (des impulsions) quand le moteur tourne, ce qui donne à la carte l'info vitesse de rotation au tr/mn près.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'après mon fichier de codes erreur (visible en question 2597), E101 et E202 pointent vers un problème de communication. Il peut se trouver sur la carte UI, la liaison UI-UE, ou la carte UE. Vérifiez les connexions, et inspectez la carte UI, au cas où.

Bonjour.

Vous avez remplacé la carte de l'UI ou de l'UE?

L'éclaté (photo 5) montre que le contacteur est en bas à gauche (déjà dit hier). Pourquoi faire des photos de tout SAUF de la partie en bas à gauche?... :-(

Euh... y'a pas les photos!... :-)

Et le contacteur serait en bas à gauche, pas à droite...

Normalement, vous avez en bas de chaque flanc une zone d'environ 25 cm² pré-découpée. Vous "cassez" celle qui vous intéresse et vous faites arriver les tuyaux de liaison par là en les pliant à 90° puisqu'ils viennent du faux plafond. Attention à ne pas faire de pincement. Chez moi, les UI sont alimentées par derrière, donc aucun tuyau n'est visible (trou dans le mur).

Si les tuyaux sont d'origine vers un raccordement à gauche, le privilégier, il est toujours scabreux de les détordre et retordre à 180° pour les faire partir à droite. Risque de fissuration ou pincement.

Bonjour.

Oui, c'est possible, mais si vous voulez un fonctionnement clim l'été, il faudra installer en plus une pompe de relevage pour les condensats, puisque leur écoulement par gravité vers le bas sera impossible.

Bonjour.

Quelques idées en vrac :
1/ coupez le jus 10 mn et voyez si ça améliore les choses à la remise sous tension
2/ hors tension, avec un petit tournevis, déposez le circuit puis remettez le
3/ contactez le SAV LG, peut-être qu'ils pourront vous fournir le circuit (peu probable) ou la carte.

Probablement, mais je n'ai aucune expérience sur les références Hitachi.

D'après l'éclaté, cela ressemble fort à un interrupteur dont il y a au moins 2 ou 3 exemplaires dans tous les micro-ondes (avec une roulette en plus). Ce genre d'inter se dépose et s'ouvre assez facilement, un simple nettoyage des contacts au papier de verre très fin pourrait suffire. Système D(om).

Ventilo connecté.

Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher le câble avec la machine sous tension, très gros risque de griller le moteur (en fait sa carte interne).

Le fusible du ventilo est un 2A (c'est le seul), pas très loin du connecteur sur la grande carte.

Bonjour.

Tapez "raf35nh5 service" dans un moteur, vous pourrez télécharger la doc technique. Page 346 (sur 371), votre pièce est la 72 (voir page 347).

Bonjour.

Dans ce moteur vous pouvez avoir un claquage haute tension, un claquage basse tension... ou les deux! Le connecteur a les positions 2 et 3 vides. Entre 4 et 1, vous devez avoir plus de 300VDC, sinon fusible 2A fondu car claquage HT. Entre 4 et 5, vous devez avoir 15VDC, sinon vérifier la diode D708, pourrait être HS suite à claquage BT.

L'inductance est prévue pour faire passer le courant des ventilos à vitesse max et de l'alim. Et elle doit certainement rester froide dans ces conditions, car son fil est assez gros. Sa résistance, je dirais 0.2 ohm par branche, faites le calcul de puissance.

Donc manque de gaz ou pas, la self ne doit pas griller. Il y a bel et bien un défaut électrique (intermittent) quelque part.

On fait vérifier la charge en gaz au vu de certains symptômes. Est-ce le cas, et si oui quels sont-ils?...

Bonjour.

Vous dites "je soupçonne l'un des ventilos". Que donne l'autre ventilo en mesure de courant (au niveau tension, ils sont en parallèle)?

0.1A n'est pas aberrant si le ventilo ne tourne pas à sa vitesse max. Puisqu'il est ajusté en vitesse par la carte, et moins il tourne vite moins il consomme (comme une voiture). 315V est OK.

Si vous mesurez le courant avec une pince ampèremétrique (avec sa "pince" magnétique qui peut s'ouvrir), la mesure n'est pas forcément très fiable à bas courant. Je conseille plutôt d'insérer une résistance de faible valeur (genre 1 ohm 2-5W) dans un des fils (comme je le suggérais pour un fusible additionnel, voir post 5), et mesurer la tension développée à ses bornes.

La self a brûlé à cause d'un courant nettement supérieur à la valeur normale. Il y a bien un défaut quelque part, éventuellement intermittent. D'où ma suggestion du post 5 pour le trouver.

Bonjour.

Voir ce lien : https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/alimentation-a-decoupage-flyback-5v-sans-regulateur

Bonjour.

"la platine fonctionne !". Si c'est sur table, aucun capteur ou autre n'est connecté, donc ne pas tenir compte des indications des LEDs. Si c'est remontée dans la machine... du moment que ça marche...

Bonjour.

Préciser les marque et modèles aurait été un plus.

Voir question 8437 : Bruit grésillement électronique split éteint
Si c'est dû à l'alim à découpage, il suffit peut-être de la faire débiter 50 à 100 mA sur le 5V, ce genre de bruit peut arriver quand elle débite trop peu.

Bonjour.

Avant de tout jeter, pouvez-vous faire la manip suivante, qui pourrait expliquer vos déboires :
1/ Mettez 1 split en demande 25°, les 3 autres splits étant arrêtés, et au bout de 10 mn mesurez la conso en W.
2/ Mettez alors les 3 autres splits en marche aussi à 25°, et au bout de 10 mn, mesurez à nouveau la conso.

On a eu des cas où une machine surpuissante perdait ses propriétés thermodynamiques quand un seul split était en marche.

Vous êtes en train de dire que la machine remarche, avec en particulier les 2 ventilos qui tournent? Ou alors vous n'avez pas encore remis sous tension?

Oui, vous pouvez laisser tourner sans la double self. Le seul risque est que ça re-claque. On a eu un cas similaire (sans self grillée), où un des ventilos avait un problème intermittent (question 3073).

Manip possible : insérer dans un des 2 fils de chaque câble HT de ventilo un fusible rapide de 1A. Cela permettra de savoir quel ventilo pose problème.

Bonjour.

Sur cette carte (photo 2), le secteur arrive en bas à droite, monte vers le haut pour être redressé par un pont de diodes extérieur, la haute tension continue part ensuite vers la gauche, est stockée dans les 4 condos, puis redescend via le fusible vers l'alim à découpage et les 2 ventilateurs. Donc un de ces 3 éléments a lâché, je pencherais pour un ventilo.

Attention, toujours enlever ou remettre les connecteurs de ventilos avec la machine HORS tension, sinon risque de griller les moteurs (2 connecteurs par ventilo).

Déconnectez les 2 câbles proches de la self grillée et voyez à l'ohmmètre si l'un d'eux ne montrerait pas une résistance anormalement faible (faites la mesure dans les 2 sens). Normalement l'infini.

La self grillée sert de filtre, et n'est pas indispensable au fonctionnement. Vérifiez que ses enroulements sont toujours en continuité malgré le cramé. Si l'un d'eux est coupé, dessoudez la et soudez 2 fils pour restaurer la continuité (les fils seront // au bord de carte).

Pour le fusible, durant les manips, soudez un fil sur chaque borne et reliez les avec un bout de papier d'alu qui devra présenter un rétrécissement de 1mm de large (pour rester un fusible).

Pour avancer dans le diag, vous pouvez, après que les problèmes fusible et self soient réglés, brancher un seul ventilo et voir ce qui se passe à la remise en marche. Si le ventilo tourne, il a des chances d'être bon. Coupez le jus, enlevez son connecteur, et branchez l'autre. Puis remettez le jus et même chose. Si pour l'un ou l'autre des essais le "fusible" claque, vous serez fixé.

Merci pour les mots sympa, ça incite à continuer.

Bravo pour avoir redonné vie à la partie alim. Mais vous êtes tout sauf un débutant, ça se voit dans votre démarche. Les 2 résistances servent surement à précharger un condo qui fera démarrer le régulateur. Le mot "oscillateur" n'était pas adapté, on appelle ce circuit "régulateur" ou "hacheur" ou "gestionnaire d'alim". Lequel incorpore un oscillateur... Je ne comprenais pas pourquoi vous cibliez cette partie du circuit... Et j'étais aussi induit en erreur par "Le 5v et le 15v de la carte de commande sont OK". Mais depuis j'ai compris qu'elle avait sa propre alim.

Espérons que la clim reparte. Cela dit, je n'ai toujours pas trop compris pourquoi les pistes avaient été volatilisées. Ou alors un corps étranger avait fait court-circuit, et a été volatilisé lui aussi.

Bonjour.

"En mode froid, tout semble fonctionner correctement.". Sûr? L'air soufflé est-il à température ambiante ou franchement glacial? Si ambiante, alors le gaz a dû s'échapper avec une fuite.

Bonjour.

Sacré chantier, sur la photo1... Qu'est-ce qu'on est censé voir sur l'écran?... Une petite explication aurait été la bienvenue.

"je n’ai pas de 5v sur le ci2 (un 7805). Je pense que l’oscillateur est HS". Quel oscillateur? Y a-t-il une tension genre 10 ou 15V sur l'entrée du 7805? Si oui, soit le 7805 est HS, soit sa sortie alimente un court-circuit.

La piste qui s'est volatilisée a subi un courant très violent dû au claquage d'un composant, sans doute relié à la haute tension continue. Par exemple le 8 pattes proche du transfo. Quelle est sa référence? Nettoyez la zone des 2 cosses (pinceau + acétone (par ex)) et refaites un gros plan de la zone. La résistance cylindrique entre 2 condos chimiques est-elle toujours bonne? Même question pour le pont de diodes et les 3 composants vissés qui se ressemblent.

Bonjour.

Y a-t-il bien 230VAC en entrée de carte?

Vous devez avoir 0 ohm (chemin quasi direct) entre un des fils d'entrée et une des 2 pattes AC du pont redresseur ; et quelques dizaines d'ohms entre l'autre fil d'entrée et l'autre patte AC du pont (à cause de la thermistance PTC).

Bonjour.

Non, CN34 est utilisé pour la communication entre unités. L'alim à découpage a besoin de la HT pour fonctionner.

Vous pouvez amener le secteur sur W10 et 11 (W=wire, fil), pour bénéficier du pont redresseur, puis ne pas utiliser la carte PFC en reliant W16 avec W12, et en reliant W17 avec W13.

Bonjour.

J'ai des doutes sur la compétence de la personne du 2ème devis... Comment peut-on proposer 10kW pour traiter une maison BBC de 70m² ?... Peut-être ne sait-il pas ce que veulent dire ces 3 lettres... :-)

Bonjour.

Pour obtenir ce que vous voulez, il y a un moyen "hardware", qui consiste à modifier la valeur du capteur (en général une thermistance), pour la décaler vers une température plus froide. En effet, pour chaque degré en moins, la résistance de la thermistance augmente de 3-4%. Si vous mettez en parallèle avec elle une résistance discrète de 30 fois sa valeur, "sa valeur" va baisser de 3%, du coup la régulation va croire qu'il fait plus chaud d'un degré, et va s'arranger (en arrêtant le chauffage temporairement) pour que la valeur remonte à la valeur prévue, et il fera 1° plus froid dans votre pièce. Pour 2°, la résistance additionnelle devra être 15 fois plus forte et non 30.

Donc intervention dans la télécommande, il faut être équipé pour cela (multimètre, fer à souder, etc). Mais attention, toutes les températures seront affectées. Il faudra demander un degré de plus que la température voulue (programmer 21 pour avoir 20).

Bonjour.

C'est sympa de témoigner, car vous auriez pu ne pas le faire!... Si vous voulez remercier plus, la cagnotte du forum est toujours prête à vous accueillir. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez 2 installations indépendantes, ou un bisplit (un seul groupe pour 2 unités intérieures)?

Comment clignotent les UI (quels voyants, nb de flashes)? Et quelle est la référence de l'UE (ou des UE)?

Quel âge a tout ce petit monde?

Courante, courante... disons que vous n'êtes pas le 1er.

Doc : https://www.manualslib.com/manual/1374144/Fujitsu-Asy9lmacw.html

Bonjour.

R140 : 1.2 ohm, sert -entre autres- de fusible ; D10 : Zener 5.6V

Vérifiez aussi le fusible F2. Ce type d'alim n'est pas régulé finement (sans optocoupleur de contre-réaction).

Eh bien je vois comme possibilités :
1/ l'air est actuellement sec et c'est normal, comme je l'ai dit.
2/ le tuyau qui va de l'UE à l'arrosoir s'est plus ou moins déconnecté et l'eau coule ailleurs
3/ vous avez un chien errant dans le coin particulièrement assoiffé!...

Essayez de voir ce que donnent les sondes de l'UI. Car les unités se parlent, un problème UI est capable de perturber l'UE.

Otez-moi un doute... Votre arrosoir recueille les condensats des unités intérieures ou du groupe extérieur? En mode chauffage, il est ABSOLUMENT IMPOSSIBLE PHYSIQUEMENT d'avoir des condensats des UI... Uniquement en mode froid l'été. L'hiver, c'est le groupe qui fait de l'eau.

Kissékarézon?...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous mélangez tout!! Pas de pluie au sens agriculture ne veut pas dire forcément air sec.

Et l'hygrométrie de la maison peut être complètement différente de l'air extérieur. Si Madame utilise intensément une centrale vapeur, ou si elle fait bouillir les patates sans couvercle, etc, cela génère de l'humidité intérieure, que vous retrouverez dans votre arrosoir.

Bonjour.

Attention, une thermistance en sortie de compresseur est toujours beaucoup plus élevée que les autres, car elle travaille à haute température (donc baisse drastiquement de valeur à 80°).

Bonjour.

La production de condensats dépend énormément de l'humidité extérieure. Chez moi, en dessous de 70% je n'ai plus de condensats. Voir le site en temps réel ci-dessous. Hier AM, il y avait des régions sous les 30%.

http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Bonjour.

Je pense qu'il y a mauvaise compréhension entre vous... Benoit parle de 3.7 kW de puissance, autrement dit une énergie consommée de 3.7 kWh CHAQUE HEURE. Ce qui nous donne 89 kWh par jour.

Cordialement, Dom.

J'ai les bouquins des RAK15QPB et QPD. on peut raisonnablement imaginer qu'ils s'appliquent aussi à votre machine. Les 2 disent la même chose, ce que je vous disais hier :

"Communication error between indoor and outdoor units. Output interface circuit broken (outdoor unit)"

Il y a de fortes chances pour que l'alimentation basse tension de l'unité ext ne fonctionne plus. Enlevez le capot supérieur (au passage, donnez sa référence), et voyez s'il y a des clignotements de LED sur une des cartes.

Sinon, c'est normalement au propriétaire d'intervenir pour cet équipement...

Bonjour.

J'imagine que c'est du Hitachi, vu le spx. Comment voulez-vous qu'on vous aide si vous ne donnez pas le type de matériel? Référence de l'unité ext, de la ou des UI, gainable, split, multisplit, air-eau... Son âge?

12 fois timer pourrait être dû à l'UE qui ne communique plus, à confirmer avec vos futures infos.

Vérifiez aussi le 15V et la tension "accélérateur", en particulier lors des à-coups. Si c'est bon, alors le problème semblera localisé au moteur seul. Voir question 8434 pour quelques précisions.

J'ai la doc du RAC50WX8, je pense qu'elle peut s'appliquer à votre machine.

Vérifiez sur la carte power que la résistance R917 est bonne (3.3 ohms) et aussi que la diode D909 est toujours bonne. Souvent, quand le ventilo claque, la résistance grille aussi, voire la diode.

Bonjour.

Le retour d'info de vitesse demande à ce que le 15V soit valide pour fonctoinner. Vous dites que le 15V est KO, mais que le retour est OK... c'est pas cohérent. Le retour doit passer de 0V à plusieurs V (brusquement) suivant la position de l'hélice.

"Et la borne 7 correspond au retour vitesse moteur lorsque le moteur est débranché"... vous voulez dire branché, non?

ATTENTION : ne jamais brancher ou débrancher le moteur avec la clim sous tension risque énorme de griller le moteur.

Bonjour.

Faut pas être radin avec les octets!! RAC35quoi? Référence complète nécessaire.