La carte en 1ère photo réponse 20 est la carte PFC. La grande est à la fois la carte inverter et la carte de puissance. Faites comme bon vous semble ; à priori la carte PFC est toujours bonne.

Bonjour.

Qu'a donné le test du toucher sur les tuyaux qui partent de l'UE?

J'ai le bouquin de votre UE. Le code 33 sur la télécommande filaire indique un problème PFC (carte filtre actif), avec la procédure d'investigation 27. Si j'étais vous, je téléchargerais ce "service manual" de 4.4 megaoctets.

Le test du détendeur : câble à 6 fils dont 2 communs (rouge et marron), il faut lire 46 ohms pour les 4 enroulements. Les sondes, il en a plusieurs, dans l'UI et l'UE, mais vu le code 33, je pense que vos pistes sont hors sujet.

Bonjour.

Dans les vieilles séries Hitachi, le code 12 indiquait le moteur de ventilo, mais ce n'est plus valable dans les séries plus récentes. "Interface defective" est le diag Hitachi pour ces nouvelles générations.

On a eu le cas de plusieurs UE qui avaient une diode zener défaillante, ZD101. Testez cette diode et voyez si elle ne serait pas bancale... Question 8240.

Bonjour.

J'avais bien noté ces mesures à 0.4, mais elles avaient été faites avec l'IPM connecté (fils soudés sur la carte), et cet IPM présentait un CtCt sur U. Mais à la réflexion, il aurait fallu 2 branches en CtCt pour que cela affecte les mesures sur les enroulements.

Bonjour.

Chez Daikin, E7 pointe tout de même sur le moteur de ventilateur extérieur. Il faut bien voir que c'est un moteur avec de l'électronique intégrée, et que lorsqu'une UE givre, l'échangeur peut descendre 10 à 15° SOUS la température extérieure, autrement dit le moteur pourrait être à -33°. Il arrive que des composants électroniques un peu marginaux cessent de fonctionner à de pareilles températures.

Essayez de voir chez Ali si des moteurs compatibles ne seraient pas proposés à 5 fois moins cher qu'ailleurs. J'ai eu le cas récemment, grosse économie à la clef (sur du Hitachi). Relevez la réf du moteur en place et cherchez...

Si vous êtes bricoleur, vous pourriez aussi tenter un réchauffage du moteur avec un cordon chauffant entourant le moteur et de l'isolant au dessus pour garder les calories au niveau du moteur...

Bonjour.

Dommage que vous n'ayez pas tenté d'investiguer sur la carte avant d'en acheter une autre. Fort de votre expérience, je pense maintenant que l'alim aurait fonctionné "normalement" (sur table), donc l'innocentant, mais qu'une surconsommation quelque part dans l'UE la faisait partir en sécurité cycliquement.

Débranchez tout ce qui arrive sur la carte excepté l'arrivée secteur et voyez si le cyclage est toujours là. Honnêtement, je pense qu'il aura disparu. Il faudra alors reconnecter les éléments 1 par 1 pour identifier avec lequel le souci apparaît. Peut-être le moteur de ventilo est défectueux. Faites vos débranchements ou rebranchements hors tension.

Si problème de carte (celle d'origine), le problème disparaîtra. Si problème de compresseur, il réapparaîtra.

Mesurer les 3 enroulements du compresseur, mais en débranchant les connexions sur le compresseur, et en mesurant les résistances SUR LES COSSES DU COMPRESSEUR, en soignant les contacts, et en calibre 200 ohms. Il ne faut pas qu'une mesure s'écarte des autres de plus de 0.1 ohm. Par ex 0.4/0.4/0.3 sera tolérable (précision de l'appareil), mais 0.4/0.4/0.2 dénotera un souci dans les enroulements.

Vous vouliez dire :

Entre N/U 003-003
Entre N/V 433-439
Entre N/W 433-439
Entre P/U 0-0
Entre P/V 435-440
Entre P/W 435-440

Donc encore la branche U qui a dégagé... Pour V et W, les valeurs ne sont pas du type "43x-infini" parce qu'il y a un itinéraire bis par la branche U, qui est en CtCt (3 Ohms).

Je ne peux qu'espérer que la nouvelle carte résoudra complètement le problème, mais je n'en suis pas sûr à 100%.

Ah oui, 15 ans... :-(

Il faut savoir que les condos chimiques commencent à perdre leurs propriétés après 10 ans, quand ils sont soumis à des courants AC, en particulier dans le filtrage des alims à découpage. De la HF arrive progressivement sur les lignes 5V, 12V et autres, mais la 5V est celle du microP, qui arrive à faire n'importe quoi avec ces perturbations. C'est lui qui cadence l'ouverture et la fermeture des 6 IGBT qui forment les 3 sorties de l'IPM. Si dans une même branche, par ex U, on a l'IGBT du haut qui devient passant en même temps que celui du bas, court-jus P/N et l'un des 2 (voire les 2) dégage... Votre hypothèse où le compresseur tourne plus vite à cause du retrait des appoints... tient la route.

Beaucoup de cas sur ce forum où des condos provoquaient des pannes, et dans plein d'autres appareils, télés, décodeurs, amplis...

La chronologie porte à croire qu'effectivement c'est la déconnexion des appoints qui a créé cette nouvelle panne. Par contre, je ne vois pas le mécanisme qui mène à cela. Une carte n'est pas prévue pour pousser l'IPM au suicide ; s'il y a une forte demande, la vitesse du compresseur est adaptée, mais sans aller jusqu'à des conditions de fonctionnement dangereuses pour l'IPM. Comme pour une voiture que vous conduisez généralement à 100, si un jour vous montez à 150 vous n'allez pas casser le moteur, à moins que le calculateur moteur ait un bug et allume les cylindres n'importe quand au delà de 130...

Peut-être que la carte a un souci, qui aurait provoqué la panne d'il y a un an, puis récidive ici... Votre nouvelle carte pourrait alors vous sauver la mise, surtout qu'elle porte un IPM censé être bon, donc sans attendre les IPM commandés.

Quel âge a cette PAC?

Bonjour.

Hélas, les kids vont devoir se les cailler encore un peu... :-(

Le pont est bon. A priori le PFC aussi. Le problème ne disparaissant pas en enlevant les ventilos, on peut aussi les exclure des causes de panne.

De 2 choses l'une : vous avez mesuré l'IPM avec le compresseur branché, ou alors débranché. Si branché, alors c'est comme si vous court-circuitiez U/V/W, donc toutes mesures qui balayent U/V/W se résument à une seule (=elles sont identiques). Mais dans les 2 cas, vous avez un CtCt entre P et au moins l'un des 3, et un CtCt entre N et au moins l'un des 3. Autant dire que l'IPM est secoué. Et les 3 ohms vers N se retrouvent entre W14/15, autrement dit la HT. Donc l'absence de vie dans l'UE s'explique par l'IPM HS.

En question 10052 réponse 19, je suggérais d'acheter 2 IPM... J'ignore si vous avez suivi ce conseil... Alors vous allez me dire "je l'ai changé il n'y a pas un an et il est déjà mort?..." Difficile de dire pourquoi il a tenu aussi peu longtemps. Peut-être le compresseur a un souci intermittent, peut-être le PFC ne travaille pas aussi bien qu'on le croit et crée une HT perturbée... Testez l'IPM avec le compresseur débranché si ça n'a pas été fait. Si c'est à nouveau la mesure P/U qui cloche parmi les 3 P, cela pointerait vers un souci compresseur, mais sans certitude.

Bonjour.

Un reset correct se fait normalement en coupant le courant sur la clim 5 mn, le processeur repart alors "sur des bases saines", car des coupures brèves peuvent être moins "saines" qu'un reset en bonne et due forme.

Quand la clim chauffe, est-ce que le ventilo de l'UE tourne? S'il ne tourne plus, cela expliquerait le dysfonctionnement. La production de chaleur a-t-elle baissé? Quel âge a l'installation?

Vous pouvez avoir aussi une sonde qui soit hors spécifications, votre UE a peut-être sa sonde de dégivrage HS. Constatez-vous des dégivrages de temps à autre? Si vous en voyez un débuter, alors allez vite à l'UE et regardez ce qu'il s'y passe (ventilo arrêté pendant le dégivrage... et qui DOIT redémarrer ensuite, givre qui fond mais pas partout...). A savoir, les chutes de neige sont le pire ennemi d'une UE, ça la bloque très vite si elle n'est pas à l'abri.

Pour le pont, vous refaites vos erreurs de frappe - / moins. Mesurez comme ceci :
+ sur noir et - sur gris 0.54V
+ sur noir et - sur blanc 0,54V
- sur rouge et + sur gris 0,54V
- sur rouge et + sur blanc 0,54V
+ sur noir et - sur rouge 1V environ
Si vous permutez les fils du multimètre, les 5 mesures donneront l'infini.

La posistor chauffera en quelques dizaines de secondes max, et pourra devenir brûlante à terme.

Coupez alors le jus, débranchez les 2 ventilos, puis remettez le jus. Mesurez la tension entre W14/15. Si la HT est présente (330VDC), alors un des ventilos a claqué. A partir de ce moment, la présence de la HT demande des précautions pour la manipulation des câbles de ventilos (fin de réponse 26).

"Pour la tension à prendre en sortie de pont c'est bien sur la partie continu entouré en vert" : oui.

La résistance entre W14 et W15, c'est courant coupé, sinon l'ohmmètre pourrait ne pas apprécier en cas de HT présente sur ces bornes.

Je reviens sur votre ligne "IPM continuité entre UVW et PN". Pas facile à décrypter avec certitude. Ce que j'ai tendance à comprendre :
* CtCt entre P et N : corrèle avec une HT en CtCt
* U/V/W en CtCt entre eux : normal si le compresseur est toujours branché, vu que vous avez moins d'1 ohm entre chaque couple.

Je répète les causes possibles pour que la HT soit en CtCt : IPM HS, un des moteurs ventilo HS, alim HS, PFC HS.

Pour savoir si le PFC est HS ou non : courant remis, mesurer la tension en sortie de pont avec précision. Si 0.5V, le PFC est bon, si 0.0V, PFC HS.

Je compatis pour les kids, mais aussi pour la maman... et le papa.

"je pense vraiment que c’est lui qui est HS" / "54 ohm sur borne du posistor" Ben vous pensiez mal, la preuve!

Je vous ai demandé par 4 fois si la posistor chauffait, en réponses 18, 26, 28 et 30. Pas de nouvelles. En quelle langue dois-je l'écrire?

Je vous ai demandé de mesurer la résistance entre W14 et W15 en réponse 30. Pas de nouvelles.

Et vous me demandez si j'ai des idées... C'est vrai que je ne suis qu'une pauvre petite IH, même avec 8500 réponses au compteur.

Photo du milieu réponse 24 : 2 fils partent de la carte, blanc et violet. ILS VONT A LA BOBINE DU RELAIS, d'après le 1er schéma réponse 23. Et les contacts de ce relais VONT A LA POSISTOR. Cherchez mieux.

Quand vous l'aurez trouvée, machine sous tension : chauffe-t-elle?...

Pour moi la posistor (encore appelée CTP, résistance à coeff de température positif) est toujours bonne. Si vous court-circuitez la sortie du pont, alors la CTP va chuter l'intégralité des 230V du secteur, et donc chauffer, jusqu'à atteindre environ 10000 Ohms, et dissiper 5W, elle sera du coup brûlante. A vérifier, donc.

Cela dit, avec vos inexactitudes déjà mentionnées, je pense que les 4 diodes du pont sont bonnes, le problème est plus loin. Si vous avez 0 Ohm entre W14 et W15, la HT est bien en CtCt.

L'arrivée de cette nouvelle panne, suite à la déconnexion des appoints, pourrait être une coïncidence.

Disons que la solution de facilité est de changer le moteur, par rapport à en changer les roulements, ce qui est soit impossible, soit demande de l'outillage et un peu de technicité.

Pourquoi dites-vous : "j'en déduit qu'il faut changer les deux moteurs"? il n'y a qu'un seul ventilo sur un RAM90. Je vous parlais de mon expérience sur un RAM130, machine plus puissante.

Et changer un moteur est à la portée d'un non-bricoleur juste un peu soigneux.

Bonjour.

Pour info, j'ai récemment aidé un internaute qui avait ses 2 moteurs HS sur sa double machine. En relevant la réf sur les moteurs (RRMB3675), on a pu trouver des moteurs neufs compatibles sur Ali pour 50€. Pour vous, ça ne sera pas cette réf, car votre moteur est plus puissant, mais c'est une piste à suivre...

Bonjour.

Oui, vous pouvez dessouder l'eeprom, au moins le côté dont les pattes ne sont pas reliées par le circuit imprimé. Mais ne partez pas sur l'achat d'une eeprom neuve pour la souder à la place, il faut d'abord la programmer, et je doute que vous soyez équipé (moi non plus, d'ailleurs). Votre seul espoir est de récupérer une carte partie chez votre intervenant, et voir si elle chauffe aussi. Si 'non', alors vous pourrez la transférer sur votre carte. A moins que la carte récupérée fonctionne directement...

Bonjour.

Merci pour le retour, ce type de manipulation ne s'invente pas... De mémoire, ce genre de TC possède un "supercondensateur", genre de condo à forte capacité, qui se comporte un peu comme une batterie... qui se décharge. Il permet de garder les réglages disons quelques jours, mais pas des mois, donc cela expliquerait le comportement de celle achetée récemment (débranchée longtemps). Pour la vôtre, le fiston aura probablement fait une combinaison de touches inadéquate.

Si j'étais vous, je ne toucherais à rien et laisserais la machine telle qu'elle est en ce moment.

Bonjour.

Désolé pour mon retard, beaucoup d'occupations ce matin, et c'est rare que je réponde le soir.

Vos mesures du post 20 (les 4 centrales) montrent une abondance de - / moins, du coup pas facile de trouver l'info exacte. Mais des valeurs 0 (donc court-circuit (CtCt), on est bien d'accord) dénotent un CtCt quelque part. Soit sur 2 des diodes du pont, soit dans ce qui est rattaché aux sorties du pont (rouge / noir), donc sur la HT (haute tension continue).

Du coup, la posistor DOIT chauffer, je vous avais dit de regarder ce point mais vous n'en parlez pas...

Le CtCt empêche la HT de monter, du coup l'alim à découpage ne peut pas démarrer, et comme c'est le microP qui fait coller le relais, ben il ne collera pas. Pour qu'il colle, il faudra faire disparaître le CtCt, et donc trouver où il se situe. Par exemple l'IPM... que vous aviez changé récemment. Mais aussi un des 2 moteurs de ventilo, à moins que ce soit l'alim elle-même qui ait claqué (mais normalement un fusible dédié fond, ou la petite résistance de 1.2 ohm). Ou même le module PFC dont l'IGBT aurait claqué.

Revérifiez le pont de diodes (4 fils débranchés). Si 2 diodes en CtCt, il faudra le changer. Mais cherchez aussi un CtCt entre fils rouge et noir, et aussi entre les sorties P/N du PFC (active filter).

ATTENTION : ne jamais déconnecter ou reconnecter un ventilo avec la machine sous tension, vous grilleriez le moteur quasi à coup sûr. La HT doit être (redescendue) sous les 15V avant toute manipulation.

Chez Fujitsu, le pont de diodes est souvent un carré métallique de 3cm de côté, avec 4 cosses solides à souder ou qui reçoivent des cosses femelles.

Un filtre EMI (electro-magnetic interference), c'est souvent un tore en ferrite dans lequel passe un fil en une ou plusieurs spires.

Le relais tout seul (jamais vu chez Atlantic), ben il faut le chercher en suivant les fils.

Le posistor est une résistance variable avec la température, elle fait vers les 50 Ohms à froid et plusieurs kOhms à chaud, et elle chauffe quand il y a un court-jus derrière. En général, posistor et relais sont sur la carte, mais je ne les vois pas sur votre photo...

Donc l'urgence est de trouver la posistor, et si elle chauffe, (presque) tout s'explique.

Début : yes.

Fin : 330 continu, issu du redressement et filtrage du 230 alternatif. P/N = positif / négatif, sur Wires 14 et 15.

Il se peut que l'alim de la carte soit HS. Voir votre question 10052, post 7.

Bonjour.

La procédure vise à savoir quelle unité ne communique plus. La comm se fait avec le fil 3 (par rapport au neutre, je crois). Si vous débranchez ce fil, vous allez avoir un bout de fil en l'air et une cosse (ou autre) désormais libre et qui fait partie de l'unité sur laquelle vous intervenez. Si vous testez en volts continus, vous aurez normalement quelques dizaines de volts pas stables, et sur le fil, et sur la cosse ; si rien sur le fil, alors à l'autre bout du fil l'unité est en panne ; si rien sur la cosse, l'unité face à vous est en panne. Voilà ce que veut dire la procédure en un peu plus compréhensible.

La grande carte de l'UE a-t-elle une LED allumées? Et en sortie de la carte filtre actif (pas filtre), avez-vous 330V continus? Une photo de la grande carte serait souhaitable pour aller plus loin.

Bonjour.

Même avis. Si vous voulez tenter un dépannage, il faudra poster des photos des cartes de l'UE, car cette marque est inconnue, c'est probablement une marque plus connue qui la fournit en matériel. Normalement, les 2 fils de communication (1 par UI) arrivent sur le même endroit d'une carte (ou de la carte), et c'est probablement cet endroit qui a un problème. Quel âge a l'installation?

Bonjour.

Donc pour le moment vous n'avez pas de carte "de rechange" pour y faire des mesures similaires, dommage. Sur la carte MAIN, vous n'avez pas beaucoup de composants susceptibles d'écrouler le 5V... et parmi eux (hélas) le microP. J'ai déjà eu à diagnostiquer des ordis portables dont le microP était HS et se comportait comme une résistance de 0.2 ohm, et dans ce cas, c'est évidemment irréparable, sauf à changer la carte mère.

Essayez d'alimenter le 5V de votre carte avec un courant de maximum 500mA (et de bonne polarité!), la tension nécessaire pourra être inférieure à 2V, et cherchez un point chaud sur la carte, en ciblant tout de suite le microP. Chez moi, la zone la plus sensible aux variations de chaleur est ma lèvre supérieure, j'arrive à détecter des échauffements assez faibles ; attention de ne pas vous brûler, mais si vous limitez le courant, c'est sans danger. Si le microP reste froid, balayez tous les circuits intégrés, certains sont en 5V, d'autres en 12.

Si 2 voire 3 cartes ont leur microP claqué, ce pourrait être dû à la carte alim qui un jour serait devenue folle en envoyant un 5V trop haut (votre post initial), dans ce cas toutes les cartes MAIN qu'on lui connecte passent de vie à trépas...

Bonjour à Flo et Jima, ou à Jima et Flo, chacun choisira la version qui lui convient. :-)

"J'ai ressoudé REG2 et j'ai maintenant un 5V stable même avec tout branché. Cependant, en branchant CN3, REG2 chauffe beaucoup et j'ai mesuré 1V aux bornes de C402." Vous vous contredisez : si vraiment tout est branché (donc le câble CN3 aussi), dans la mesure où REG2 est en // avec C402, comment pouvez-vous avoir 5V d'un côté du câble et 1V de l'autre?

Je rejoins Jima : si C402 est mesuré en quasi court-circuit, vu qu'il est sur la ligne 5V, n'importe quel élément branché sur cette ligne pourrait être responsable des 3 ohms.

On oublie la demi-machine qui fonctionne, on n'y touche pas ; sur la demi-machine HS, combien de cartes de chaque type avez-vous (power, main, IPM-PFC), y compris celles en place?

Bonjour.

Comme je le disais en réponse 12, le frottement ne se produirait-il pas à l'endroit de la rayure que je crois voir en 1ère photo de la réponse 7, sur le disque de gauche de la volute? Si c'est bien le cas, alors limer soit la volute soit la pièce (blanche) qui crée la rayure pourrait résoudre le problème...

Bonjour.

Je rejoins PL dans sa phrase "Ce système ne fonctionne pas très bien". Car il n'a pas dit "Ce système ne fonctionne pas". Peut mieux faire, effectivement, mais ça fonctionnera quand même de manière assez satisfaisante pour quelqu'un qui a vécu plusieurs étés sans clim dans ces pièces.

Il est vrai que l'air froid tombe, et qu'une partie pourra partir dans l'escalier. Mais rien ne vous empêche de mettre un rideau dans le dégagement qui empêche cette fuite d'air froid. Il ferait office de porte optionnelle. Et dans ce cas, il sera IMPOSSIBLE que l'air froid du dégagement ne parte pas dans les 3 chambres. Il va entrer dans les chambres en se glissant sous l'air chaud, et à force que son épaisseur augmente, l'air froid va remplir les chambres sur au moins 1.5m. Et vos chambres ne seront plus des fours par temps de canicule.

Bonjour.

J'ai regardé ce tuto, et aussi un autre, en finlandais et proposé en dessous, qui montre que la turbine a un axe métallique de l'autre côté, lequel est juste enfoncé dans le trou du moteur, donc sans vis... L'opérateur a simplement tiré sur la turbine par sa gauche pour la sortir de l'UI... Donc il est probable que votre turbine ne reste pas suffisamment enfoncée vers la droite, et que c'est bien son disque de gauche qui frotte à gauche de l'UI. Peut-être insérer des genres de rondelles au niveau du palier pour repousser la turbine vers la droite... A vous d'improviser pour résoudre ce problème...

Bonjour. Et pas de souci pour vous aider, on est là pour ça.

Je ne comprends pas : vous cherchez une vis, mais comme vous avez manifestement enlevé le moteur, vous avez dû dévisser une vis, type 2ème photo réponse 15. La 1ère photo est un autre système que vous n'avez pas dans la mesure où vous avez enlevé le moteur. Ou alors le moteur a été enlevé sans dévisser l'une des vis des 2 photos, et ça expliquerait le glissement de la turbine vers la gauche, le long de l'axe du moteur?... Sur vos splits, comment sont rendus solidaires axe moteur et turbine?

Ou alors j'ai mal interprété la 1ère photo réponse 14 : je pensais que le moteur était enlevé, mais c'est peut-être la pièce blanche ronde avec des nervures... Clarifiez, svp, parce que je n'ai jamais démonté une UI Daikin. J'ai l'impression d'apprendre autant que vous!... :-)

Nos posts se sont croisés...

Pour votre photo de droite, j'ai passé au moins 2 mn à essayer d'imaginer la localisation du "fond", pour au final comprendre que ce devait être une boîte à outils... :-))

Bref, j'étais un peu étonné de la friction caoutchouc / axe de turbine, mais avec le tourillon en métal je comprends mieux. Du coup, le caoutchouc fait office de silent block.

Vous dites plus haut qu'en appuyant sur l'axe en direction du moteur vous stoppez le bruit. Pour moi, il faut absolument trouver un moyen de décaler la turbine vers la droite... Sur l'axe du moteur, vous devez avoir la trace de la vis (2ème système ci-dessus?) ; faites en sorte que la nouvelle trace soit plus à droite que la première.

Bonjour.

Oui, c'est à l'opposé du palier, côté moteur. Je vous mets une photo de cette vis sur une de mes clims. On voit l'ailette horizontale qui est enlevée pour permettre le passage du tournevis. D'autres turbines ont cette vis à l'extérieur (2ème photo). Vous avez l'un ou l'autre des systèmes, probablement le 1er.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Donc si j'ai bien compris, la turbine se positionne trop à gauche du split, puisqu'en la repoussant vers la droite le bruit disparaît. Ce serait donc le disque noir de fin de turbine qui frotte contre la pièce gris clair. D'ailleurs ce disque semble montrer une rayure circulaire à mi-rayon (sous réserve)...

A droite de la turbine, vous avez une vis qui la fixe sur l'axe moteur. Essayez de la dévisser (il manque une ailette pour le passage du tournevis), puis de repousser la turbine vers la droite de 2 mm, si du moins c'est possible, et enfin resserrez la vis...

PS : je n'avais pas regardé la vidéo... Oubliez le réglage d'excentricité, la pièce blanche ne peut à priori pas tourner. Mais insérez des cales pour tenter de rectifier le positionnement de la turbine. Le "cylindre" noir dans le trou blanc est en quelle matière? Caoutchouc?

Bonjour.

Je n'ai pas les codes Qlima, mais souvent c'est un peu les mêmes codes que pour d'autres marques disons bas de gamme. Chez elles, P0 et P4 pointent sur le module inverter, autrement dit ce qui pilote le compresseur. On a eu sur ce forum le cas de câbles dont les cosses avaient fini par se desserrer. Voyez si ce ne serait pas le cas chez vous, en n'oubliant pas de vérifier l'arrivée des 3 fils sur le compresseur lui-même. Un mauvais contact pourrait expliquer les codes ET le fait que ça remarche par moments (donc pas de pièce morte au sens strict).

Bonjour.

Cette pièce est un "palier", comme un roulement à billes, mais sans billes. Si la lubrification est déficiente, la partie femelle aura pu s'ovaliser et créer un jeu. Mais s'il n'y a pas de jeu, alors son positionnement va agir sur le positionnement de la turbine, et favoriser un frottement ou le faire disparaître. Vous pouvez insérer des cales en carton pour varier son positionnement. On voit en haut de la photo qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre le plastique gris clair et la turbine gris foncé, c'est au mm près... Le palier montre une sorte de levier ; est-ce que cela ne serait pas un réglage d'une éventuelle excentricité de la pièce, justement pour régler l'angle de telle manière qu'il n'y ait aucun bruit de frottement?...

Si absence de jeu, inutile de commander une pièce qui sera identique à la vôtre... Si vous re-démontez, lubrifiez le palier.

Bonjour.

Donc pour moi, une des vannes du split poussif n'était pas assez ouverte (rép 8), et maintenant elle l'est.

Pour la surintensité, normalement la carte devrait ralentir le compresseur avant qu'il ne produise la 464... Cela dit, si vous imposez indirectement un régime max (consigne très haute) et s'il fait doux dehors, le gaz va monter en température et en pression, et cela peut faire surconsommer le compresseur. Comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo, c'est facile au début, mais ça devient de plus en plus dur à mesure que le pneu monte en pression. Avec une consigne peu agressive, le compresseur tourne moins vite.

Faites le test 2 fois (consigne forte), une lorsque la température extérieure est la plus basse (7H le matin) et une la plus haute (15H), et voyez la différence de "facilité" à générer une 464.

Bonjour.

Le délire dont je parlais concernait l'hypothèse selon laquelle le signal émanant de IC3 tuerait C402. En revanche, il est théoriquement possible qu'un défaut de C402 induise un problème dans la machine si son électrolyte devenu sec, en ouvrant la porte à du bruit électrique. Mais il est quand même très improbable que cela arrive sur 2 ou 3 cartes d'affilée, si on compte la carte originale et les 2 sets remplacés par le réparateur (post initial).

D'autant que les comportements vus par Florian sont extrêmement marqués, genre court-circuits ou circuits ouverts... Surtout le 5V qui est présent d'un côté du gros câble, et pas de l'autre. Et là je soupçonne des problèmes de contact lors des mesures. Ou... voir en bas (patience!)

La pin 14 d'IC3 sert à bloquer, via les D350, l'émission des signaux de communication en partance vers les UI (j'ignore dans quelles circonstances, peut-être juste au power-on), et IC5 capte les signaux venant des UI, multiplexés avec le 35V, pour les rendre binaires et digérables par le microP. Je ne vois donc pas comment les RAM130 auraient pu marcher un jour sans un IC5, il faudra que vous expliquiez pourquoi selon vous il n'existait pas sur les anciennes cartes.

C402 est utilisé pour bien lisser le 5V et le protéger du bruit, mais bizarrement il est en parallèle avec C716, certes à un peu de distance et à 2 connecteurs de là. Peut-être que lorsque les contacts des connecteurs se dégradent un peu, sur-lisser le 5V par C402 a une utilité sur la carte "main", dans ce cas, on parle de découplage. J'ai déjà vu quantité d'appareils électroniques qui devenaient fous quand il y avait du bruit sur le 5V. Mais je le répète, cela ne se traduit jamais par des court-circuits ou des phénomènes francs.

Quand le réparateur a remplacé les cartes, je pense qu'il a récupéré les câbles d'interconnexion existants. Il y a peut-être quelque chose à gratter de ce côté (CN3/3A/4). Parce que si ce câble est défectueux, vous aurez beau changer les cartes 40 fois, ça ne marchera jamais.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

J'ai traité votre (dernier) enregistrement de chambre, en enlevant des basses et en amplifiant de 20dB. Clairement, vous avec la turbine tangentielle qui frotte légèrement dans l'espace où elle tourne, peut-être une barbe de plastique ou une petite protubérance. Une de mes UI fait cela aussi par moment (pas une Daikin), mais en appuyant ici où là sur l'UI j'arrive à faire partir le bruit... jusqu'à ce qu'il revienne plus tard. J'ai aussi mis un bouchon de liège coupé entre le mur et la coque (à un endroit trouvé empiriquement) pour bien le réduire en permanence, mais il subsiste un bruit parfois, comme je l'ai dit.
split chambre ftxm25 modif.mp3

Bonjour.

Il fallait dire dès le départ que vous aviez 6 verts... Si ça s'éclaire 6 fois, c'est pas pour faire joli...

Vous auriez plutôt un problème sur la sonde située sur les tuyaux de cuivre de l'UI. Il se peut qu'il y ait 2 sondes de ce type, dans ce cas c'est l'une des 2. La doc dit que ce serait le tuyau en sortie, sauf que entrée et sortie sont inversées suivant les modes chaud/froid, donc on est bien avancé... Valeur de résistance 5 kOhms à 25° ou 7 kOhms à 20°

Bonjour.

"J’utilise une seule télécommande pour tous les contrôler". Vous voulez dire que vous baladez un seul boîtier de TC devant toutes les UI, en faisant la tournée des pièces? Ou alors vous avez une TC centralisée qui agit sur toutes les UI en même temps?

Combien de groupes extérieurs avez-vous pour ces 9 UI?

Pour un autre modèle Toshiba, j'ai trouvé la procédure ci-dessous. Est-ce celle utilisée avec un succès mitigé par votre conjoint?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si 1 clignotement vert et 0 clignotement rouge, alors ce serait la sonde de reprise d'air de l'UI, qui souvent est située au dessus des ailettes de l'échangeur. Avant de la commander, vérifiez sa résistance, probablement 10 kOhms à 25° ou 12.5 kOhms à 20°. Parfois, de l'oxydation au niveau du connecteur, le simple fait de l'enlever puis la rebrancher plusieurs fois résout le problème.

Pour bétonner le diag, ouvrez le capot de l'UE et voyez si d'autres clignotements apparaissent, ou un code erreur numérique.

Bonjour.

Très difficile de trouver un bruit anormal, tant le volume du son est faible. Faites plutôt un mp3 du bruit, 20 secondes du split en question (est-ce celui en 50 ou l'un des 25?), puis 20 secondes d'un split sans problème. Si nécessaire, j'ai de quoi augmenter le volume en post-traitement.

Cher Jima.

Merci beaucoup pour ce moment de délire total. Ça fait du bien de rire un peu dans cette période angoissante un peu partout dans le monde.

Si vous regardez le schéma attentivement, votre IC3 est un quadruple comparateur NJM2901, c-à-d qu'il donnera un 1 en sortie si l'entrée + est (légèrement) au dessus de l'entrée -. Oui, mais ce 1 est de type open collector, autrement dit il va monter non pas à la valeur de son alimentation (12V, pin 3), mais à la tension de rappel à laquelle est reliée la résistance de sortie que l'on appelle pull-up. Donc en aucun cas un courant émanant de IC3 ne pourra remonter R354 pour se déverser dans la ligne 5V.

Et puis franchement, regardez la valeur de R354, c'est 4.3 kOhms. En supposant que IC3 puisse vraiment donner un 12V puissant en sortie, le courant pour aller "faire céder" C402 serait de l'ordre d'un bon mA, alors que la conso sur cette ligne 5V est surement d'au moins 100 mA, et sachant qu'elle est pilotée par un régulateur qui peut envoyer 1A sans problème...

Je crains fort que les "misères" (plutôt mystères) de l'électronique en soient toujours chez vous aussi. Et si votre théorie est ce que vous qualifiiez de "défaut de conception", ben trouvez autre chose...

Allez, on vous aime bien. Mais relisez aussi la fin de ma réponse 9, car je l'ai écrite en pensant à vous... :-)

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Bon réflexe que d'avoir acheté ce matériel pour si peu cher. Avant toute intervention, commencez par mesurer les sorties du transfo (le vôtre!) pour évacuer l'hypothèse d'un problème dedans. Si OK, alors rebranchez et essayez quand même de refaire les mesures de votre réponse 15, car je soupçonne des erreurs de mesure.

Seulement après, et si votre transfo était vu bon, alors changez la carte et voyez ce que ça donne au niveau fonctionnement. Si la panne est toujours présente, alors faites les mêmes mesures sur cette nouvelle carte.

Bonjour.

Toutes les tensions (pas puissances!) sont correctes, mais à vide, et vous n'avez pas non plus testé la sortie 35V pour l'UI 1, tributaire du même régulateur (l'autre alim génère les 35V pour les UI 2 et 3). Il faudrait tester les tensions en faisant débiter chaque ligne. Un fer à repasser de 2 kW (résistance 25 ohms) pourrait être utilisé pour ce test.

Si tout est OK, il faudra voir sur l'UE la consommation sur chaque tension. Si à l'ohmmètre vous trouvez moins de 5 ohms sur l'une d'elles, il faudra trouver ce qui cloche.

Bonjour.

Après 15 mn de fonctionnement, tâtez les tuyaux qui sortent de l'UE. Si le gros est brûlant et le petit quasi froid, alors vous avez probablement une fuite de gaz à faire réparer avant de faire recharger en gaz.