Bonjour.

Pour vérifier si un IGBT "asymptomatique" est en court-circuit (car quand il est fondu, pas la peine de mesurer), on se met en ohmmètre et on recherche 2 pattes entre lesquelles il y aurait moins d'un ohm.

Votre solution ne peut pas fonctionner durablement. Le dos métallique est le siège d'impulsions de haute énergie (350V, 10A) et le socle sur lequel il est vissé est à la terre. Pour l'instant le mince film de pâte a tenu, c'est à peine croyable, mais au gré des dilatations thermiques ou des vibrations, le dos va finir par entrer en contact avec la terre et BAM!

Ou alors le socle n'est pas à la terre, mais ce serait bien étrange...

Aïe, le sort s'acharne sur cette pauvre bécane... Il y a quand même une bonne nouvelle : elle a fonctionné 45mn, donc il ne manque pas grand chose pour qu'elle reparte comme en 40.

Vos mesures ne donnent pas les unités!!! Un bon technicien donne toujours les unités de ses mesures. Sur les condos, 540V DC est impossible pour un secteur à 230V AC. Serait-ce 540 mV?... Entre HT+ et HT- même chose. Des V ou des mV? 260 V me semble étrange après une disjonction, souvent une disjonction fait suite à un court-circuit qui vide tous les condos. Et si la grosse diode empêche de vider les condos dans l'IGBT qui serait en court-circuit, alors l'alimentation à découpage les vide en quelques dizaines de secondes ; il y a donc de toutes façons des incohérences dans vos mesures.

D'autre part, vous auriez dû avoir le réflexe des Sanyoistes désemparés : tester l'IGBT pour voir si c'est à nouveau lui qui a fait disjoncter. Vous n'avez pas dit non plus si la (petite) diode ZD01 était bonne avant cet essai d'aujourd'hui. Cf réponse 23.

Est-ce que vous aviez bien mis de la pâte thermique au niveau de l'IGBT et de la diode? Surtout l'IGBT, car il chauffe notablement quand la clim tourne et il doit être refroidi correctement par la pièce métallique sur laquelle il est vissé. Il doit être vissé fermement mais sans trop forcer quand même. Un internaute a eu ce problème parce que je lui avais dit qu'on était pas obligé de mettre de la pâte, grosse erreur! :-) Question 3061 réponse 12. Que vous pouvez lire in extenso, vous apprendrez surement plein de choses.

A savoir : demain matin je pars 48H sans accès internet...

"Ce que je ne comprends pas c'est que les 6 premiers mois..." Il y a 6 mois le fonctionnement était complètement différent. Si vous aviez mis en froid il y a 6 mois vous auriez certainement eu ce bruit.

En aucun cas je vous ai dit que ce bruit est normal, je vous dis juste pourquoi il y a une différence entre janvier et juillet. Pour expliquer ce bruit, il pourrait y avoir un tuyau pincé lors d'un coude, par exemple. Voyez avec votre installateur ce qu'il en pense. En tous cas, la demande de Tam est justifiée.

Bonjour.

Il faut savoir qu'entre les modes chaud et froid le fluide frigo circule en sens inverse et en états inverses. En mode chaud, l'UI reçoit du gaz par le gros tuyau et le fait passer en liquide (elle le condense). En mode froid, elle reçoit du liquide par le petit tuyau et le fait passer en gaz (elle l'évapore). Donc les bruits de circulation du fluide peuvent être fort différents...

Si les bruits sont trop gênants la nuit, essayez de mettre la clim assez longtemps en soirée et l'éteindre pour la nuit. Le refroidissement des pièces pourrait "tenir" toute la nuit. En France, des dizaines de millions de personnes n'ont pas de clim en marche la nuit... mais comment font-ils?... ;-)

Bonjour.

Merci d'avoir documenté votre problème et surtout votre solution malgré que vos symptômes n'aient pas inspiré grand monde sur ce forum, en tous cas pas chez moi.

Attention quand même, une clim ne doit PAS perdre de gaz, il est anormal de recharger, le circuit est censé être totalement étanche. Si du gaz est parti, il faut impérativement rechercher l'endroit de la fuite et la réparer avant de remettre du gaz.

Cordialement, Dom.

Ben si "vous" n'avez pas la possibilité de mettre sous tension pour vérifier l'alimentation, je ne peux guère vous aider plus...

Bonjour.

Est-ce que vos filtres d'unité intérieure sont bien propres? Quand ils sont sales, le flux d'air est réduit et cela perturbe l'ensemble de la machine. S'ils sont propres, essayez avec une ventilation intérieure plus forte.

Quand le ventilateur extérieur se coupe, est-ce que le compresseur se coupe aussi (donc l'unité devient totalement silencieuse)?

Bonjour.

Vos températures, c'est quand les 3 fonctionnent en même temps, ou un à la fois? Faites alors le test "complémentaire" de ma question.

Bonjour.

Il faut évidemment prendre le même. MAIS... il faut aussi évidemment s'assurer que l'ancien n'est plus bon. Si vous n'avez pas de capacimètre, je donne une méthode de mesure en question 6322 réponse 3. Le condo de référence pourra être le petit du ventilateur, proche de celui du compresseur.

Bonjour.

Et est-ce que finalement vous avez pu mettre la PAC en mode chaud manuellement en câblant la V4V sur le secteur? Parce que c'est quand même le principal, elle pourrait chauffer l'eau au coup par coup, le reste est un peu secondaire si quelqu'un s'astreint à surveiller l'équipement et à l'arrêter quand la chauffe est suffisante.

1/ Si votre condo est très faible ou (comme) déconnecté, grosse conso car le compresseur ne démarre pas et ne peut pas opposer de force contre-électromotrice au secteur.
2/ Si le condo est bon, pic de conso à la mise en marche, qui dure un quart de seconde.
3/ Si le condo est entre les deux : le compresseur va démarrer, ne va pas spécialement consommer, mais plus il tourne, plus le gaz monte en pression et plus cela demande de la puissance, et là le moteur décroche et on retombe comme au point 1/.

Bonjour.

Si vous êtes en mode rafraîchissement, la production de condensats ne se fait que sur la ou les unités intérieures. C'est en mode chauffage que l'UE produit de l'eau. D'autre part, quelque soit la saison, la production de condensats n'aura pas lieu si l'air est sec.

"Mes connaissances en électricité sont bonnes "... Eh bien testez les, je vous ai expliqué comment faire. Si vous les trouvez tous bons, pourquoi en acheter?...

Bonjour.

Dans la mesure où vous avez quand même environ 80 m² à chauffer et que la maison n'est pas aux dernières normes thermiques, je pense que la version 50 s'impose. Quand il fera -5 dehors, la version 35 sera insuffisante. Sinon, pour une machine inverter, fonctionner à mi-puissance (voire moins) n'est pas un problème.

Le magasin a-t-il juste testé quelques composants avec un ohmmètre, ou a-t-il mis la carte sous tension puis vérifié les tensions comme je l'indiquais?

Bonjour.

Voir fin de la réponse 2.

Bonjour.

Si votre appareil n'est pas de type inverter, l'hypothèse de la réponse 3 est assez probable. Les inverter ont une grosse carte électronique dans l'UE.

Quand je disais "soit sur l'UI soit dans l'UE (enlevez le capot supérieur)", il fallait enlever de capot de l'UE!

Bonjour.

Il n'y a pas un code erreur qui apparaît soit sur l'UI soit dans l'UE (enlevez le capot supérieur)?

Pour la référence de la diode, il faut lire la question 2942, quelqu'un la donne gentiment (c'est mon seul moyen de vous renseigner).

Pour tester l'IGBT, cherchez le court-jus entre 2 de ses pattes. S'il y en a un, enlevez le puis testez de la même façon la diode proche de l'IGBT, ZD01. Si court-jus, elle a claqué aussi. Une bonne ne conduit dans aucun sens (eh oui, elle est spéciale!).

Bonjour.

Ah bah bravo... Vous êtes d'autant plus impardonnable que vous avez déjà changé avec succès l'IGBT de votre autre UE... A moins que ce soit quelqu'un d'autre?... :-)

La D07 est un composant robuste qui normalement ne doit pas claquer. Autrement dit, si vous avez gardé l'ancienne, elle doit toujours faire l'affaire. Son remplacement par un IGBT pourrait marcher >SI< celui-ci contient une diode dite "de roue libre". Sinon, c'est comme s'il n'y avait pas de composant, le courant ne passe pas.

Du coup, testez le VRAI IGBT, est-il mort?...

Bonjour.

PL : c'est pour une clim à roulettes!

Vous avez plusieurs condensateurs, des 2 à 4 µF pour les ventilateurs, et un bien plus gros pour le compresseur, je dirais entre 15 et 25 µF.

Pour les tester avec un ohmmètre, il faut une référence, car on travaille par comparaison. Voici comment faire.
1/ mettez les condos devant vous et réglez votre ohmmètre sur 2 Megohms.
2/ prenez le plus petit condo.
3/ court-circuitez le une seconde avec un objet métallique.
4/ Appliquez l'ohmmètre à ses bornes en chronométrant le nombre de secondes pour que la lecture, qui démarre à 0 et ne fait qu'augmenter, arrive au max, c'est à dire "1".
5/ Répétez les points 3 et 4 une ou deux fois et faites la moyenne des temps.
6/ Prenez un autre condo et répétez les points 3 à 5 pour lui.

Normalement les temps sont en rapport de la valeur de la capacité. Par ex, si vous avez 5 secondes pour 2 µF, vous devrez avoir 60 secondes pour un 24µF.

Traitez ainsi tous les condos, vous verrez bien celui qui ne répond pas à cette "loi".

Je vous ai fait mesurer au préalable avec le 200DC pour vérifier qu'il n'y avait pas de tension aux bornes de la diode, sinon avec quelques dizaines de volts (voire centaines) vous auriez cramé votre appareil.

J'ose espérer que vous vous êtes trompés dans la réponse 16 et que c'est bien la diode que vous avez mesurée et non l'IGBT, c'est marqué sur mon extrait. Elle a une feuille isolante jaune, mais je me demande bien pourquoi... En fait, désolé de douter de vous, mais je me demande si vous n'auriez pas confondu depuis un certain temps la diode D7 et l'IGBT! Les pattes extérieures de la D7 sont court-circuitées par le circuit imprimé. Elle comporte 2 diodes, et elles sont du coup montées en parallèle.

Mon extrait montre d'autre part que les soudures de D07 sont très suspectes. On dirait qu'elles ont subi un fort courant qui aurait volatilisé le cuivre des pistes imprimées autour des trous... Mais si vous avez fait un méli mélo avec les composants, cela n'aurait rien d'étonnant. Allez, dites nous tout! :-)

Bonjour.

Clim arrêtée, est-ce que le disjoncteur saute? Combien d'ampères, le disjoncteur? Si la disjonction ne se produit que clim en marche, au bout de combien de temps (immédiat, 1, 2, 5 minutes...)?

Juste le temps de la manip, enlevez le fil de terre de la rallonge. Entrez seul dans la caravane, en portant des gants isolants, puis mettez en marche. Est-ce que ça saute? Quelle que soit la réponse, REMETTEZ ENSUITE LE FIL DE TERRE.

Les 2 enroulements du compresseur font de l'ordre de 5 ohms, je pense, c'est probablement un tout-ou-rien (pas un inverter). Un appel de courant important pourrait être dû au condensateur de démarrage s'il est HS.

Bonjour.

A Playmo : uniquement les clims et PAC inverter génèrent ces parasites (hachage PFC et hachage IPM). Une clim TOR (tout-ou-rien) travaille avec un secteur "intact", appliqué directement aux enroulements du compresseur.

Voici la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Alors, vous n'utilisez pas l'appareil comme il faudrait, mais cela n'a heureusement pas eu d'impact sur les mesures, ni sur l'appareil, ni sur votre tableau électrique (eh oui!!).

La douille de gauche est EXCLUSIVEMENT réservée aux mesures de courant en calibre 10A. Elle est reliée à la douille centrale par un bout de fil très peu résistif, qu'on peut qualifier de court-circuit. Pour faire toutes vos mesures, vous devez mettre le cordon noir au centre et le rouge à droite. S'il le faut, bouchez la douille de gauche, car si vous mesurez le secteur avec la douille centrale et celle de gauche, feu d'artifice garanti! Les mesures en 10A sont rarissimes, il vaut mieux condamner cette douille quand on est débutant.

Anecdotiquement, photo de gauche, il est impossible de lire 220V avec le multimètre dans cette position...

Bref, à part ça, vos mesures montrent que le secteur n'arrive pas sur les ponts de diodes. D'un autre côté la bobine neuve permet d'alimenter l'IGBT, c'est déjà ça, mais celui-ci ne peut envoyer de courant sur les gros condos, peut-être parce que la grosse diode D07 (voisine de l'IGBT) a claqué dans un passé récent. Coupez le jus, mesurez en 200VDC la tension entre sa patte centrale et une latérale. Si 0V (normal), alors passez en "test de diode", calibre entre 200 ohms et 10A. Normalement, l'infini dans un sens et environ 500(mV) dans l'autre. Vérifiez la santé de ses soudures, elles ne sembent pas géniales sur les photos...

Bonjour.

Avec une photo aussi réduite sur la chose, on ne peut guère se prononcer. Relais, condensateur de ventilo, autre chose...

Le magasin a-t-il vérifié toutes les tensions comme je l'indiquais?

Bonjour.

Je n'ai pas le manuel technique de ce modèle, mais celui du couple RAK25PPB/RAC25WPB. En espérant qu'il y ait des analogies. Pour ce symptôme, le diag est "interface defective (outdoor)". Autrement dit, la communication ne se ferait plus entre les 2 unités, probablement à cause de l'unité extérieure.

1/ Coupez le jus au moins une minute et voyez si cela change quelque chose (les machines se réinitialisent).
2/ Si rien, enlevez le capot supérieur de l'UE et voyez s'il y a de la vie dedans (bruits, LED allumées...). Si rien, demandez à quelqu'un de re-couper une minute puis de remettre le jus ; 3 secondes après la remise sous tension, un clac de relais doit se faire entendre. Si rien, l'alim interne de l'UE ne fonctionne plus.

Bonjour.

Si le compresseur a tourné un peu (quelques minutes?) oui, ça peut être sa surchauffe. Mais s'il n'a pas tourné du tout, comment voulez-vous qu'il chauffe? Dans ce cas, la sonde a un problème. Mesurez sa résistance connecteur débranché, ou la tension à ses bornes connecteur remis et machine sous tension. Cette sonde est censée faire 1280 ohms à 110°, donc beaucoup plus à 20°. Vous pouvez la tremper dans de l'eau bouillante pour la vérifier.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Déjà je doute un peu de l'utilité de mettre une clim sur onduleur. Si une coupure secteur survient, il y a d'autres choses plus importantes à faire dans une salle informatique que de maintenir la clim pendant les quelques minutes qui suivent le début de la coupure. Ou alors l'alimentation de l'onduleur a une réserve d'énergie infinie ou presque, qui ferait que les équipements puissent tourner très longtemps sur onduleur.

D'autre part, j'ignore ce que sort votre onduleur, mais sur un Eaton 850VA/510W, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour une entrée de clim inverter (voir question 4341, réponse 69). Celle-ci commence par redresser le secteur pour en faire une HT continue. Les photos montrent que si la valeur efficace de la sortie d'onduleur est conservée, le haut de la courbe descend à mesure que la puissance demandée augmente. Certes il y a un circuit PFC qui est censé rendre bien lisse cette HT et éventuellement la booster un peu, mais avec des passages à 0 assez longs (ce circuit ne peut rien faire sur une tension nulle...) la HT va forcément présenter des perturbations 100 Hz.

En gros, il faudrait faire des essais avec une clim qui ne craint rien, mais je ne peux pas vous assurer que la clim ne se mettra pas en erreur pour cause de tension trop basse : la HT risque de suivre les maxima de la courbe, et d'être insuffisante.

Ma réponse ci-dessus s'appliquait à votre intervention 23.

Alors, je la répète pour la 25! :-)

C'est un plaisir d'aider les gens sympas. Dom.

Ah bah voilà une nouvelle qu'elle est bonne! :-)

Bon vent frais, cordialement, Dom.

Hi Dave!

Des lunettes, ben non j'en ai déjà! :-) Dans la mesure où le smiley précédent était un rire à gorge déployée, le 2ème donnait du coup une impression de rire jaune ou amer.

"Avant de répondre à Tam, j'avais préalablement coupé le jus" Ben vous ne l'aviez pas dit, ni avant, ni après l'intervention de Tam! Parmi les internautes qui arrivent sur ce forum, certains ne pensent pas à couper le jus pour réinitialiser leur bécane. Les aidants de ce forum doivent donc souvent redire des choses élémentaires, puisqu'ils ne connaissent pas le niveau technique des gens qu'ils aident.

"pendant 10 secondes" Juste pour le fun, réessayez avec une minute. Les gros condos chimiques 400V permettent à l'alim de fonctionner probablement au delà de 10 secondes si rien d'autre ne tourne. Avec 10s, le reboot peut ne pas avoir eu lieu.

Bonjour.

Oui, mais avant de vous lamenter, commencez par faire ce que dit Tam : couper le jus une minute. Avec un peu de chance, le reboot qui va se passer à la remise sous tension pourrait rendre vie à la machine.

Bonjour.

On a eu plusieurs cas sur ce forum de cartes qui ne redémarraient pas après une coupure, à cause d'une simple résistance. De par le principe de l'alimentation à découpage de la carte, le système de démarrage n'est plus utilisé quand l'alim fonctionne. S'il tombe en panne, on ne s'en aperçoit pas... jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Comme une voiture qui perdrait son démarreur en roulant : pas intérêt à caler! :-)

T801 est le transformateur de l'alimentation à découpage qui fait fonctionner l'ensemble de la carte de l'UE. Il est à priori dédouané dans votre histoire puisque la carte fonctionne grosso modo. D'autre part l'enroulement en lien avec la comm est à priori bon aussi puisque la tension nominale est obtenue à vide, et quasiment quand une seule UI est branchée. Raison pour laquelle mon pronostic se porterait plutôt sur le cheminement de cette tension entre le transfo et le coin de la carte. D'où ma demande de photos.

Bonjour.

A votre avis, pourquoi est-ce que je vous demande des photos? Ben c'est pour reconstituer non pas le schéma de la carte (ce serait bien prétentieux), mais au moins le cheminement de lignes intéressantes pour votre problème, qui font la jonction entre le transfo et les départs de comm. Pour ce faire, je vous ai demandé 2 (DEUX) photos DE LA ZONE JAUNE dans mon dessin, une recto et une verso. Et vous me mettez 9 photos dont je ne peux pas faire grand chose : j'ai à peu près réussi à combiner les 2 dernières pour faire le côté soudures, mais pour l'autre face, les autres ne me servent à rien, le coin crucial de la carte est absent.

Alors refaites moi ça comme je vous l'ai demandé, et j'ajouterais : en mettant l'objectif de l'appareil photo bien à l'aplomb du centre de la zone jaune, pour éviter les effets d'angle qui rendent les rectangles trapézoïdaux. Mon analyse me fait passer sans arrêt d'une face à l'autre et si elles ne sont pas "rectangulaires" toutes les deux, cela complique mon travail.

Bonjour.

Ben si d'habitude il s'allumait, effectivement ce n'est pas normal... Surtout si la clim ne veut rien savoir. Vérifiez l'arrivée du 230 sur l'appareil.

Ouh là! Ça a morflé, comme on dit. C'est ce circuit qui a provoqué votre bruit en éclatant.

La résistance HS semble être une 0.91 ohm 1W (blanc marron argent) à 5% (or). Un fusible a dû claquer aussi ou alors quelque chose qui aura fait fusible, je verrais bien la grosse résistance blanche dans un coin de la carte (quelques ohms 5W). Je n'ai pas le schéma, juste vos photos.

Le circuit imprimé a roussi, c'est un indice qui montre que l'agonie du STRL a été longue, pas comme si une surtension l'avait fait claquer en 30 secondes. On demande probablement trop à ce pauvre circuit. Soit parce que le module ioniseur tire du courant, soit tout simplement parce que le concepteur a négligé de mettre un dissipateur sur le STRL.

Concernant l'hypothèse des reset d'EV, il se peut (après tout) que ceux-ci se fassent pour chaque UI individuellement lors de la 1ère demande sur l'UI en question. Refaites ma manip en 6 points, sans rien déconnecter. Mais après coupure puis remise sous tension, demandez à quelqu'un de faire une demande sur une des UI et écoutez les éventuels tic-tic. Puis coupez le jus et passez à l'UI suivante.

Elle est entre le bornier et le mur. Elle est assez grande, en général, style 15 cm x 10. D'ailleurs c'est sur elle qu'arrivent tous les câbles autres que secteur (panneau frontal, module ioniseur, moteur de volet, moteur de turbine...).

Les électrovannes sont normalement réinitialisées (l'une après l'autre ou en même temps) après une coupure secteur. Le reset se traduit par une série de "tic-tic" qu'on entend dans l'UE. Peut-être une ou deux EV sont grippées ou commandées de manière faible. Pour apporter de l'eau au moulin, essayez la manip suivante.

1/ arrêtez la clim avec toutes les télécommandes.
2/ coupez le jus et sur les 4 câbles à 6 fils ne laissez que le A
3/ faites remettre le jus et écoutez les tic-tic.
4/ coupez le jus, remettez le B et enlevez le A, puis point 3/
5/ coupez le jus, remettez le C et enlevez le B, puis point 3/
6/ coupez le jus, remettez le D et enlevez le C, puis point 3/
Si les 4 bruits sont équivalents en force et durée, cela veut dire que la carte pilote bien les EV et que ce serait plutôt du côté des EV qu'il faut chercher.

Bonjour.

Donc vous avez un quadrisplit, une UE alimente les 4 UI. Si les UI défaillantes répondent aux télécommandes et arrivent à déclencher l'UE (confirmez ou dites ce qui se passe), la communication est bonne, mais les électrovannes concernées dans l'UE sont bloquées en position fermée, le gaz ne peut passer, ou si peu.

Bonjour.

Vous pouvez tester hors tension la grosse résistance blanche proche de la bobine de cuivre. Quelques dizaines d'ohms, c'est marqué dessus. Si elle est bonne, mettez sous tension sans demander de chaud ni de froid et mesurez les tensions sur les 5 condos chimiques proches les uns des autres et proches du transfo jaune. Normalement diverses tensions comme 5V, 12V ou 15V. Si tous sont à 0v l'alim ne marche pas et cela explique le CH05.

Bonjour.

Avant ce déplacement, est-ce que ça marchait normalement? Votre post initial laissait croire que vous aviez juste mis en marche l'installation et qu'elle ne fonctionnait pas bien, sans avoir changé quoi que ce soit.

Le circuit de gaz est d'un seul tenant. Une recharge remet du gaz partout. Mais normalement on ne doit pas en faire ; sauf s'il y a une fuite, on la cherche et on la répare avant de remettre du gaz neuf.

Il serait bon de mesurer la température de l'air en sortie de bouche. Normalement 10-15° de moins que l'air ambiant.

Votre phrase "Ce qui tourne..." est incompréhensible. Relisez-vous, vous verrez!

Le ventilo intérieur : tourne ou pas?
Le ventilo extérieur : tourne ou pas?
Le compresseur : tourne ou pas?

Bonjour.

Si "vous n'avez touché à rien", alors vous n'avez pas touché aux filtres... :-)

Blague à part, nettoyez les si ce n'est déjà fait. S'ils sont propres, mettez la vitesse de ventilation au dessus. Mais s'ils sont sales, vous précipitez l'arrivée de cycles courts.

Variations de secteur... laissez tomber!!

Bonjour.

Je ne connais pas ces modèles. Sur mes UI, il faut ouvrir des petites trappes au niveau de la sortie d'air, qui cachent des vis ; il faut aussi enlever le(s) volet(s) basculant(s). Après il faut enlever le carénage en le basculant vers le haut.

Pas de recommandation, juste bien repérer les différents connecteurs pour le remontage.

Premières mesures à faire : la résistance des enroulements du transfo. Quelques ohms au secondaire, quelques centaines au primaire. Si vous avez l'infini au primaire, transfo HS.