Les fuites de gaz sont en général aux soudures, ou alors aux assemblages de tuyaux (dits "dudgeons"), mais il n'y en a normalement pas sur un monobloc. Autre source de fuite, la ou les valves de remplissage, dites "Schrader" (comme sur les pneus de voiture), mais il n'y en a pas forcément sur votre appareil, il faudrait vérifier. Cela dit, j'ai feuilleté une doc de cet appareil, elle parle d'une procédure de recharge (voir plus bas), du coup il doit y avoir au moins une Schrader.

Les serpentins de cuivre à travers lesquels le gaz circule dans les échangeurs présentent aussi des "crosses" (épingles à cheveux) qui sont soudées sur les tuyaux, là aussi des sources de fuites.

"13. Procédures de charge.
Outre les procédures de charge conventionnelles, les conditions requises suivantes doivent être suivies :
- Assurez-vous qu'aucune contamination de différents réfrigérants ne se produit lors de l'utilisation de l'équipement de charge.
- Les tuyaux ou conduits doivent être le plus court possible afin de minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.
- Les cylindres doivent être maintenus dans une position appropriée selon les instructions.
- Assurez-vous que le système de réfrigération est mis à la terre avant de charger le système avec du réfrigérant.
- Étiquetez le système lorsque la charge est complète (si ce n'est pas déjà le cas).
- Il convient de faire très attention à ne pas trop remplir le système de réfrigération. Avant de recharger le système, il doit être testé sous pression avec de l'OFN.
Le système doit être testé pour vérifier les fuites lors de l'achèvement de la charge mais avant la mise en service. Un test de fuite de suivi doit être réalisé avant de quitter le site."

Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Je ne vous demandais pas si les airs expulsés étaient froid et chaud respectivement, mais juste s'il y avait des airs expulsés, indépendamment de leur température. Un des 2 ventilos HS pouvant expliquer le non-fonctionnement. Donc refaites votre réponse en enlevant les adjectifs froid et chaud.

Comme vous n'aviez pas donné ni la marque ni le modèle, j'étais parti sur un bas de gamme, qu'on trouve à partir de 300€, voire moins. Dans votre cas, plus haut de gamme, demandez des devis, mais j'imagine mal moins de 300/400€.

Bonjour.

Dans ce type d'appareil il y a 2 circuits d'air, avec un ventilateur pour chacun. Est-ce que les 2 fonctionnent, en d'autres termes, est-ce que l'air intérieur, "théoriquement froid", est bien expulsé dans la pièce, et est-ce que de l'air "théoriquement chaud" est bien expulsé par l'arrière? Les 2 en quantité normale.

Si tout est OK, il est probable qu'une fuite a fait partir le gaz. Dans ce cas une réparation vous coûtera pratiquement aussi cher qu'un neuf...

Bonjour.

En ce qui me concerne, je suis toujours attaché à la piste ventilateur (au sens large). Vos différentes manips ont montré que
* le ventilo pouvait tourner lentement ou rapidement suivant la commande de vitesse
* la sortie tachymètre du ventilo fonctionnait correctement quand elle était chargée adéquatement
* la machine donnait un code erreur de ventilo, forcément lié au tachymètre (confirmez que c'est toujours le cas)

Du coup, je verrais bien un problème qui ferait que le signal de vitesse n'arrive plus au microP. Par exemple un optocoupleur défaillant (je vous ai fait tester sa LED intégrée, mais pas le circuit récepteur de lumière), une piste corrodée (ou un trou de communication entre faces), une résistance CMS HS...

Essayez de trouver un tel composant ou défaut. Pour les optocoupleurs, vous pouvez les permuter. Si le ventilo ne tourne plus, cela indiquera que l'opto du tachymètre était HS... Vous pouvez aussi refaire une photo recto verso de la zone autour du connecteur de ventilo jusqu'au microP, j'essaierai de reconstituer le chemin du signal (sous réserves, parce que faire ça sans la carte sous les yeux est loin d'être facile).

Oui, ma photo montre un exemple sur une chaîne HiFi.

Le post 3 de l'autre question donne les valeurs à obtenir sur une diode HS et une bonne. Les noms des composants figurent sur le circuit imprimé, et comme votre carte est un peu différente de celle de l'autre question, je ne peux pas trop vous dire où elle est placée, votre photo n'étant pas assez nette. Au besoin, refaites-en une en gros plan de la zone autour du transfo jaune.

Avant de chercher une carte de remplacement, essayez de réparer par vous même, 2€ au lieu de 400, ça vaut peut-être le coup?... :-)

Bonjour AAC.

Certes, mais pas besoin de pompe! :-) J'avais d'ailleurs spécifié "dans les UI".

Oublié la photo...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si ce sont les 2 gros condos qui vous inquiètent, je n'y vois pas de défaut, la capsule plastique ronde est bombée même sur des neufs.

Comme mentionné dans l'autre question, testez hors tension la diode ZD101 en mode "test de diode", dans les 2 sens. Si les 2 valeurs sont proches, elle est HS.

Une mise hors tension régénère partiellement des condensateurs un peu fatigués, comme un coureur qui fait une pause de 5mn... Mais le défaut va réapparaître. Et ce n'est pas forcément un condo qui provoque la panne.

Ci-dessous, des condos réellement gonflés (les X). Celui du centre et celui de droite ont même de l'électrolyte qui a fuité au centre (trace jaune), après rupture de la zone affaiblie exprès (pour éviter une explosion).

Bonjour.

En principe, c'est une pompe par UI, mettre une pompe centralisée avec un collecteur 4 vers 1 va réduire la force d'aspiration disponible, voire l'annuler... Si vous êtes en maison, un écoulement gravitaire peut aussi fonctionner (donc sans pompe). Pour info, les condensats sont produits dans les UI uniquement en mode froid.

Bonjour.

Je ne suis pas qualifié pour vous répondre, mais des gens qualifiés vous demanderont quel type de mur vous voulez percer, donc je vous suggère de renseigner ce point.

Bonjour.

Panne assez classique sur une famille de cartes Hitachi. Une diode est particulièrement suspecte, et cela mène à une erreur de communication UI/UE. Voir question 8240 : Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Cependant, pas sûr à 100% que ce soit votre cas, la présence de condos gonflés pourrait mener à une autre cause. Le gonflement n'a rien à voir avec l'humidité, trop de courant AC passe dans le condo, ce qui fait bouillir son électrolyte. Une photo de vos condos?

Bonjour.

Vous soupçonnez entre autres un compresseur HS, mais ce type de panne est tout de même assez rare.

En réponses 1/2, vous étiez censé faire un test... L'avez-vous fait? Entendez-vous le compresseur monter en vitesse durant la 1ère minute de fonctionnement? Un mp3 de la minute pourrait aider.

Concernant le gaz, n'y aurait-il pas dans la zone compresseur une valve Schrader (pneu de voiture) cachée dans un bouchon en laiton? La photo ne permet pas d'en voir.

Un arrêt brutal ne correspond pas à un manque de gaz, d'une manière générale, mais une panne électronique n'est pas du tout à exclure. Je vous proposais une piste de travail en fin de réponse 10. Un petit up?...

Bonjour.

Allez sur les borniers électriques des UE. Normalement, tous les départs vers les UI sont porteurs de 35V continus. Je parie que la sortie 1 est OK, mais que les 2 et 3 sont à 0V. Vous confirmez?

Une EV fonctionne sur le principe du moteur "pas à pas", elle est en 2 parties séparables : le corps, qui fait robinet/doseur pour le gaz, et qui nécessite un vidage du gaz pour être changé ; et le bloc bobinages, qui est amovible et changeable par tout le monde. Pour vous ce sera ce 2ème cas.

Attention vos "OL" (out of limit) dénotent un circuit ouvert et non un court-circuit, qui en est le contraire, autrement dit une résistance nulle (0 ohm) au lieu de (par ex) 47. On a déjà vu sur ce forum des problèmes d'isolement entre un des enroulements et la masse métallique, en l'occurrence le cylindre de métal autour duquel on enfonce le bloc bobinages. Avant de toucher à ce bloc, vérifiez que vous avez l'infini entre les communs et la masse métallique.

Les bobines se vendent couramment, tapez "bobine vanne expansion" dans un moteur. Veillez à choisir un modèle avec un connecteur à 6 positions, parce qu'il y a aussi la version à 5 fils, avec un seul commun.

Bonjour.

Bonne nouvelle, effectivement. Mais votre prose est tout sauf claire, et ouvre la voie à des interprétations différentes. Donc reformulez vos mesures comme suit, sachant que chaque électrovanne a 4 enroulements de 47 ohms et 2 communs, un commun pour 2 enroulements. Sur le câble qui part à une EV, reliez les 2 communs (5/6) avec un petit bout de fil, et faites les mesures suivantes :
* communs par rapport à 1, normalement 47 ohms
* communs par rapport à 2, idem
* communs par rapport à 3, idem
* communs par rapport à 4, idem
*1/2 1/3 1/4 2/3 2/4 et 3/4 vont donner normalement 94 ohms.

Si un enroulement de cette EV s'est mis en court-circuit, alors cela a tiré violemment sur le 12V. Comme dit en post 5, l'alim régule sur le 12V (... inatteignable), dans ce cas les autres secondaires auront pu monter à des tensions doubles voire triples des valeurs prévues. Le fil fin des enroulements aura pu se couper avec le courant excessif, ce qui pourrait expliquer vos valeurs infinies. Le driver de l'EV aura pu aussi dégager (parmi IC11/12/13).

Bonjour.

Tout d'abord 2 questions à AAC : "Il y a une pause" : que voulez-vous dire?
Et si incompatibilité avérée, pourquoi l'installation fonctionnait relativement bien au début ("le groupe extérieur se mettait parfois en défaut")?

Puis 2 à Nosalys. La bobine est en fait double, voir schéma. Si l'intervenant a mesuré entre les 2 rouges, il est normal que l'ohmmètre ne voie pas de continuité. Car les rouges sont croisés, tout comme les blancs. N'y aurait-il pas eu un micmac au montage de la nouvelle bobine (par ex 2 fils oubliés)? Et avez-vous mesuré la haute tension continue quand le problème se manifeste? Normalement au moins 320V continus.

Une photo des plaques signalétiques serait bien pour l'hypothèse AAC.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Effectivement, c'est une piste. Et j'ignorais que vous aviez d'autres cartes sur les étagères. MAIS attention, si vous avez mesuré tout ça avec les composants en place (dont les HS), alors vos 300 ohms pourraient être ceux de R4. Parce qu'un CtCt fait rarement 300 ohms ; en revanche, des CtCt de 0 ohm peuvent vous donner accès à un composant normalement hors d'atteinte.

Les bobinages secondaires font typiquement de l'ordre du dixième d'ohm, celui du primaire vers l'ohm, autant dire qu'il est quasi impossible de voir un défaut à l'ohmmètre, à moins que le CtCt primaire soit total, moins de 0.2 ohm, dans ce cas peut-être, mais sans conviction.

Le transfo est adapté à cette série de cartes, je doute que dans vos stocks un transfo aille, sauf s'il provient d'une carte similaire de chez Fuji. Vérifiez tout de même les diodes (post 11). On peut "sniffer" un problème dans un transfo et lui appliquant des impulsions et en regardant l'amortissement de l'oscillation générée à chaque front, mais il faut avoir son permis de lire l'oscillogramme...

Bonjour.

Je suppose que le ventilateur n'était pas connecté. Si l'alim persiste à claquer, il se peut qu'une des diodes de redressement des secondaires se soit mise en CtCt, donc à vérifier (D7-8-100-401). Si bonnes, alors le transfo pourrait être maintenant en CtCt partiel, vu l'impulsion de courant très violente qui se produit lorsque le hacheur claque. La chaleur dégagée arrive à brûler l'isolant du fil de cuivre du primaire (voire même à fondre le cuivre), et des spires ont tout le loisir de se mettre en CtCt. Car les condos C201-203 stockent une énergie considérable sous 330VDC. Hélas, dans ce cas réparer (=rebobiner) le transfo est une opération complexe, surtout si les 2 parties du circuit de ferrite sont collées de manière très solide...

Peut-être que le relais n'a pas fait un bruit très audible... Vous pouvez vous assurer de son collage en mesurant la tension DC sur sa bobine (12V s'il est excité) ou la tension AC sur ses contacts (0V si collé, plusieurs V si R200 n'est pas court-circuitée).

La mort de l'alim peut s'accompagner d'une brève surtension sur les secondaires, mais le 5V du microP est issu d'un régulateur 7805, qui peut absorber ladite surtension, donc je ne pense pas que le microP ait dégagé (c'est lui qui va faire coller le relais). Pour que des LEDs s'allument, il faut en principe qu'une demande ait été faite (pas toujours, il est vrai).

Bonjour.

Non, inutile d'enlever cette diode s'il n'y a pas de CtCt sur le 15V interne au moteur. S'il y a CtCt, alors oui, cela voudra dire que le claquage du moteur aura provoqué une surtension notable sur le rail 15V, et dans ce cas l'électronique 15V du moteur aura pu en souffrir (en plus de la diode)...

Bonjour.

Quand un IPM claque, il est fréquent que son 15V soit en CtCt interne. Le problème de ces alims Fujitsu est qu'elles dégagent dès qu'il y a une surcharge importante sur l'un des secondaires, par ex le 15V. Comme votre IPM était toujours soudé (sauf P et N), le CtCt que je soupçonne est toujours visible de l'alim, et celle-ci a re-dégagé... Vérifiez à nouveau les composants changés, il se pourrait qu'il y ait de la mortalité.

Bonjour.

Le hacheur qui claque implique en général la 1.2 ohm qui claque. Fut-ce le cas?

Effectivement, vu le peu d'infos, j'étais parti sur un monosplit. Si vous aviez dit que c'était un bisplit, cela aurait fait tilt aussi bien chez PL que chez moi. D'où l'importance de bien poser les bases d'un problème.

L'avantage de répartir les UI étage/RDC est qu'en cas de panne sur une installation, l'autre peut continuer à chauffer les 2 étages tant bien que mal.

Vous n'avez répondu qu'à une seule de mes questions (et encore... car la réponse n'apporte rien).

Vu les 2 posts ci-dessus, alors je m'orienterais vers la sonde de reprise HS ou avec un problème de connecteur. Une sonde en circuit ouvert est équivalente à une sonde bonne plongée dans l'azote liquide... Vous demandez du chaud, la clim veut bien. Vous demandez du froid, elle vous répond "tu veux rire, t'as vu la température dans ta pièce?"...

Impossible d'aller plus loin sans les modèles demandés.

Bonjour.

Vous êtes avare de détails... Quel modèle d'UI (unité intérieure) et d'UE? Quel âge a cette clim? Une fois "en panne", est-ce que l'UI bippe quand vous donnez des ordres via la télécommande?

En principe chez Hitachi il y a dans l'UE une ou plusieurs LEDs de diagnostic. Enlevez le capot et voyez ce qu'elles donnent (on/off, nb de flashes...)

Goude!

Cela dit, vous étiez censé scotcher sur le J/V un message style "attention neutre, pas terre"... ;-)

Alors quelques définitions :

- IGBT (transistor bipolaire à grille isolée), composant de puissance (un exemple en question 2664 post 75) permettant de hacher une tension. Le vôtre est en 3ème photo de votre post 7, fixé sur dissipateur.
- PFC (correction du facteur de puissance), fonction qui permet de lisser la haute tension continue de manière plus efficace que de juste mettre un pont de diodes et des gros condos derrière. La fonction utilise classiquement une inductance, un IGBT et une diode de puissance, mais sur votre carte c'est beaucoup plus compliqué, avec les 2 ponts.

Bien qu'ayant tout de même un peu de bouteille en électronique, je n'ai pas trouvé d'explication au fait que l'arrivée neutre soit impliquée dans les défauts des 4 ponts de vos 2 cartes. Si on avait un fil de neutre mal serré quelque part, vu que le courant qui entre sur la carte en sort aussi, les dommages pourraient affecter phase ou neutre des ponts avec des chances égales. Alors il est vrai qu'on n'a que 2 cartes, et qu'on a peut-être affaire à une coïncidence ; si vous aviez grillé 6 cartes avec toujours l'entrée AC2 d'impliquée, là cela aurait été plus convaincant.

Et je ne vois toujours pas pourquoi d'autres appareils électro-ménagers tributaires du même disjoncteur divisionnaire créeraient ce genre de problème. Peut-être que je manque d'imagination...

L'inductance (pas induction) est bien la bobine, la 2664 en montre une en post 66. Elle n'est PAS sur la carte. Si elle a un défaut, alors il est logique que les cartes grillent en série vu qu'elle n'a jamais été changée. Si votre voiture emboutit régulièrement celle qui vous précède, vous aurez beau refaire plusieurs fois l'avant de votre voiture, tant que vous n'aurez pas réparé les freins, vous continuerez à remplir des constats amiables... :-))

Bonjour.

J'ai étudié les différents aspects du problème, entre particulier le fait que les pattes AC2 des ponts soient toujours impliquées (schéma en post 19, ce serait l'entrée "neutre")... mais sans vraiment d'explication.

Cela dit, on a eu sur ce forum des cas où l'inductance (reactor dans le même schéma) présentait un défaut et faisait claquer répétitivement l'IGBT, par exemple en question 2664, posts 55 et suivants. Le défaut (court-circuit partiel entre spires), faisait augmenter notablement le courant dans le PFC et donc l'IGBT. Peut-être est-ce le cas pour vous, malheureusement c'est une pièce un peu chère (100-150€), et en acheter une pour aucune amélioration serait rageant. Il n'en reste pas moins que la structure du PFC (toujours le même schéma) est particulièrement alambiquée, c'est la 1ère fois que je vois un tel assemblage de composants.

Bonjour.

Saint homme? Exact, d'où la cathédrale (qui se dit "(der) Dom" en allemand!) :-)

Désolé pour le délai à répondre, très occupé récemment et je voulais étudier la possibilité de réunir les 2 "N", neutre secteur et neutre de la comm pour économiser un fil. Après réflexion, ça pourrait marcher, mais on risque d'amener des perturbations sur la ligne de comm à cause de l'impédance du fil entre UI et UE. Donc, pour ne pas risquer une déconvenue, je laisse tomber.

Il est clair qu'affecter un jaune/vert au secteur fonctionnerait, mais ce n'est pas très éthique, le J/V étant universellement affecté à la terre. Bon, si vous y tenez, alors faites le avec votre signalétique, mais affectez le J/V au neutre, pas à la phase, de manière à réduire les soucis en cas de bévue. Car le neutre est normalement proche de la terre, quelques volts AC maximum. Pour vous assurer que le neutre qui sort de l'UE est bien le neutre : mesurez la tension AC entre terre générale et neutre, et entre terre générale et phase, vous devez lire 5V max et 230V respectivement. Reliez alors votre J/V au bornier qui porte la tension proche de 0.

Vérifiez aussi dans l'UE que vous avez bien 0 ohm entre tuyaux de cuivre et terre générale (hors tension).

Cordialement, Dom.

Oups, le schéma en réponse 2, c'est l'UE, on oublie.

Pour vous simplifier la vie, vous pouvez déconnecter blanc et noir, les isoler et les laisser pendre tels quels. Du coup, vous pourrez connecter l'arrivée neutre à la place du blanc et faire un pont entre ce terminal et celui juste à gauche, le neutre de la comm. Et ensuite, router le marron "X" à la place du noir, et connecter l'arrivée phase dessus.

Vous avez écrit : "...quand je compare le branchement après l'intervention du professionnel..." Vous êtes sûr que c'est un pro?... La moindre des choses, après une intervention de ce type, c'est d'essayer la clim, de se rendre compte que ça ne marche pas... et de corriger le tir! Parce que là il a fait ce qu'on appelle une c...rie. :-))

Décidément, il va falloir que je change mes lunettes...

Le fil marron est "parfaitement" visible sur une de vos photos (le "X"). Sur une autre, je crois voir à sa base une vis cruciforme pour serrer le fil venant de l'UE. Il faut reconnaître que le constructeur aurait pu faire un bornier plus clair et accessible.

Et puis une autre version du schéma de câblage figurait déjà dans votre réponse 2...
Voici les photos :
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'ai retrouvé ça... ça pourrait bien aider!

Cherchez un marron (la flèche) qui ferait partie de l'UI et qui attendrait son p'tit copain venant de l'UE. Ce marron arrive aussi sur la carte en TAB12. On voit que le câble secteur (en jaune) a bien son neutre qui arrive comme le faisait le fil B en 2021.

Vous avez une UE MUH, pas MU, donc les fils 1 et 2 (noir et blanc) de l'UI ne sont pas connectés (ils ne le sont que pour des MU).

Bref, sans câble secteur connecté, ça ne risque pas de marcher... ;-)

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Bonjour.

On est bien d'accord que votre UI a besoin de 2 câbles :
1/ la comm, qui effectivement a l'air conforme entre 2021 et 2026
2/ le secteur, dont le neutre semblait être le fil B, la phase arrivant ailleurs (mais où?)

Question : aujourd'hui, comment arrive le secteur sur l'UI?... Y'a même plus le neutre B :-)

Bonjour.

Vos photos de câblage soulèvent plusieurs questions... J'ai mis cote à côte les 2 versions et mes questions sont les suivantes.
2021 : en A, le fil de masse est coupé à ras, donc l'UI n'était théoriquement pas connectée à la terre. Je dis théoriquement parce qu'elle est en fait à la terre via les tuyaux de cuivre, qui sont à la terre dans l'UE.
2021 : en B, un fil bleu qui n'apparaît plus en 2026?...
2026 : en C, le fil de masse dont vous parliez? en 2021, ce fil n'est pas visible vu le cadrage de la photo...
2026 : le fil marron M semble arriver sur le réseau "neutre" de l'UI... En général, le marron c'est la phase... Aurions-nous une inversion phase/neutre entre les 2 photos? Et ça pourrait expliquer plein de choses : le non fonctionnement de la communication et la surchauffe de composants.

Sinon, vous devez maintenant être un pro du diag de cartes : mesure du fusible, des diodes, du carré de sucre...

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Bonjour.

Votre tension nulle n'est PAS une tension d'alimentation qui partirait de l'UE, c'est la ligne de communication, qui est en principe "isolée" du reste de la carte. Preuve en est les 2 petits circuits noirs PC601-602, qui sont des photocoupleurs justement utilisés pour transférer les data de la ligne vers la carte et inversement. Cette ligne de data a besoin d'une alimentation locale, à base de condos (chimique et non-chimique) et de diodes, et cette alimentation est, suivant les marques, dans l'UI ou dans l'UE (voire parfois dans les 2). Si votre carte d'UI est HS et si elle est en charge d'alimenter la ligne, ben vous aurez 0V au niveau de l'UE.

L'immobilité du volet signe une alim d'UI qui ne fonctionne plus. Donc je maintiens le diag.

Bien vu. Avez-vous observé à la loupe ses soudures? Peut-être l'une d'elles est fissurée. Ou ailleurs sur la carte, car le fait d'appuyer dessus la déforme un peu sur toute sa surface. Et si vous insériez un pavé de silicone ou autre pour faire pression vis à vis du fond du boîtier, comme si vous appuyiez dessus de manière à le remettre en marche?

Ah! Et qu'est-ce qui vous dit que c'est de sa faute?

Ce genre de télécommande reçoit en principe son énergie des 2 fils qui arrivent dessus et sur lesquels vous devez trouver en permanence au moins 12V continus, voire au delà de 18. Si l'alimentation en question est défaillante, la TC ne pourra plus faire son travail. Essayez de mesurer la tension quand ça marche et quand ça vient de tomber en panne.

Ceci dit, la TC est peut-être effectivement HS. Mais ce serait dommage de monter une neuve et de constater le même problème...

Laissez tomber pour les sondes : une sonde défaillante ne génère en aucun cas un bruit aussi dingue...

Vous pouvez fort bien avoir l'UI en panne. Quand on remet sous tension, le volet inférieur doit faire un aller/retour. Est-ce le cas? Si "non", extrayez (éventuellement partiellement) la carte de l'UI, faites en une photo et je vous dirai quoi tester dessus. Les schémas détaillés ne sont pas trouvables, hélas.

Très fortes chances pour que ce soit la même : 14:25 = 2.25PM et 28°C = 82°F, donc le fabricant a fait une photo pour chaque marché, Europe et Anglophones...

Dommage, on ne sait toujours pas ce qui clochait dans celle en panne... :-)

Bonjour.

Je ne peux guère vous répondre ; pas sûr qu'on puisse réparer une Renault avec des pièces Peugeot... En revanche peut-être que l'on pourrait réparer la commande en panne... Quels sont les symptômes? Vous pouvez mettre une photo si besoin.

Sur ce forum, des centaines d'internautes ont déposé puis reposé leur carte sans problème. Il faut enlever les vis qui plaquent certains composants sur la masse métallique pour les refroidir ; il se peut que la pâte thermique fasse adhérer les composants, il faut tirer un peu. Ne pas enlever la pâte, elle servira pour le remontage.

Pour ma tranquillité d'esprit, mesurez quand même le 12V, que vous trouviez à 0. D'autre part, les résistances des enroulements du compresseur doivent être de l'ordre de 0.6 ohm, à vérifier en soignant les contacts, vu que les valeurs attendues sont faibles ; mesurez-les sur les soudures P09-10-11, proches de ma "zone bleue".

PL, AAC : votre avis sur le bruit (post 12)?

Bonjour.

Si votre clim fonctionnait avant le déplacement de l'UE, cela sous-entendait que le ventilateur tournait, du coup il y a peu de chances pour qu'il soit responsable de votre panne actuelle. Les enroulements sont dans le moteur, et accessibles avec les 3 fils. Ma procédure ci dessus ("Vous devez trouver...") est explicite.

Hors tension, revérifiez le fusible. S'il est bon, testez les 4 diodes et le morceau de sucre. A la remise sous tension, y a-t-il des signes de vie dans l'UI? Avez-vous rebranché les fils 3 et N à leur place initiale?

Bonjour.

Les valeurs "0.001" sont-elles apparues ainsi ou plutôt un "1" tout seul, qui veut dire "hors calibre"? Car avoir 4 valeurs à 0.001 me semble suspect. Une photo du multimètre affichant ces valeurs?

En tous cas, les valeurs anormales affectent à chaque fois la patte AC2 des ponts, c'est un point intéressant, mais l'absence de schéma détaillé n'aide pas à comprendre la cause des pannes. J'ai cherché le schéma détaillé de votre UE, mais je ne trouve qu'un schéma de câblage, trop insuffisant, alors que les schémas d'autres UE de la même marque sont donnés... Je vais me repencher sur les photos pour essayer de trouver la raison de vos pannes, mais entre temps, confirmez le point ci-dessus.

Bonjour.

Bruit très étrange, à mi-chemin entre la pirogue thaïlandaise et la tondeuse à gazon... Pour moi la carte est bonne (y compris le 12V, mais vérifiez quand même) ; le compresseur pourrait être cassé, ou alors les liaisons entre la carte et le compresseur, mais je suis pessimiste concernant le compresseur. A voir l'avis des pros du forum...

Bonjour.

Vos mesures sont correctes excepté (évidemment) le 12V, que vous trouvez à 0. Le fusible est forcément bon puisque vous lisez certaines tensions OK (par ex le 5V). Et les mesures se faisaient sans retourner la carte. J'espère que vous étiez bien en Volts Alternatifs pour la mesure sur les contacts de RY01 (zone verte) ; si vous étiez en VDC, normal de lire 0.

Il faudrait que vous confirmiez le 12V à 0, il arrive qu'une couche de vernis empêche un bon contact des pointes de touches. S'il s'avère effectivement à 0, c'est soit parce que la diode D104 est HS, soit parce que la ligne 12V est en CtCt. Coupez le jus et passez en mode "test de diode". D104 doit donner 400 (mV) dans un sens et l'infini ("1") dans l'autre. Et entre 12V et GND, vous ne devez pas trouver 0. Suivant vos résultats, ce sera l'une ou l'autre des hypothèses.

Bonjour.

J'ai peu de chances de pouvoir vous répondre, mais en tous cas une photo du transmetteur avec l'affichage en question pourrait peut-être aiguiller des gens plus compétents.

Bonjour.

Ben oui. Dans la mesure où vous dites que le compresseur semble vouloir démarrer, il se pourrait que beaucoup des mesures préconisées soient bonnes, et que le défaut vienne du relais RY01 qui ne collerait pas (entre les zones orange et verte). Sur la zone verte, vous devez avoir 0VAC entre la soudure du haut et une de celles du bas.