Bonjour.

Après étude des docs, aussi bien UI que UE, je peux dire les choses suivantes :

* Le diag d'AAC se base sur la mauvaise doc, celle de l'UI. On aurait bien un problème de thermistances >SI< c'était le voyant "opération" qui clignotait. Or chez vous c'est la LED dans l'UE qui clignote 6 fois...

* Un tel clignotement dans l'UE, avec l'UE qui ne démarre pas, indique un problème de communication entre UI et UE. En général, un tel problème vient de ce qu'une alim basse tension est HS, or il y a des signes de vie à la fois dans l'UI et l'UE. Donc la panne est plus "subtile".

Machine sous tension, déconnectez le fil de communication au niveau de l'UE, et mesurez la tension DC entre le neutre et chacune des extrémités que vous venez de séparer, donc celle reliée à l'UI et celle reliée à l'UE. Normalement chacune doit présenter une tension instable de quelques dizaines de volts. C'est du moins en général comme ça que ça se passe. Si une des extrémités est amorphe, alors le problème pourrait venir de son côté.

Bonjour.

En chaud, il est normal que la ventilation ne démarre pas, car le split attend que le gaz lui arrive à au moins 35° pour lancer sa turbine (sinon impression de froid désagréable).

Votre UE est-elle (bien) une MUZ-AP25VG (vous ne l'avez pas précisé)?

Vous n'avez pas des clignotements sur le split?

Goude!

Très heureux pour vous, et ce fut agréable pour moi d'avoir quelqu'un qui fait confiance et suit les "instructions". Pour R4, vous aviez la place de mettre une résistance classique, dont les soudures auraient été plus fiables, mais j'imagine que vous avez vérifié que R4 était bien connectée des 2 côtés.

Bon hiver au chaud. Dom.

Bonjour.

Je ne vois pas de contre-indication à ce câblage. Je pense qu'il y a bon nombre d'installations qui sont faites de cette manière. Toujours bien relier les neutres ensemble, car c'est le potentiel de référence pour le fil de communication UI/UE. Certaines marques permettent en plus de relier l'arrivée secteur soit à l'UI soit à l'UE, et fournissent les 2 schémas de câblage possible.

La personne de l'autre question avait elle aussi acheté une carte d'occase... morte! Réponses 54 à 56.

Pour vérifier une alim sommairement, il faut mesurer les tensions sur les condos des secondaires, en général entre 5 et 17V. L'autre personne est passée par là aussi. Si les condos sont à 0V, l'alim ne fonctionne pas, si du moins le condo haute tension porte bien du 330VDC. Si pas de 330V, il faut chercher pourquoi il n'arrive pas.

Bonjour.

Une erreur 370 est normalement une absence de communication UI/UE. Souvent, c'est parce qu'une alimentation basse tension ne fonctionne plus, dans l'UI ou dans l'UE. Récemment, ce fut le cas pour un propriétaire d'Alféa, question 10677. Les 2 cartes d'UI ont chacune une alim, et l'UE aussi, bien sûr. Il faudrait vérifier le fonctionnement de ces 3 alims. Il se peut aussi que le secteur n'arrive pas sur une de ces cartes, car les alims ont besoin du secteur (redressé) pour fonctionner. Attention, certains condos chimiques portent du 330VDC.

Bonjour.

L'IPM est visible en réponses 55 et 56, c'est le circuit de puissance qui excite le compresseur.

Il y a 2 autres cartes dans l'UE (pas une) : on les voit en
* réponse 83, la carte filtre actif (ou PFC)
* réponse 84, la carte filtre (d'entrée), c'est la carte de droite ; il y a peu de choses dessus, principalement des inductances et des condos non chimiques, pour "filtrer" les parasites générés par l'UE et ne pas les envoyer dans le reste de la maison. Il y a aussi un petit transfo de courant pour renseigner la grande carte sur le courant consommé. Je n'ai pas les schémas de ces 2 cartes. La PFC est bypassable pour un test rapide. L'autre doit pouvoir se tester, mais il m'en faudra des photos recto-verso.

Peut-être serait-il bon que vous donniez l'historique de votre installation, comment la panne est arrivée, les symptômes, les signes de vie UI et UE, un affichage d'erreur sur le contrôleur avec écran LCD (symbole cloche)... bref tout ce qui pourrait aider à un diag.

Bonjour.

Vous n'embêtez personne, en tous cas pas moi, les aidants aiment aider. Je rebondis sur la phrase que vous avez écrite ci dessus : "Pour la Midea, le gars est surtout un chauffagiste à la base, pas même frigoriste."

Question qui frise l'injure, désolé... Le gars a-t-il tiré au vide les canalisations d'UI avant d'ouvrir les vannes?

RAPPEL DE VOTRE INTERVENTION EN FIN DE QUESTION 10435 :

Bonjour, problème résolu ?

J'ai le même problème : LED rouge clignotante sur une PAC Alfea S16 en monophasé.
Un technicien m'a changé la carte extérieure et c'est toujours pareil.
J'ai changé les deux cartes intérieures par des pièces d'occasion et j'ai toujours le même souci.

Je ne suis pas un expert, mais étant donné que le technicien ne me donne plus de nouvelles, j'aimerais bien remettre en route avec de l'aide.

Pourrais-je avoir de l'aide pour mon problème, s'il vous plaît ?
J'ai vu sur certains posts qu'il y avait des personnes avec de grandes connaissances.
S'ils peuvent en partager quelques-unes avec moi, je vous remercie par avance.
Merci. Lulu
28 octobre 2026 à 08:27
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Bonjour.

J'espère que l'internaute de la question précédente a pu finalement se dépanner, après un long combat qui montrait à la fin que sa machine était à 2 doigts de fonctionner. Il a hélas disparu des radars, sans crier gare.

La question montrait un certain nombre de mesures à faire pour avancer dans le diagnostic. Je suggère que vous essayiez de faire les mesures de tensions sur l'IPM, les condos...

Il arrive qu'un ventilo extérieur mette l'UE en panne. Essayez un démarrage sans le(s) ventilo(s). Mais attention à ne jamais débrancher ou rebrancher leurs câbles machine sous tension, gros risque de claquer les moteurs (électronique interne).

Bonjour.

Sur cette machine, le secteur arrive dans l'UE et ressort tout de suite pour alimenter les UI, via 2 fusibles, F1 et F2. L'un d'eux aura pu claquer si une UI s'est mise en court-circuit. Si à une remise sous tension le volet mobile des UI ne fait pas un aller-retour, c'est que le secteur n'arrive plus sur l'UI (ou que son alimentation basse tension est HS, mais peu probable sur 2 UI en même temps).

Bonjour.

Dans le schéma post 38, vous avez apparemment la source de courant (les 2 cercles en haut à droite) qui ne fonctionne plus. En effet, la patte C, que vous mesurez à 6 kOhms, devrait autoriser la montée de la tension Vc. Donc le TOP est bien HS et il faut le changer.

C'est le genre de panne qui arrive sur des régulateurs similaires. Chez Hitachi, on a pléthore de défaillances dues aux régulateurs employés, de la famille STRFxxxx. C'est comme un joint de culasse, ça vous arrive on ne sait pas pourquoi (en général).

Photo 1 du post 32, on voit que les pattes 2, 4 et 5 sont probablement reliées par le circuit imprimé. La 4 est reliée au radiateur par construction. Quant à la 3, vous l'avez vue à 5 ohms ; le test de continuité est assez grossier et bippe pour des résistances inférieures à quelques dizaines d'ohms.

Si votre 123 (oui, 12k) est bien placée entre 3 et 5, alors elle correspondrait à R2 dans le schéma suggéré par le fabricant du TOP. Mais on a aussi une R5 à 6.8 ohms, qui pourrait correspondre à votre mesure si C5 est en CtCt et si des dommages intervenus dans le TOP font que C et X sont en CtCt. Normalement, une CMS ne peut pas passer de 12000 à 6 ohms, donc laissez la en place. Si vous dessoudez le TOP, je parie que cette 123 apparaîtra bien comme une 12k.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Donc le bout du tunnel semble en vue. La tension nulle sur la patte 1 indique soit que l'alim interne du TOP est HS, soit que cette patte 1 voit un CtCt dans les composants qui y sont reliés.

Pour identifier la cause réelle, hors tension mesurez la résistance entre patte 1 et radiateur. Si vous trouvez une valeur faible (disons moins de 100 ohms), alors le condensateur C11 relié à cette patte pourra être en CtCt. A confirmer sur ses soudures. 6LK, changer le condo résoudra la panne.

Si pas de problème patte 1, alors commandez quelque part un TOP identique ; attention, il y a des versions "dual in line", il faut impérativement prendre un suffixe YN.

Pour ce qui est de l'absence de la 2 MOhms, le concepteur de la carte a apparemment inhibé certaines protections en reliant la patte 2 au radiateur. Si vous vérifiez la présence de ce CtCt voulu (la peinture blanche masque les pistes), alors on laisse tomber.

Bonjour.

Photos reçues... c'est quand même autre chose! J'attends le résultat des dernières mesures proposées pour aller plus loin. Absent cet AM.

Faute de photos pour le moment, voici quelques mesures à faire. Le TOP est un circuit complexe, sa doc fait 52 pages... Il a 5 pattes, puis une autre après une absente, donc 1 à 5, puis 7. La référence est le radiateur percé, mettez toujours le fil noir dessus pour les mesures de tensions. Attention à ne pas faire de court-jus avec l'autre pointe, si elle touche 2 endroits en même temps.

1/ Entre radiateur et patte 7, de l'ordre de 320VDC si le TOP est au repos, peut-être plus s'il fonctionne, utiliser le calibre le plus fort (1000V?). Si pas de tension, le transfo pourrait être coupé.
2/ Entre radiateur et patte 1, quelques volts. Si 0, alors l'alim basse tension interne du TOP ne fonctionne plus, il faudra le changer.
3/ Hors tension, mesurer la résistance entre les pattes 2 et 7, de l'ordre de 2 MegOhms. Si résistance infinie, il faudra la changer. Essayez de la repérer sur la carte.

Si tout est bon, le TOP peut être quand même HS si une de ses protections internes dysfonctionne et le met en mode alerte. Par exemple la protection thermique, celle de la tension d'entrée trop forte, etc...

Meilleure définition? Ben non. Les nouvelles photos comme les anciennes sont en 1024 pixels dans la plus grande dimension, c'est insuffisant : ces photos sont mon outil de travail. 1024 correspond à des appareils photo du début des années 2000. Les smartphones récents sont plutôt en 4 ou 5000 de large.

Ou alors le modérateur les a réduites sans faire attention à ma demande...

Pour les références, OK. Je reviendrai avec des mesures à faire. Le 17805CP est bien un 7805, régulateur 5V.

Bonjour.

Donc on avance. La carte de l'UI ci-dessus présente un encéphalogramme complètement plat, et cela explique votre panne globale. Alim HS due à l'un de ses composants, ou parce qu'une surconsommation à l'un des secondaires l'aura fait trépasser.

Vos photos sont à trop faible définition pour que je puisse les exploiter avec profit. Si vous avez envoyé des photos plus riches en pixels, merci au modérateur de m'envoyer les versions originales. Si le bridage est de votre fait, alors renvoyez d'autres photos avec une meilleure définition, éventuellement des gros plans recto verso de la zone alim.

On peut suspecter en 1er le régulateur primaire, qui semble être de la famille TOP2xx, merci de donner sa référence complète pour m'aider à proposer de futures mesures (je n'ai pas le schéma de la carte). Il y a un autre régulateur, peut-être un 7805, qui touche le "gros" condensateur violet. Merci de préciser sa référence à lui aussi.

Bonjour.

Alors, au final, quelle était la valeur inscrite sur le condo HS? Je verrais bien 35.

Bonjour.

13V au lieu de 12 n'est pas un souci, cette ligne sert en général pour des relais 12V, et la tension n'est pas critique, d'ailleurs ce secondaire est brut, sans régulation.

En revanche lire +9 au lieu de -8 est très étonnant. Etes-vous sûr de votre mesure? Sur les condos, vous avez une bande indiquant le pôle négatif. Si vous mettez le fil noir du voltmètre sur la soudure indiquée, alors vous lirez une tension positive. En revanche, si vous mettez le noir sur le commun 0V, dans ce cas vous devrez lire (bel et bien) -9 sur la soudure qui n'a pas la bande en question. Sur le schéma, le + est relié au 0V.

N'oubliez pas aussi de mesurer la tension sur les gros condos de l'UE (330VDC, fin de réponse 9). Si vous avez quasiment 0V, le compresseur ne pourra pas démarrer.

Bonjour.

Je comprends mieux maintenant la précision diabolique de vos questions de la réponse 8, il n'y a que les détenteurs de cette doc pour comprendre son jargon et le cheminement intellectuel sous-jacent...

En tant qu'électronicien, je persiste à dire qu'il vaut mieux tester le signal de comm en DC par rapport au neutre, car la mesure AC va drastiquement changer suivant le voltmètre utilisé, à savoir utilise-t-il juste une diode pour transformer l'AC en DC (moyenné), ou en plus un condensateur qui va autoritairement enlever la composante continue présente sur tout signal de comm. Mais bon, dans la mesure où la procédure ne donne pas les valeurs en DC, on est dans le flou.

A la réflexion, la carte de l'UI visible en photo 2 de votre réponse 6 porte clairement sa propre alim autour du transfo central. Peut-être n'est-elle plus fonctionnelle, il serait judicieux de mesurer les tensions présentes sur les divers chimiques qui voisinent le transfo ; attention au gros, qui doit porter le secteur redressé, soit 330VDC. Le régulateur de cette alim est au dessus de ce condo, avec son radiateur troué.

Bonjour.

Pour la question 8818, entrez ce nombre dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page, vous tomberez sur un internaute qui avait une panne sur la carte fille en question. Mais il y a de bonnes chances que chez vous cette carte fonctionne.

Avec votre réf 023155, j'ai pu trouver un bout de doc sur votre machine, qui s'avère être une Alfea Extensa 8. Malheureusement, il n'y figure pas les tests dont vous parlez en réponse 8.

Le boîtier de contrôle (au bout du câble "X50") ne donne-t-il pas des infos, ou au moins l'icône "cloche" qui pourrait vous mener à un pré-diagnostic en appuyant sur la touche "i"?

Vos 4.31 VAC fixes (il vaut mieux les mesurer en VDC) pourraient montrer que l'UI n'est pas capable de communiquer, mais sous réserves.

Bonjour.

Donc pas de souci évident autour de l'alim basse tension. Le régulateur dont je parlais est le petit circuit avec 4+2+1 pattes, proche du transfo (TOP243). Pour ce qui est de l'UI, je n'ai pas de doc, d'autant que vous n'avez pas précisé le type. Concernant le RVS21, il serait intéressant que vous postiez un peu de doc, voire un site qui permet le téléchargement de ladite doc. Mais cela ne voudra pas dire que je trouverai la cause de votre problème, je n'ai pas trop d'expérience avec les air/eau.

Vous avez déconnecté le fil de comm et avez vu que l'UE agissait sur le fil, preuve de vie dans l'UE, donc. Mais toujours fil déconnecté, est-ce que l'UI fait varier le niveau dessus? Vous pouvez le mesurer là où vous l'avez débranché. Si pas de tension, alors ce serait une piste possible. L'UI et l'UE envoient normalement chacune des data sur le fil via des optocoupleurs.

J'ai oublié de vous faire mesurer le 5ème secondaire sur C18, à -8V, mais j'imagine qu'il sera bon aussi. Vérifiez quand même les 330VDC sur les gros condos (fin de ma réponse 9).

Vous donnez 2 références pour l'UE : AOYA30LBTL puis ci-dessus AOYG30LETL. Je suppose que la 2ème a une faute de frappe?...

Le paragraphe central de votre réponse 8 n'est pas très loin de l'hébreu pour moi. On pourrait imaginer un problème d'alim dans l'UI. Sur la Siemens, l'alim est sur la carte fille ; vérifiez qu'elle donne bien les valeurs spécifiées sur l'étiquette. Pour le fun, jetez un oeil à la question 8818.

Bonjour.

Vu vos photos, votre carte est franchement différente de celles que je connaissais chez Fujitsu/Atlantic. L'alim de cette carte utilise un régulateur moderne, bien plus fiable, autrement dit qui ne va pas claquer à la moindre surconsommation sur les secondaires. J'ai trouvé le "service manual" de votre UE, et il s'avère qu'il y a 2 autres cartes, une pour les gros condensateurs chimiques, et une qui porte l'IPM, la pièce qui pilote le compresseur. Si l'IPM a un souci, cela pourrait expliquer le non démarrage de l'UE.

Beaucoup de pannes d'UE ont un impact sur l'alim. Par exemple si une électrovanne a un problème, cela va empêcher l'alim de fonctionner, déjà vu à maintes reprises sur ce forum. Je vous propose de vérifier que l'alim a tous ses secondaires OK, en mesurant les tensions sur les 4 condensateurs qui portent ces tensions. Vérifiez aussi que les gros condos (autre carte) portent bien 330VDC.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une carte typique de l'UE ci-dessous (pas forcément la vôtre). Le transistor est dans la zone rougie.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Sur les cartes principales Fujitsu, l'alim basse tension est fragile car non protégée contre les surconsommations aux secondaires. Vous avez normalement un gros transistor à 3 pattes vers le milieu de la carte. Hors tension, mesurez les résistances entre ses pattes prises 2 à 2 (3 mesures). Si l'une de ces mesures est proche de 0 ohm (donc court-circuit (CtCt)), alors il a claqué et il faudra trouver pourquoi. Étant entendu que l'alim peut aussi claquer "toute seule", des causes courantes sont un CtCt dans l'IPM ou le moteur de ventilateur. En amont, vous pouvez aussi avoir aussi la carte PFC qui a lâché...

Si besoin, faites une photo de l'électronique de l'UE.

Bonjour.

Dans la mesure où le maximum de programmation et votre température souhaitée ne sont espacés que de 3 degrés, vous pouvez leurrer la régulation en "modifiant" la valeur de la sonde. J'ai fait ça chez moi pour une de mes clims, ça marche depuis 18 ans... D'autres internautes l'ont fait aussi avec succès ; voir par exemple la question 3337 : un caviste voulait 15° au lieu des 18 mini imposés par la télécommande.

Bonjour.

Beau rapport de travaux pratiques, qui me laisse un peu perplexe, néanmoins. Quand on a un manque de gaz, la température en sortie de compresseur monte notablement ; sur une de mes clims qui avait tendance à fuir un peu quand le gaz était à haute pression, j'ai mesuré jusqu'à 115° en sortie de compresseur. Vos 58° ne plaident pas pour un manque de gaz (sous réserve qu'il n'y ait pas d'erreur de mesure due au type de thermomètre). Et le fait que la puissance ne soit pas au rendez-vous quand vous demandez le maximum sur les 2 UI est anormal dans la mesure où vous avez 18° dehors ; à cette T°ext, votre clim a de la puissance à revendre (par rapport à 7°, la norme pour définir la puissance de la machine).

Donc pour moi quelque chose limite la puissance. Peut-être un mode de fonctionnement spécial (nuit, silence...), ou alors une sonde de l'UE qui donne une mauvaise info... Supposez que la sonde de refoulement (dans l'UE, en sortie du compresseur) soit décalée et dise à la régulation que la température est de 95°, cela baisserait automatiquement la vitesse du compresseur.

Le fait que la conso soit plus faible avec les 2 UI en marche vient de ce que le gaz en entrée de compresseur est à température plus basse, du coup le compresseur peine moins à le comprimer et donc consomme moins.

Essayez de couper le jus 10 mn pour faire un reset de la machine. Et pour répondre à votre question, les mesures en mode chaud seul sont suffisantes.

PS : j'ai commencé à taper ma réponse 19:08 alors que votre 18:31 n'était pas visible.

Le gars est-il venu chez vous pour son diagnostic, ou tout s'est passé par téléphone?

Bonjour.

PL a probablement raison, mais pour assurer le coup, répondez à ces questions :
1/ Que se passe-t-il si vous augmentez les 2 consignes sur les 2 splits? Ça marche mieux?
2/ Est-ce que jusqu'à présent une configuration de fonctionnement identique donnait un résultat correct?
3/ Pouvez-vous mesurer et nous donner la température des 2 gros tuyaux qui partent de l'UE en mode chaud (un pour chaque UI)? Avec un seul split ON, puis les 2. Attendre 10 mn avant de faire chaque mesure.

Goude!

Merci pour le retour et le cagnottage. Effectivement, ce type de panne est en augmentation depuis quelques années. A chaque fois, de la rouille explique l'apparition de fuites qui dégénèrent avec le temps, jusqu'à faire un CtCt.

Bon vent, frais ou chaud suivant la saison. Dom.

Bonjour.

La puissance nominale d'une PAC est donnée pour +7° extérieurs. Mais plus il fait chaud dehors plus la PAC va pouvoir donner de puissance, jusqu'à une certaine limite cependant. Le devis est conforme.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oups, un mot oublié : lire "3 ou 4 Volts maximum". Si le modérateur peut corriger, merci à lui.

Bonjour.

Mesures intéressantes, mais dont beaucoup sont inutiles, à savoir celles qui mettent en jeu le fil de communication S3. Pour un court-circuit (CtCt) secteur, seul le couple S1/S2 est intéressant.

En électricité secteur, 4 ohms stables dénotent un CtCt. Pour mémoire, 230V sur 4 ohms dégage une puissance de... 13 kW! En revanche, une mesure faible qui monte jusqu'à OL peut être normale et correspondre à la charge d'un condensateur chimique après redressement.

MAIS... sont-ce des ohms ou des kOhms que votre appareil affiche?... Pas la même chose, certains se font avoir en ne remarquant pas un petit "k" sur l'afficheur si le multimètre est à changement de gamme automatique. A savoir aussi, un multimètre applique très peu de tension en mode ohmmètre, 3 ou 4 maximum et peut ne pas voir un phénomène qui naît à plus haute tension. Raison pour laquelle je suggère d'appliquer quand même la manip de la fin de mon post précédent : lampe sur douille avec 2 fils d'au moins 50cm, un sur l'arrivée phase, l'autre sur S1 des 5 UI successivement, après avoir recâblé tous les S2 (et tous les S3, optionnel). Cela suppose que les S2 sont bien reliés au neutre en arrivée (sans fusible).

Donc, au vu de vos résultats, je ne peux pas conclure. Si vraiment vous étiez bien en Ohms et pas en kOhms, alors une surtension passagère aurait pu faire dégager plusieurs UI...

Bonjour.

Pour tester dans un connecteur, on peut enfoncer des aiguilles de couture dans les casiers où descendent les fils. Mais bon, si tout semble fonctionner, en particulier le ventilateur et le compresseur, vous avez probablement fait face à un mauvais contact, et le fait de débrancher puis rebrancher tel ou tel connecteur aura fait disparaître le problème en "remettant à neuf" le métal localement. Si vous voulez assurer le coup, coupez le jus et enlevez/remettez chaque câble 5 fois, en n'oubliant pas les cosses sur le compresseur.

Pour le fun : 330V entre 4 et 5 vous exposent à de gros soucis... Vous vouliez dire entre 1 et 4... :-))

Bonjour.

FH : fuse holder, donc ce sont bien des supports de fusibles que vous avez pointés. On suppose qu'il n'y a pas de problème de contact dû à une couche de vernis sur la carte...

Si les fusibles alimentent les 5 UI en // et que l'une d'elles s'est mise en CtCt violent, cela a pu fondre le(s) fusible(s) dédié(s). Si vous avez un transfo basique 230V/12V, vous pouvez appliquer le secondaire sur les départs et voir quelle UI consomme outrancièrement... Cela dit, si l'UI a problème a aussi claqué son fusible propre, le test ne va pas être concluant.

Variante du test : alimenter la phase des départs via une lampe à filament 230V. Si elle s'éclaire en permanence sans avoir décâblé la moindre UI, retirer les une à une pour trouver la coupable, celle dont le retrait éteindra la lampe.

Bonjour.

Le bruit de circulation de gaz n'est pas forcément anormal... puisque du gaz circule, en particulier dans l'électrovanne.

La tension DC peut paraître faible, mais c'est parce que ce n'est pas l'endroit idéal pour la mesurer. Il vaut mieux la mesurer là où la haute tension est utilisée par le ventilateur et l'IPM du compresseur. Sur le connecteur du câble ventilo, les positions 2 et 3 ne sont pas utilisées ; entre 4 et 5 vous devez lire 15VDC, et entre 4 et 1 vous devez lire la HT, soit 320VDC au moins. Mesurez ces endroits ventilo déconnecté (donc sur la carte), puis une fois le ventilo remis (attention, hors tension depuis au moins 3mn). Si vous lisez 330V dans les 2 cas, le ventilo est bon ; si la 2ème mesure est HS, alors il faut le changer..

Bonjour.

Donc 3 ohms font qu'on demande 4A à l'alim quand on excite l'enroulement HS, CQFD. Ça la met à genoux et c'est ce qui cause le cyclage observé.

Attention à acheter une bobine avec 6 fils, car il y a aussi les versions 5 fils. Il sera bon aussi de vérifier les sorties du driver, dont le canal relié à l'enroulement en CtCt aura pu dégager. Voir question 10623 post 17 pour le mode opératoire.

Pour tester plus surement les enroulements, réunissez les 2 communs ensemble et mesurez les 4 résistances en mettant un des fils du multimètre sur ce "super commun". Certains se sont déjà faits avoir en ignorant cette spécificité des 2 communs disjoints...

"Dois-je dessouder les résistances pour mesurer leurs valeurs ?" Non, car ce sont de faibles valeurs, peu de chances que d'autres composants influent sur les mesures.
"La carte power module..." oui. "Et le pont de diode..." oui. "Ils ne semblent pas être à leur place... " Ah?... En général, on se met face à l'hélice, donc je persiste, jaune et bleu viennent bien de la droite (AC).

L'inconvénient du power module Hitachi est qu'il regroupe 2 fonctions cruciales, le PFC, power factor correction, qui permet de bien lisser la haute tension continue, et l'IPM, qui pilote le compresseur sur les ordres du microP. Quand l'une des 2 parties a un problème, il faut changer le module, et j'ai bien l'impression que c'est ce qui vous arrive, car autant 230VAC sur jaune/bleu est normal, autant 128 ne l'est pas. Ou alors le relais principal aurait ses contacts charbonnés (il y a 2 relais, un petit pour la précharge des condos et le principal, pour autoriser la pleine puissance). Si vous avez 12V sur sa bobine mais une tension AC sur ses contacts, le problème pourrait venir de là, mais cela reste à prouver.

"J'imagine qu'une fois le défaut détecté, le circuit est coupé ?". J'ai envie de dire non, mais chaque machine a son fonctionnement décidé par les concepteurs, je ne peux pas trop m'avancer.

Faites un essai en débranchant le ventilateur, mais HORS TENSION depuis au moins 3 mn, sinon vous risquez de le détruire. Même chose pour le rebrancher. Si la tension DC monte à 330V, alors il y a une grosse fuite dans la partie haute tension du moteur.

Bonjour.

Dans un 1er temps, il faut bien cerner l'unité à problème. Déconnectez hors tension le fil de comm. Si le clac-clac persiste dans l'UE, le problème est dans l'UE. Comme je l'ai dit dans la question précédente, ce clac dénote une "relaxation" de l'alim, fonctionnement "normal" puis "alerte" qui la fait stopper, puis ça recommence.

Si le fait de changer la carte n'amène rien, il faut chercher la cause dans un élément extérieur à la carte. Le ventilo, hors sujet, car il n'est pas brushless DC330V. Le compresseur, je n'y crois pas trop. En revanche la vanne qui dose le gaz envoyé à l'UI pourrait avoir un de ses 4 enroulements en CtCt et dès que la carte excite cet enroulement l'alim crie au secours...

Déconnectez le câble qui va à cette EV (CN40, 6 fils), et voyez si l'alim redevient sage. Si oui, mesurez les 4 enroulements. Broche 1 commun de 2 enroulements, broche 2 des 2 autres. En général 47 ohms.

Donc la haute tension n'a pas la valeur attendue (diag Hitachi). Vous pouvez avoir un CtCt (court-circuit) sur cette ligne qui a fait dégager la ou les résistances de limitation de courant, R007, en forme de carré de sucre vertical blanc, 100 ohms normalement, ou alors 2 x 50. La carte ne voyant pas la bonne valeur (330VDC), elle donne une erreur. Le power module a des chances d'être HS, petite carte à gauche du logement. Vous pouvez aussi relever les tensions sur le pont de diode, carré métallique vissé à proximité. Sur les fils venant de la droite, normalement 230VAC, sur ceux partant à gauche, entre 230 et 330VDC. Attention aux types de mesures : alternatif puis continu.

Bonjour.

Pour qu'on soit sûr de parler de la même chose...
1/ "...ou avec le bouton de test" : le bouton de secours sur l'UI ou le switch dans l'UE?
2/ "code d'erreur 10 clignotements" : du voyant Timer de l'UI ou de LD301 de l'UE?

10 Timer sur l'UI dénotent un moteur de ventilation haut qui ne fonctionne plus... J'espère que vous n'avez jamais branché ou débranché ce moteur sous tension, c'est potentiellement mortel pour lui...

Boujour.

Ce serait surprenant... Dans quelle question avez-vous glané cette info?

Hélas pour vous, cette carte (MCC 867) a beaucoup défrayé la chronique pour son manque de fiabilité, et le fait que 2 splits tombent en panne en même temps n'a rien d'étonnant. Une petite surtension et paf, la panne arrive.

Un excellent bricoleur a mis en ligne une modification qui fonctionne (question 4763, posts 181 et suivants). Si vous avez bien 330V sur le gros condo mais rien aux secondaires de l'alim, celle-ci a lâché. Vous avez des points de test 12V, 5V et GND pour les vérifier. GND est le 0V des 5 et 12V (fil noir du voltmètre).

Bonjour.

Pour une machine qui a moins de 2 mois, il faut vous adresser à celui qui vous l'a installé pour qu'il règle le problème au titre de la garantie.

Quand vous remettez le jus après l'avoir coupé, est-ce que le volet de l'UI fait un aller-retour? Si oui, cela prouve que son alimentation est opérationnelle (la moindre des choses pour une machine quasi neuve).

Je ne peux vous dire la signification de EL OC (peut-être plutôt 0C). Mais y a-t-il aussi des voyants qui sont allumés ou éteints ou clignotent? Si oui, on pourrait les comparer à ceux d'autres modèles Samsung dont j'ai les docs et les diags.

Bonjour M'sieur GL.

Toujours (et de plus en plus) impressionné par votre hyperactivité sur les forums!! Quand atteindrai-je les 30000 messages?... pas dans cette vie-ci, en tous cas. Chapeau!

J'ai décrit le fil 3 à la fin de mon post initial, donc fil de communication. En général référencé au neutre et faisant circuler des infos binaires d'assez forte amplitude (15-40V) avec un jeu d'optocoupleurs à chaque bout.

Les 3 premières valeurs à 0 peuvent s'expliquer si l'unité intérieure envoie le secteur vers l'UE via un relais uniquement quand c'est nécessaire. Certaines machines le font, mais le montage classique est que le secteur arrive plutôt sur l'UE puis est routé vers l'UI via un câble à 3 fils plus terre.

Je me suis peut-être mal exprimé, je voulais dire : "vous ne dites pas si le compresseur démarre (et aussi le ventilateur) durant la procédure de test". Parce que j'imagine facilement que rien ne tourne en fonctionnement normal.

Un clac se fait entendre en général 3s après l'arrivée du courant suite à une coupure. Pas chez vous?

Bonjour.

Si à un bout du câble vous avez 5V et à l'autre 135V, vous avez clairement le fil de terre qui est coupé ou déconnecté... Les repiquages de prises sont souvent à base de dominos, un fil a peut-être été mal serré à l'origine. Et oui, un appareil peut vivre 20 ans sans terre, c'est juste une source de danger potentiel en cas de défaut d'isolation de l'appareil.

Bonjour.

Donc les cartes semblent toujours vivantes, mais vous ne dites pas si le compresseur démarre (et aussi le ventilateur). S'il démarre, le diag donné est évidemment faux ("change compressor").

J'ai la doc des RAK25RPB (pas RPD). 12 clignotements y dénotent bien une absence de communication.

Savez-vous ce qui avait mis la carte "main" en panne récemment?

Bonjour.

Je voudrais aussi rebondir sur votre phrase "Mais pour l’instant soit je tombe sur des marques pas top..."

Une personne de ma famille a fait installer il y a juste 2 ans un split d'une marque pas connue, Equation, vendue par The King l'Enchanteur. Elle en est ravie à 100%, silence et puissance sont au rendez-vous, même par -10 dehors sur 2 hivers. Comme quoi il n'y a pas que les grandes marques qui font de bons produits.