Bonjour.

@tam : un extrait de prose signée Enedis :

"Quand mon compteur sera-t-il communicant ?

Il faut qu’un nombre suffisant de compteurs Linky soit posé dans ma zone géographique pour que le compteur communique. Le délai moyen est en général de 6 à 8 semaines. Toutefois, certains compteurs deviennent communicants plus tardivement s’ils ont été posés avant la période d’installation pour l’ensemble du quartier."

Est-ce que vous nettoyez vos filtres d'UI de temps en temps? S'ils sont bouchés, le soufflage sera très réduit et le gaz va monter en température et faire arrêter le ventilo. Ce n'est pas normal qu'il s'arrête à 8° extérieurs.

Bonjour.

Vous n'avez plus l'impression d'être en panne... mouais pas si sûr, en tous cas vos données sont étranges. La température de soufflage doit être prise juste à la sortie de la bouche de soufflage, voire même 1 cm à l'intérieur, mais pas trop enfoncé quand même pour ne pas toucher la turbine. Si vous avez fait ainsi, alors la température n'est pas assez élevée : mes clims non-inverter donnent 48 et 52° pour 8° dehors, en basse vitesse de soufflage (clims de 2.6kW et 3.5kW respectivement). Ou alors c'est la clim qui vous affiche sa température, dans ce cas vérifiez la avec un thermomètre mis dans la bouche de sortie.

Si vous confirmez les températures, soit vous avez un déficit de gaz, soit la sonde cuivre de votre UI est décalibrée. Allez tâter le gros tuyau en sortie d'UE, s'il vous brûle en 1/4 de seconde, alors déficit de gaz (tuyau au delà de 90°).

Bonjour.

Dans le mode chaud en hiver, la machine est amenée à faire des dégivrages, et dans ce cas le ventilo doit être arrêté, donc dissocié du compresseur.

Sur les machines non inverter, la régulation peut aussi arrêter le ventilo par intermittence s'il fait doux dehors, sinon la pression et la température du gaz risquent de monter trop haut et causer des dommages.

Votre inventaire des câbles ne mentionne pas celui dédié à la vanne 4 voies. S'il n'y en a pas, alors votre machine ne ferait que du froid?... Je pense que vous ne l'avez pas vu, ou alors vous avez négligé d'en parler. D'ailleurs, combien de conducteurs vont de l'UI à l'UE en tout (dont la terre)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Faut pas confondre les zoos et les héros... :-)

En Chine, ils se battent pour vous en vendre. https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191208143348&origin=y&SearchText=mip0244SY

Cela dit, je n'ai pas non plus trouvé la datasheet, mais on est là face à un régulateur d'alim à découpage assez classique, pour lequel il serait risqué (et sans doute vain) de chercher un équivalent. Ce circuit hache la haute tension continue dans un transfo à environ 100 kHz. Ses broches sont classiquement : masse (ou presque, il peut y avoir une résistance de faible valeur pour renseigner sur le courant instantané), sortie transfo, sortie alim interne pour condo de découplage, feedback du secondaire par optocoupleur, réglage fréquence...

MAIS ATTENTION, rien ne prouve que le MIP soit mort. Dans la mesure où vous avez court-circuité la HT avec la terre, il a fort bien pu survivre car pas directement impacté. Une mesure intéressante à faire est de voir si vous trouvez ou non un court-circuit aux bornes du gros chimique 400V, fil rouge du multimètre sur le +. Si possible avec les 2 câbles de moteurs branchés, car eux aussi voient la HT directe (2 fois 5 fils dans un coin de la carte). Si court-jus, trouvez si c'est un moteur ou l'alim. Sinon, vous pouvez aussi appliquer une basse tension continue (genre 12V, + sur +) sur ledit chimique, normalement un courant nul ou très faible doit passer (multimètre monté en ampèremètre) une fois le condo chargé. 6LK, alors le MIP sera probablement bon.

Mesurez aussi le pont de diodes d'entrée (il touche la résistance), il aura pu dégager.

Goudleuk, Dom.

Si j'étais vous, je limiterais l'opération à l'ajout d'une 3ème UI. Sur du matériel d'occasion, il y a toujours la possibilité qu'il y ait un problème, et la mise a l'air libre aura pu corroder l'intérieur. En revanche, si vous les avez pour une bouchée de pain prenez en une pour pièces (carte, sondes, moteur...), ça peut servir dans le futur.

C'est bon, ça passe.

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Bonjour.

Un code avec un chiffre bas (0 ou 1 par rapport à 5, 7 ou 8) est souvent une absence de communication entre l'UI concernée et l'UE. Pour voir si la panne vient de l'UI ou de l'UE, vous pouvez coupez le courant et permuter les connexions des UI dans l'UE (par exemple inversez 1 et 2, et inversez 3 et 4). Si le code erreur a migré sur une autre UI, c'est la carte UE qui a le problème. Mettez juste sous tension, sans demande de chaud, car cette permutation va entraîner des erreurs si vous lancez du chaud. Scotchez éventuellement des repères sur les câbles pour être sûr de revenir à l'état initial après la manip.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A priori oui. Pour plus de sûreté, vérifiez les types de machines, qui ont un nom plus long que le modèle, par ex AMNH07GDER0. Si la seule différence est là aussi un 7 à la place d'un 9, pas de problème.

Cordialement, Dom.

oops...


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Bonjour.

Votre carte est "pourrie", pas étonnant que des phénomènes bizarres se produisent. En A-B-C-D, le cuivre a été transformé en oxyde dit "vert de gris", en E la piste pourrait bien être coupée par la corrosion, et en F le trou de communication n'inspire pas confiance.

Les microswitches pourraient en plus être atteints à l'intérieur, vérifiez au niveau de leurs soudures qu'ils font court-circuit dans une position et circuit ouvert dans l'autre. L'autre face pourrait présenter aussi de la corrosion cuivre, bien entendu.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Toute clim ou PAC de type inverter génère des parasites de haute énergie à cause de 2 circuits. D'abord le PFC (Power factor Correction), qui fait des prélèvements (brefs mais violents) de courant sur le secteur à fréquence audible (quelques kHz) ; et aussi l'IPM (Intelligent Power Module), qui génère théoriquement du triphasé sinusoïdal à fréquence et amplitude variables pour le compresseur, sauf que chaque phase n'est sinusoïdale que vue de loin, car elle est faite d'allers-retours incessants entre 0V et 350V, dont la valeur moyenne (uniquement) est une sinusoïde. Bref tout cela génère du bruit radioélectrique qui peut passer par les câbles secteur mais aussi par voie aérienne... Si votre disjoncteur se prend pour la Castafiore, c'est parce qu'il inclut un électro-aimant qui réagit à ces variations d'intensité.

Le phénomène a pu s'accentuer récemment avec les températures qui ont notablement baissé, dans ce cas, PFC et IPM sont plus sollicités pour que l'appareil fournisse plus de chaleur... Votre bobine en photo fait partie du PFC. Enfin, plus une machine est puissante (c'est le cas de votre quadri), plus les parasites vont être importants. Si vous coupez (pour une manip) 2 ou 3 splits, le bruit devrait diminuer notablement.

Voir la question 4341, pour le fun...
Problème fréquence parasite pompe à chaleur

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos photos sont un peu maigres pour vous aiguiller. Les soudures du chimique n'ont pas l'air cata à priori. Une photo recto verso de la carte complète serait préférable.

On dirait bien que l'alimentation basse tension est gérée par le circuit intégré à 7 pattes, qui a des chances d'être un TNY274-280. Vérifiez que vous ayez bien 340V DC entre ses 4 broches de masse et la broche seule (calibre 1000V DC au multimètre). Sinon la haute tension n'est pas présente.

Bonjour.

Attention, j'ai assez peu de chances de pouvoir vous dire ce qui ne va pas, mais quelques précisions pourraient amener de l'eau au moulin, à moi ou à d'autres :
1/ Les 3 pannes précédentes étaient toutes liées au ventilateur de l'UE? Sinon, détaillez.
2/ De quoi se compose votre installation? UE, UI avec ou sans eau chaude? Thermostat sans fil (donc RadioFréquence), autres éléments? Si RF, les piles du thermostat sont bonnes?
3/ Quelle puissance calorifique? Quel type de fonctionnement : plancher chauffant, radiateurs à eau?...
4/ Avez-vous noté une corrélation entre l'arrivée des défauts et la température extérieure? Ou avec la consigne demandée?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Testez la grosse résistance blanche proche du gros condo 400V. Elle aura pu claquer lors du court-jus. Je suppose que le fusible est resté bon.

Si elle est bonne, le régulateur aura lui aussi pu claquer (recouvert d'un "U" en métal). Vérifiez si l'alim fonctionne en testant la tension aux bornes du condo proche du transfo, entre les 2 bobines. Normalement une basse tension continue, genre 5 ou 12V DC.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre machine (sans doute une RAM130?) est effectivement une double RAM65. A ce titre, tout est doublé dedans, d'où ma question : avez-vous regardé les LED sur la BONNE carte?

Mesurez les sorties de l'UE. Si vous avez 35V DC sur 3, et rien sur les 3 autres, panne d'alim, très classique.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La combi 1.8 1.8 3.5 3.5 est autorisée. Et même en 5 UI, la 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5, qui totaliseRAIT 15.5 kW.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bon, ce n'était qu'une hypothèse, j'avais dit "pourrait". Essayez quand même un démarrage en chaud, le fait d'avoir manipulé l'électronique aura pu guérir un problème de contact. Si rien n'a changé, ouvrez le capot de l'UE et voyez ce que donnent les LED de diag LD301 et suivantes.

Votre sonde d'ambiance pourrait être +/- en court-circuit. Comme sa résistance baisse à mesure que la température augmente, une sonde en court-circuit correspondrait à une température de pièce au delà de 100°, donc aucune chance pour que le chauffage se déclenche. En revanche, en mode froid, elle consent à travailler. Trouvez la sonde et mesurez sa résistance à diverses températures.

Bonjour.

Quand vous dites "elle fait du froid", il en sort de l'air glacial, ou juste de l'air ambiant brassé qui peut donner une impression d'air froid? En mode froid, mesurez la température de l'air juste à la sortie de la bouche après 10 mn de fonctionnement, ça aidera au diagnostic.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout zazard, voyez la question 3229 : Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans la mesure où la panne est instable, et que le code LEDs n'est pas répertorié, je soupçonne que la carte de gestion (celle avec led LD3xx) ait un coup dans l'aile. Je pense qu'avant de changer l'UE complète, il y a la place pour un changement de carte, bien moins cher, à moins que vous ayez un filon pour avoir une UE à vil prix. Mais attention, pour un changement d'UE vous avez une intervention de pro obligatoire.

Manip qui ne coûte rien : courant coupé, enlevez et réinserez plusieurs fois tous les câbles, en particulier le large qui relie les 2 cartes, peut-être un mauvais contact quelque part...

Les fils à débrancher : comme pour une lampe : si on enlève 1 de ses fils, elle ne s'éclaire plus.

Les 5 vertes, oui, une par UI. Si l'hypothèse d'alim à problème se vérifie, ce pourrait être une conséquence collatérale. Comme la 4 s'est aussi allumée, il est possible que les UI n'y soient pour rien.

Bonjour.

Eh oui, si vous aviez un mauvais contact quelque part entre l'arrivée EDF et votre clim, vous avez généré des micro-coupures à la pelle, et pas étonnant que l'IGBT ait dégagé, les Sanyo y sont hyper sensibles.
Avec un peu de chance et un nouvel IGBT, ça repartira pour de longues années...

Oui, vous pouvez prolonger les pattes de 1 cm, mais soyez généreux en soudure, et faites courir vos bouts de fil additionnels sur toute la longueur des pattes, avec de la soudure partout. Attention, si votre IGBT a un dos métallique, il faut un tampon isolant.

Bonjour.

Quand le ventilateur ne tourne pas, ou pas assez vite, l'info de vitesse qu'il retourne est traitée par la carte et génère un code erreur avec 12 clignotements. Dans votre cas, le code est différent mais le bouquin aiguille quand même sur le ventilateur. C'est probablement parce que l'autre info retournée à la carte, en l'occurrence le courant qu'il consomme, est hors spécification.

Pendant la tentative de rotation, mesurez la tension (en calibre 2V DC) aux bornes de la résistance R107, qui doit faire 1 ohm (mesurez la sans la dessouder auparavant). La résistance est dans un coin, et est assez grosse, "en altitude".

Bonjour.

Comme déjà dit des dizaines de fois sur ce forum (voire plus), ces clignotement vous conduisent à démonter le capot supérieur de l'UI et à regarder ce que font les LEDs de diagnostic.

"Voilà qu'elle a redémarré toujours avec 306/307 allumés"...
Toutes les UI fonctionnent ? Avec les câblages des UI 3/4 non modifiés ?

"et le 3 rouge allumée constamment" LD303? Si oui, c'est nouveau, avant elle clignotait...

J'ai remarqué que beaucoup de gens mettaient leur département à la fin de leur pseudo. C'est pas votre cas? :-)

"le ventilateur tourne bien" : vous voulez dire "tout seul", ou si vous le lancez à la main? Car j'avais compris "tout seul". Si c'était à la main, alors oui, le ventilo aurait un problème.

Bonjour.

PL : désolé, mon bouquin donne bien des diags pour les diodes jusqu'à 308.

Le Chti : Vu votre câblage, la LD306 indiquait bel et bien un défaut de communication sur l'UI 3. Et voilà que maintenant la 4 aussi, par LD307... Ces 2 UI sont tributaires de la même alimentation basse tension (il y en a 3 sur la carte, une pour les UI 1/2, une pour les 3/4, et une autre pour à la fois la 5 et le reste de la carte).

Manip : Commencez par vérifier que la machine est en panne. Puis coupez le jus, et déconnectez un fil de l'UI 3 et un fil de l'UI 4. Remettez sous tension, est-ce que le fonctionnement est redevenu normal avec les 2 UI qui restent (lancez du chauffage, par exemple).

Si oui, l'alim doit avoir un problème, à élucider.

Bonjour.

4.7 Ohms, pas kOhms. Si vous mettez une k, ça ne marchera toujours pas. Oui, comme je m'en doutais dans le post 4, cette résistance sert à limiter le courant lors de la mise sous tension, là où il faut charger le gros condensateur 400V. Si une surconsommation perdure (TOP mort, moteur mort...), alors elle claque avant même que le fusible ne fasse son travail.

Sur la carte achetée récemment, il y a de fortes chances pour que ça remarche avec une résistance neuve. Sur l'ancienne, peut-être aussi, mais l'orage et/ou le claquage du moteur ont pu faire claquer le TOP aussi. Sous réserve de réparation des pistes abîmées.

Oui, le moteur est certainement mort. Entre sa broche haute tension (celle toute seule) et la broche de masse, vous allez trouver un court-circuit ou presque. Sur la carte neuve, moteur déconnecté, cherchez quelle broche est reliée au MOINS du gros condensateur (= broches 5-8 du TOP). Puis sur le câble du moteur, mesurez entre les 2 fils correspondants.

Cordialement, Dom.

Effectivement, j'ai loupé l'échelle ; à ma décharge, elle est en général à gauche, mais ça n'excuse pas.

Il faudrait donner un peu d'hystérésis à la sonde moyennant une résistance et un relais commandé par le fonctionnement ventilo et/ou compresseur. Cela permettrait d'aller artificiellement au delà des 5°. En clair, quand la PAC démarre, le relais modifie adéquatement la valeur de la sonde pour simuler une température baissée de 2 degrés (ou plus). Mais cela demande un peu d'investigation pour installer la "verrue".

Votre post de 6:41 n'était pas visible quand j'ai répondu.

LD307 signifie que l'UI 4 ne répond plus, et là ce n'est pas normal puisqu'il y en a une de raccordée (d'ailleurs dites nous quels sont les départs câblés parmi les 5 ; je pensais 1-2-4-5, mais j'ai un doute). Du coup, mesurez la tension sur les 5 paires de fils partant vers les UI. Normalement 35V continus.

Bonjour.

Apparemment vous avez consulté le tableau de diagnostic. Qui indique aussi une éventualité de tension trop faible : avez-vous mesuré le secteur en arrivée sur l'UE, ainsi que la haute tension continue après redressement et PFC (donc sur le gros condensateurs 400V)?

Cordialement, Dom.

"Faut-il vraiment que je vérifie au moment où j'ai l'horloge ⏰ rouge x4 ?" Ben oui...

Bonjour.

PL a raison : même si la sonde est recouverte de 2 mm de poussière, elle va faire son travail, peut-être avec 20 secondes de retard, mais votre problème n'est pas lié à l'éventuelle couche de poussière. Par contre, comme il le suggère et dans les conditions que vous mentionnez, donnez nous la température de soufflage juste à la sortie du split. Avec la température extérieure.

Bonjour.

Je ne les ai pas. Mais elles figurent normalement sur les pièces en question.

Oui, le jeu en vaut la chandelle. Ne serait-ce que parce qu'au niveau planète vous ne générerez plus de CO2, et vous contribuerez à la refroidir. Et question finances, vous aurez une bonne surprise par rapport au bois.

Bonjour.

La RAM90 est une 5 UI. Comme vous n'en avez que 4, elle détecte une absence de communication sur l'UI n°3, mais du coup ce n'est pas un défaut.

LD302 2 flashes ne correspond à rien si LD301 n'est pas allumée. Si elle l'est, alors problème de sonde de dégivrage. Confirmez ou corrigez votre description.

Quand "ça démarre"... combien de temps? LD303 clignote (combien de fois) ou lance juste 1 flash?

Bonjour.

Merci pour les news qui pourront servir à d'autres. Bizarrement, votre PAC n'a pas l'air de réguler finement. On pourrait imaginer que la puissance consommée passe par des paliers plus bas avant de se couper. Ou alors le sommet des aiguilles n'est pas aux 100% de la puissance nominale. En fait il manque une échelle Y dans votre graphe.

Les moteurs DC ont effectivement une fiabilité toute relative. Il faut savoir que ces moteurs peuvent fonctionner avec une haute tension raisonnable, genre 150V, mais les concepteurs de la machine préfèrent violenter les IPM des moteurs avec une HT élevée, celle qui sert aussi au compresseur. Sauf que l'IPM du moteur est bien moins refroidi que celui du compresseur... Du coup ça augmente la fréquence des pannes, donc génère du revenu par les pièces détachées... A la manière des courroies de distribution en automobile, qu'il faut changer périodiquement, alors que les chaînes du même nom duraient la vie du moteur.

Bonjour.

Oui, il faut que le compresseur démarre, mais coupez tout après 30 secondes, car le compresseur va accélérer et demander une puissance croissante. Du coup, le dispositif PFC (avec l'IGBT, power factor correction) n'étant plus opérationnel, la haute tension 340V va être de plus en plus perturbée par le 100 Hz du redressement ; ça ne va pas plaire à l'IPM, et de toutes façons la HT va baisser à une valeur anormale, un code erreur pourrait alors apparaître.

Bonjour.

Donc si j'ai bien compris, vous voulez utiliser désormais les 2 PAC au lieu du chauffage bois, que vous garderez opérationnel néanmoins? A moins que vous vouliez l'enlever, ce qui serait dommage. Car les PAC ça tombe en panne et quand ça arrive on est content d'avoir un chauffage de secours.

Ca me semble correct en puissance et en disposition, si vous laissez les portes de chambres ouvertes, évidemment. Avec un peu de chance, en demi saison, la seule PAC du salon permettrait de chauffer un peu les chambres si vous pouvez utiliser votre système de ventilation poêle arrêté...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je viens de chercher une doc Linky. Effectivement, on ne peut pas connaître la puissance instantanée, et c'est proprement scandaleux pour un appareil aussi "évolué". On peut éventuellement s'en tirer en chronométrant l'intervalle entre 2 flash de la LED, mais c'est un retour en arrière de 30 ans. Les compteurs électroniques récents permettaient d'avoir ces infos, voir ci dessous pour un Landys&Gyr.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je suppose que vous n'aviez pas remis en marche la clim depuis l'intervention du post 9. Deux questions :
1/ A la remise sous tension, est-ce que le ventilo extérieur a recommencé à tourner immédiatement?
2/ Un connecteur n'aurait-il pas été oublié lors de remontage de la carte? Car je ne vois pas pourquoi ces symptômes apparaissent justement après une intervention sur une machine en bonne santé (hormis le problème de ventilo, bien sûr). Un ventilo 230V qui tourne en permanence ne doit pas gêner le fonctionnement, sauf pendant les dégivrages où il est fortement souhaitable qu'il s'arrête.
Et 3/ pour la route : est-ce qu'un fil arrive sur la cosse "heat" de la carte, proche du relais n°1?

Si la machine n'arrive pas à redémarrer comme avant, il sera malheureusement inutile d'envoyer la carte...

Pour l'autre question, j'avais fini par proposer mon aide parce que la réparation était quand même assez technique. Dans votre cas, le travail est d'une grande simplicité et peut être fait par quiconque sait manier un fer à souder et une pompe à dessouder.

Essayez de trouver quelqu'un dans votre voisinage (dépanneur télé, ado débrouillard...) ; si vous n'y arrivez pas, je peux toujours le faire, mais ça vous coûtera deux expéditions postales, plus l'équivalent d'une ou deux autres pour pièces et temps passé. Le cas échéant, il faudra que vous demandiez aux modérateurs de m'envoyer votre adresse mail.

Comme disent les jeunes, vous êtes grave!! Vous mettez en balance le prix d'un relais, entre 2 et 4 euros, et le remplacement d'une clim complète??...

En plus, comme je le disais en fin de post 3, il se peut que vous puissiez récupérer un relais sur la carte pour remplacer celui qui est HS, vous n'auriez même pas à trouver LA bonne pièce...

Bonjour.

Sur votre compteur, vous devez avoir un sous-menu qui donne les Watts et non les VA(Volts.Ampères). Que donne cette autre indication (en W)?

Bonjour.

Que demande le peuple... même pas besoin de répondre! :-)

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Est-ce que la personne a changé un ou des relais? J'imagine que non. Les traces de brûlures sont probablement autour des soudures d'un relais (posez lui la question), et vont dans le sens de mon hypothèse. Et attention, la situation pourrait dégénérer comme dans l'autre question ; un banal changement de relais pourrait alors se transformer en chirurgie réparatrice bien plus compliquée...

A la question "est-ce réparable?", j'ai envie de répondre "est-ce que M. Gilles veut que ce soit réparé?"...

Bonjour.

Je corrige vos chiffres : une PAC de 5 kW peut consommer jusqu'à 2.5 kW (quand il fait très froid ou dans les premières minutes de fonctionnement). Si vous voulez mettre un onduleur pour rehausser le secteur qui arrive sur la PAC, il va falloir prendre un crédit sur 10 ans... :-(

Il y a eu des cas sur ce forum où des abonnés ont obtenu d'Enedis une modification de branchement qui leur a donné 20 à 30V de plus qu'auparavant, essayez quand même de les contacter. Voir question 2521, posts 24 à 30.

Sinon, si vous êtes chroniquement sous les 210V, 24H sur 24, vous pouvez alimenter la PAC avec un système rehausseur, qui va en permanence gonfler le secteur de 15 ou 20V. Il vous faut pour cela un autotransfo élévateur, ou un transfo 230/15 ou 230/18 monté en autotransfo. Si vous êtes bricoleur et que vous aimez l'innovation, un transfo de micro-ondes pourra éventuellement faire l'affaire! :-)

Cordialement, Dom.

PS : j'espère que mon délai a été suffisamment meilleur...

Bonjour.

Que le moteur se soit mis en court-circuit pendant l'orage est possible, il arrive même qu'un moteur claque tout seul, sans orage. La personne qui a fait de l'entretien n'y est à priori pour rien, SAUF si elle a été amenée à débrancher le moteur avec la machine sous tension, ce qui serait quand même étonnant.

En ce qui vous concerne, si vous avez, suite à la panne, débranché ou rebranché le connecteur du moteur avec la machine sous tension, alors là vous avez de bonnes "chances" d'avoir claqué le moteur, ou la carte ou les deux! En effet le moteur a une partie haute tension et une partie basse tension, et débrancher à chaud l'ensemble peut faire arriver la HT dans les circuits BT et claquer ces derniers.

Déposez la carte pour travailler sur table (si vous trouvez cela plus pratique, sinon laissez la en place). Amenez le 230 AC sur la carte et confirmez que vous n'avez rien sur les points de tests déjà mesurés. Si toujours 0, voyez si vous avez environ 340V DC sur le gros condensateur. Si oui, mesurez la tension entre une des broches 5-8 du TOP256PN (c'est son nom!) et sa broche 4. Si 0, alors soit une piste a été coupée entre le + du condo et le primaire du transfo, soit le primaire a partiellement fondu et s'est mis en circuit ouvert.

Faites la même chose sur l'autre carte, peut-être que l'une des 2 est moins atteinte que l'autre. Sur celle du post initial, la piste entourée du bas est probablement coupée. Vérifiez aussi le fusible et la grosse résistance blanche de 4.7 ohms.

Cordialement, Dom.