Goude!

Je rigole quand même, parce que je vous avais suggéré de changer CE condo le 29 septembre en réponse 13, vous avez "papillonné" plus d'une semaine avant de le faire. Mais je ne vous en veux pas! ;-)

Goude! Mais je ne suis pas sûr de tout avoir compris.

Vous avez migré l'UI B sur le bornier "unit C", c'est bien ça? Pour ce qui est des micro-switches, je ne sais pas à quoi ils servent.

Vous dites que ça remarche. Les 2 UI? Si oui, alors la machine a des routines de réaffectation de câblage, je sais que certaines marques le font, pour Fuji je ne sais pas. Merci de répondre à mes 2 questions. Quand j'ai commencé à taper ma réponse précédente, la vôtre n'était pas encore visible.

Oui, un composant de l'UE affecté à la comm B semble être HS...

Ah oui, vous dites avoir débranché le ventilo : ne jamais faire ça sous tension, vous claqueriez le moteur. Idem pour le rebrancher.

L'erreur 22 n'est pas un problème, c'est juste que la machine ne veut pas travailler avec une seule UI. Donc changez le câblage de l'UI qui ne communique plus. Si les erreurs disparaissent, alors c'est un problème UE, MAIS se servir du canal C fonctionnera uniquement en connectant les tuyaux sur les sorties cuivre C, chose que seul un pro peut faire, bicoz le gaz. Ma manip consiste uniquement à regarder les codes erreur. Cela dit, si les erreurs disparaissent, donc problème UE, alors la clim pourrait marcher en dégradé, uniquement avec l'UI "22". L'UI "11" ne devra jamais être activée, du moins tant que les tuyaux n'auront pas été réaffectés. Si les erreurs persistent, alors remettez le câblage d'origine, et il faudra investiguer la carte de l'UI "11".

Bonjour.

Vous vous heurtez de plein fouet au fait que ce genre de clim monobloc a un rendement médiocre, en comparaison avec une clim split (fixe ou mobile), où les échanges thermiques se font sans air entre l'intérieur et l'extérieur, uniquement par 2 tuyaux de cuivre parcourus par du fluide frigorigène (liquide ou gazeux suivant les circonstances). En été, vous expulsez dehors de l'air à 50°, mais il en rentre autant à 35° (s'il fait 35 dehors). En hiver c'est l'inverse : vous rejetez de l'air à 0° et faites entrer autant d'air à 10° (s'il fait 10 dehors). Et cet air entre par tous les endroits possibles : cheminée, aérateurs de fenêtres, porte palière...

L'idée de votre pièce tampon n'est pas viable, car les volumes d'air brassé sont importants (150 litres à la seconde). L'air injecté dans cette pièce va s'échapper lui aussi et cela n'empêchera pas l'air extérieur d'entrer dans votre pièce de vie.

Quand la température extérieure va descendre sous les 3 ou 4°, un des échangeurs va givrer et les dégivrages qui vont s'ensuivre vont générer entre 0.5 et 1 litre d'eau à chaque fois. Peut-être une grosse contrainte. Notez que la production d'eau de condensation se fera évidemment aussi au dessus de 3-4°, sans givrer, mais le volume d'eau sera le même. Comptez 10 à 15 litres par jour... Je récupère l'eau de condensation sous l'unité extérieure d'une de mes clim, de 2.7kW, et en ce moment c'est un litre par heure... Ma cuvette de 8 litres ne tient pas la journée, elle déborde!

Bonjour.

Votre UE est normalement prévue pour 4 UI (confirmez), et dans ce cas, si une seule UI est "connectée", alors oui c'est une config interdite, minimum 2.

Pour l'absence de comm, le défaut peut provenir de l'UE, de l'UI ou de la connexion. Courant coupé, migrez vos 2 UI sur les borniers inutilisés (ou uniquement l'UI à problème si vous savez quel câble lui correspond au départ de l'UE), et voyez, sans demande de chaud ou de froid, si les codes persistent. 6LK, alors problème d'UI.

Le clac et les petits bruits sont normaux dans l'UE (un relais et le reset des électrovannes).

Bonjour.

Il est vrai que chez beaucoup de constructeurs, la résistance fixe utilisée en haut de cette question est en fait une CTP, composant qui fait 50 ohms à froid et 10000 à chaud. En cas de court-jus en aval, sa température (et donc sa résistance) augmente tellement que la puissance dissipée dedans reste raisonnable, 2-3W typiquement. Ce composant était utilisé sur les télés cathodiques pour démagnétiser l'écran, il créait une sinusoïde décroissante pour créer un champ magnétique décroissant.

Une varistance est normalement placée entre neutre et phase et, en cas de surtension, se met à conduire et dévie le courant pour faire fondre le fusible général ou tomber le disjoncteur.

Chez Sanyo, beaucoup d'IGBT du PFC claquent lors de microcoupures, faiblesse de conception : le PFC devrait être immédiatement stoppé quand le secteur descend un peu, et ce n'est pas le cas.

Bonjour.

Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour innocenter la télécommande. Dans l'absolu, son microP pourrait donner des ordres incohérents suite à un problème interne, mais la probabilité est très faible. A priori c'est donc un problème dans l'UI, et très probablement dans la petite carte qui porte les 3 voyants et le switch de marche forcée.

Soit le composant qui reçoit les infra-rouges est HS, soit le transistor qui dégrade le 12V de l'alimentation en 5V pour le composant en question est HS, ou alors un problème de contact sur le câble qui relie cette petite carte à la carte mère.

Un condo chimique un peu trop fort n'est en principe pas un problème. En revanche, s'il a une résistance en parallèle avec lui, par exemple sur le circuit imprimé, alors sa valeur va pouvoir augmenter de 20 ou 50%, voire plus. Pour lever le doute, il faut le mesurer dessoudé (au moins une patte).

Bonjour.

Il est possible que l'une des 2 R64 soit grillée, voire les 2. Dans ce cas, plus aucun courant ne passe vers la HT de la power board. Laquelle pourra avoir l'un de ses 2 IPM claqué (le circuit marqué "PFC" utilise aussi un IPM).

Vous pouvez connecter une lampe à filament de 40W aux bornes des contacts du relais X64 (= aux bornes de l'ensemble fusible + 2 résistances). Si la lampe s'allume en permanence, court-jus dans un IPM. Un IPM se trouve pour 20€ chez Aliexpress.

Votre message a été perdu probablement parce que vous avez mis plus de 60mn entre le début de la saisie et l'envoi de votre message. 59 ça va, 61 c'est mort.

Une résistance se mesure toujours sans tension, sinon les tensions qui se baladent sur la carte vont complètement altérer les mesures. Et avec un multimètre en position ohm ; un capacimètre sert pour les condensateurs uniquement.

Bonjour.

Je ne peux répondre à votre question, mais voudrais juste vous signaler le point suivant, si vous avez un abonnement heures pleines / creuses. En baissant la température nocturne, vous allez faire repartir votre clim "plein pot" le matin, probablement en heures pleines, et ça ne sera pas forcément intéressant financièrement parlant.

Bonjour.

Apparemment, C39 sert à stabiliser une tension qui est produite sur la petite carte HIC2, puisqu'il ne semble relié à rien d'autre sur la carte mère. Et je dois avouer que sans schémas je ne peux pas dire à quoi sert cette carte et ce condo. Vous n'avez pas fait les mesures de résistances suggérées en post 16, elles pourraient donner un indice.

Je reviens sur vos mesures du post 15 (très bonne initiative de votre part), dont je viens de trouver une bizarrerie. Toutes les mesures entre parenthèses sont inférieures à celles de la carte bonne (pas C18, mais on s'en fiche), sauf... C27, que j'avais appelé X (les autres étant Y, que vous avez renommés X par erreur). Cela va dans le sens d'une augmentation de son paramètre ESR, et donc un moins bon filtrage de la tension qu'il porte. Changez-le avant d'aller plus loin dans les investigations. Parce qu'il a eu chaud toute sa vie...

Bonjour.

Quand vous mettez la carte de votre fille sur une autre UI, eh bien elle n'alimente pas le même ventilateur (ni les mêmes périphériques (sondes...)).

Coupez le jus, replacez la carte de votre fille dans l'UI de votre fille, mais sans brancher le ventilo. Remettez sous tension, il n'est pas impossible que les volets se mettent à bouger et une ou deux LEDs à s'allumer. Si c'est bien le cas, la basse tension du moteur pourrait être en court-circuit (mais pas la haute tension, le fusible sauterait), ce qui mettrait l'alim en mode alerte.

Ne jamais débrancher ou rebrancher le moteur avec la machine sous tension, cela claquerait le moteur.

Bonjour.

Les fils ORG mènent à l'inductance (encore appelée réactance) utilisée pour mieux lisser la HT continue.

Pour les condos 38 à 40, il est difficile de les repérer sur les photos. Il ne serait pas inutile que vous fassiez un gros plan de la zone, recto et verso. Vous pouvez aussi mesurer la résistance vue à leurs bornes, fil noir sur le -, sur les 2 cartes. Une surconsommation sur ce qui est rattaché à C39 pourrait expliquer la tension trop basse, voire la panne de la carte.

Possible manque de gaz, effectivement, ou alors problème plus grave déjà vu sur ce forum : à cause d'humidité dans le circuit, des capillaires de détente sont bouchés par la glace, et uniquement une bande ou deux de l'échangeur servent réellement (sur les 4 ou 5). Dans votre cas, peut-être que seul le quart du bas sert à l'échange de calories, d'où sa température glaciale.

Si vous avez un thermomètre à thermocouple (petite boule au bout du câble), alors mesurez tous les 3 cm la verticale de l'échangeur au centre de celui-ci et postez les résultats, en indiquant la température extérieure. Question 2717, posts 13 à 19, et lisez jusqu'au bout si vous êtes courageux. Vous verrez que l'explication n'avait pas été trouvée tout de suite...

Au cas où ce serait votre cas, alors l'hiver sera compliqué...

Bonjour.

Donner la marque et le modèle aurait été un plus... 2cm, c'est du bas vers le haut, ou en épaisseur de glace (et dans ce cas sur quelle hauteur?)? Une photo?

Le ventilateur extérieur vous semble-t-il tourner à une vitesse normale?

En mode chaud, les tuyaux départ et retour sur l'UE sont chauds, donc impossible qu'ils givrent.

Bonjour.

C'est la 1ère fois que je vois un connecteur de ventilo avec autant de fils. D'habitude, il y en a 5, qui sont dans l'ordre HT, 1 ou 2 non utilisés, 0V ("masse"), 15V, commande de vitesse et retour tachymétrique (ou l'inverse pour ces 2 derniers). Ici, vous en avez 2 de plus, le 0V semble doublé, après je ne sais pas.

Vérifiez la présence de HT (330VDC) et du 15V par rapport au 0V ; puis, clim sous tension mais à l'arrêt, tournez l'hélice lentement, vous devriez avoir des alternances 0 / 1 sur un des 3 derniers fils par rapport au 0V. Si vous ne voyez rien, alors le moteur pourrait avoir un problème sur le retour, et la carte s'en aperçoit et génère une erreur.

Bonjour.

Donc l'alim fonctionne à peu près, mais... "peut mieux faire"... Cette alim n'est pas régulée par un circuit moderne, du coup elle est basique et sa précision dépend de composants divers, diodes, résistances et condensateurs. Un condo dégradé ne fait plus son travail de filtrage, et un microP alimenté avec une tension mal filtrée pourra faire n'importe quoi, par exemple en communication.

Une zone est particulièrement roussie, et si les semiconducteurs tiennent le choc en température, les condos chimiques y sont très sensibles, surtout si elle est présente H24. Si j'étais vous, je changerais les condos de l'alim, surtout le X, mais aussi les Y. Sur le gros condo Z, il faut lire 330V, si vous lisez bien moins (250-280), il faudra le changer aussi.

Cela dit, je ne garantis pas que la carte fonctionnera à nouveau avec des condos neufs.

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Bonjour.

Votre compte-rendu a disparu parce que vous avez mis plus de 60 mn entre le début de la saisie et l'envoi de votre réponse, je me suis fait avoir plusieurs fois...

Merci pour le mot sympa, ça incite à continuer. Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre UE est posée sur le sol (balcon?), ou plus en hauteur avec des équerres murales spéciales aussi appelées "chaise"?

Quand les températures ne sont pas trop basses, une UE ne givre pas mais génère entre 1 et 2 litres de condensation par heure, c'est probablement ce phénomène (et non un dégivrage) qui vous a créé toute cette eau.

PS : votre réponse de 19:02 n'était pas encore visible quand j'ai écrit à 19:16. Oui, sous tension, donc.

Ces valeurs ohmiques ne sont pas anormales. Mais en fait, je demandais la valeur des tensions sur ces points de tests (libellés en Volts). Si 0V ou presque sur chaque, cela indiquerait que l'alim à découpage ne fonctionne pas. Une absence de communication est souvent due à une panne d'alim.

Si les photos ci dessus sont celle de la carte qui fonctionne, alors refaites-en de celle en U4. Si vous avez 2 enfants dont l'un est malade, lequel allez-vous emmener chez le toubib?... De petits détails peuvent ne pas être remarqués par un oeil profane.

"C'est pour la même machine mais pas la même carte"... Vous voulez dire "C'est pour une carte identique, mais pas sur la même machine", non? Parce que vos photos ci-dessus sont strictement les mêmes qu'en 9969... D'ailleurs vous annonciez cette demande d'aide en dernier post de la 9969...

Sur la carte face composants, vous avez des points de test GND (0V), 5V et 12V. Que mesurez-vous sur 5V et 12V (fil noir sur GND)?

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Bonjour.

Difficile de vous répondre, la qualité des photos en haut est insuffisante. Je redis qu'avoir mis du vernis sur les soudures refaites ne servait à rien ; les soudures voisines n'en ont pas, et le vernis mis pourrait masquer des choses...

J'imagine que vous avez testé les tensions continues. Si votre moteur est un haute tension DC, il y a un moyen de tester son fonctionnement global, qui probablement nécessite la HT et du 15V. Une photo recto verso de la zone de son connecteur sur la carte permettrait d'aller un peu plus loin. Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher ce câble avec la machine sous tension ou même hors tension depuis moins de 3 mn, claquage du moteur assuré.

Bonjour.

"Comme noté dans le titre, j'ai une erreur L4"... Faudrait savoir, L4 ou U4?...

C'est la même machine qu'en question 9969?

Bonjour.

J'ai amplifié vos 3 mp3 puis fait un montage des enregistrements dans l'ordre où vous les avez postés, on a alors.
* de 0 à 2s : froid (au démarrage?)
* de 2 à 4s : chaud
* de 4 à 6s : froid après 15mn.
Puis je répète les mêmes 6s (par un copié-collé).

Le bruit en froid semble donc évolutif puisqu'il "rejoint" le bruit en chaud après quelque temps. Pourrait dépendre de la vitesse compresseur, tout simplement. Ne doit pas être bien alarmant ni grave...
son alterne froid chaud.mp3

Bonjour.

Ne pas oublier l'efficacité : elle est nettement moindre car, en expulsant de l'air très chaud (50°), elle fait entrer de l'air chaud extérieur pour le remplacer. Si cet air est à 35° voire plus, on conçoit que la puissance frigorifique soit bien dégradée par cette entrée d'air chaud. Cet échange d'air (clim mobile monobloc) ne se produit pas avec une clim split (mobile ou fixe), d'où un rendement bien meilleur.

Bonjour.

Je pense comme PL. En fait, il faudrait que vous postiez un mp3 du bruit en mode chaud pour qu'on puisse comparer.

Bonjour.

Sur cette console, la remise sous tension entraîne un clignotement vert normal. Celui-ci s'arrête quand on démarre la clim. D'autre part, il y a une temporisation avant le démarrage, il faut peut-être s'armer de patience.

Concernant le câble de liaison, il est impératif que les 3 fils soient connectés de manière identique sur UI et UE. A priori phase sur 1, neutre sur 2 et communication sur 3.

Bonjour PL.

J'avais bien compris que l'évaporation se faisait dehors et n'impactait en rien le fonctionnement de la clim. Cependant, l'énergie fournie à la résistance électrique pour évaporer les condensats va plomber le bilan énergétique global de l'ensemble clim + évaporateur à résistance.

Mettez une casserole avec 1 litre d'eau sur une plaque électrique et quantifiez l'énergie que vous consommerez pour évaporer cette eau (que ce soit en la faisant bouillir ou en la laissant longtemps à 60°), vous serez stupéfait de la conso pour faire cette manip. Voir question 6231, posts 10 et suivants.

Bonjour.

Une clim fait toujours des condensats : à l'intérieur en été, ou à l'extérieur en hiver. Par temps froid et humide en mode chauffage, vous pouvez générer entre 1 et 2 litres par heure suivant la puissance de l'UE. Et s'il fait moins de +3 dehors, les condensats givrent et obstruent l'échangeur au point que la machine dégivre et libère un litre d'eau en 3 minutes... Ce n'est pas un problème pour un pavillon, mais il est clair que pour un appartement cela puisse être un souci. Si vous évaporez l'eau comme le suggère PL, vous allez perdre 30% d'efficacité. Car l'humidité de l'air, en se condensant, cède beaucoup d'énergie au fluide frigorigène et va participer notablement à la chauffe de votre logement. Si vous la ré-évaporez, vous allez devoir lui rendre son énergie, et donc faire tourner votre compteur plus que prévu.

Oui, c'est bien ce condo. Pour le tester complètement, il faut un capacimètre qui mesure le paramètre ESR (résistance (interne) série équivalente). Un capacimètre bas de gamme va vous donner le nombre de µF à basse fréquence, mais l'alim tourne à haute fréquence (genre 100 kHz). Ce condo de 680µF théoriques peut fort bien afficher 650µF sur le capacimètre, mais s'il a 100 ohms de résistance série, c'est comme s'il ne faisait que 1µF pour le travail qu'on lui demande... Cela dit, si un capacimètre bas de gamme ne lui voit que 1µF, clairement il est à changer. Donc vous pouvez toujours tenter de le mesurer, si vous un capacimètre bas ou haut de gamme.

Bonjour.

Donc le STRL fonctionne toujours vu les tensions mesurées, en particulier le 5V. La tension entre 8 et 10 n'est pas forcément anormale, la fiche technique dit que le circuit commence à fonctionner à 17V et cesse si la tension descend sous les 10V. Ladite tension ne doit pas dépasser 35V, donc pourquoi pas 26.

En revanche, le 12V qui en ferait 19/20, ce n'est pas normal, je soupçonne que le condo réservoir après la diode de redressement ait sa capacité très affaiblie et ne lisse plus correctement cette tension, des pics de tension apparaissent alors sur le 12V. Celui-ci alimente très probablement la partie basse tension du moteur de ventilation, et cette tension excessive pourrait ne pas lui avoir plu...

Si votre installation a au delà de 10 ans, il serait bon de changer tous les condos chimiques, sauf peut-être le très gros qui n'est pas critique. Si l'intervention vous semble trop lourde, ne changez que le condo raccordé au 12V.

OK. J'imagine que le fusible est bon. Mettez sous tension sur table et testez la tension DC sur le très gros condo, normalement 340V. Si OK, testez les 5 et 12V. Si rien aux 2, alors le STRL doit être HS.

A moins qu'il n'ait pas de basse tension pour démarrer. Tester entre les broches 8 et 10 (sachant que 4 et 5 n'existent pas, voir sérigraphie), il faut trouver une quinzaine de volts environ. Attention à ne pas faire de court-jus...

Bonjour.

La zone brunie correspond aux composants du circuit "snubber", qui rabote l'amplitude des pics de tension de commutation quand l'alim fonctionne. Pas un problème.

Vérifiez la grosse résistance blanche, elle dégage souvent quand le STRL claque. Vérifiez aussi le pont de diodes, les résistances qui font partie de la zone alimentation. Un certain nombre de tests sont décrits en questions 4705 et 4763.

Une fois les composants HS changés, vous pouvez mettre la carte sous tension sur table, et vérifier les 5V et 12V par rapport à GND. Attention à la haute tension en sortie de pont et sur le gros condo chimique, il y a normalement du 340V continu dessus. Si tout OK, ne jamais connecter (ni déconnecter) le câble ventilo avec la carte sous tension, vous claqueriez le moteur.

Bonjour.

Vous aurez compris que voir D902 en court-circuit est normal, ainsi que voir une résistance faible entre les pattes 2 et 5 du régulateur. Vous avez aussi remarqué la similitude des cartes entre la vôtre et celle de la 9982. La personne n'a plus donné suite, probablement dégoûtée de ne pas voir ses réponses publiées ; en fait la réponse est perdue quand on met plus de 60mn entre le début de l'écriture de la réponse et son envoi, et c'est vite le cas si on a un coup de fil prolongé durant la saisie de la réponse, ou un repas. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois.

Vos pistes ne sont absolument pas corrodées. Un cas d'école chez quelqu'un du Calvados est en réponse 2980, là vous avez vraiment de la corrosion. Votre tache brune sur le circuit imprimé est due à la surchauffe du régulateur qui n'a pas été choisi adéquatement, une version plus puissante n'aurait pas donné ce résultat. Cela dit il fonctionne toujours vu les tensions correctes que vous avez mesurées.

Votre problème de comm a des chances d'être le même que celui de la 9982. D'autant que chez vous les 2 installations ont le même souci, cela semble pointer une faiblesse de conception, mais ce n'est pas facile à distance de faire le tri entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. De même, certains codes erreur sont fantaisistes et induisent en erreur. Ce qui est sûr, c'est que la partie thermodynamique de votre clim est bonne (compresseur, vannes, IPM, quantité de gaz), puisque le déclenchement par le bouton de test démarre bien la machine en froid comme prévu. En revanche, vous pourriez avoir une sonde HS dans l'UE ou l'UI (par exemple), puisque le mode test ne tient pas compte de certains capteurs...

Bonjour.

Je n'ai pas la correspondance Hitachi de vos machines. Pour essayer de vous aider, il faudrait que vous postiez une photo de la carte complète et une recto/verso de la zone où vous mesurez votre anomalie. Mais cela dit je pense qu'il n'y a pas de problème d'alim : je vous mets l'alim d'une UE Hitachi typique, les n°s de composants sont différents, mais vous ferez certainement l'analogie.

Pour vos 2 machines, combien d'UI peuvent être alimentées par chaque UE? Vous parlez d'une sortie 'C', on serait alors au moins sur un trisplit?... Tout en haut, vous semblez décrire des monosplits (une seule UI par UE).

Chez Hitachi, les data sont multiplexées sur le 35V. Vous pouvez fort bien avoir le 35V mais pas la communication si un composant qui la traite est HS. Les data sont insérées sur le 35V (et extraites à l'autre bout) par de petits transfos.

Si vous êtes du Calvados, l'air marin peut avoir corrodé des pistes de cuivre (mais vous dites avoir déjà regardé).

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Bonjour.

Le manuel de dépannage est dispo chez manualslib.com. Mais son diag est plutôt évasif...

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Bonjour Reyes.

Merci pour le retour d'info. J'espère que la clim continuera de fonctionner suffisamment longtemps pour rentabiliser la dépense occasionnée par le changement du pressostat.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comment voulez-vous que je vous aide si vous ne donnez pas plus d'informations?... Quels étaient les symptômes de la panne, que donnaient les LEDs de diag, qu'avez-vous fait sur l'UE pour tenter de la réparer? Accessoirement, quelles UI sont rattachées à cette UE et quel âge a cette installation? Et aussi quel est le numéro de la question du forum à laquelle vous faites référence?

Pour tester sur table la carte qui porte les 2 alims identiques, il faut lui amener une tension continue d'au moins 150V sur l'entrée proche du fusible. Si on ne dispose pas de l'alim adéquate, on peut utiliser le secteur redressé monoalternance : neutre sur le - du condo 400V, et sur le fusible on fait arriver la phase à travers une diode 1N4005/6/7 en série avec une résistance de puissance entre 100 et 1000 ohms (une lampe à filament fera l'affaire s'il le faut).

Bonjour.

Je ne serais pas aussi catégorique que PL, cela pourra marcher en partie, avec l'avantage de la réduction du bruit. EN REVANCHE : quelle pourra être la température de l'air qui entre dans l'échangeur du bas dans votre schéma? Chez moi, quand il fait 35° dehors, il fait minimum 50° sous mes tuiles (l'isolation des combles est uniquement au sol). Par de telles températures, la machine va souffrir et aura une efficacité dégradée.

"Après échange de mes F6667B, comment puis-je contrôler à vide mes alimentations sans risque pour ma carte?" La réponse est dans la question : à vide. Aucune UI connectée, il suffit de mesurer les 4 départs vers les UI : 35V sur chaque paire.

Quand vous rebranchez les sondes, soit c'est sous tension et la tension appliquée par la carte perturbe complètement la mesure, soit c'est hors tension mais une tension résiduelle venant de la ligne 5V arrive tout de même à rendre la mesure invalide.

Je doute fort qu'il y ait un problème dans l'une des UI puisque vous les avez déconnectées à tour de rôle. Ou alors il faudrait que 2 UI aient le même problème, ce qui très peu probable. Essayez avec une seule UI communiquante, mais il se peut que l'UE refuse ce fonctionnement (2 minimum?).

Gros coup de bol, au final...

"Après échange de mes F6667B"... Pourquoi les avoir remplacés? Le secteur a aussi été appliqué sur les sorties 35V de l'UE? C'est quoi exactement la manip fumeuse qu'il ne fallait surtout pas faire?

Bonjour.

"Je lui demande de faire du froid, l'unité intérieure tourne, dehors rien de particulier". A ce moment précis, est-ce que la machine fait (déjà) du froid? "dehors rien de particulier" peut-être interprété de 2 manières opposées : 1/ il ne se passe rien 2/ l'unité extérieure tourne comme quand on demande du froid.

A ce jour 13H29, est-ce qu'une remise sous tension fait repartir la machine normalement (en demandant du froid modérément)?

Ouh là!!! "On ne nous dit pas tout!" Pronostic très très très réservé...

Quand le secteur est en alternance négative, la diode va essayer d'absorber le courant intense envoyé par le secteur, en espérant que cela ait fait sauter le disjoncteur.

Quand le secteur est en alternance positive, alors la diode va >peut-être< résister aux 330V crête du secteur (c'est une 200V, donc c'est pas sûr), mais surtout cette tension va arriver sur le reste de la carte et sur le moteur de ventilation. Sur la carte vous avez 2 fusibles CMS, ICP1 et 2, ils ont probablement sauté, mais le moteur a pu aussi dégager (après ICP2)!

Donc dans le meilleur des cas le secteur était négatif quand il est arrivé sur l'appareil, et vous avez tout de suite eu une disjonction salvatrice. Dans le pire... contactez votre banque pour un prêt...