Bonjour.

Gros soupçon d'inversion des connexions électriques. Essayez, courant coupé, d'inverser les câblages, au moins le fil de communication, en général "3" (vérifiez à l'ohmmètre que les 2 "1" sont réunis, et aussi les 2 "2" ; si confirmé, permutez juste les "3").

Un givrage de tuyaux pourrait aussi dénoter une perte (partielle) de gaz, due à une fuite au niveau des liaisons. Mais essayez la permutation avant d'aller plus loin dans les manips. En mode chaud, le "débit de fuite" peut vous faire croire qu'il n'y a pas d'inversion.

Un bruit dans les électrovannes est normal après une remise sous tension (initialisation des moteurs pas-à-pas).

Bonjour.

Avez-vous une étiquette qui indique entre autres la puissance et le courant consommé? Si oui et si elle n'indique pas un n° de série, alors peu de chance de le trouver... Si pas d'étiquette, elle est peut-être derrière, consultable moyennant une dépose partielle. Ou sur la facture...

En principe oui. Dans le cas contraire, l'ensemble du moteur est dans une coque plastique en 2 parties moulées et soudées.

Bonjour.

230?... Au lieu de 330? Mesurés sur le câble du ventilo?
20V?... Au lieu de 15? (idem)

Ces 2 tensions sont continues, on les mesure en VDC, pas en VAC.

Bonjour.

Ce n'est pas une "console murale", mais un split. Une console se pose au sol.

Il n'est pas certain que le moteur soit démontable pour en changer les roulements, ça dépend des moteurs. Le tuto pour extraire le moteur est dans le pdf suivant. Une fois extrait, vous verrez s'il est démontable ou non.
Daikin-FTXS20-35DVMW SM

Ça sent mauvais pour le moteur...

Le moteur doit donner des impulsions à chaque tour, ce qui renseigne la carte de l'UE sur sa vitesse de rotation. Comme elle ne reçoit que du niveau haut en permanence, elle ne voit pas le moteur tourner et le signale par le code erreur.

A tout hasard, refaites la manip en tournant l'hélice dans l'autre sens, au cas où vous n'auriez pas respecté le bon sens, mais je n'y crois pas trop.

Courant coupé depuis 3 mn, débranchez le câble, remettez le jus, et mesurez la tension sur les 5 et 6 par rapport à 3. Si les 2 redescendent notablement (sur la carte), alors la partie 15V du moteur refoulait du 15V sur ces pins, et dans ce cas un changement de moteur a des chances de redonner vie à l'installation. Si elles restent à 15V, la carte a probablement un problème, en plus du moteur.

Je n'ai pas trouvé de doc digne de ce nom sur votre machine. Les schémas auraient permis de voir les circuits reliés aux pins 5 et 6.

Bonjour.

Machine sous tension mais arrêtée, faites tourner lentement l'hélice dans le sens "habituel", tout en mesurant la tension continue entre 3 et 5, puis entre 3 et 6. Normalement, une des 2 mesures doit alterner niveaux haut et bas. Si oui, le retour tachymétrique fonctionne. Cela dit, classiquement, la commande de vitesse (l'autre parmi les 2) ne doit pas dépasser 6V. Si elle est à 15V, elle a peut-être cramé un composant dans l'électronique du moteur. Normalement, pour 6V (ou au delà?) le moteur est censé tourner à vitesse max.

Donner la réf de l'UE serait un plus.

Bonjour.

Je suppose que le diag est donné par un tableau qui est placardé quelque part sur/dans votre installation (UI ou UE). Dans ce cas c'est fiable.

Le moteur du ventilo de l'UI est probablement un "haute tension continue" qui a besoin de 330VDC et 15VDC pour son électronique interne. Il inclue aussi une commande de vitesse (comme un accélérateur de voiture) et un retour tachymétrique (comme un compteur de vitesse). Dans votre cas, vous voulez aller à 100 à l'heure, mais la voiture ne dépasse pas les 60 (voire ne bouge pas du tout). C'est ce que veut dire votre code erreur. Le moteur est probablement défaillant, à moins qu'une des 2 tensions fournies ne soit pas bonne. Mesurez ces 2 tensions sur le câble du ventilo : les 6 (ou 7) "fils" sont 330V, rien (ou 2 x rien), 0V, 15V, accélérateur, compteur. Si c'est possible, mesurez quand ça marche puis quand la panne arrive.

Ne jamais débrancher ou rebrancher le connecteur avec la machine sous tension (et attendre 3 mn), fort risque de griller le moteur vu la HT.

Est-ce que le mode chaud fonctionne toujours?

Bonjour.

"avec R803 neutralisée" : vous voulez dire "court-circuitée", comme si elle faisait 0 ohm. Dans ce cas, Q801 est bloqué de façon autoritaire et ne peut pas agir sur la ligne. Donc oui, c'est bien l'UI qui envoie le signal.

Pour le prouver, vous pouvez aussi mesurer en pin 7 de IC801 ou sur le collecteur de Q802, vous trouverez là aussi ce pouls (à 30 battements par minute). Ces 2 endroits sont "inatteignables" par les signaux émis par l'UE, donc vous devriez voir aussi les signaux (éventuellement modifiés) quand vous rétablissez R803 à sa valeur normale (sans court-circuit) ; et dans ce cas il devrait y avoir plus de trafic sur la ligne puisque l'UE pourra parler en plus de l'UI.

Une ouverture de moteur (parmi d'autres) est en question 2440, mais c'est un moteur d'UI, pas d'UE. Du moins quand c'est possible.

Les références des roulements sont gravées dessus, par ex 608ZZ. On en trouve chez 123roulement.com, par ex.

Bonjour.

En plus de noter tous les branchements (photo à faire, éventuellement (pour vous)), travailler hors tension. Mais attention, la cause n'est pas forcément sur la carte, un périphérique peut aussi être en cause : sonde, contact, micromoteur...

Vous avez regardé si le moteur est dans une coque plastique non ouvrable, ou si c'est un modèle qu'on peut ouvrir? Dans ce dernier cas, 2 roulements coûtent 10€ grand maximum.

Dans ce cas, les électrovannes sont innocentées. En revanche, probable déficit de gaz, mais il en reste suffisamment pour que l'ensemble ait l'air de marcher. Donc fuite à faire rechercher par un pro équipé.

Dans une machine saine en mode froid, le petit tuyau conduit le fluide sous forme liquide à 100%, et celui-ci va s'évaporer dans l'UI. Dans votre cas, la zone basse pression est à pression suffisamment basse pour que le fluide passe à l'état gazeux (au moins en partie) dès la sortie de l'UE. Et comme il n'y a pas de ventilation à cet endroit, les tuyaux sont à température glaciale (-10, par ex), d'où le givre épais.

Bonjour.

On imagine en effet le four que doit être cet appartement quand il fait 30 dehors. J'ai 2 réticences concernant la faisabilité.
1/ Le poids de ces monoblocs est en général de l'ordre de 35 kg. Votre cloison sera-t-elle assez robuste pour supporter cela?
2/ Ajouter des gainages de 3 mètres sur les 2 orifices va ajouter des "pertes de charge" dues aux frottements d'air, et freiner le débit et donc l'efficacité. Sans parler des sorties toit.

Peut-être étudier la possibilité de mettre un split fixe ou mobile, dont il faudra de toute façon gainer entrée d'air extérieur et sortie d'air extérieur, mais l'unité "extérieure" pourrait être mise très proche des sorties toit, de préférence sur 2 pans opposés. Ne pas oublier aussi, dans tous les cas, la gestion des condensats.

Bonjour.

Lors de votre photo, est-ce que les 2 splits étaient en demande?

Si un seul, alors que devient le phénomène quand vous inversez les demandes?

Bonjour.

Je vois quelques gouttes sur les tuyaux de cuivre en haut de la photo, je suppose que c'est d'elles dont vous parlez. A cet endroit, aussi froid que l'échangeur lui-même, il n'y a pas d'ailettes pour "dissiper" ces gouttes, donc c'est normal. D'ailleurs le cache plastique blanc a été prévu pour les canaliser.

Si la pompe marche H24, oui, le flotteur est défaillant. En marge de cela, il serait bon que vous nettoyiez l'échangeur quand il est sec, avec aspirateur et pinceau à poils d'au moins 2 cm. La poussière humide va développer des bactéries et des odeurs.

Bonjour.

Votre prose n'est pas très claire. Vous avez 1 ou 2 splits qui ne réagissent plus? Autrement dit, est-ce qu'il y en a un qui montre des signes de vie?

Normalement, quand vous remettez le secteur, le volet bas des splits doit faire un aller-retour. Est-ce le cas? Si rien, il est probable que le secteur n'arrive plus sur les splits. Mesurez les tensions AC entre les 3 fils (phase, neutre et communication). Soit au niveau des UI, soit en sortie d'UE (plus simple).

Bonjour.

Essayez auprès de frigoristes qui récupèrent d'anciennes machines pour en mettre des neuves. Ou sur des sites d'annonces d'occasion, LBC, paruvendu...

A la limite, vous pourriez aussi utiliser un moteur d'une autre marque sous réserves qu'il soit de la même techno (DC350V), qu'il ait une puissance comparable (40W), et la même connectique. Attention à ne JAMAIS déconnecter ou reconnecter un moteur avec la machine sous tension, fort risque de la griller.

Bonjour.

Remarque 1 : sauf erreur, c'est la carte de l'UE que vous aviez changé sur l'autre installation.
Remarque 2 : RAM90 est un modèle Hitachi (pas important).

"Je profite du beau temps pour mesurer les tensions. Cela semble être pire que la première fois." Vous l'avez vraiment fait? Si oui, que donnaient les mesures?

Si les symptômes sont identiques, on a certainement affaire à une cause commune pour les 2 UE...

Bonjour.

Si près de 0V sur ce condo qui doit normalement porter du 330VDC, alors le fusible vertical proche du connecteur à 3 fils rouge/blanc/noir est certainement HS.

* Sous tension, vérifiez que vous avez bien 230VAC entre blanc et noir (vous l'avez fait en réponse 3, mais c'était dans un autre millénaire...). Si rien, anormal.
* Si OK, HORS tension, vérifiez l'intégrité du fusible, je parie qu'il est HS.
* Si HS, remplacez le, et débranchez les 2 câbles avec des fils noirs, 9 pour l'un, 3 pour l'autre.
* Remettez sous tension. Si le condo violet monte à 330VDC, alors c'est l'autre carte qui a probablement un problème, en particulier la circuiterie qui commande le ventilo, et qui travaille sous 330VDC.
* Coupez le jus, reconnectez le 9-fils UNIQUEMENT et remettez le jus Le volet devrait bouger, je pense, ou en tous cas le condo doit rester à 330VDC.
* Si vous remettez en plus le 3-fils (hors tension et après avoir attendu que le condo descende sous les 10V), là la panne va recommencer, car je soupçonne une surconsommation sur le 330VDC présent sur ce câble.

Si vous n'avez pas de fusible compatible, branchez à la place 2 fils qui arriveront sur une lampe à filament de 25W... si vous en avez toujours, avec les LED qui ont tout supplanté... Sans les câbles, la lampe doit s'éclairer brièvement ; avec les câbles, elle va s'allumer en permanence si problème sur l'autre carte.

Bonjour.

Goude Niouze! Une résistance CMS (composant monté en surface) se met rarement en court-circuit. En revanche, les petits condos céramique comme C13/20 oui. Si vous identifiez que l'un des 2 en court-circuit, alors enlevez le, il ne sert pas à grand chose. En revanche, si l'entrée concernée du X est dégradée, pas de remède, la carte est à jeter. Mesurer la résistance entre l'entrée de X et la masse (à priori les pistes avec matrice de points) sera utile pour s'en assurer (comparer avec les autres entrées similaires).

Bonjour.

Est-ce que sur cette "nouvelle" UE vous lisez les mêmes tensions affaiblies que sur celle qui nous avait occupé récemment?

@ Jima : je n'ai jamais vu ou entendu de près une PAC de piscine, vous avez peut-être raison, le bruit sourd viendrait alors de la pompe extérieure. Pourquoi pas.

J'avais relevé pour CN15, mais vous devriez savoir que la sonde de refoulement est toujours beaucoup plus résistive que les autres, d'ailleurs je le disais en réponse 8. Et parfois des internautes arrondissent leur mesure, donc je n'avais pas approfondi. Et si le 5V est en fait à 5.1V (pas mesuré), alors 5V sur CN15 est normal. Je rappelle aussi que le diag Poolex pointe CN17.

Le site donne effectivement une photo de la face arrière, mais impossible de lire les valeurs de résistances. Le circuit carré X est probablement un multiplexeur qui vient balayer les sondes pour les envoyer au microP général pour qu'il quantifie les températures respectives. A moins que ce soit un microP et qu'il fasse ce travail. Mais peu importe.

On voit que chaque sonde arrive sur 4 composants. Pour CN17, ce sont R2/3 et C13/20. Peut-être une résistance dégradée ou un condo fuyard. Ou alors c'est l'entrée concernée de X qui a une fuite importante vers le 0V et qui diminue drastiquement la tension à mesurer. Mais impossible de lire les valeurs de résistances sur la photo. A vous de voir après démontage de la carte. Comparer avec d'autres sondes.

Pour le bruit, ça ressemble à un bruit de compresseur. La PAC fonctionne (chauffe) ou pas?

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Votre 09:59 n'était pas visible quand j'ai commencé à taper ma réponse.

Je pense aussi que la carte a un souci, raison de mes demandes ci-dessus pour le confirmer. 75€ pour cette carte : prix très raisonnable.

Bonjour.

La valeur sur CN17 n'est effectivement pas normale. Peut-être la résistance série dont je parlais qui serait dégradée et devenue trop résistive. N'ayant pas les schémas, il faudrait que vous fassiez une photo de l'autre face de la carte, photo qui permettrait de lire les inscriptions sur les résistances CMS (très petites, 183 voudrait dire 18000 ohms), donc en assez gros plan.

Quelle résistance mesurez-vous sur l'ancienne sonde et la nouvelle (déconnectées)?

Remesurez sur CN17, d'abord avec la sonde, puis sans.

A priori, pas besoin de reset par procédure sur ce genre de machine, une coupure secteur en tient lieu.

Les sondes sont branchées sur le 5V général et ont une résistance série (sur la carte) pour faire "pont diviseur". Sous tension et sondes branchées, testez les tensions sur les 6 connecteurs de sondes, il ne faut ni lire 0V ni lire 5V. Par contre, vous aurez surement une tension plus forte sur CN15, car c'est une sonde qui travaille à haute température et présente une résistance 5 à 10 fois plus forte que les autres (à une température donnée).

Bonjour.

La réponse pour une installation Toshiba proche de la vôtre.

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J'ai bien vu votre merci... et vous en ai remercié. :-)

Vous parlez d'une nouvelle photo, mais elle n'a pas été chargée... Avant de tester les composants, qui sont peu sensibles à la corrosion, il faut vérifier les pistes de cuivre dans la zone noire de ma réponse 1.

Bonjour.

SOUS RESERVES : il y a quelque chose qui ressemble à de la corrosion par l'urine de la bête, un gros plan de la zone bien débarrassée des poils permettrait de voir mieux. Les 2 petits circuits à 2x2 pattes sont à priori les opto de communication. Il se pourrait que celle-ci soit très dégradée et que la 1ère info transmise "prenne pour tout le monde"... Que la sonde soit bonne ou pas. Mais ce n'est qu'une hypothèse.

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Pour le temps, je dirais une minute (pour une UI), en fait le temps que le condo 400V se décharge sous les 10V. Peut-être que cela ne prend que 20 secondes, il faudrait mesurer (entre fils 1 et 3, et non 1 et 4 comme je l'ai dit par erreur en rép 18).

Une résistance de 2W sera encore moins chaude qu'une 1W. Après, il ne faut pas que sa taille rende son implantation difficile.

Si vous achetez les résistances par 10 et que la mise en place d'une seule résistance a un effet réduit, mettez en une 2ème en parallèle, l'alim débitera alors 1W dans ces résistances (0.5W dans chaque).

Goude!

Merci pour votre retour. Ce genre de retour nous permet d'être plus affirmatif et crédible dans nos diagnostics!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le 15V est présent entre 3 et 4, que le ventilo soit branché ou pas. Je complète ma mise en garde, le courant doit être coupé quand vous débranchez le câble ET QUAND VOUS LE REBRANCHEZ.

Votre schéma est correct. Si vous mettez une résistance 0.5 watt, elle va être plus chaude qu'une 1 watt vu que son corps sera plus petit pour la même puissance dissipée. Si avec votre voiture vous êtes toujours à fond, elle va durer moins longtemps. La référence que vous mettez semble convenir. Et pas de sens pour une résistance.

Il n'y a pas de risque à faire cette modif, sous réserve que vous preniez bien garde aux courts-circuits.

Bonjour.

J'ai amplifié votre enregistrement pour mieux entendre les grillons... on se croirait en Provence... et au bord d'une autoroute. :-)

La carte fabrique donc bien du 5V, mais il n'est peut-être pas facile à repérer pour un béotien. En revanche, le moteur du ventilo FM a besoin de 15V, qui se situe entre les fils 3 et 4. Attention, entre 1 et 4 vous avez 330V DC. Mesurez sous tension entre 3 et 4 pour confirmer.

Si 15V, alors vous pouvez mettre une résistance de 470 ohms 1 watt entre ces 2 fils, cela fera débiter 0.5 watt supplémentaire par l'alimentation, et cela pourrait supprimer le bruit. Ou en tous cas le modifier.

Attention, ne débranchez jamais le ventilo avec l'UI sous tension, vous grilleriez le moteur. Attendez 2 mn après coupure du courant pour que le 330V descende sous les 10V.
sifflement carte electronique amplifie.mp3

"C’est la sonde en photo qui était tombé"... LAQUELLE??

"avec comme code erreur défaut sonde". Explicitez.

Bonjour.

Bizarrement, vous dites "dans notre groupe extérieur une sonde s’est décrochée de son emplacement", mais vos photos montrent 2 sondes bien à leur place...

Votre UE contient 4 sondes reliées sur la carte par 4 connecteurs CN600 à 603. Voyez laquelle est détachée, et une photo de CELLE-CI et de ce qui l'entoure serait bien... Votre photo 2 est la sonde "discharge", votre photo 3 la "suction", respectivement CN601 et 603. L'UI, quant à elle, contient 3 sondes.

Bonjour.

Le sujet n'est pas du tout un non-sens, et cela dénote une personne qui réfléchit. Certains (peu nombreux) font d'ailleurs transiter l'air par un "puits canadien" pour le réchauffer un peu. Moi-même ai songé dans le passé à utiliser l'air de ma cave dans cette optique, mais je n'ai jamais mis à exécution, entre autres parce que cela m'aurait notablement refroidi ma cave par fortes gelées, et aussi le plancher de mon RDC.

Votre idée sera surtout utile quand les températures se rapprochent de 1 ou 2 degrés, car cela pourrait éviter le givrage, mais uniquement dans cette plage de températures. En revanche, pour appliquer votre idée, il faudra que l'air de VMC arrive sur toute la surface de l'échangeur, donc installer une sorte de caisson mélangeur. Voir aussi que l'air vicié peut être gras et accélérer la salissure de l'échangeur.

Au niveau COP, vous n'allez pas gagner grand chose, car il varie lentement avec la température ; en revanche vous allez augmenter un peu la quantité de chaleur produite, ce qui peut être intéressant pour des clims un peu justes en puissance.

Manifestement, vous avez estimé inutile de consulter la question 2323, en particulier les posts 19 et suivants... Votre composant noir est le bipper.

Bonjour.

Effectivement, Daikin ne met plus ses sondes au dessus de l'échangeur. Voyez les questions (2322 et) 2323 pour une manière de traiter le sujet du déport.

Thermistance (F), thermistor (GB), sonde, sont synonymes. Celle que vous voulez déporter est la sonde de reprise ou sonde d'ambiance, qui joue le rôle de thermostat.

Bonjour.

Si la platine support le permet (pas sûr), vous pouvez aussi percer de nouveaux trous dans son métal pour qu'au final l'UI soit un peu plus haute...

Ce fut le cas pour l'autre question, mais la référence de l'UI était peut-être différente. Remplacement ou réparation, le préalable est tout de même de montrer que c'est elle la source du problème. Car un moteur de ventilo claqué (ou les composants qui le font tourner, votre schéma plus haut montre qu'il est alimenté en triphasé par la plus grande carte du schéma) pourrait avoir fait claquer la carte d'alimentation à son tour.

Bonjour.

Une UI ne peut pas COMmuniquer avec l'UE si son alim basse tension est HS. Voir réponse 7.

Bonjour.

Merci pour les mots sympa. Mes connaissances sont hélas assez limitées, et j'essaie d'aider mon prochain dans la mesure de mes moyens avant de partir entre 4 planches... ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je reconnais cette carte, elle a défrayé la chronique en question 9802. Vous y trouverez des mesures à faire pour déterminer si elle est responsable de votre panne. L'internaute avait fini par acheter la carte et c'était reparti.

"Nous avons tous été novices au début de la découverte d'un domaine". Certes, mais vous avez une unité murale qui souffle 100 m3 d'air à l'heure, et vous cherchez le ventilateur sur la carte?... Vous ne pouvez pas non plus comparer la carte mère d'un ordi (où, je vous l'accorde, le processeur est refroidi par un petit ventilateur) et une carte d'UI de clim où il y a 3 fois rien en matière de composants...

Je ne suggère pas de tester le câble, mais le moteur électronique qu'il y a au bout du câble, et pour y avoir accès, il faut effectivement faire des mesures au bout du câble. Sur le connecteur, vous avez 7 positions dont 2 inutilisées (5 et 6), voir schéma plus haut. Entre 4 et 7, vous devez mesurer une résistance infinie. Testez dans les 2 sens (en inversant les fils du multimètre) et dans les 2 modes ohmmètre et testeur de diodes.

Bonjour.

Actuellement, je suppose que plus aucune vitesse ne fonctionne. Confirmez. Sur une voiture, vous montez les vitesses ; si le moteur casse quand vous passez la 4ème, alors la 1ère ne va plus marcher (non plus)... alors qu'elle fonctionnait juste avant.

Vérifiez les tensions décrites en début de réponse 4, moteur débranché mais secteur présent. Mesurez aussi votre tension secteur plusieurs fois dans la journée : comme dit précédemment, votre secteur est peut-être trop agressif.

Bonjour.

Quand vous coupez le courant puis le remettez, est-ce que le volet de l'UI en panne fait un aller/retour? Comparez avec l'UI bonne. Si "non", alors l'alim basse tension de l'UI a lâché. Elle fabrique du 12V et du 5V nécessaires à son fonctionnement. Pour plus d'assistance, il faudra donner les références de l'UI en panne et de l'UE. Une photo de ses cartes serait bien aussi.

"De quel ventilateur et de quel câble vous parlez ?" ET "pourriez-vous me décrire s'il vous plaît le "test" à faire sur le câble ?"

Comment faites-vous pour poser ces questions? Les réponses sont plus haut.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les tests préconisés peuvent se faire en mode test de diode (mode qui produit un bip quand le composant testé fait moins de 20 ou 30 ohms (comme un court-circuit, 0 ohm)), ou en mode ohmmètre. Pour chacun des 3 composants que je citais, il n'y a pas de doute possible pour les localiser si vous analysez bien ce que je dis. Capa = capacité, autre nom du condensateur.

Le ventilateur fonctionne avec une haute tension continue (secteur redressé, donc 330VDC (direct current, continu), et non en 230VAC (alternating current, alternatif (comme le secteur)). Le fusible a pu fondre si le ventilo a claqué, ou si l'alim a claqué. Il y a donc un test à faire sur le câble du ventilo, puisque c'est peut-être lui qui est à l'origine de la panne.