Bonjour.

"Voici les mesures exactes prises directement sur les pattes de l'IPM :
N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,415v précises
N- et U+, V+, W+ : 0v
P+ et U-, V-, W- : 0v
P- et U+, V+, W+ : 0v"

Jima a raison, ces mesures se contredisent. Et ce parce que notre 94 nous a raconté des bobards : il aurait dû écrire :
"N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,415v précises
N- et U+, V+, W+ : 1
P+ et U-, V-, W- : 1
P- et U+, V+, W+ : 1"

Car le fonctionnement des modes ohm et diode est assez voisin. Une résistance trop forte (comme une diode en inverse) conduit à un affichage "1" et non "0".

Le condo en réponse 7 est BON. Inutile de le changer. Et 85° de spec est (bien) suffisant.

Cordialement, Dom (de retour de déplacement, mais un autre est imminent).

Bonjour.

Notre Tom disait en post 9 : "Les STRF 6654 ont 5 pattes, sur ces 5 pattes normalement il y en a 2 qui sont déportés, sur mes STRF reçus j'en avais 3 de déportés j'ai donc dû les inverser, cela peut venir de là ? "

Je pense qu'il voulait dire qu'il avait modifié les pliures de pattes pour les rendre compatibles avec le circuit imprimé, et non qu'il avait mis le STRF dans l'autre sens (tourné de 180°) pour ne rien avoir à modifier.

Je confirme : remettez droites les 3 pattes qui étaient pliées, et pliez les 2 pattes qui étaient droites.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre les broches de Q01 (transistor IGBT avec pâte thermique). Il a pu claquer lors d'une microcoupure, c'est une plaie chez Sanyo. Mais normalement, une fois qu'il a claqué, impossible de redémarrer la clim tant qu'il n'est pas remplacé : votre problème est peut-être différent...

Si vous voulez vous lancer dans la mesure des 3 sondes, commencez par couper le courant (un petit disjoncteur alimente probablement l'UE du split en panne, voire les 2 UE). Puis il faut accéder à la carte principale. Pour cela il faut enlever le carénage. Tapez dans un moteur OBH515, c'est le manuel de dépannage de vos splits, le démontage est à la fin.

Bonjour.

Deux clignotements de "operation" indiquent qu'une des sondes du split est HS, ou en tous cas la carte ne la voit plus bonne. Il y a 3 sondes, une sur l'entrée d'air (la reprise) et 2 sur la tuyauterie en cuivre. La reprise est branchée sur la carte par le connecteur CN111, les 2 autres par le CN112. A 25°, ces 3 sondes doivent faire environ 10000 ohms.

Good luck, Dom.

Oui, le 79 est un peu plus puissant que le 77, mais ce n'est pas un problème.

Bonjour.

Vous avez 2 sondes dans l'UI, une qui prend la température du gaz, l'autre celle de l'air entrant. Testez les 2 à plusieurs températures. Normalement, leur résistance baisse de 3-4% à chaque degré en plus. Une sonde d'ambiance en circuit ouvert va "dire" à la carte qu'il fait -40 dans la pièce, du coup la carte ne jugera pas utile de délivrer du froid.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

FF soupçonne le TNY, le gestionnaire de l'alimentation à découpage. Je suis d'accord que c'est très probablement un problème d'alim, mais j'ai des doutes sur le responsable réel. Pour moi, il y a de bonnes chances pour que ce soit plutôt un condensateur chimique.

Mesurez la tension continue sur le 22µ450V, vous devez trouver plus de 320V. Si vous mesurez 220-250V, il est HS. Vous pouvez aussi tirer 2 fils à partir des bornes du 1000µ35V et voir l'évolution de sa tension entre une période de marche normale et une période d'arrêt intempestif.

Vous n'avez pas mis de photo de la face arrière... Essayez de chercher une soudure défaillante, en particulier celles du composant monté sur dissipateur alu.

Comme site de vente, TNY et condos, je connais bien celui-ci (mais une fois les références identifiées, il faut commander sur rs-particuliers).
https://fr.rs-online.com/web/p/ci-d-interrupteur-marche-arret/1465658/?sra=pmpn

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A titre de manip, et pour orienter un peu plus le diag, inversez phase et neutre, soit en sortie de différentiel, soit à l'arrivée sur l'UE. Et voyez s'il y a un bénéfice éventuel.

Attention à ne jamais manipuler le câble du ventilateur avec la machine sous tension, gros risque de griller le moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça peut être la sonde d'ambiance qui a un problème : si elle "dit" à la carte qu'il fait 40° dans la pièce, le système va continuer de fonctionner. Mais ça peut être autre chose aussi.

Quand on arrête un split par la consigne, la ventilation continue jusqu'à ce que les frigories de l'échangeur soient évacuées. Oui, mais si l'arrivée de fluide froid n'a pas été coupée dans l'UE (par une électrovanne), ça peut aussi faire tourner la turbine indéfiniment... si du moins l'autre split est en demande et fait tourner l'UE.

Du coup, manip : ne mettez que le split à problème en marche et voyez s'il déclenche et arrête l'UE. Si vous n'arrivez pas à arrêter l'UE avec la consigne, alors c'est la sonde d'ambiance.

Hi Mike.

Non non, je ne connais pas les cartes tant que ça, pour la plupart je ne les ai vues qu'en photos. Mais Hitachi a des docs très bien faites. Voici d'ailleurs ce qu'un intervenant est censé faire dans votre cas. Attention, certaines tensions à mesurer sont assez élevées.

Il est normal qu'un code erreur persiste après un arrêt, c'est pour "laisser une trace" du défaut trouvé. Et oui, la CN5 semble dans les choux...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

UI 4 fois veut dire qu'il faut aller voir LD301 dans l'UE!... :-)

Pour ouvrir l'UE, pas compliqué, il y a juste 4 ou 5 vis à enlever pour libérer le capot supérieur. Aucune bêtise possible, juste ne pas faire tomber le tournevis sur les cartes!

Bonjour.

Effectivement, sacré feuilleton! Concernant la sonde du CN5, vous pouvez la tester hors tension, il faut déconnecter la sonde et mesurer sa résistance, 33kOhms à 25°. Les autres (CN6-7) font 2.2kOhms à 25°.

Je me répète, mais court-circuiter une sonde n'a jamais cramé quoi que ce soit. C'est plutôt la chute de l'aiguille sur le circuit imprimé qui aura pu créer un dommage.

Les 10 x LD301 pourraient être dus à ce que le relais de puissance n'est pas activé. Quand vous démarrez la machine (par une UI ou avec le switch), on doit entendre ce relais faire clac dans l'UE, il est commandé par le processeur de la carte verte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos filtres d'UI sont-ils régulièrement nettoyés? En mode froid, les échangeurs d'UI sont humides, cela favorise le développement de moisissures ou de bactéries. Il faut les nettoyer aussi de temps en temps avec des produits adaptés.

"Et elle rock clignote rouge"... traduction?... Vous êtes toujours en 5x LD301?

Bon (si l'on peut dire!), si le compresseur tourne sans que le tuyau ne chauffe, alors soit le compresseur est cassé (le moteur tourne mais n'entraîne plus la partie "pompe"), soit il y a tellement peu de gaz qu'il devient impossible d'en sortir suffisamment pour chauffer le tuyau.

Faites récupérer le gaz en vue de le peser et comparez sa masse à celle indiquée sur la plaque de l'UE.

Yes!

Bonjour.

Il y a 2 manières de vous lire : trois quarts d'heure -ou- entre 3 et 4 heures... :-) Quelque soit l'interprétation, c'est bien supérieur aux 15 mn de mise en vitesse de croisière.

Je ne parlais que de la vitesse de ventilation. L'explicitation des codes erreur peut se trouver ici :
https://manualsbrain.com/fr/manuals/432240/?page=680

Code pas très facile à interpréter. Explorez la piste que je suggérais. En mettant toutes les UI, on oblige le compresseur à tourner plus vite que s'il n'y en a qu'une.

Bonjour.

Un mano peut fort bien indiquer une pression de quelques bars alors qu'il n'y a quasiment plus de gaz, il suffit qu'il reste en quelques cm3 à l'état liquide. Tout comme dans une cocotte minute qui fait pschitt, elle le fera que la cocotte soit quasiment pleine d'eau ou qu'il en reste une cuiller à café.

Je suppose que c'est une machine inverter. Quand vous la démarrez en mode chaud, est-ce que le gros tuyau qui sort de l'UE devient chaud assez vite? Vous dites "En mode chaud : l'unité extérieure se déclenche" : entendez-vous le compresseur démarrer puis accélérer?

Bonjour.

Lisez in extenso la question 2600. Plusieurs internautes s'y sont rassemblés, dont 2 qui se sont dépannés. Jamais 203 disait-on chez Peugeot...

Eventuellement la 4289 aussi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce fut assez clair, mais il manque l'info référence UE, et si vous avez un multisplit ou un monosplit. Car souvent les tailles 18 ne sont affectables qu'à des multi. La LED est la 301, pas la 103 (il me semble).

Si multi, essayez en mettant toutes les UI en marche, et à fond ou presque au niveau vitesse d'UI.

Avec un départ à froid, combien de temps fonctionne l'installation?

Cordialement, Dom.

Bonsoir Michel.

Effectivement, l'aiguille, en roulant sur la carte, aura pu faire un court-circuit qui aura préparé le terrain aux étrangetés qui ont suivi. Mais c'est juste une hypothèse. Regardez IC7 à la loupe, s'il présente une fissure dans la zone qui a chauffé, c'est peut-être ça (l'éclatement) qui a provoqué le bruit sec, et le fait qu'il apparaisse juste au moment où les aiguilles se sont touchées pourrait être le fruit du hasard.

Concernant un envoi pour une réparation par mes soins... disons que d'une part ça perd un peu de son intérêt dans la mesure où vous avez des cartes neuves, que d'autre part je me sentirais à l'aise uniquement sur celle qui a reçu un choc, et qu'enfin je manque de temps pour traiter ce genre de choses sachant que cet été encore je n'arriverai surement pas à faire chez moi tous les travaux que j'avais prévu de faire... Je continue malgré tout l'assistance par ordinateur interposé. Avec des succès mais aussi des échecs (hélas pour vous!).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelque chose est incohérent dans vos manips. Sur CN5 (connecteur blanc dans un coin), il y a de la très basse tension (entre 0 et 5V), et le courant disponible est drastiquement limité par une résistance, donc il est impossible de faire un flash, encore moins du bruit, quand on relie ses 2 broches. Ou alors le 5V avait disparu avant votre manip au profit d'une tension plus forte et non limitée... N'étant pas sur place, difficile d'investiguer plus loin.

En revanche cette basse tension est reliée par des chemins indirects au secteur, raison pour laquelle vous avez pris une bourre en posant la 1ère aiguille si vous touchier la mass métallique avec l'autre main. Est-ce qu'à ce moment là ça a créé une surcharge électrique sur la carte? Pas complètement impossible, mais là aussi difficile d'autopsier.

Le petit circuit noir à 18 pattes (IC7)sous les LEDs est un multiplexeur, mais je ne vois pas le rapport avec la sonde de CN5 ; il est alimenté en 5V, tension qu'on retrouve directement sur une broche de CN5, mais le point commun s'arrête là.

Il y a aussi le code erreur 301/303 allumées quand la clim ne tourne pas : aucune indication n'est donnée (ce code est valide quand le compresseur tourne, mais ce n'est pas le cas).

Bref, tout cela est plein de points d'interrogations, et je crois que je suis arrivé au bout de mes capacités de vous aider à distance. En espérant qu'un homme de l'art pourra solutionner votre panne.

Cordialement, Dom.

Je vois 2 possibilités sur cette panne : ou bien les 2 électrovannes concernées (qui dosent le gaz) sont +/- bloquées, ou bien l'électronique ne les commande plus correctement.

Pour valider l'une ou l'autre des hypothèses, coupez le jus sur les 2 clims, attendez 5 mn pour que la haute tension interne tombe à 0, puis mettez les 2 plus grandes cartes de celle qui fonctionne sur celle en panne. Si elle remarche, alors c'est un problème de carte. Sinon les EV sont en cause.

Pourquoi les 2 cartes? Parce que les 2 sont impliquées dans la gestion des EV : la grande produit le 12V qui les commande, et la petite en fait des impulsions qu'elle applique aux EV. Si vos résultats pointent sur les cartes, on pourra affiner et dire laquelle est en défaut.

Prenez (pour vous) une photo du câblage, car il y a beaucoup de câbles à débrancher pour changer les cartes.

Bon, ce sont donc des anciennes générations, pour lesquelles l'UE alimente les UI en 35V continu, tension à laquelle se superposent les data de communication. Les 35V des 3 UI ne proviennent pas de la même alimentation basse tension, il y en a 2. Peut-être que l'une d'elles est un peu faiblarde. Mesurez sur le bornier du groupe les tensions sur les couples de fils qui partent vers les 3 UI.

Vous dites "Les deux autres semblent fonctionner", ce qui laisse à penser qu'elles ventilent ou qu'au moins des voyants s'allument (corrigez-moi si je me trompe). En général, quand une alim est en panne, elle envoie 0V, il est donc fort possible que tous vos 35V soient corrects. D'autant qu'il n'y a pas d'erreur de communication d'après vos manips.

Bonjour.

Quelles sont les références du groupe et des splits? Des voyants allumés ou clignotants sur ces derniers?

Une maladie des Sanyo est l'IGBT qui dégage, mais tous les modèles n'en ont pas. Faites une photo de la carte du groupe. Celle-ci peut avoir des LEDs de diag ; allumées ou éteintes?

Bonjour.

Dépanner de A à Z entre 21:19 et 23:59... les internautes ne doutent de rien de nos jours!... :-)

Timer qui clignote 4 fois : il faut déposer le capot supérieur de l'unité extérieure et observer les LEDs de diagnostic (allumage, clignotements...). Un tableau explicatif est normalement collé sous le capot.

Bonjour.

Pour les volets, c'est classique : vous courbez vers le sol le tiers de droite des volets, ce qui va permettre de désaccoupler le volet et le moteur (axe à méplat). Peut-être faire pareil pour le tiers central (mais d'après la 2ème photo, ça ne semble pas s'appliquer). Puis dégager le volet vers la droite.

Pour la grille, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être bien compliqué non plus. Sans les volets vous y verrez plus clair.

Bonjour.

Pour ce genre de problème un peu spécial, il faut nous donner les références exactes des 4 unités (3 UI et l'UE). Le fonctionnement varie suivant les générations d'appareils.

Et voilà.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ah oui, vous n'avez pas compris ce qui est écrit!! Il faut mettre en regard les 3 paramètres à gauche et les 3 valeurs correspondantes à droite avec leurs unités. Donc :
* Longueur préchargée (sans ajout) : 7 mètres
* Précharge (masse de gaz incluse) : 1 kilogramme
* Tonne équivalent CO2 (si vous relâchez tout dans l'atmosphère) : 0.68 tonne (autant qu'une petite voiture qui parcourrait 6800km km)

L'ajout est en général entre 10 et 20g au mètre supplémentaire (vous en avez 12, pas 19). Le chiffre exact doit se trouver quelque part dans une doc...

Bonjour.

4 fois timer veulent dire qu'il y a un problème dans l'UE (unité ext). Ouvrez le capot supérieur de l'UE et voyez ce que font les clignotements de LEDs de diag. Un tableau explicatif est en général collé sous le capot.

L'autre bout, c'est l'embout dont je parlais, son orifice est normalement dirigé vers l'arrière, peut-être qu'il est en partie caché dans l'arrière de l'unité.

Bonjour.

Un tuyau est évidemment du type femelle. Il a dû se détacher d'un embout mâle à proximité, qui est la sortie du bac de récupération des condensats...

Bonjour.

Il est "légal" de court-circuiter une sonde, sachant qu'une sonde défaillante peut se comporter comme un court-circuit, et ce n'est pas pour ça que la machine sera bonne pour la ferraille. Cela dit, j'avais dit de faire ces mesures sous tension, mais je n'avais pas dit de la mettre en marche par le switch, car c'est ce que vous avez fait, je pense. J'aurais dû être plus explicite.

La mise à 0 de la sonde a dû mettre la pagaille dans le processeur, ce qui n'est pas trop grave, je pense. Coupez le jus 2 mn et remettez le, je pense que tout reviendra comme avant.

Sur les sondes, il ne faut pas lire des tensions continues proche de 0V, ni proche de 5V. Disons entre 1 et 4.

Bonjour.

Tapez "hitachi RAM71QH5" dans un moteur, il est dispo chez manualslib.

Ben elle n'a rien votre carte, ou si peu. Si vous aviez posté ces photos le 18 juin, je vous aurais dissuadé d'en acheter une neuve. Un électronicien débutant vous répare ça en 30 mn... :-)

La carte verte est effectivement appelée "main" (=principale, mais pas par la taille). Mais au risque de me répéter, une carte neuve ne va pas forcément résoudre le problème. Machine sous tension, mesurez les tensions DC aux bornes de toutes les sondes (CN5-6-7-8-9).

Autre manip : déconnectez UN fil parmi les deux qui partent vers une UI. Essayez de mettre en marche l'installation avec l'autre UI. Si pas de changement, reconnectez le fil et enlevez en un de l'autre UI, puis même test. Modifiez les branchements toujours hors tension.

Bonjour.

Ben vous avez -à priori- tout bon. Soit le ventilo concerné est HS, soit sa commande, qui utilise souvent un relais, ne lui amène plus le jus. Partez du moteur en suivant son câble, et voyez où il arrive sur la carte. Une photo recto verso de la carte pourrait être utile pour plus d'assistance.

Hi Mike.

Le switch permet à un dépanneur de "tout commander" sur l'UE, en mode froid exclusivement, cela lui évite des va-et-vient à l'intérieur de la maison. Je crois aussi que certaines sondes ne sont pas prises en compte, du coup c'est un fonctionnement plutôt réservé à un intervenant qui sait les limites du système.

D'ailleurs, c'est peut-être une piste, cette histoire de sonde, bien que théoriquement les sondes font l'objet de codes erreur spécifiques. Quoique... les codes erreur concernent les sondes en court-circuit ou en circuit ouvert. La carte verte a peut-être un problème, mais s'il s'avère qu'une neuve fait pareil et que la cause est en fait une sonde décalibrée... ça va pleurer dans les chaumières...

Dommage que vous ayez commandé une carte d'alim, il n'est pas impossible que celle que vous avez cassée n'ait pas grand chose en fait, enfin on verra suivant la photo à venir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une chose très importante avec les clims de camping car ou caravane, c'est qu'il faut que la chaleur produite par le compresseur soit correctement évacuée. Sinon le compresseur surchauffe, la haute pression monte et il surconsomme (et peut-être il fait plus de bruit). C'est peut-être la cause de vos ennuis : donc vérifiez la non-obstruction des entrée/sortie d'air, par des feuilles d'arbres ou autres amas de saletés.

Quelle était la valeur du fusible d'origine, et avez-vous remis un identique?

Bonjour.

D'une manière générale, pour climatiser un étage, il faut un split à l'étage. Même si vous mettez le split en position 3 à 3m de haut, il n'est pas dit que l'air pourra être envoyé horizontalement, et suffisamment loin dans la mesure où il aura 3m à franchir pour arriver à la mezzanine.

N'oubliez pas aussi que, comme mentionné par Jima, plus un split est haut, plus c'est périlleux de manipuler les filtres (à faire au moins 2/3 fois par an).

Solution 1 split, proche de la position 2 : le mettre presque en haut de l'escalier, 1.5m au dessus du plancher supérieur, atteignable sans escabeau. En été vous envoyez une partie de l'air froid horizontalement vers la mezzanine, le reste devant (il va tomber). En hiver, vous envoyez tout l'air en bas le plus verticalement possible, il remontera pour la mezzanine.

Bonjour.

Donc pas d'interruption entre l'arrivée du jus et le pont de diodes. Du coup une de vos mesures passées est fausse. Car pour avoir 230V en entrée et rien sur les broches centrales du pont, il faudrait que la HT soit court-circuitée, mais dans ce cas on aurait au moins 1.4V AC sur les broches centrales... Et rien ne permet de dire qu'il y a un CtCt sur la HT. Il faudrait refaire ces mesures (230 en entrée, broches centrales AC, broches extérieures DC).

Normalement manipuler des connexions ne doit mas les abîmer. Peut-être que vous ne vous y prenez pas correctement?... Quelles connexions posent problème?

Bonjour.

J'ai déjà réparé une carte Truma. Mais votre panne n'est pas forcément la même que celle que j'ai traitée. Une photo de la carte? Si c'est la même que ci-dessous, faites un gros plan de la zone rouge.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Boarrhhh, c'est pas dur! Le chemin des blancs est très simple. Il doit y avoir continuité entre A, B et C, donc 0 ohm à chaque fois.

Pour les noirs, c'est juste un peu moins direct. Testez de la même manière entre G, H, I, J, K et L, 0 ohm à chaque fois. Entre L et M, il doit y avoir quelques dizaines d'ohms (c'est R200).

A noter que demain je pars 3 jours sans internet.

Bonnes répètes, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

La position 3 est bonne aussi, mais vous risquez de sentir un courant d'air sur le canapé si vous dirigez l'air vers la chambre. Attention, vous refroidirez difficilement la mezzanine car l'air ne peut quasiment jamais être dirigé vers le haut (maximum à l'horizontale, et encore). Sauf à utiliser un ventilateur additionnel qui enverra l'air du bas vers le haut. UE en position 2... ben oui, ou alors au sol (mieux pour les vibrations et la maintenance).

OK, vérifiez sur table les continuités. Environ 0 ohm pour le chemin "blancs", et entre 50 et 100 ohms pour le chemin "noirs" (la valeur est celle de R200). Il sera facile de trouver quel chemin est en défaut, et où.

Bonjour.

Dans le titre vous utilisez un pluriel, on pourrait donc s'attendre à ce que vous mettiez un multisplit, mais le reste du message (avec le plan) penche plutôt vers un monosplit...

Est-ce dans le but de rafraîchir l'été ET chauffer l'hiver, ou uniquement rafraîchir? Et la clim devra-t-elle aussi traiter la chambre? Si oui pour ce point, ma préférence va au 2, puis au 3 et enfin le 1. Pour le 2, une partie de l'air peut être envoyée vers la chambre, l'autre vers la baie, épargnant le canapé.

Si j'ai bien compris, le nord se trouve en bas à gauche, ça ne devrait pas être trop dur à rafraîchir...

Bonjour.

Comme je l'avais dit, les 3 fils blancs sont reliés (sur la carte, par du cuivre), pareil pour les noirs, donc vous avez mesuré 3 fois la même chose. Pas grave...

Le 233V s'est donc perdu entre l'arrivée et la sortie de la carte ; il va falloir la déposer pour inspecter ses soudures : l'une d'elles a dû lâcher, du coup la continuité est perdue. Sur une carte bonne, vous devez avoir continuité entre les blancs et la 2ème broche du pont (en partant du bord), et continuité entre les noirs et la 3ème broche (id).

Eventuellement, postez une photo de la face arrière. Vérifiez bien les soudures des bobines de fil de cuivre, il arrive qu'elles se fissurent et ne transmettent plus le courant.

Euh... en fait je m'étais planté : quand vous baissez suffisamment la température, vous mettez le compresseur en marche pour faire du froid, donc on est bien sur une possibilité de compresseur HS.

En mode chaud vous n'avez pas le problème, tout simplement parce que sur cette machine le chaud est produit par des résistances, et non par une inversion du fonctionnement de la partie frigorifique.

Essayez d'alimenter l'appareil avec une allonge 2 fils, donc sans terre. Si le compresseur a une fuite à la terre, cette manip permettra de confirmer cette possibilité si l'appareil démarre normalement. Une fois la manip faite, remettez la terre, car il est interdit et dangereux d'enlever la terre (risque d'électrocution).

Si ça continue de disjoncter avec 2 fils, ou bien le compresseur est en court-circuit, ou bien son condensateur est devenu trop faible, dans ce cas le compresseur ne peut démarrer et surconsomme.

Bonjour.

Bizarre, d'habitude c'est plutôt le contraire, disjonction quand le compresseur démarre...

Il se peut que l'arrêt du compresseur provoque un soubresaut, autrement dit une oscillation brève mais violente du compresseur sur ses fixations, et qu'un fil dénudé et un peu trop proche de la carcasse touche ladite carcasse... Démontez les carters et cherchez quelque chose dans ce style... sans conviction.