Bonjour.

Si vous êtes sûr de vos 30V (il pourrait y avoir un mauvais contact entre pointe de touche et soudure), alors une des 4 soudures sur les 2 Noise Filter Coils est mauvaise. Normalement un centième d'ohm, de soudure à soudure, pour chaque demi-bobine, autrement dit court-circuit à l'ohmmètre.

Bizarre qu'il n'y ait pas de mode ventilation...

Comme spécifié plus haut, la cause pourrait être la carte, les sondes ou le moteur. Le plus simple c'est les sondes. Coupez le jus et mesurez les 2 (ou 3) sondes de chacun de vos UI. Par comparaison vous verrez si l'UI en panne a une sonde notablement différente. Déconnectez-les pour les mesurer, elles font en général entre 5 et 20 kOhms à 20°, et baissent de 3% pour chaque degré en plus. Si vous êtes largué, il faudra faire une photo de la carte, si possible recto verso. Perso je n'ai jamais "travaillé" sur des UI Sanyo.

Bonjour.

M'a l'air pas donné, votre site. Essayez chez 123. Vous aurez en plus l'explicitation des suffixes. Pour votre besoin, il faut un basse vitesse basse température (histoire de jeux internes), de préférence étanche des 2 côtés. Dimensions 8/22/7.

https://www.123roulement.com/rubrique/roulement-bille?q=&fld_diametreinterieur=8.0&fld_diamtreinterieur2=&fld_diametreexterieur=22.0&fld_diamtreexterieur2=&fld_hauteur=&fld_hauteur2=&family=

Bonjour.

Sur les clims, vous avez en principe 4 modes : chaud (soleil), froid (cristal de neige), déshumidification (gouttes d'eau) et ventilation/brassage (hélice). Ce dernier fait office de ventilateur de table, et du coup il ne met pas en route l'UE. Ce que je propose vise à se rendre compte si le ventilateur de l'UI tourne. Pour que le test fonctionne, il faut probablement que les 2 UI soient dans le même mode, raison pour laquelle il faut les arrêter puis les passer en ventilation toutes les deux.

Ce sont des consoles (posées au sol) ou des splits (accrochés au mur)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le phénomène décrit par l'internaute n'est pas mentionné dans le document. Les mises on/off consigne atteinte se font en vitesse UL (ultra-low) ou SUL (super UL), donc quasi inaudibles. Les 5 secondes à forte vitesse ne sont pas mentionnées. Pour moi, tout se passe comme si la boucle de contre-réaction qui permet de stabiliser la vitesse du moteur à partir des impulsions de rotation était bien trop lente. On pourrait probablement atténuer le phénomène en insérant une cellule RC (résistance et condensateur) sur l'entrée du moteur qui lui sert d'accélérateur. Mais bon, il faut être un tantinet électronicien pour intervenir sur le circuit imprimé...

Bonjour.

Vous auriez pu spécifier que pour vos mesures vous vous étiez basé sur la question 3156, réponse 12, j'ai passé 15mn à la retrouver...

Il n'y avait aucun intérêt à tester l'alimentation de la carte de l'UE, puisqu'on sait qu'elle fonctionne, dans la mesure où la clim marche avec l'autre UI. Je verrais plutôt un problème dans l'UI malade. Carte, sonde, moteur...

Arrêtez les 2 UI avec les télécommandes. Est-ce que les 2 UI fonctionnent en mode ventilation/brassage d'air, une à la fois?

"Donc si j'ai bien suivi je dois ouvrir et changer le roulement du moteur" : wèp!

"Dois je commander..." : voir réponse 1.

"Bonjour, remplacement du moteur. "... C'est pas lui qui paye! :-)

Couper impérativement le jus pour débrancher ou rebrancher le moteur, sinon il grille.

Clairement là c'est un roulement, pas le palier. Voir question 2440, réponse 34. Pour mettre le nouveau en place, taper uniquement sur la partie centrale, cela va de soi.

Pour Lagass, eh oui, c'était de l'occasion, les roulements avaient déjà bien roulé... :-) 500000 tours par jour, on titille le milliard au bout de 10 ans...

Bonjour.

Tout dépend du bruit. Si c'est un bruit de train qui arrive en gare... c'est le moteur, et plus précisément un de ses roulements, sans doute celui de droite (j'ai déjà fait 2 fois l'opération sur du LG). J'ai mis du SKF 608-2Z, l'original (à droite sur la photo) est un 608-Z Singapour).

Si c'est un bruit grave, ce sera plutôt le palier, à gauche de la turbine, pièce noire de votre photo (qui n'est PAS un roulement, il n'y a pas de billes dedans).

Vous pouvez poster un mp3 pour confirmation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"sonde de chauffage"... Appellation inconnue et ne voulant rien dire!! gaz ou reprise?

ET SUR QUELLE UNITE? extérieure ou intérieure?

Bonjour.

Chez certaines marques, le moteur de l'UI est maintenu en place de manière un peu sommaire, et le simple fait d'appuyer dessus, à droite ou à gauche, voire au dessus ou en dessous, permet souvent de faire cesser le bruit... jusqu'à la prochaine fois. Sur une de mes UI, j'ai "résolu" ce problème en coinçant une petite cale entre le mur et le bas de l'UI, le but étant d'écarter l'UI de quelques mm du mur, et ça guérit le problème, au moins temporairement.

Bonjour.

"côté sonde j'ai essayé une autre mais c'est pareil" Quelle sonde, et sur quelle unité?

Bonjour.

Je ne peux pas donner tort à AAC dans ses propos, même s'ils sont un peu brutaux. Vous ne connaissez effectivement pas grand chose dans ce domaine, mais vous mettez en doute la parole de ceux qui connaissent... Il faut parfois être un peu humble dans la vie, non?...

Allez je suis sympa, je vous explique. La vanne 4 voies est une tout-ou-rien, elle est ON ou OFF. Les électrovannes qui dosent finement la quantité de gaz à envoyer dans le UI n'ont rien à voir. Elles fonctionnent suivant le principe des moteurs pas-à-pas. Elles ont donc 4 enroulements reliés 2 à 2, ce qui donne 6 fils. Je ne sais pas où vous avez trouvé vos 10 fils, mais c'est bien 6, comme on le voit sur vos 2 premières photos. De plus, sur le schéma en 3ème photo, on voit clairement (enfin, floutement!) les 2 "electronic expansion valves", qui là aussi ont 6 fils.

Sur la V4V, on parle de bobine ou d'excitation (ou de solénoïde, comme vous dites), pas de contacteur... :-) C'est un élément parfaitement amovible, sans qu'on touche au gaz.

Bonjour.

Êtes-vous sûr qu'il marche en mode froid, autrement dit qu'il envoie de l'air glacial? Beaucoup d'internautes disent comme vous, mais, en "grattant un peu", on se rend compte qu'il ne fait que brasser l'air ambiant, ce qui peut donner une impression de froid.

S'il fait vraiment du froid, pb de sonde probable, éventuellement déficit modéré de gaz. Si ni chaud ni froid, perte de gaz importante voire totale.

Les schémas, à priori n'y comptez pas ; très très peu de marques mettent les schémas à disposition.

Bonjour.

Aucune idée. En revanche, il se peut que malgré "le cramé" cette carte soit réparable.
Un exemple en question 4702 : Changer carte d'alimentation clim Soonko
Une photo de la bébête?...

Bonjour.

Désolé (à mon tour) d'avoir été un peu acide dans ma dernière réponse. Si vous ne saviez pas de quoi je parlais (il n'y a pas de honte à avoir), alors il fallait le dire dans votre réponse 2, plutôt que de me laisser continuer avec ce vocabulaire.

Un échangeur sert à transférer de la chaleur (ou du froid) d'un milieu à un autre. Pour vous chauffer, votre clim produit du froid dans l'unité extérieure, et ce froid est transféré à l'air extérieur grâce à cet échangeur, qui maximise la surface de contact avec l'air au moyen de ses centaines d'ailettes. Des tuyaux nus seraient très mal réchauffés par le flux d'air.

Si elle n'est pas clipsée sur les ailettes, votre sonde est peut-être fixée sur un tuyau en cuivre de l'échangeur. Mais attention, il y en a une autre en sortie de compresseur, et quelquefois en entrée ; elles ont un autre rôle.

Bonjour.

N'ayant pas les codes de cette marque, on regarde ce que font les autres... et il y a le choix! Pour certaines, sonde unité intérieure, pour d'autres, sonde unité extérieure, pour d'autres encore, manque de communication entre unités. Si l'UE ne s'allume pas, peut-être la 3ème ; problème possible qui empêcherait l'alimentation basse tension de démarrer, du coup son microP ne peut pas communiquer...

... J'imagine que vous ne savez pas non plus ce qu'est un échangeur?...

L'échangeur est toute la zone arrière, faite de tuyaux de cuivre horizontaux "reliés" par une myriade d'ailettes verticales en alu...

Bonjour.

Je vous ai dit plus haut qu'elle est normalement fixée sur les ailettes de l'échangeur, côté intérieur. Vos photos sont donc hors sujet...

A priori pas de rapport entre DF et 3 cm d'eau en bas de l'UE. Sauf si l'humidité +/- permanente qui en découle participe à la dégradation de contacts...

Bonjour.

UE : unité extérieure. Vous travaillez sur table, avec les 2 cartes déposées et la self aussi, donc? A vrai dire c'est un peu ce qu'on voit avec les photos, manifestement on est en intérieur.

Oui, un IPM a une partie basse tension et une partie haute tension, et des "translateurs de niveaux" permettent la communication entre les 2, en particulier pour commander adéquatement les 3 transistors de puissance reliés à la haute tension. Dessouder un IPM est très risqué si on n'est pas sûr qu'il soit mauvais, car ça pourrait l'endommager, ainsi que le circuit imprimé.

Quand vous alimentez les cartes, vous mesurez 1.2VAC sur les pattes centrales du pont redresseur, mais quelle tension DC entre les pattes extérieures? Si moins de 0.1V, vous avez forcément quelque chose qui les court-circuite.

Faites aussi une photo de la grande carte bien nette et débarrassée des câbles qui en masquent des zones.

Bonjour.

Avez-vous testé ladite sonde, pour voir si elle évolue en température? En général 3% de moins par degré en plus. Si elle est HS, vous pouvez la remplacer par une résistance, le temps d'un essai. En général, une sonde "intake" fait entre 5 et 20 kOhms à 20° suivant les marques.

C'est une PAC air-eau ou une clim air-air? Si clim, combien d'UI?

Bonjour.

Bizarre, qu'est-ce qui peut donc bien court-circuiter la haute tension?... Chez les grandes marques, le ventilateur de l'UE se branche dessus, mais je doute qu'Airton utilise ce genre de moteurs plutôt chers. Enfin, vérifiez quand même...

En se souvenant de l'adage "qui a bu boira", je pense qu'il vaut mieux prendre un peu au dessus qu'un peu au dessous. Autrement dit 1A. RS en propose, à vous de faire votre choix en tenant compte des dimensions.

https://fr.rs-online.com/web/c/fusibles-supports-disjoncteurs/fusibles-pour-ci/fusibles-cms-non-rearmables/?pn=1&applied-dimensions=4294265824&rpp=100

Donc l'IPM est bon. Vos mesures étaient en fait 0,500 Megohm. Manquait juste le Meg... :-))

Pourquoi ne pas avoir testé dans la foulée entre + et - sur l'autre carte, celle avec les 2 condos?

Bonjour.

"Étonnamment" : non, ce n'est pas étonnant, cela vous avait été prédit par la réponse 1! :-)

Bonjour Administrateur.

Pas de photo dans ce sujet, on parlait de celle en fin de question 5953 :
Code dF Défrost sur clim Zenith Modèle AC-SR-51-QC

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Toutes les clims n'ont pas forcément une sonde pour le dégivrage. Si la vôtre en a une, ce n'est pas celle que vous avez posté en fin de question 5953, celle qu'on voit est la prise de température de l'air extérieur entrant. Déposez le capot supérieur et cherchez une sonde sur les ailettes, mais à l'intérieur. Si vous la trouvez, commencez par la tester comme le préconisait PL. Si elle est bonne, reconnectez la et voyez si ça marche mieux ; il est possible en effet qu'il y ait eu un mauvais contact au niveau du connecteur.

Pour vos 2 mesures ci-dessus, je suppose que vous aviez débranché les fils marron et bleu qui étaient reliés aux cosses + et -. Le court-circuit pourrait être sur l'autre carte, à l'arrivée de ces 2 fils. Vous avez là les 2 condos réservoirs et l'alimentation basse tension. Il se pourrait que l'alim ait claqué et que ce soit elle le court-jus qu'on cherche.

Je reviens sur un détail : vos 3 mesures "- et U 0,500 ohm" sont libellées étrangement. Avec un multimètre en calibre 200 ohms, ce n'est pas ce qu'on lit pour un demi-ohm, mais plutôt "00.5". 0.500 voudrait dire que la mesure est au 1/1000ème d'ohm près, ce qui est irréaliste. C'est vous qui avez "maquillé" les mesures, ou c'est ce que vous lisiez? Je me permets d'insister parce qu'en mode "test de diodes", lire entre 500 et 600 est correct entre - et U/V/W si on met la fiche rouge sur -. Donc si vous vous étiez trompés de calibre, il se pourrait que vous m'ayez induit en erreur et que l'IPM soit toujours bon...

D'où l'intérêt de la piste alim.

Bonjour.

Essayez de vous inspirer de la question 4233 Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6, il y a des fusibles microscopiques ("CMS") sur les cartes d'UI. Pour la vôtre, je n'ai pas le dossier technique, mais la 4233 devrait donner des pistes.

Bonjour.

Si on regarde vos mesures entre - et U/V/W, les 3 transistors du bas dans l'IPM sont en court-circuit. Suffisant pour déclarer l'IPM mort. Mais bizarrement, les 3 transistors du haut (reliés au +) ne conduisent pas, ce qui est normal. Du coup, ces 3 transistors devraient empêcher un courant de court-circuit entre + et -. Car je ne l'avais pas demandé, mais vous devez mesurer un court-circuit entre + et - (anormal, bien sûr).

Vous dites plus haut avoir testé l'IGBT et qu'il était bon... Je peux vous faire confiance?... :-)

Les 1.2V AC correspondent à la chute de tension dans 2 diodes du pont de diodes. Normal s'il y a un court-jus entre + et - (du pont, ou de l'IPM, c'est pareil).

Bonjour.

Sur la photo de 18:55, qu'est-ce qui est censé être potentiellement HS?... "Petit condo (210)"... kesako?

Pour le décryptage des clignotements de LEDs, aucune idée, car je n'ai pas la moindre doc sur cette machine, juste des photos. Je peux intervenir avec quelque succès sur des marques qui ont des documentations dignes de ce nom, comme Hitachi, mais pour Sanyo, dur dur...

Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider plus dans vos déboires, hélas.

Cordialement, Dom.

Vous avez 2 types d'évolutions avec la température :

1/ les dilatations ou rétractations de métal, par exemple lors de court-circuits intermittents entre un bobinage d'électrovanne et le corps métallique de l'électrovanne.
2/ les variations de caractéristiques de composants électroniques, transistors, circuits intégrés par exemple.

Pour confirmer une fuite à la terre, vous pouvez, LE TEMPS D'UNE EXPERIMENTATION LIMITEE DANS LE TEMPS, débrancher la terre de la PAC au niveau du tableau électrique. Si le problème disparaît, le robot avait raison... Mais il faut la remettre ensuite, et trouver la cause de la fuite. Quand la terre est débranchée, ne pas toucher le métal de l'installation.

Pour contrôler sommairement un IPM (Intelligent Power Module), il faut vérifier l'absence de court-jus entre + et U/V/W, et entre - et U/V/W. Donc 6 mesures avec les 5 cosses, à faire compresseur déconnecté. Les 0.02 ohm ne sont pas des protections mais des résistances permettant de surveiller le courant passant dans chaque phase.

L'IPM transforme les signaux bas niveau sortant du microP en impulsions haute énergie pour faire tourner le compresseur. Mais en fait un IPM n'a aucune intelligence, c'est un exécutant, une sorte d'ampli.

Quand vous mettez sous tension normalement, avec votre panne le composant noir au dessus du fil de terre photo 2 doit chauffer. C'est une résistance PTC.

Euh... va falloir penser à changer de pseudo...

- "La mesure dans le circuit ne peut que diminuer la valeur de la résistance". Faux : pour les résistances élevées, une tension résiduelle sur le circuit (condo, pile...) peut augmenter ou diminuer la valeur lue.
- "car elle peut éventuellement permettre le passage d'un courant supplémentaire" : mal exprimé!
- "Les diodes zener sont difficiles à tester dans le circuit" ; pour savoir précisément leur tension zener, oui, mais ici c'est juste pour voir si elles réagissent comme des diodes. Elles sont donc toujours bonnes, comme prévu. Il est rarissime qu'une tension de zener évolue.
- "En direct, c'est "Hors limite", ce qui est normal" : ben non, en direct le courant passe. C'est en inverse qu'on affiche hors limite.

Bon c'était ma minute vache!... :-)

Bref, je répète : "Carte en place et machine sous tension, vous devez avoir 35V en sortie d'UE vers l'UI, et 12V sur chaque diode. Sinon, effectivement le STRF a des chances d'être HS."

Bonjour.

Voilà ce que dit le robot...

http://drdaikin.com/Home/Error/E2

Bonjour.

Vous avez probablement l'IGBT qui est en court-jus, ou alors l'IPM ; il vaudrait mieux pour vous que ce soit l'IGBT, plus facile à changer. Le 230 s'écroule parce qu'il y a au power-up une résistance en série pour limiter le courant.

"fil bleu et marron a gauche ligne"... je dirais plutôt bleu et noir. Et pour le même prix, vous auriez pu mettre une photo montrant toutes les cartes.

Cordialement, Dom.

Si votre compteur est un 4 Wh par tour, la formule est : puissance consommée = (4 x 3600 / (temps pour 1 tour en secondes)). Applications numériques pour votre post 11 :

3ème mesure, clim coupée (300s pour 5 tours) : P = 14400 / 60 = 240W, conso du reste de la maison
1ère mesure, clim normale : P = 14400 / 16 = 900W, donc 660 pour la clim
2ème mesure, clim obstruée à 80% : P = 14400 / 19.6 = 734W, donc 494 pour la clim.

Il serait bon de refaire les mesures par temps doux, en mesurant aussi la température de soufflage à chaque fois. Il n'est pas impossible en effet que la baisse 660 -> 494 s'accompagne d'une baisse de la température de soufflage, ce qui confirmerait que l'ensemble fonctionne normalement par 1° ext. D'ailleurs vous pouvez refaire les 3 mesures par temps froid aussi pour confirmer ce point.

Effectivement, on voit une tendance haussière... Il y a certainement un rapport avec Omicron!... :-)

Il faudra tout de même corréler votre conso avec la température extérieure. Le site suivant est bien fait, choisissez votre ville (française) en bas de la liste à gauche de la page. Les données importantes sont la température MOYENNE (3ème colonne). https://prevision-meteo.ch/climat/journalier

Je rappelle le besoin d'avoir la caractéristique en Wh/tour de votre compteur.

Bonjour.

On dirait que votre sonde d'ambiance a un coup dans l'aile. Elle fait croire à la carte que la température de la pièce est de 50° (par ex). Du coup la carte ne veut pas démarrer le chauffage. Par contre en été, comme "il fait toujours 50" dans la pièce, elle envoie du froid en permanence puisque la sonde est formelle, il fait 50, il fait 50, il fait 50... :-)

Pour plus d'assistance, il faudra donner les références de l'UE et de l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Fanny.

Alors il manque une info importante qui est écrite sur le compteur : le nombre de Wh par tour. Ça peut être 2.5, ou 7 (j'ai eu 2 compteurs avec ces 2 valeurs), voire une autre valeur...

Et puis... ben il faut faire ce genre de relevé par temps doux ; car j'imagine que par 1° extérieur votre clim consomme normalement (les 2 premiers jours dans votre graphe en haut). Si mon hypothèse est bonne, ce qui est loin d'être sûr, alors par 1° le gaz n'arrive pas trop chaud dans l'UI et est complètement liquéfié en sortie d'UI. Et dans ce cas il n'y a pas de défaut à trouver.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous arrêté toutes les autres UI quand vous avez fait une demande de froid sur celle qui a un problème? Parce qu'on ne peut pas demander du froid sur une UI si d'autres sont en mode chaud. Si du froid est bien produit, alors problème de sonde probable. Si pas de froid, pas trop d'idées...

Bonjour.

Ménon ménon, pas si fort que ça, mais sur Hitachi les docs sont idéales, ça aide à aider!...

Vos zener sont des 12V, elles sont là pour générer une consommation minimum sur le 35V. Il reste sur la 270 ohms environ 11V, pour faire passer 40mA. Les zener chauffent donc à hauteur de 0.5W, et il est normal qu'elles brunissent le circuit. Elles sont probablement toujours bonnes, à tester en mode "test de diodes".

Carte en place et machine sous tension, vous devez avoir 35V en sortie d'UE vers l'UI, et 12V sur chaque diode. Sinon, effectivement le STRF a des chances d'être HS.

Si le ventilateur était HS, alors il faut vérifier R917 sur la carte, il arrive que la mort du ventilo implique sa mort à elle. Attention à ne JAMAIS enlever ou remettre le câble du ventilo avec l'UE sous tension. Mort du ventilo quasi assurée.

"ça s'estime à combien en kWh par jour ?" ça dépend de plein de choses, mais dans votre cas ça n'ira pas bien loin. Quand il fait doux, 6 kWh, ça fait 1€, il y a pire. Sachant que vous allez consommer nettement plus quand il fera très froid, mais là votre COP sera au top, donc facture modérée tout de même.

Mais avant de penser à des solutions, il faut déjà voir les résultats de la manip pour confirmer ou non l'hypothèse. Supposez que vous ayez une micro-fuite et que la quantité de gaz diminue jour après jour, vous pourriez peut-être avoir ce type d'évolution de conso.

Bonjour.

Une température très haute en sortie de compresseur va faire en sorte que la carte baisse sa vitesse, le but étant de le protéger. Cette haute température peut avoir comme cause un déficit (pas trop important) de gaz, mais aussi une température extérieure douce. A vous de faire la part des choses.

Bonjour.

Sur toute l'installation. Puisque, "tôt ou tard", toutes les molécules de gaz entrent dans le compresseur.

Euh... vous avez PERDU du gaz... ou vous avez fait ENTRER de l'air? Parce que ça fait pschitt dans les 2 cas... Autant on peut vivre avec un léger déficit de gaz, autant une entrée d'air est un évènement grave qui met en péril l'installation.

Si vous avez un compteur électronique non-linky, la mesure est faisable aussi. Si votre compteur utilise une roue dentée horizontale, pareil, mais dans ce cas il faut chronométrer le temps mis pour faire 5 tours (par ex) puis faire un petit calcul.

Mon hypothèse a déjà été vérifiée sur des machines assez puissantes, mais par temps doux on peut imaginer que cela affecte aussi les machines moins puissantes. Le compresseur reçoit du gaz à la température extérieure et l'augmente par l'effet de la compression. Si la température devient suffisamment haute (par temps très doux), le passage dans l'UI peut ne pas suffire à le faire passer totalement de gaz à liquide, et dans ce cas le COP (rendement) chute drastiquement, et peut même finir à moins de 1. Car ce changement d'état gaz <-> liquide est la clef de voûte des clims et PAC.

Votre réponse 1 n'était pas visible quand j'ai répondu. On est là dans des consommations très faibles... Je pensais que vous passiez par ex de 10 à 30 kWh par jour. Du coup, je ne suis plus du tout sûr que mon hypothèse soit la bonne dans ces conditions. Je vous la dirai plus tard.

Qu'à cela ne tienne, coupez chez vous tous les appareils qui consomment de manière intermittente, comme les radiateurs, les frigos, etc... Faites un relevé de consommation instantanée (en VA) sur votre Linky avec la clim en marche, puis masquez l'échangeur comme je l'ai dit, et refaites un relevé 10 mn plus tard. En fin de manip, coupez la clim et faites un 3ème relevé (qui vous donnera la consommation de fond à retrancher des 2 autres mesures).

Bonjour.

Mmmhhh, 35kW, ça fait beaucoup! Je verrais plutôt 3.5 kW. Donnez les références des unités, ça peut servir.

Si votre application permet de connaître la consommation instantanée (en kW ou en A), alors faites un relevé. Puis allez masquer 80% de l'arrière de l'unité extérieure avec un sac poubelle, et faites un nouveau relevé 8/10 mn plus tard. La manip n'est pas farfelue, elle permettrait de valider l'hypothèse à laquelle je pense concernant la raison de ce que vous observez.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu le brochage de votre IPM, c'est sans doute un PS21254 ou un PS21869. Dans les 2 cas, vos mesures à "0 + bip" pointent effectivement les 4 pattes d'alim 15V de la bête. Ces bips sont normaux.

En revanche, les mesures "9 + bip" sont anormales et montrent bien que la ligne 15V est quasi court-circuitée. Et les "27 + bip" et "48 + bip" sont anormales aussi. Donc pour moi l'IPM est HS.

Soit vous réparez, dans ce cas il faut déposer l'IPM pour lire sa référence et en commander un en Chine (20/30€), ou alors acheter une carte, et ce sera nettement plus cher.

Dommage pour le moteur, car rien ne prouvait qu'il était HS... Pourquoi l'avoir ouvert?...