Bonjour.

Quatre unités intérieures GAINABLES?... Ne serait-ce pas plutôt des splits muraux?

Mesurez les tensions sur les couples de fils qui partent vers les UI. Vous devez lire normalement environ 35V continus. LD304 clignote un coup à chaque fois ou plus? Une fois indique qu'il n'y a pas communication entre UE et l'UI n° 1 Deux fois, UI n°2. Par ex si le 35V correspondant est à 0.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Déjà j'ai mal lu la photo des diagnostics. Si la LED verte est allumée, alors on est dans le cas du bas, donc de la note 1 (les autres LEDs n'ont pas d'importance ("irrelevant")). Il faut qu'elle clignote pour que l'on soit dans le cas 3. Si en coupant le jus puis en le remettant 2 mn après, cela se répète, ils disent que la carte a un problème...

Oui, mais... vous avez débranché les fils noirs. Après consultation du bouquin, ils n'alimentent pas une résistance de carter, mais en fait un klicson, sorte de thermostat qui s'ouvre au delà d'une certaine température. Le fait de le retirer met probablement la carte en erreur, raison du code affiché...

On n'a que partiellement avancé. Essayez ma proposition de manip initiale, à savoir débrancher le fil de terre qui va sur cet ensemble UE/UIs.

Au fait, vous dites tout en haut : "J'ai eu une fuite sur ce même groupe en 2010". D'eau, de gaz, d'électricité?...

Cordialement, Dom

Bonjour.

Les 2 fils sont normalement la résistance de préchauffage du compresseur pour fluidifier l'huile en hiver. En anglais "crankcase heater". Vérifiez, machine coupée au disjoncteur, que vous avez une résistance (anormale) entre chaque fil noir et la terre. En principe, ce devrait être l'infini. Mesurez aussi la résistance entre les 2 fils, l'ordre de grandeur serait vers les 1000/2000 ohms.

Les LED 1 et 3 allumée donnent le diag de la 3ème ligne : soit il met en cause la sonde en sortie de compresseur, soit indique que le relais de surcharge s'est activé... un peu flou je vous l'accorde. Pour la sonde, trouvez la et mesurez sa résistance à diverses températures (ambiante, plongée dans de l'eau glacée...). Plus elle est froide, plus sa résistance augmente. Cela dit, dans le bouquin de maintenance, il est dit que le défaut peut aussi venir des 2 autres sondes (celle sur l'échangeur et celle en entrée d'air extérieur). A 25°, vos sondes doivent faire environ 20 kOhms.

Cordialement, Dom.

C'est pas qu'on ne souhaite pas, mais personnellement, quand je suis perplexe, je m'abstiens de donner un avis. Vous dites que c'est du Aux ou du Airton... Soit.

* F1 chez Aux : problème de sonde de température dans l'UE.
* F1 chez Zenith/Carrera : pb de communication entre unités...
* F1 chez Airton : code invalide

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos 3 fois 19k ont été mesurés sondes en place ou déconnectées? Normalement, il faut les déconnecter. Votre idée de mettre un potentiomètre est bonne pour asseoir le diag, mais vous auriez intérêt à en prendre un de 470k.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il ne serait pas inutile d'obtenir en prêt la grande carte de votre ami et de la faire fonctionner avec votre carte verte. Initialement, j'avais dit que le problème ne devait pas venir d'elle, mais en diagnostic il faut savoir être humble, ce sont les faits qui ont raison!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avec un mobile, vous expulsez de l'air très chaud mais vous faites rentrer de l'air extérieur aussi, avec son hygrométrie originale... Dans votre cas, un split mural serait plus adapté, pour un budget légèrement supérieur, et surtout une efficacité grandement améliorée (froid/déshu ET consommation).

Cordialement, Dom.

Il était évident pour moi qu'il fallait tester les tensions machine allumée. Normal de voir 0 partout quand la carte est sur une table.

Le 3ème emplacement est attribué à un 3ème split. Puisque votre amie a un trisplit. Et les 3 flash chez vous sont normaux, la carte signale qu'on a oublié de lui mettre le 3ème :-)

Vos manips avec la carte "invitée" n'ont pas trop de sens si vos UI se sont pas en demande. Il ne suffit pas de les mettre en marche, il faut leur faire déclencher le groupe. Le switch de forçage ne prend pas en compte les demandes, sauf erreur. Si ce n'est pas le cas, recommencez en demandant une température suffisamment basse en mode froid.

Vous pouvez aussi améliorer la circulation de l'air frais au moyen d'un ventilateur classique posé sur le sol et pulsant l'air de la pièce climatisée vers les autres pièces (ou un ventilo en hauteur pulsant en sens inverse).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Initialement, vous disiez : "J’ai démonté la carte mère et la carte d’alimentation et je les ai nettoyées entièrement, car au départ pas de frais ne sortait d’aucun split mais après nettoyage des deux cartes le problème a été résolu mais qu’à moitié".

On dirait qu'on en est revenu à ce point... Car un flash 304 signifie absence de communication avec l'UI 1 (2 flash, avec l'UI 2). Alors attention, car en fonctionnement normal, le microP va fermer la vanne. Par contre, en mode forcé, peut-être qu'il ouvre au max les 2 vannes.

Essayez, comme le suggère Jima, de mesurer précisément les deux 35V (mais au bornier). On pourrait imaginer que s'ils font par ex 25V, des circuits dysfonctionnent. Mais je n'y crois pas trop, car les 2 UI sont alimentées par 2 alims basses tensions différentes.

Proches du connecteur à 22 broches, vous avez des points de test des autres alims. Vérifiez les aussi:
Par rapport à "0V", mesurez "+5V", "-5V" et "+12V".
Et entre "BEN-0V" et "BEN-12V", vous devez lire 12V. Ces 4 mesures en calibre 20V DC.

Jima, ô maître absolu Jima, vous en devenez ridicule. Un moteur qui se mettrait à consommer 1.95A, donc sans faire sauter un éventuel disjoncteur 2A, donc 450W dans un volume clos gros comme 2 œufs de poule, se mettrait à brûler tout autant. Mais en fait non, parce qu'il a ses protections intégrées.

Contentez-vous de chercher à dépanner les gens et laissez leur installation tranquille tant qu'il n'y a pas de danger réel, ce qui est le cas ici.

Bonjour Jima.

La machine est une 2900W restitués, donc elle consommera au maximum 1500W (et encore, temporairement), soit même pas 7A. Donc ça passe à l'aise avec du 1.5.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'UI "fait du froid" ou brasse l'air de la pièce?... Car pour faire du froid, le compresseur DOIT tourner.

Démontez le capot supérieur de l'UE et cherchez des signes de vie (relais qui claque 5 secondes après l'arrivée du secteur (préalablement coupé 2mn)), LED allumée(s)...

Cordialement, Dom.

OK, mais quels sont les symptômes qui montrent que la machine est en panne? L'UI fait des bips quand on agit sur la télécommande? Le ventilo extérieur démarre? Le compresseur aussi? Les tuyaux changent de température? L'UI sait ventiler en mode ventilation seule?...

Bonjour.

Non, les 3 petites ne sont pas en cause.

Si vous avez commencé par enlever le connecteur du moteur, qui est certainement un haute tension DC, alors vous avez une chance sur deux d'avoir grillé le moteur. En effet, une broche porte du 350V, une autre son retour (0V), et d'autres des basses tensions ; si au moment du retrait du câble la broche 0V quitte le connecteur avant le 350V, alors le retour du 350V, qui ne peut plus se faire par la broche 0V, va peut-être se faire par une broche basse tension, et... BAM!

Courant coupé, remettez tout en ordre excepté le connecteur du moteur. Si des LED s'allument, ça confirmera mon hypothèse, malheureusement. Car la présence du moteur grillé mettrait l'alimentation de la carte en mode alerte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non seulement la résistance ne varie pas, mais aussi et surtout la valeur est complètement anormale. Une sonde de refoulement est classiquement 10 à 20 fois plus élevée que les autres, car elle travaille à température élevée (70-100°). Comme la carte lit avec une précision optimale les valeurs entre 1 et 5k, on prend une sonde de 100-500k qui descend à 1-5k à température élevée.

Cordialement, Dom.

Alors du coup, quelle est MAINTENANT la panne, et quels sont les symptômes (LEDs allumées ou clignotantes, code erreur)?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien le tarif habituel, une photo recto verso de la carte. Peut-être cela donnera des pistes de diag.

Cordialement, Dom.

@4fou : manifestement vous n'avez pas compris le fonctionnement de votre installation. Le traitement des ordres venant de l'UI2 (au sens de l'UE) ne se fait plus, à priori sur la carte verte. Les données binaires des 2 UI arrivent sur le connecteur à 2x11 broches, mais celles de l'UI2 se perdent quelque part entre ce connecteur et le microP. Par ex dans le condensateur dont je croyais avoir vu une soudure fissurée.

On pourrait représenter la carte verte comme un cerveau (le microP) avec 2 oreilles, une pour chaque UI. Le cerveau écoute les 2 sons en même temps et prend les décisions adéquates, entre autres au niveau des électrovannes. Dans votre machine, l'oreille "UI2" est complètement sourde et vous me dites, en gros, "on peut lui parler dans une autre langue?". Ben non, parce qu'elle est sourde!

En reliant les 2 électrovannes ensemble, vous allez envoyer les mêmes débits de gaz dans les 2 UI, lesquels pourront varier suivant le bon vouloir de l'UI du haut. Alors que dans la configuration de ce soir, le débit dans l'UI du bas sera beaucoup plus stable. Par contre, le fait de mettre les enroulements de 2 électrovannes en // risque de surcharger les 4 drivers qui pilotent les broches de CN15. Il faudrait modifier la carte en coupant des pistes et en faisant des pontages en amont des drivers pour éviter cela, trop compliqué pour le peu de bénéfice.

Quant à trouver LE composant qui est HS, en espérant que ce ne soit pas le microP, ça va être tout sauf simple. En fait il faudrait tester la carte en dynamique avec générateur de signaux et oscilloscope, et je doute que ce soit dans votre champ de compétences... :-)

@Karmajima : en matière de remarques inappropriées, je vénère en vous un maître absolu! :-)

Good night, Dom.

@Karmajima : R1 : c'est bien pour ça que j'avais mis +/-. Hors dysfonctionnement, pré et post-ventilation sur les machines moyenne et haut de gamme. On dirait que vous cherchez à m'apprendre des choses...
R2 : oui, mais la petite était un véritable garçon manqué, donc c'est bon.

@4fou : Réponse 40 : Ben oui, en appliquant mon erratum 42.
Réponse 41 : je ne sais pas. Essayez de retrouver le mode d'emploi...

Réponse 45 : Tant que la carte n'est pas réparée, il ne faut PLUS RIEN mettre sur le connecteur CN16 rouge. Car les circuits de la carte qui aboutissent dessus vont immanquablement FERMER la vanne qu'on y relie. C'est pour cette raison que votre dernière manip a capoté.

Pour rendre l'UI du haut valide : permutez les UI au bornier de l'UE par rapport au câblage original (si ce n'est déjà fait). Et ce définitivement. Comme ça l'UI du haut sera en position 1, la seule que l'UE reconnaisse à cause de la panne.
Coupez au disjoncteur pour faire cette permutation, que la clim tourne ou non.
Branchez le câble blanc en CN15 et mettez en marche (jamais plus rien en CN16, je répète)
Après 30 secondes, coupez en fonctionnement. Enlevez le câble blanc et mettez le rouge sur CN15 (jamais plus rien en CN16, je rerépète). La vanne du bas reste ouverte à jamais car déconnectée.
Remettez le jus, c'est fini.

PS2bis : Ah oui, parce que le modérateur (vraiment très gentil) corrige une grande partie des fautes d'orthographe ou non des internautes avant de mettre en ligne leurs textes... :-) Les premiers OAM ont donc été rectifiés avant publication.

Erratum : il faut lire ci-dessus (2ème gros paragraphe de 12H48) "...ET mettre dans CN15 le câble qui arrivait dans CN16 Car, pour la carte, CN16 correspond à une UI sans communication.

PS1 : attention, si vous voulez fonctionner avec l'UI du haut complètement opérationnelle, il faut à nouveau couper au disjoncteur pendant le fonctionnement. Si vous arrêtez avec une télécommande, il y a des chances pour que l'électrovanne correctement commandée se referme.

PS2: manifestement vous n'avez pas capté le jeu de mot de mon pseudo : d'homme à homme... :-) Le modérateur (très gentil) m'avait dit que vous faisiez la faute depuis le début!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ci-joint un extrait de doc pour votre machine, mais sans le "a". Sous réserves, donc.

Les symptômes apparaissent dès la mise en route ou après un certain temps (dans ce cas combien de temps?)?

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ah bah voilà... quand on insiste... La manip devait marcher, à moins qu'une électrovanne soit HS ou un circuit qui l'alimente.

Le froid de UI "malade" est-il en quantité normale (avec la ventilation mise en marche)?

Si oui, alors votre installation SEMBLE réparée, mais elle ne l'est pas, on a truandé le système. Mais pour passer la canicule, c'est toujours ça de pris! Donc je conseille le fonctionnement suivant : l'unité bonne sera la seule à mettre le compresseur en marche. A vous de jouer avec l'UI HS, et de la mettre en marche ou non quand le compresseur tourne. Car elle ne pourra pas le déclencher, je pense que vous l'avez compris. Pour avoir du froid en haut (UI HS), il faudra donc qu'il y ait de la demande en bas.

Ou alors, effet bénéfique de l'intervention de Jima, vous pourriez (courant coupé) à la fois inverser les UI au bornier ET mettre dans CN16 le câble qui arrivait dans CN15, l'autre restant déconnecté (sinon la vanne se ferme quand on met le jus). Car si vous permutez "bêtement" les câbles CN15/16, alors vous n'aurez du froid qu'en haut, situation inverse de votre post initial. Dans ce cas, l'UI en bonne santé serait celle du haut, et vous mettriez ou non du froid en bas avec la ventilation.

Pas mal le coup du papier! Pour être puriste, vous visualisez en fait le ventilo, pas le compresseur, mais normalement ils vont +/- ensemble.

Bonjour.

Je suis très surpris que la manip ne marche pas. Elle consistait à rendre la vanne dédiée à l'UI HS passante, puis d'enlever son connecteur pour qu'elle ne quitte plus cet état (son fonctionnement est analogue à celui d'un moteur pas à pas). Confirmez les points suivants :
- Avant de commencer la manip, tous les câblages possibles étaient dans leurs positions originales.
- Vous n'avez agi que sur l'UI saine pour toutes les étapes.
- A la remise du courant, vous avez attendu l'éventuelle temporisation de 3 mn (protection compresseur).

Si vous recâblez tout à l'original (courant coupé), la clim refait bien du froid sur l'UI 1?

Pour les questions Jima : calibre 20000 ohms. Mais dans la mesure où, en permutant sur le bornier de l'UE les départs vers les UI, l'UI malade démarre bien le compresseur, c'est bien l'ensemble de l'UI, carte et sondes, qui est fonctionnel.

Bonjour.

1/ contactez des installateurs. Ces gens changent souvent des installations vieilles ou en panne pour mettre du neuf, et il est probable qu'ils ont ce qu'il faut en occasion...

2/ attention, avec les températures extrêmes que connaît l'Espagne, votre clim arrive peut-être en limite de fonctionnement, et il n'est pas anormal qu'elle fasse moins de chaud. Si la nuit elle marche correctement, il ne faut pas s'inquiéter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le dépassement peut être dans les 2 sens : trop chaud ou trop froid. Les sondes voient leur résistance augmenter quand la température baisse. Du coup si elle n'est plus connectée, la carte va voir une résistance infinie, ce qui correspond à une température très très... froide.

Morale : déconnectez la, mesurez la à diverses températures et comparez avec d'autres sondes. Le fait de l'enlever puis de la remettre pourrait déjà amener un mieux (oxydation au niveau connecteur).

Cordialement, Dom.

Eh oui, Jima, quand on n'est pas impliqué dans un sujet du début à la fin, il y a des détails qui échappent, en l'occurrence que la permutation des cartes donnait les mêmes résultats. Et le 35V multiplexé avec les data arrive puisque l'UI en panne peut ventiler.

J'ai une imaginé une solution temporaire pour 4fou, sachant que certaines choses temporaires peuvent perdurer...

Pour qu'un split fasse du froid, il faut :
1/ que le compresseur et son ventilo fonctionnent
2/ que le split reçoive du gaz
3/ que le split puisse ventiler.
A priori, seule la condition 2 n'est pas remplie. Probablement parce que sans dialogue avéré l'UE lui coupe le gaz. On va tenter de lui en envoyer.

4fou, vous allez couper le jus et permuter les câbles qui arrivent sur CN15 (blanc) et 16 (rouge). Remettez le jus et avec l'UI saine vous demandez du froid. Une fois que le compresseur a tourné 30 secondes, vous coupez le jus d'un coup sec au disjoncteur de la clim. Vous remettez le câble original sur CN15, mais vous laissez le câble qui arrivait sur CN16 déconnecté. Vous remettez alors le jus et demandez à nouveau du froid avec l'UI saine. Si je n'ai pas fait d'erreur, à partir de ce moment, l'UI défaillante donnera du froid aussi si vous la mettez en mode ventilation. Essayez le mode froid pour éventuellement bénéficier de la coupure si la consigne est atteinte, mais je ne suis pas sûr que ça marche.

Cordialement, Dom.

OK. Ces tests montrent que les petits transfos de la grande carte sont visibles de la petite, qu'il n'y a pas de soudure défaillante ou de câble défectueux. Ces transfos permettent la superposition des données binaires au 35V qui alimente les UI. Car les liaisons UE-UI se font en 2 fils, plus la terre, et c'est le moyen choisi par Hitachi pour faire dialoguer les unités.

J'ai bien peur d'avoir épuisé toutes mes idées sur cette panne... A priori le pb vient bien de cette carte verte. S'il me vient une idée, je la poste...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je connais assez bien les versions 5 (vous c'est une 4). Dans les UE 5 vous avez soit 2 alims basse tension sur une grande carte, soit une carte un peu cachée avec 2 alims identiques dessus. En général le régulateur de l'une des alims est HS. Il y a des chances pour que cela s'applique à vous aussi.

Tapez "Hitachi ic1 ic2" dans le champ "Rechercher..." en haut de cette page.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous avez un flotteur, c'est qu'il y a une pompe de relevage des condensats... et qu'elle ne marche plus. Flotteur en position la plus haute possible, elle doit tourner. Entendez-vous un (début de) bruit? Le contacteur est oxydé peut-être?... Flotteur en bas, il doit y avoir une tension à ses bornes.

Cordialement, Dom.

Effectivement, vous aurez à peu près la même quantité de froid avec 2 monoblocs de 3.2 kW, qu'avec un split de 4.3, mais en consommant au moins 50% plus. Et la consommation n'est pas à négliger, ni pour vos finances ni pour la planète... Vous avez sans doute entendu qu'EDF doit réduire actuellement la puissance de certaines centrales pour ne pas trop réchauffer les fleuves... Année après année, on connaît des situations très tendues lors des grosses chaleurs.

Bon, dommage! C'eut été une panne qui sort de l'ordinaire!

On va régler son compte à la grande carte. Près du connecteur à 11 broches marqué "BLU", vous avez un fil marqué "0V". Entre ce fil et la broche 1 du connecteur, vous devez avoir aux alentours d'un ohm, sans doute un peu moins. Même chose entre le fil et la broche 3.

Si vous reliez les 2 cartes avec le câble à 2 x 11 fils, mêmes mesures entre toujours le même fil et les broches 22 et 20 au pied du connecteur 22 fils.

Bonjour.

Si votre priorité est la clim, alors la ou les UE gagneront à être au nord pour bénéficier d'un air extérieur moins chaud. Question puissance, vu l'isolation et la surface, un monosplit de 4 kW devrait faire l'affaire, vu que vous enduriez les chaleurs sans clim les années précédentes.

Vous pouvez acheter vous même le matériel, mais normalement vous devez fournir une copie du contrat de pose vous liant à un pro agréé pour la future mise en service.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le danger d'enlever la terre est que désormais (tant que la panne n'est pas réparée) les carcasses des UE et UI ainsi que les tuyaux ne sont plus à la terre mais à une tension indéfinie qui peut aller jusqu'à 230V AC. Donc risque d'électrocution pour celui qui les touche... Mais pas pour la clim.

On a déjà eu le cas dans le forum d'électrovannes claquées. Ce sont des éléments qui dosent l'arrivée de gaz dans les UI. Je verrais bien un pb de ce type. Un des 4 enroulements du composant touche la terre. Du coup ça fait griller un driver de la carte, et si ce driver alimente aussi une autre EV, bingo 2 splits ne marchent plus.
Voir question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour.

Oui, la zone noire est bizarre, mais les photos ne permettent pas vraiment de savoir pourquoi.

1/ testez en ohmmètre le fusible rond dans le coin, et la bobine L101. Vous devez trouver une fraction d'ohm pour chaque.

2/ Si le fusible est HS, alors ça explique l'absence de vie. Reste à trouver pourquoi il a claqué.

Essayez de trouver ce qui a fait noircir la zone entre les 2 condensateurs. Est-ce un genre de suie, et sur quelle face?

Bon, eh bien c'est étonnant, parce que les yy et zz sont bien amochés, quand même... Mais je vous crois.

Moins probable, l'autre site du post 9, tester quand même xx.

Reste à voir l'autre face de cette carte et les 2 faces de l'autre carte, puisque les signaux transitent par elle aussi. Vous pouvez poster 3 autres photos pour cela, mais pas plus.

Sinon, j'ai une autre piste intéressante, qui m'est apparue parce que j'ai le schéma électronique de la carte, merci Hitachi. Le signal de l'UI2 arrive sur votre carte par le connecteur à 2 rangées, broche 22, puis passe à travers le condensateur C811. Celui-ci semble avoir une fissure dans une de ses soudures, indiquée par la flèche.

Pour confirmer, utilisez le mode test de diode (calibre rouge en bas). Assurez-vous que l'appareil fait bien un bip quand on relie ses pointes de touche. Demandez à quelqu'un de pincer ensemble une pointe et une aiguille à coudre classique et de faire toucher l'endroit A par l'épingle. De votre côté, pincez ensemble une autre aiguille avec l'autre pointe de touche et venez toucher l'endroit B. Un bip DOIT se produire, sinon quelqu'un tient mal l'aiguille. Puis venez effleurer délicatement (travail sous loupe conseillé, loupe tenue par votre autre main) la zone A GAUCHE de la fracture indiquée par la flèche. Il y a là une trace de métal qui normalement fait partie de la soudure de droite. Si pas de bip, c'est que la fracture est totale et que le signal ne peut plus passer. Attention de ne JAMAIS toucher la fissure durant ces tests, car cela risquerait de refaire le contact et vous n'auriez pas la preuve qu'on cherche.

Si le test confirme mon soupçon, alors refaites la soudure, avec un fer pas trop chaud, et rapidement, sinon le composant pourrait bouger voire partir.

Mais ne nous emballons pas, je suis peut-être victime d'un effet d'optique. Rien ne vaut avoir la carte sous les yeux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Une clim n'est vraiment efficace que si elle est split. Autrement, avec un monobloc, on expulse vers l'extérieur un gros débit d'air très chaud (issu de la compression), mais on fait rentrer simultanément le même débit d'air extérieur. Si celui-ci est à 35° ou plus, on comprend qu'un tiers au moins de la puissance soit gaspillée.

Commencez par un split, éventuellement moins cher si vous en trouvez, sachant qu'un ventilateur classique posé sur le sol et orienté adéquatement permettra de mieux répartir la fraîcheur dans l'appart. Voire 2 ventilateurs. Par contre, je crains le pire avec votre phrase "Je peux éventuellement poser un module sur les fenêtres de la cuisine ou du salon". Risque de chute?... Un split suppose un balcon, même minuscule.

Cordialement, Dom.

A bien y réfléchir, je vous ai peut-être donné des consignes en surestimant vos connaissances en électricité. Je les reformule en les détaillant.

Tester la continuité Y-Y veut dire : mettez l'ohmmètre sur 200 ohms, une pointe sur un Y, l'autre pointe sur l'autre Y. Vous devez lire une fraction d'ohm, peut-être 0.5. En tous cas la même valeur que vous liriez sur une des 4 autres configurations identiques à quelques mm de là. J'ai du mal à croire qu'au moins une des configs suspectes ne soit pas au delà. Attention, sur un multimètre, le chiffre "1" tout seul signifie que la mesure dépasse le calibre (200 ou 2000 ohms, par ex).

La liaison Y-Y passe sur un trou qui communique avec l'autre face du circuit. Tester qu'il y a bien aussi moins d'un ohm entre chaque Y et la piste de l'autre côté (pas forcément facile à faire seul, faites vous aider). Même chose pour Z-Z.

Tester jusqu'au microP ne sert à rien, car vous avez un transistor minuscule entre les endroits suspects et le microP.

"Aussi j’ai une seule continuité entre la r536 et la broche no 1 de la Cn 22" : hors sujet!

Bonjour.

Je suppose que vos mesures sont en kOhm. Les mesures 4-6 montrent l'existence d'une résistance parasite d'assez forte valeur sur la haute tension, ce qui n'est pas forcément synonyme de panne. Avez-vous mesuré moteur branché puis clim mise sous tension les tensions 4/6, 4/3 et 4/2?

Attention à ne jamais connecter ou déconnecter le moteur avec la clim sous tension, risque élevé de le griller.

Cordialement, Dom.

Pour l'instant, l'envoi de photos additionnelles ne se justifie pas. Et si une valait vraiment le coup, le forum est là pour l'accueillir.

Testez la continuité (moins d'un ohm) entre X-X, Y-Y et Z-Z, sans oublier celle entre chaque Y et la piste de l'autre côté qui est connectée à YY, et pareil pour ZZ. Vous pouvez vérifier votre mode opératoire avec une des 4 autres configurations saines.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Donc ça confirme un pb sur les cartes de l'UE. Je dis LES car c'est l'autre carte qui reçoit en premier les signaux émanant des UI et les "extrait" des lignes 35V au moyen de petits transfos.

Sur vos photos, il y a un peu de corrosion cuivre vers le 14-pattes IC5, vérifier la continuité de la piste qui arrive sur la broche 2. Pareil vers Q502/503 proche d'un coin de la carte. On dirait même, à confirmer, que 2 pistes sont coupées entre les transistors et R532/533.

Merci à notre GENTIL modérateur de m'avoir envoyé vos originaux en haute résolution. :-)

Bonjour.

Avec le câblage normal, je suppose que si vous arrêtez tout et que vous mettez en marche le split malade le groupe ne se met pas en route. Confirmez.

Car 2 flash en 304 signifient absence de communication entre UE et UI n°2. Dans votre manip vous dites que le problème permute. Et que devient alors la 304?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu que votre disjoncteur de maison a sauté, il se peut que la raison soit une fuite à la terre. Pour vous en assurer, déconnectez juste le temps de la manip le fil de terre qui part vers la clim. Si ça ne disjoncte plus c'est bien ça. Si ça continue de disjoncter, alors c'est une surconsommation. Les causes possibles sont différentes pour les 2 cas de figure. Remettez ensuite le fil de terre, sinon danger.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Deux questions :

1/ "j'ai trouvé le moteur du ventilateur de la climatisation HS". UI ou UE?

2/ Quelles mesures vous ont donné cette conviction? Je ne conteste pas, c'est pour éventuellement vous éviter un achat inutile.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

NB : je me suis mal exprimé, pour certaines marques, le jus arrive sur l'UI puis il y a une liaison UI vers UE. Pour d'autres, le jus arrive sur l'UE, puis liaison.

Dans votre cas, je pense que l'alim BT de l'UI ne fonctionne plus. Eventuellement parce qu'elle ne reçoit plus de jus. "Pourtant j’ai du courant qui arrive de mon alimentation" : où l'avez-vous mesuré?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce forum, scotcher du papier d'alu à l'extérieur des vitres est très efficace pour limiter les entrées caloriques. En particulier pour les Velux. Evidemment, il faut laisser un peu de vitre libre pour voir clair dans la pièce. J'ai déjà utilisé cette technique chez moi avec succès.

On peut à la limite le mettre sur les faces intérieures, mais c'est moins efficace (mais mieux que rien).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que la télécommande génère des bips dans l'UI? (on suppose ses piles bonnes!)

Si "non", peut-être que l'alim basse tension de l'UI est HS.

Le tableau électrique alimente d'abord l'UI ou d'abord l'UE?

Essayez à tout hasard de couper le jus une minute. Certaines pannes se guérissent ainsi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que le ventilateur extérieur tourne? Si oui, à sa vitesse nominale, ou il semble poussif?

Donnée importante : plus il fait caniculaire, moins l'air pulsé est froid, c'est normal. D'autant plus si l'UE est en plein soleil.

Cordialement, Dom.

Effectivement, des photos recto verso seraient souhaitables pour faire un diag. Mais à priori ça paraît bénin, probablement les contacts d'un relais qui sont devenus résistifs et ont fini par le faire brûler. Ou un petit composant juste à côté qui a grillé. Il est clair que dans cet état, la carte ne peut pas marcher au top.

Cordialement, Dom.