Ah! Et qu'est-ce qui vous dit que c'est de sa faute?

Ce genre de télécommande reçoit en principe son énergie des 2 fils qui arrivent dessus et sur lesquels vous devez trouver en permanence au moins 12V continus, voire au delà de 18. Si l'alimentation en question est défaillante, la TC ne pourra plus faire son travail. Essayez de mesurer la tension quand ça marche et quand ça vient de tomber en panne.

Ceci dit, la TC est peut-être effectivement HS. Mais ce serait dommage de monter une neuve et de constater le même problème...

Laissez tomber pour les sondes : une sonde défaillante ne génère en aucun cas un bruit aussi dingue...

Vous pouvez fort bien avoir l'UI en panne. Quand on remet sous tension, le volet inférieur doit faire un aller/retour. Est-ce le cas? Si "non", extrayez (éventuellement partiellement) la carte de l'UI, faites en une photo et je vous dirai quoi tester dessus. Les schémas détaillés ne sont pas trouvables, hélas.

Très fortes chances pour que ce soit la même : 14:25 = 2.25PM et 28°C = 82°F, donc le fabricant a fait une photo pour chaque marché, Europe et Anglophones...

Dommage, on ne sait toujours pas ce qui clochait dans celle en panne... :-)

Bonjour.

Je ne peux guère vous répondre ; pas sûr qu'on puisse réparer une Renault avec des pièces Peugeot... En revanche peut-être que l'on pourrait réparer la commande en panne... Quels sont les symptômes? Vous pouvez mettre une photo si besoin.

Sur ce forum, des centaines d'internautes ont déposé puis reposé leur carte sans problème. Il faut enlever les vis qui plaquent certains composants sur la masse métallique pour les refroidir ; il se peut que la pâte thermique fasse adhérer les composants, il faut tirer un peu. Ne pas enlever la pâte, elle servira pour le remontage.

Pour ma tranquillité d'esprit, mesurez quand même le 12V, que vous trouviez à 0. D'autre part, les résistances des enroulements du compresseur doivent être de l'ordre de 0.6 ohm, à vérifier en soignant les contacts, vu que les valeurs attendues sont faibles ; mesurez-les sur les soudures P09-10-11, proches de ma "zone bleue".

PL, AAC : votre avis sur le bruit (post 12)?

Bonjour.

Si votre clim fonctionnait avant le déplacement de l'UE, cela sous-entendait que le ventilateur tournait, du coup il y a peu de chances pour qu'il soit responsable de votre panne actuelle. Les enroulements sont dans le moteur, et accessibles avec les 3 fils. Ma procédure ci dessus ("Vous devez trouver...") est explicite.

Hors tension, revérifiez le fusible. S'il est bon, testez les 4 diodes et le morceau de sucre. A la remise sous tension, y a-t-il des signes de vie dans l'UI? Avez-vous rebranché les fils 3 et N à leur place initiale?

Bonjour.

Les valeurs "0.001" sont-elles apparues ainsi ou plutôt un "1" tout seul, qui veut dire "hors calibre"? Car avoir 4 valeurs à 0.001 me semble suspect. Une photo du multimètre affichant ces valeurs?

En tous cas, les valeurs anormales affectent à chaque fois la patte AC2 des ponts, c'est un point intéressant, mais l'absence de schéma détaillé n'aide pas à comprendre la cause des pannes. J'ai cherché le schéma détaillé de votre UE, mais je ne trouve qu'un schéma de câblage, trop insuffisant, alors que les schémas d'autres UE de la même marque sont donnés... Je vais me repencher sur les photos pour essayer de trouver la raison de vos pannes, mais entre temps, confirmez le point ci-dessus.

Bonjour.

Bruit très étrange, à mi-chemin entre la pirogue thaïlandaise et la tondeuse à gazon... Pour moi la carte est bonne (y compris le 12V, mais vérifiez quand même) ; le compresseur pourrait être cassé, ou alors les liaisons entre la carte et le compresseur, mais je suis pessimiste concernant le compresseur. A voir l'avis des pros du forum...

Bonjour.

Vos mesures sont correctes excepté (évidemment) le 12V, que vous trouvez à 0. Le fusible est forcément bon puisque vous lisez certaines tensions OK (par ex le 5V). Et les mesures se faisaient sans retourner la carte. J'espère que vous étiez bien en Volts Alternatifs pour la mesure sur les contacts de RY01 (zone verte) ; si vous étiez en VDC, normal de lire 0.

Il faudrait que vous confirmiez le 12V à 0, il arrive qu'une couche de vernis empêche un bon contact des pointes de touches. S'il s'avère effectivement à 0, c'est soit parce que la diode D104 est HS, soit parce que la ligne 12V est en CtCt. Coupez le jus et passez en mode "test de diode". D104 doit donner 400 (mV) dans un sens et l'infini ("1") dans l'autre. Et entre 12V et GND, vous ne devez pas trouver 0. Suivant vos résultats, ce sera l'une ou l'autre des hypothèses.

Bonjour.

J'ai peu de chances de pouvoir vous répondre, mais en tous cas une photo du transmetteur avec l'affichage en question pourrait peut-être aiguiller des gens plus compétents.

Bonjour.

Ben oui. Dans la mesure où vous dites que le compresseur semble vouloir démarrer, il se pourrait que beaucoup des mesures préconisées soient bonnes, et que le défaut vienne du relais RY01 qui ne collerait pas (entre les zones orange et verte). Sur la zone verte, vous devez avoir 0VAC entre la soudure du haut et une de celles du bas.

Mettez sous tension. Comme stipulé sur le schéma, le secteur arrive sur P01/P02 tout en bas. Vérifiez que vous avez bien 230VAC à cet endroit. Vérifiez qu'aux bornes du fusible juste à côté vous avez 0VAC ; si 230, c'est que le fusible est mort. Si c'est bon, passez en volts continus et mesurez les 3 tensions bleues (5, 12 et 17, fil noir sur GND pour les 3 mesures). Si 0V, mesurez la tension orange sur C08, normalement plus de 300V (attention!). Si rien, mesurez la tension alternative verte, si 230VAC, alors vous avez un court-circuit (CtCt) sur la haute tension, lequel peut être à des endroits variés.

Coupez le jus et en mode ohmmètre, vérifiez que vous n'avez pas de CtCt entre 2 des 3 soudures blanches, et faites de même sur C08 (orange). On avisera pour la suite suivant vos résultats.

La carte est alimentée en basses tensions par une alim à découpage qui utilise le régulateur RG et le transfo TR.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

PS important : on ne la voit pas parce qu'elle est de l'autre côté : j'ai mis une forte résistance en // avec le condo pour le décharger assez vite à la fin des manips, car le moteur ne tire rien de la HT quand il est arrêté, et on oublie assez vite qu'il reste une tension dangereuse dessus. D'ailleurs, il ne faut jamais débrancher ou rebrancher le moteur avec la HT présente, on grille le moteur quasi à coup sûr.

Me suis trompé de bouton pour charger l'image... :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le fun, le petit montage que j'ai bricolé pour tester les moteurs de ce type. La HT est issue d'un Variac, si vous n'en avez pas, je suggère un transfo 230/115, qui réduira la HT pour des raisons de sécurité. J'utilise une 1N4007, 15 ohms pour limiter le courant de charge et un condo HT. La commande de vitesse est issue d'un pont diviseur qui dégrade le 15V : 4.7k vers le 15V et le potar 2.2k vers la masse, pour donner entre 0 et 6V. Le 15V est fourni par une alim de labo.

A noter la 12k montée en pull-up sur le 15 pour "lire" le retour tachymétrique.

Bonjour.

Bien vu pour la D10. Panne déjà vue plusieurs fois, par ex en question 6742, posts 29 à 34. Oui, c'est une zener de protection... qui ne protège strictement rien vu sa taille, elle brûle à la moindre petite surtension... Mettez une 1W à la place, genre bzx85c.

Bonjour.

L'absence de terre n'est pas un problème pour le fonctionnement, c'est juste que vous risquez un choc électrique si un jour un élément de la clim se met à fuire à la terre, dans ce cas vous pourriez avoir du 230VAC sur la carcasse du groupe... avec potentiellement une électrocution si vous restez "collé"...

Entre le changement de carte/eeprom et l'apparition du 469, y a-t-il eu un fonctionnement correct pendant quelques temps, ou le 469 est arrivé en présence du technicien?

Je rappelle la nécessité d'une photo pour investiguer plus loin.

Bonjour.

A tout hasard, et avec les plus grandes réserves...

https://umvie.com/airton-code-erreur-l3-comment-resoudre-ce-probleme-de-climatisation/

Bonjour.

Sur votre groupe, le ventilateur est excité par 6 transistors de puissance qui reçoivent les signaux du microP. Quelles sont les diverses manips (appuis de touches...) qui vous ont amené les 3 codes? 1C pourrait être lié au pilotage du compresseur. Une photo de la carte de l'UE pourrait aider.

Bonjour.

J'avais un fichier de codes qui ne disait pas cela. J'ai téléchargé ce matin le bouquin de cette clim, et c'est confirmé : E469 indique que la haute tension continue n'est pas vue à sa valeur normale... Probablement à 0.

C'était quoi le défaut de terre que vous aviez rencontré? Et qu'est-ce qui avait dégagé avant le changement de carte?

Manip à faire, qui ne mange pas de pain : coupez le jus, attendez 3 mn, déconnectez le câble du ventilo extérieur à 5 fils, remettez le jus et voyez si le 469 a disparu. Ne jamais débrancher ou rebrancher ce câble avec la machine sous tension.

Si pas de changement, et pour aller plus loin, il va falloir poster une photo de la carte de l'UE.

Bonjour.

Avez-vous ouvert les vannes qui autorisent le passage du fluide entre UI et UE?

A noter qu'un pincement affectera plus facilement le gros tuyau, plus dur à courber proprement.

Bonjour.

Traditionnellement, le 12V n'est pas critique en valeur, 13.6 n'est pas problématique. En fait, l'alim n'est pas bien régulée de par son schéma.

Si peu de choses sont connectées à la carte, il est possible que rien ne soit allumé, d'autant que la LED de la carte est utilisée pour le diagnostic et qu'à priori vous n'avez pas fait de demande de chaud. Normalement, à la remise sous tension, vous devez entendre un clac de relais dans les 3 secondes, si c'est le cas, le microP semble bon, puisque c'est lui qui le fait coller. Si vous connectez l'électrovanne, alors vous entendrez aussi les tic-tic de son initialisation.

Bonjour.

Essayez ça :

https://www.piecesxpress.com/nomenclature.php?index=23145

Bonjour.

4 x "timer" indiquent un problème UE. Déposez le capot supérieur de l'UE et comptez les clignotements sur la LED de diagnostic LD301 sur la carte "en mezzanine". Normalement, les codes erreurs sont indiquée sur la face intérieure du capot.

Pour aller plus loin, il faut répondre à ma dernière question.

D'autre part, quand vous remettez sous tension, l'UE doit faire entendre un clac de relais et une série de tic-tics. Est-ce le cas? (il faut être 2 pour ce test, un au tableau électrique, l'autre devant l'UE).

Bonjour.

Même avis que PL pour le changement. Je suppose que l'UE est une AS009NB? Confirmez. Quel âge a la clim?

Quand vous dites que l'UE ne s'est pas mise en route, vous parlez de l'hélice, ou de l'hélice ET du compresseur (qui fait un bruit assez faible au démarrage)?

Déposez le capot de l'UE, et cherchez les clignotements d'une LED, en comptant le nombre d'éclairs dans chaque salve (peut aller au delà de 15).

Bonjour.

J'ai pu accéder à la vidéo, dont les images sont irréprochables, mais il n'y a pas de son, aussi bien avec le lien original que celui mis à disposition par le modérateur... Pour écouter un bruit c'est pas l'idéal. Essayez d'enregistrer juste un mp3, ce sera beaucoup moins lourd et plus approprié.

Bonjour.

Sur un multisplit, si une UI a un souci, elle va souvent mettre toute l'installation à l'arrêt. Manip à faire : hors tension, déconnectez une UI au bornier de l'UE, remettez sous tension et voyez si le reste fonctionne à nouveau. Si pas de changement, coupez à nouveau, reconnectez l'UI, déconnectez l'autre, puis même test.

Bonne idée pour la décharge. Mais visez n'importe quelle télé même récente, la carte d'alim à découpage vous offrira un greffon sans rejet... si toutefois le transistor hacheur est bipolaire (car ça peut aussi être un FET, et là le fonctionnement sera moins assuré).

Bonjour.

Oui, il est possible d'injecter des tensions sur les différentes lignes secondaires de l'alim à découpage, mais je ne peux pas vous dire les courants nominaux attendus. A l'ohmmètre, vous pouvez aussi voir si une ligne est en court-circuit (moins de 10 ohms). Attention il y a des "masses" différentes. Le mieux est de pointer sur + et - des condos réservoirs.

Le 5354 est loin d'être le seul type implantable. J'ai "détruit à distance" une carte similaire (question 6422), et pour réparer mes bêtises j'ai remplacé le 5354 par ce que j'avais sous la main, un PHE13009 ou un FJP13009 (j'ai les 2), plus petit, et en lui mettant un petit dissipateur, et ça a marché aussi bien qu'avec un 5354. Le transistor fonctionne en commutation, donc on n'est pas trop exigeant sur les caractéristiques. Un NPN tenant 400V, avec un gain de 40 pourra à priori faire l'affaire.

Pour info, j'ai souvent commandé sur Ali, je n'ai jamais reçu de composants au rabais question qualité...

Bonjour.

Votre UI travaille en 35VDC (continus), qui lui est fourni par l'UE. Dans l'UI, des circuits abaissent ce 35V en 12V et en 5V pour faire fonctionner l'ensemble. Mais le moteur tourne en 35V. Comme il est asservi en vitesse (par un retour tachymétrique), il va adapter sa consommation à la tension fournie pour tourner à la vitesse demandée. En d'autres termes, s'il doit tourner à une vitesse qui lui fait consommer 35W, il tirera 1 ampère sur la ligne 35V. Mais si la ligne est à 25V, alors il tirera 1.4 ampère.

Tout cela pour dire qu'il est crucial que le 35V soit réellement à 35V pour que le courant reste normal. Du coup, mesurez la tension sur la paire de fils qui arrive à l'UI, et voyez si elle ne serait pas fluctuante, ce qui dénoterait un souci soit dans la génération du 35V dans l'UE, soit dans la connectique (fil mal serré, UI ou UE...).

Les problèmes de moteurs de ventilo 35VDC sont très rares ; quand ce sont des versions 330VDC (secteur redressé/filtré), alors c'est une panne courante vu les tensions utilisées, mais ce n'est pas votre cas.

"A chaque mise en erreur, nous avons également coupé le disjoncteur 15 mn sans succès." Cela veut dire que ça ne repartait pas, ou que ça repartait mais pour une durée courte?...

Bonjour.

Disons que je suis toujours perplexe avec ce bruit, et ne sais trop quoi répondre. Certes j'imagine que ce soit dérangeant, mais je doute que ce soit dangereux pour autant, surtout si rien ne tourne pendant ce bruit (donc juste après un arrêt).

Concernant le scop faible, je pense qu'il ne faut pas trop se fier à ce que dit l'appli. Quand vous dites "Oui, elle génère quand même du chaud. Mais pour passer de 17.5 degrés au minimum à 20 degrés, rien de compliqué je suppose", c'est un peu énigmatique, je n'ai pas vraiment perçu si vous étiez satisfait de la quantité de chaleur fournie. Je suppose que oui.

Bonjour.

Il est gonflé de vous dire que ça ne peut pas être un manque de gaz... Certes il en reste tout de même une certaine quantité pour que cela SEMBLE fonctionner, mais probablement pas assez pour arriver aux performances attendues.

Après 20/30mn de chauffe, quelles sont les températures des tuyaux en sortie du groupe? Si le gros est brûlant et le petit tiédasse, manque de gaz. Corrélé d'ailleurs avec un F3 (température en sortie de compresseur trop élevée).

Pour une machine de votre taille et en forte demande, l'air devrait sortir à environ 60°.

Bonjour.

En général il y a 2 sondes dans une UI, une qui sert de thermostat d'ambiance, souvent fixée au dessus de l'échangeur à ailettes, l'autre enfoncée dans un fourreau soudé sur un tuyau de cuivre. Ce sont des thermistances CTN, dont la valeur baisse d'environ 4% pour chaque degré en plus. Vous pouvez tenter de les tester à l'ohmmètre et en les chauffant, mais je ne peux pas vous dire leur valeur à 20°. Classiquement entre 5 et 20 kOhms suivant les marques.

Bonjour.

Vous êtes dans une configuration qui justifierait de déporter la sonde de reprise. Peut-être un schéma grossier des pièces à chauffer, qui montre l'emplacement de l'UI, serait bien pour la compréhension de tous...

Bonjour.

Depuis quand avez-vous cette installation? Comment trouvez-vous le chiffre de 1.3 pour le scop? Est-ce qu'elle donne du chaud en quantité satisfaisante?

Traces de liquide... est-ce du gras ou de l'eau? Si eau, c'est normal d'en avoir sous l'UE en mode chaud.

Pour le 1er mp3, l'autre UI tournait, je suppose? Pour le 2ème mp3, vous avez plaqué le micro sur un tuyau? Ce bruit me laisse perplexe...

OK pour les 3 premiers tests, c'est bon à savoir.

Pour les 2 suivants... ben vous n'en avez fait qu'un seul, je reste sur ma faim sur le rôle et le comportement du module avec son câble de commande débranché, donc on n'en sait malheureusement pas plus pour statuer sur les dires de votre personne Facebook.

Fonctionner câble débranché donnera l'une des 2 choses suivantes (j'ignore laquelle) :
A/ le module est perpétuellement OFF, dans ce cas c'est comme s'il n'était pas câble, la HT le survole dans qu'il n'ajoute son grain de sel
B/ le module est perpétuellement ON, dans ce cas il va fonctionner H24, avec une surconsommation à la clef. En post 99 je demandais d'ailleurs de relever aussi les consos avec le Shelly, ça n'a pas été fait. J'ai besoin de tout cela pour affiner ma perception de la situation et répondre à vos questions.

Actuellement, votre IPM et votre compresseur semblent totalement sains, c'est déjà ça. Je suppose que l'UE avait commencé à produire un peu de chaleur durant la minute qu'a duré le test. J'aurais dû vous dire de tâter si le gros tuyau en sortie d'UE commençait à chauffer. Vous pourrez le faire si vous complétez les tests comme suggéré.

Oui, bien sûr. Les mini-étincelles sont normales.

Les mesures de tension (surtout assez fortes) se font exclusivement en mode voltmètre ; si vous le réglez par inadvertance en ohm, le multimètre ne va pas aimer. Si vous étiez bien en voltmètre, la très petite étincelle vient de ce que vous allez charger brusquement la capacité parasite de votre câble à 300V, d'où un courant très bref mais sans danger ni pour vous ni pour la clim ni pour le multimètre. Inverser les câbles vous donnera des mesures négatives et certainement les mêmes étincelles.

Votre 7:02 n'était pas en ligne quand j'ai répondu ci-dessus.

Avoir un multimètre est bien, savoir s'en servir est mieux. Est-ce le cas?

Le ventilo est connecté dans un coin de la carte, comme illustré ci dessous. 3 manips à faire pour préciser le diag :

1/ Machine sous tension mais au repos : (mettez toujours le fil noir en 3)
---- Entre 3 et 1, il faut lire +330VDC (tension continue, pas alternative)
---- Entre 3 et 4, il faut lire +15VDC (idem)
---- Entre 3 et 5, il faut lire moins de +0.5V
Si OK, ces mesures semblent montrer que la carte est bonne.
Attention, il se peut que les fils 5 et 6 soient inversés, ça dépend des moteurs.

2/ Sans rien changer, mesurer entre 3 et 6, et tourner l'hélice à la main, la tension doit varier cycliquement :
0V -> 5V -> 0V -> 5V, etc. Si rien la tourner dans l'autre sens.
Si vraiment rien, la partie retour tachymétrique est HS.

3/ Machine en demande de chaud ou de froid : (mesurer avant l'apparition de l'erreur)
---- Entre 3 et 5, il faut lire au moins 5V, le fil correspond à l'accélérateur sur une voiture : plus la tension est élevée (max 6V), plus le moteur tourne vite.
Si c'est bon, alors le moteur est HS dans sa partie motrice, parce que la carte demande au moteur de démarrer mais il ne le fait pas. Donc moteur à remplacer.

Soyez prudent, la carte porte des tensions dangereuses, éventuellement portez des gants.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne connais pas vraiment votre machine. En hors gel, on peut tout de même supposer que le compresseur ne démarrera pas, pour les 3 premières mesures. "Pour les test 2 et 3..." oui, mais votre claquage était arrivé compresseur en marche, c'est différent.

Pour les 2 suivantes, compresseur tournant, on évite le cas 2, celui qui avait fait tomber le disjoncteur, sauf erreur, donc à priori il n'y aura pas de casse, si j'en crois le gars de Facebook

Les mesures que j'envisage permettront de déterminer avec certitude si c'est le moteur ou la carte qui est responsable de la panne. Si vous ne connaissez pas quelqu'un pour vous aider pour ces mesures, alors vous devrez vous adresser à un pro, et la facture pourrait être nettement supérieure...

Les 2 mon général!

Plus simplement, tenez-vous en à mon plan de manips du post 99, qui les inclut plus ou moins directement. Mesurer sur les condos est le plus pratique.

Ben si, ça correspond au dessin!! Dans l'ordre du tableau, c-à-d jaune / vert / rouge :

* démarrage : éteint / clignotant / allumé : "NORMAL OPERATION", 3ème ligne

* défaut : allumé / éteint / éteint : "Fan Error", 17ème ligne.

Vous avez donc l'hélice qui ne tourne pas, et la carte s'en aperçoit, car fonctionner sans ventilation mène au désastre sur une clim. Remettez en marche, éventuellement après une mise hors tension, et voyez si le ventilo tourne, ne serait-ce que d'un cm. SI vous avez un multimètre et quelqu'un qui est bricoleur chez vous, je vous donnerai des mesures à faire pour aller plus loin dans le diag.

Si vous retirez le bypass, ça veut dire que vous rebranchez le PFC. Dans ce cas, les condos ne sont plus directement sur + et - du pont de diodes, du coup vous n'aurez plus 325VDC à cet endroit. Plutôt vers les 230VDC. Quand le secteur sera bas dans l'alternance, les 325VDC des condos ne pourront pas "revenir en arrière" pour maintenir la HT en sortie de pont, à cause de la diode de puissance.

Dans votre module, vous avez à priori 2 diodes en //, et 3 IGBT en // pour "former" ces 2 composants que sont la diode et l'IGBT. J'explique de manière imagée le fonctionnement d'un PFC en question 2471, réponse 85.

Bonjour.

Les mesures sur les cartes inverter avec IPM HS sont normales, quasi CtCt W14/15. Cela dit, en réponse 105, je vous disais "En général, quand un dispositif PFC grille, on a un CtCt entre les fils d'entrée + et -, parce que le/les IGBT inclus a/ont grillé. Regardez si c'est le cas sur vos cadavres." Faites-le! Un CtCt à ce niveau confirmera un IGBT grillé.

@ Jima : merci pour le schéma, qui est conforme à la structure d'un PFC, organisé autour d'une réactance, d'un IGBT et d'une diode de puissance. Le système de commande de l'IGBT reste cependant une boite noire ; toutefois, le schéma semble indiquer que, comme je le pensais, le fil 6 du connecteur permet de régler la tension cible en sortie. Et le tableau de mesures gagnerait à utiliser le mode test de diode, en particulier la partie "check the diode". Mesurer une diode avec un ohmmètre dénote une certaine méconnaissance de l'électronique.

Bonjour.

La photo montre le calibre 20V alternatifs. Il fallait tourner le bouton de 90° vers la droite pour atteindre 20V continus (sorte de "="). Votre post de 18:36 pourrait sous-entendre que vous êtes finalement sur cette position et lisez donc 1.65V. Si c'est bien cela, alors votre diode semble effectivement HS.

Avant de la (faire) changer, n'hésitez pas à la mesurer en mode test de diode pour confirmer.

Vous avez à priori 2 cartes dans l'UE, comme visible sur le schéma photo 2. La photo 5 montre qu'il y a effectivement 3 LEDs et le tableau explique comment identifier la panne suivant leur état (allumées, clignotantes, éteintes). A vous de les trouver car le schéma ne dit pas sur quelle carte elles se trouvent, mais elles sont probablement sur la "main" (principale). La carte photographiée est celle "inverter" (pcb = circuit imprimé / carte).