Bonjour.

Elle est fixée sur un tuyau de cuivre à droite de l'UI, plongée dans un fourreau lui-même en cuivre. D'ailleurs il suffit de suivre les fils, puisqu'en général les 2 sondes arrivent sur la carte avec un connecteur 4 fils.

Ma réponse 2 / 3 voies est dans le schéma ci-dessus. Le "service port" est la Schrader qui, je l'ai dit, fonctionne comme pour un pneu. Mes clims n'ont pas cette connectique, donc je ne peux pas en dire plus.

Extrait d'une doc Hitachi

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Bonjour.

Si vous aviez donné la marque et le modèle, on aurait pu vous dire le grammage par mètre additionnel... Mais c'est en général entre 10 et 20 grammes et non 160...

On rajoute un poids de gaz, donc peser la bouteille et la vider de 50 / 100 grammes, tête en bas et pendant que la clim tourne en froid. La pression n'indiquera pas la quantité de gaz. Comme une cocotte minute qui fait pschit, vous ne saurez pas s'il y a 5 mm d'eau dedans ou 15 cm... dans les 2 cas la pression sera la même, celle qu'il faut pour faire pschit.

Vous avez dû remarquer que la prise sur laquelle vous avez fait le branchement est une valve Schrader, comme pour les pneus de voiture. Le fait de brancher la bouteille ouvre le passage, moyennant une légère perte de gaz à chaque fois.

Bonjour.

Votre alim à MIP a besoin d'une haute tension continue pour fonctionner. Il est probable qu'elle n'est plus là, soit le fusible F801 a fondu (dans ce cas le MIP aura plu claquer), soit il est toujours bon mais vous n'avez plus les 330VDC sur les gros condos de lissage. Vous pouvez avoir dans ce cas l'IPM qui est HS et court-circuite la HT. Sous tension, mesurez la HT, si elle est sous les 2VDC, alors coupez le jus. Puis mesurez la résistance entre + et - des condos. Si CtCt (court-c), alors l'IPM IC700 devient suspect. Il y a un autre IPM pour le ventilo, IC932, moins de chances qu'il ait claqué.

Une photo de la carte aiderait à vous aider.

Bonjour.

En tant qu'électronicien relativement aguerri, je suis sidéré de cette panne qui affecte la même soudure sur de nombreuses cartes sur plusieurs années, au point que le constructeur édite une notice de réparation juste pour elle!...

J'ai déjà vu quantité de soudures fissurées dans ma vie, mais c'était à chaque fois sur des pattes de composants qui chauffaient, avec à la clef des dilatations et rétractations qui finissaient par rompre le joint de soudure. Ici, J103 et ses voisins sont des "straps", qui ne dissipent aucune puissance... donc avec aucune dilatation possible. Sachant que les 2 straps à proximité immédiate sont répétitivement indemnes...

Je ne vois comme explication qu'un effort mécanique intense sur J103. Vu qu'on a une vis de serrage à côté, je pense que le strap est pris en étau entre le support plastique de la carte (dans lequel la vis pénètre) et le circuit imprimé, ce qui a tendance à rapprocher le corps du strap du CI, et du coup pousser ses extrémités plus loin dans les trous. La fissure serait donc générée lors du montage de la carte sur son support, et le temps achève de la casser, par les montées et descentes en température de l'environnement (carte qui chauffe en fonctionnement + variations climatiques).

Merci de mettre une photo de l'autre face de la carte à l'endroit fatidique, et aussi une du support sur lequel la carte se visse, toujours à l'endroit fatidique.

Attention, votre photo 3 montre une réparation du type "peut mieux faire", à moins qu'il y ait un reflet qui m'induise en erreur.

J'entends bien. Mais pour moi les fournitures sont les câbles, les colliers de serrage, la mousse expansive, peut-être les goulottes, peut-être les tuyaux... Un bisplit fourni et posé à 1200€, ce n'est effectivement pas possible.

Bonjour PL.

Je pense que ce prix ne comprend que l'installation et la mise en service. Pas les UI/UE. Si c'est bien le cas, je pense que c'est un prix dans la moyenne, ni bradé ni excessif.

Bonjour.

Je voudrais rebondir sur la phrase : "Le tracé serait le suivant : 10 à 20 cm vers le haut..." Comment voulez-vous que l'eau collectée dans le bas de l'UI remonte, ne serait-ce que de 2 cm? En gravitaire (donc sans pompe), la moindre remontée est formellement interdite, et le plat est déconseillé, comme indiqué ci-dessus.

Bonjour.

Autres tests à faire aussi : la carte cachée est alimentée par le connecteur CN32, vous devez lire 330VDC sur les 2 fils, et ressort par CN34 et 36. Pour chacun d'eux, sur les 2 groupes de 2 fils vous devez lire 35VDC et 12VDC.

Si vous n'avez pas de 330DC, alors voir mon hypothèse ci-dessus. Si vous avez le 330, les deux 35 et les deux 12, mais que vous n'avez pas les 35 en partance vers les UI, c'est que les petits relais de sortie de la grande carte ne sont pas activés. Pourtant, ils devraient l'être par les deux 12V de la carte cachée...

Bonjour.

Une chaudière au gaz produit couramment plus de 20 kW de chaleur, vérifiez sur la vôtre. Si vous la remplacez par une PAC, il faut être sûr que sa puissance sera suffisante, surtout par temps (très) froid. Dans la mesure où vous avez 12 radiateurs, votre maison ne semple pas être petite, et il faut vraiment se poser la question de la puissance nécessaire. Connaître la surface à chauffer, la qualité de l'isolation et la température intérieure demandée est un préalable à vous répondre. Si vous avez aussi une estimation de la consommation de gaz annuelle pour le chauffage, ce sera une donnée intéressante si possible sur plusieurs années. La présence d'un poêle (utilisable par grand froid) sera déterminante également.

"Je viens de couper et de remettre en marche, est-ce que cela a fonctionné ?"... ??? Que voulez-vous dire? Vous seul pouvez répondre, ou alors des mots ont été mis par erreur dans votre réponse (fréquent avec des téléphones ou des tablettes).

Si les 4 UI sont à 0V au lieu de 35, alors c'est que le 230VAC redressé (330VDC) n'arrive pas à la carte cachée, parce qu'il est hautement improbable que les 2 alims de cette carte soient HS en même temps. D'autre part vos UI ont leur volet ouvert, ce qui n'est possible qu'en cas de coupure brutale des 35V. Pour moi, il y a un souci dans l'arrivée secteur au sens large (disjoncteur, câble, fusible d'entrée 25A, fusible 5A des 3 alims BT). Quand la panne arrive, vérifiez la présence du secteur sur les 2 fusibles en question. Peut-être une vis desserrée sur un bornier?

Bonjour.

Je vous ai demandé de faire ces mesures et observations quand la panne vient d'arriver. Le faire quand ça marche n'a pas vraiment d'intérêt...

Il se peut que votre 6523 ait effectivement un coup dans l'aile, mais dans ce cas les 4 x 35V resteront bons.

Bonjour.

Il est "normal" que votre STRF soit un peu roussi, le concepteur a pris une version un peu faiblarde pour ce régulateur d'alim à découpage (pas un CAN).

Panne fréquente chez Hitachi, les STRF qui alimentent les UI (sur votre machine il y en a 2 sur une carte cachée sous la grande), et cela se voit en mesurant les sorties vers les UI au bornier de l'UE, il faut lire 35V continus. Si 2 UI à 0, alors un STRF est HS.

Sinon, une fois la clim en erreur, regardez les clignotements des 4 LEDs de diag dans l'UE, sur la carte de couleur verte. Cela indique le type de panne, en général.

Le ventilo de l'UE tourne-t-il normalement?

Bonjour.

Les optos 816 tiennent 70V, contre 35 pour les 817. Il est rare qu'on ait besoin d'aller au delà de 35V dans les applications, donc je pense qu'on peut raisonnablement mettre un 817 à la place d'un 816.

Bonjour.

Cerise sur le gâteau, si la machine a déjà perdu 3 fois 4.4 kg de gaz, soit 13.2kg, cela équivaut à 28 tonnes de CO2, ce que rejette une petite citadine moderne qui aurait fait 250000 km... :-)

Bonjour.

"après changement du moteur"... quel moteur? Et pourquoi l'avoir changé?

Et ma diode ZD101?...

Bonjour.

"Un bon débranchement - rebranchement de 15min / 20min pourrait suffire a redémarrer la PAC ? " C'est en tous cas comme ça qu'on réinitialise la machine, en laissant toutes les tensions retomber à 0.

La carte n'a pas de moyen de vérifier la présence et le bon fonctionnement des EV. La réinitialisation envoie des impulsions à l'aveugle en nombre suffisant pour être sûr qu'on a bien atteint l'ouverture totale puis la fermeture totale des EV. Du moins si les EV sont en bon état.

En revanche, quel est l'état d'ouverture de l'EV défaillante? Ouverte, fermée, entre deux... on ne sait pas, et la quantité (inconnue) de gaz qui circule dans l'UI considérée pourrait perturber la régulation. Si j'étais vous, je réinitialiserais la machine en branchant sur le corps de l'EV HS la bobine d'une autre EV, sans déconnecter celle-ci, vu qu'il y a un doute raisonnable sur la santé du driver impliqué.

D'ailleurs, vous n'avez pas vérifié la santé de ces drivers...

Bonjour.

Un clignotement par salves de 1 correspond à une machine normale qui vient d'être remise sous tension. N'y aurait-il pas eu une brève coupure secteur au bout des 5 heures?

Bonjour.

Pour --peut-être-- vous aider, une photo de la carte complète sera indispensable. Quand des pistes se volatilisent comme on le voit sur votre photo, c'est parce que des composants se sont mis en CtCt (court-circuit), soit l'IPM du compresseur, soit la circuiterie PFC, soit l'alimentation basse tension, soit même le ventilateur de l'UE...

Je ne m'étais pas rendu compte que c'était un spli MOBILE. Pour ce genre d'appareil, il faut drastiquement limiter les torsions des liaisons, car les tuyaux de cuivre cassent "très vite".

Hélas pour vous, vous n'avez pas pensé à l'essayer en direct avant de l'embarquer, sinon vous auriez vu qu'il ne marchait plus...

Si "de la fumée" sort du tuyau, ce n'est plus du gaz, parti il y a longtemps, mais de l'huile surchauffée, vous risquez de cramer le compresseur...

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Bonjour.

Si dégivrage il y a (mais ça me semble peu probable), alors vous aurez un arrêt de la ventilation durant cette opération. Est-ce le cas?

On ne voit pas la moindre goulotte sur la photo. Les canalisations viennent de la pièce derrière? Y a-t-il une certaine longueur en horizontal?...

Bonjour.

Il est légitime de ne pas verser des eaux usées (ménagères) dans les collecteurs d'eaux pluviales puisque ces dernières rejoignent directement les rivières.

MAIS les condensats NE SONT PAS des eaux usées, c'est l'humidité de l'air extérieur qui est ainsi collectée, exactement ce qui tombe sous forme de gouttes quand il pleut. Donc votre syndic dit une bêtise grosse comme lui!! Franchement je n'irai jamais boire l'eau de ruissellement de la voirie, qui part dans les rivières sans traitement, alors que boire des condensats... je l'ai déjà fait!

Bonjour.

Sacrée pagaille sur CN15, où il y a à la fois un enroulement en CtCt et un autre avec une valeur très augmentée, un peu comme si on mesurait 2 enroulements en série... C'est cuit pour cette bobine.

Je suppose que vous avez mesuré tout cela sur les câbles déconnectés de la carte. Confirmez. Car si un driver a un coup dans l'aile, il pourra perturber les mesures.

Comme dit plus haut, un enroulement en CtCt pourra détériorer le driver. Vérifiez leur santé à tous les 3, IC11 à 13. Hors tension et en mode test de diode, mettez le fil rouge sur une des GND et baladez le noir sur les 4 outputs. Il faut lire la même valeur à chaque fois. Vous pouvez aussi tester les 4 diodes qu'on voit sur le schéma, elles sont accessibles. Si des valeurs sont aberrantes, il faudra changer le driver concerné en particulier IC11 (pin 10 HS?).

LD301 clignote 1 fois à chaque itération, ou n fois (n vaut combien?)? Les 57 Ohms de CN16 ne sont pas vraiment normaux...

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Ah bah oui...

Souvent la comm utilise une mini alim auxiliaire, faite avec des condos (un chimique et un mylar), et une paire de diodes. On a déjà eu des cas où l'un des 2 était fatigué. C'est le même type d'alim qu'on retrouve dans les Senséo, et les radiateurs avec affichage LCD. Si vous voulez plus de précisions, il faudra mettre des photos, car je n'ai pas de doc sur cette marque.

Sinon, ce peut aussi être un problème de l'alim principale, qui donne vie à la carte. Si, quand la panne arrive, il n'y a plus signe de vie sur la carte (LED, tensions DC...), alors cette piste est à investiguer en priorité. Et bien sûr, UE comme UI.

Bonjour.

Oubliez cette idée de modification, trop complexe, sachant que le compresseur doit impérativement être vertical. En revanche, vous êtes éligible à un groupe tout-en-un, qui se pose dans la pièce et qui communique avec l'extérieur par 2 trous d'environ 15cm de diamètre. Une marque connue est olimpia splendid, gamme unico.

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Bonjour.

Une clim a besoin d'un gaz spécial pour fonctionner, il passe de l'état liquide à l'état gaz en permanence pour faire le job. Il est clair que si le gaz est parti, ça ne peut plus marcher. Il faut faire réparer le tuyau, tirer au vide et remettre le poids de gaz demandé par la machine, seul un pro peut vous faire ça. Une photo de l'endroit cassé?

Bonjour.

20 est un numéro de paramètre de programmation (il y en a des dizaines), pas une température demandée.

Bonjour.

Et si vous demandez aussitôt une nouvelle séquence power, tout recommence à l'identique, ou la machine "bénéficie" de l'état de l'ensemble à la fin des 20 minutes précédentes?

Peut-être que lorsque la température extérieure est élevée la machine se limite en puissance pour éviter une surchauffe. Ce mode fonctionnait bien dans le passé? En froid avec des températures plus normales? En chaud l'hiver?

Bonjour.

Bizarre, ce fonctionnement en mode geyser (pluie intense puis plus rien). D'après ce que vous dites, vous ne semblez pas avoir de pompe de relevage pour les condensats, confirmez. Est-ce que la pluie fait suite à une augmentation de la vitesse de la ventilation? Si oui et si elle est en vitesse auto, alors passez la en vitesse imposée.

Vous êtes sûr de votre absence de "point haut" (pas "point eau"...), en particulier là où le tuyau de sortie se raccorde au split et part dans le mur?

Bonjour.

Éventuellement la démonter avec son flotteur s'il est séparé (fils électriques et tuyaux) et la tester sur table. Si elle pompe l'eau d'un bol sans bruit notable, peut-être le tuyau de sortie bouché?... Souffler dedans?

Bonjour.

Dans une communication, vous avez 3 acteurs : l'UI, l'UE et le câblage. La carte de l'UE n'est pas forcément en cause, le défaut peut se situer sur l'un des 2 autres.

Pour l'UE, déposez le capot supérieur. Après, vous verrez facilement comment accéder à la (aux) carte(s). Voyez s'il y a des tensions continues autour du transfo d'alim, ou s'il y a des LEDs allumées. Si aucun signe de vie, l'alim pourra être tombée en panne. Postez une photo si tout cela vous semble trop compliqué.

Même traitement pour l'UI, mais en général c'est plus difficile d'accès. Pour la forme, vérifiez aussi le serrage des fils au niveau des borniers, mais sans conviction.

Bonjour.

Quelques petites questions pour mieux comprendre votre histoire.
1/ Quelle doc vous a fait penser au ventilateur d'UE? N'aviez-vous pas confondu clignotements dans l'UI et clignotements dans l'UE dans la doc?
2/ Quand ça a marché mieux très récemment, est-ce que le ventilo UE tournait plus vite? Avez-vous pensé à regarder les LEDs de l'UE?
3/ Vos turbines de l'étage étaient-elles très poussiéreuses, ce qui aurait pu diminuer le flux d'air et provoquer les symptômes? Même question pour les filtres amovibles.

Euh... je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. J'avais dit "8X, c'est le moteur UE, point barre", parce que je m'étais basé sur vos soupçons, confirmés par mick38 (réponse 7). En me plongeant dans la doc OBH790, il s'avère que ce serait vrai si c'était l'UI qui clignotait ainsi, mais je pense que vous parlez des diodes dans l'UE (fin de réponse 6). Et dans ce cas, on aurait le diag ci-dessous. Qui est un peu flou, faut-il le dire... D'autant que vous parlez de 3 diodes, mais la verte n'est pas mentionnée dans la doc... Le diag laisserait supposer que l'UE fait TROP de froid... bizarre. Et cela pourrait expliquer que le ventilo UE tourne lentement, justement pour faire moins de froid!!

Confirmez-vous qu'il y a bien 3 diodes dans l'UE? Une photo du petit circuit imprimé?...

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Bonjour.

Vos UI MSZ-APxx possèdent des moteurs de ventilo à haute tension continue, avec retour tachymétrique eux aussi. Si les moteurs tournaient plus lentement qu'attendu, vous devriez avoir un code erreur lié au moteur, or cela ne semble pas être le cas.

Vous avez malencontreusement cassé des ailettes de la turbine tangentielle, du coup, le flux d'air est perturbé par ce "défaut" apparu soudainement. Pour moi, le débit d'air total (sur toute la largeur) a été affecté et a certainement baissé. Comme l'UE envoie sur cette UI une quantité de froid disons constante, alors le différentiel entrée/sortie est plus fort, cela ne me paraît pas anormal. Pour illustrer, je dirais :
flux d'air avant X différentiel avant = flux d'air après X différentiel après.

Un peu comme pour une chaudière à gaz murale : si vous tirez de l'eau chaude modérément, elle va être brûlante (en régime établi) ; si vous ouvrez les robinets à fond, l'eau va être tiède.

Si vous aviez une UI avec un moteur qui dérive, elle serait la seule dans un 1er temps. Du coup en la déconnectant électriquement (ce qui a été fait), vous auriez récupéré une installation OK pour les autres UI, et ce n'est pas le cas. D'autre part, ladite installation a marché correctement plusieurs années. Pour moi, le SAV est un peu décontenancé par votre histoire et raconte n'importe quoi. 8X, c'est le moteur UE, point barre. Mais au sens large, le défaut pouvant se trouver sur la carte.

Les fuites de gaz sont en général aux soudures, ou alors aux assemblages de tuyaux (dits "dudgeons"), mais il n'y en a normalement pas sur un monobloc. Autre source de fuite, la ou les valves de remplissage, dites "Schrader" (comme sur les pneus de voiture), mais il n'y en a pas forcément sur votre appareil, il faudrait vérifier. Cela dit, j'ai feuilleté une doc de cet appareil, elle parle d'une procédure de recharge (voir plus bas), du coup il doit y avoir au moins une Schrader.

Les serpentins de cuivre à travers lesquels le gaz circule dans les échangeurs présentent aussi des "crosses" (épingles à cheveux) qui sont soudées sur les tuyaux, là aussi des sources de fuites.

"13. Procédures de charge.
Outre les procédures de charge conventionnelles, les conditions requises suivantes doivent être suivies :
- Assurez-vous qu'aucune contamination de différents réfrigérants ne se produit lors de l'utilisation de l'équipement de charge.
- Les tuyaux ou conduits doivent être le plus court possible afin de minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.
- Les cylindres doivent être maintenus dans une position appropriée selon les instructions.
- Assurez-vous que le système de réfrigération est mis à la terre avant de charger le système avec du réfrigérant.
- Étiquetez le système lorsque la charge est complète (si ce n'est pas déjà le cas).
- Il convient de faire très attention à ne pas trop remplir le système de réfrigération. Avant de recharger le système, il doit être testé sous pression avec de l'OFN.
Le système doit être testé pour vérifier les fuites lors de l'achèvement de la charge mais avant la mise en service. Un test de fuite de suivi doit être réalisé avant de quitter le site."

Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Je ne vous demandais pas si les airs expulsés étaient froid et chaud respectivement, mais juste s'il y avait des airs expulsés, indépendamment de leur température. Un des 2 ventilos HS pouvant expliquer le non-fonctionnement. Donc refaites votre réponse en enlevant les adjectifs froid et chaud.

Comme vous n'aviez pas donné ni la marque ni le modèle, j'étais parti sur un bas de gamme, qu'on trouve à partir de 300€, voire moins. Dans votre cas, plus haut de gamme, demandez des devis, mais j'imagine mal moins de 300/400€.

Bonjour.

Dans ce type d'appareil il y a 2 circuits d'air, avec un ventilateur pour chacun. Est-ce que les 2 fonctionnent, en d'autres termes, est-ce que l'air intérieur, "théoriquement froid", est bien expulsé dans la pièce, et est-ce que de l'air "théoriquement chaud" est bien expulsé par l'arrière? Les 2 en quantité normale.

Si tout est OK, il est probable qu'une fuite a fait partir le gaz. Dans ce cas une réparation vous coûtera pratiquement aussi cher qu'un neuf...

Bonjour.

En ce qui me concerne, je suis toujours attaché à la piste ventilateur (au sens large). Vos différentes manips ont montré que
* le ventilo pouvait tourner lentement ou rapidement suivant la commande de vitesse
* la sortie tachymètre du ventilo fonctionnait correctement quand elle était chargée adéquatement
* la machine donnait un code erreur de ventilo, forcément lié au tachymètre (confirmez que c'est toujours le cas)

Du coup, je verrais bien un problème qui ferait que le signal de vitesse n'arrive plus au microP. Par exemple un optocoupleur défaillant (je vous ai fait tester sa LED intégrée, mais pas le circuit récepteur de lumière), une piste corrodée (ou un trou de communication entre faces), une résistance CMS HS...

Essayez de trouver un tel composant ou défaut. Pour les optocoupleurs, vous pouvez les permuter. Si le ventilo ne tourne plus, cela indiquera que l'opto du tachymètre était HS... Vous pouvez aussi refaire une photo recto verso de la zone autour du connecteur de ventilo jusqu'au microP, j'essaierai de reconstituer le chemin du signal (sous réserves, parce que faire ça sans la carte sous les yeux est loin d'être facile).

Oui, ma photo montre un exemple sur une chaîne HiFi.

Le post 3 de l'autre question donne les valeurs à obtenir sur une diode HS et une bonne. Les noms des composants figurent sur le circuit imprimé, et comme votre carte est un peu différente de celle de l'autre question, je ne peux pas trop vous dire où elle est placée, votre photo n'étant pas assez nette. Au besoin, refaites-en une en gros plan de la zone autour du transfo jaune.

Avant de chercher une carte de remplacement, essayez de réparer par vous même, 2€ au lieu de 400, ça vaut peut-être le coup?... :-)

Bonjour AAC.

Certes, mais pas besoin de pompe! :-) J'avais d'ailleurs spécifié "dans les UI".

Oublié la photo...

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Si ce sont les 2 gros condos qui vous inquiètent, je n'y vois pas de défaut, la capsule plastique ronde est bombée même sur des neufs.

Comme mentionné dans l'autre question, testez hors tension la diode ZD101 en mode "test de diode", dans les 2 sens. Si les 2 valeurs sont proches, elle est HS.

Une mise hors tension régénère partiellement des condensateurs un peu fatigués, comme un coureur qui fait une pause de 5mn... Mais le défaut va réapparaître. Et ce n'est pas forcément un condo qui provoque la panne.

Ci-dessous, des condos réellement gonflés (les X). Celui du centre et celui de droite ont même de l'électrolyte qui a fuité au centre (trace jaune), après rupture de la zone affaiblie exprès (pour éviter une explosion).

Bonjour.

En principe, c'est une pompe par UI, mettre une pompe centralisée avec un collecteur 4 vers 1 va réduire la force d'aspiration disponible, voire l'annuler... Si vous êtes en maison, un écoulement gravitaire peut aussi fonctionner (donc sans pompe). Pour info, les condensats sont produits dans les UI uniquement en mode froid.

Bonjour.

Je ne suis pas qualifié pour vous répondre, mais des gens qualifiés vous demanderont quel type de mur vous voulez percer, donc je vous suggère de renseigner ce point.

Bonjour.

Panne assez classique sur une famille de cartes Hitachi. Une diode est particulièrement suspecte, et cela mène à une erreur de communication UI/UE. Voir question 8240 : Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Cependant, pas sûr à 100% que ce soit votre cas, la présence de condos gonflés pourrait mener à une autre cause. Le gonflement n'a rien à voir avec l'humidité, trop de courant AC passe dans le condo, ce qui fait bouillir son électrolyte. Une photo de vos condos?

Bonjour.

Vous soupçonnez entre autres un compresseur HS, mais ce type de panne est tout de même assez rare.

En réponses 1/2, vous étiez censé faire un test... L'avez-vous fait? Entendez-vous le compresseur monter en vitesse durant la 1ère minute de fonctionnement? Un mp3 de la minute pourrait aider.

Concernant le gaz, n'y aurait-il pas dans la zone compresseur une valve Schrader (pneu de voiture) cachée dans un bouchon en laiton? La photo ne permet pas d'en voir.

Un arrêt brutal ne correspond pas à un manque de gaz, d'une manière générale, mais une panne électronique n'est pas du tout à exclure. Je vous proposais une piste de travail en fin de réponse 10. Un petit up?...

Bonjour.

Allez sur les borniers électriques des UE. Normalement, tous les départs vers les UI sont porteurs de 35V continus. Je parie que la sortie 1 est OK, mais que les 2 et 3 sont à 0V. Vous confirmez?

Une EV fonctionne sur le principe du moteur "pas à pas", elle est en 2 parties séparables : le corps, qui fait robinet/doseur pour le gaz, et qui nécessite un vidage du gaz pour être changé ; et le bloc bobinages, qui est amovible et changeable par tout le monde. Pour vous ce sera ce 2ème cas.

Attention vos "OL" (out of limit) dénotent un circuit ouvert et non un court-circuit, qui en est le contraire, autrement dit une résistance nulle (0 ohm) au lieu de (par ex) 47. On a déjà vu sur ce forum des problèmes d'isolement entre un des enroulements et la masse métallique, en l'occurrence le cylindre de métal autour duquel on enfonce le bloc bobinages. Avant de toucher à ce bloc, vérifiez que vous avez l'infini entre les communs et la masse métallique.

Les bobines se vendent couramment, tapez "bobine vanne expansion" dans un moteur. Veillez à choisir un modèle avec un connecteur à 6 positions, parce qu'il y a aussi la version à 5 fils, avec un seul commun.