Bonjour.

Cerise sur le gâteau, si la machine a déjà perdu 3 fois 4.4 kg de gaz, soit 13.2kg, cela équivaut à 28 tonnes de CO2, ce que rejette une petite citadine moderne qui aurait fait 250000 km... :-)

Bonjour.

"après changement du moteur"... quel moteur? Et pourquoi l'avoir changé?

Et ma diode ZD101?...

Bonjour.

"Un bon débranchement - rebranchement de 15min / 20min pourrait suffire a redémarrer la PAC ? " C'est en tous cas comme ça qu'on réinitialise la machine, en laissant toutes les tensions retomber à 0.

La carte n'a pas de moyen de vérifier la présence et le bon fonctionnement des EV. La réinitialisation envoie des impulsions à l'aveugle en nombre suffisant pour être sûr qu'on a bien atteint l'ouverture totale puis la fermeture totale des EV. Du moins si les EV sont en bon état.

En revanche, quel est l'état d'ouverture de l'EV défaillante? Ouverte, fermée, entre deux... on ne sait pas, et la quantité (inconnue) de gaz qui circule dans l'UI considérée pourrait perturber la régulation. Si j'étais vous, je réinitialiserais la machine en branchant sur le corps de l'EV HS la bobine d'une autre EV, sans déconnecter celle-ci, vu qu'il y a un doute raisonnable sur la santé du driver impliqué.

D'ailleurs, vous n'avez pas vérifié la santé de ces drivers...

Bonjour.

Un clignotement par salves de 1 correspond à une machine normale qui vient d'être remise sous tension. N'y aurait-il pas eu une brève coupure secteur au bout des 5 heures?

Bonjour.

Pour --peut-être-- vous aider, une photo de la carte complète sera indispensable. Quand des pistes se volatilisent comme on le voit sur votre photo, c'est parce que des composants se sont mis en CtCt (court-circuit), soit l'IPM du compresseur, soit la circuiterie PFC, soit l'alimentation basse tension, soit même le ventilateur de l'UE...

Je ne m'étais pas rendu compte que c'était un spli MOBILE. Pour ce genre d'appareil, il faut drastiquement limiter les torsions des liaisons, car les tuyaux de cuivre cassent "très vite".

Hélas pour vous, vous n'avez pas pensé à l'essayer en direct avant de l'embarquer, sinon vous auriez vu qu'il ne marchait plus...

Si "de la fumée" sort du tuyau, ce n'est plus du gaz, parti il y a longtemps, mais de l'huile surchauffée, vous risquez de cramer le compresseur...

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Bonjour.

Si dégivrage il y a (mais ça me semble peu probable), alors vous aurez un arrêt de la ventilation durant cette opération. Est-ce le cas?

On ne voit pas la moindre goulotte sur la photo. Les canalisations viennent de la pièce derrière? Y a-t-il une certaine longueur en horizontal?...

Bonjour.

Il est légitime de ne pas verser des eaux usées (ménagères) dans les collecteurs d'eaux pluviales puisque ces dernières rejoignent directement les rivières.

MAIS les condensats NE SONT PAS des eaux usées, c'est l'humidité de l'air extérieur qui est ainsi collectée, exactement ce qui tombe sous forme de gouttes quand il pleut. Donc votre syndic dit une bêtise grosse comme lui!! Franchement je n'irai jamais boire l'eau de ruissellement de la voirie, qui part dans les rivières sans traitement, alors que boire des condensats... je l'ai déjà fait!

Bonjour.

Sacrée pagaille sur CN15, où il y a à la fois un enroulement en CtCt et un autre avec une valeur très augmentée, un peu comme si on mesurait 2 enroulements en série... C'est cuit pour cette bobine.

Je suppose que vous avez mesuré tout cela sur les câbles déconnectés de la carte. Confirmez. Car si un driver a un coup dans l'aile, il pourra perturber les mesures.

Comme dit plus haut, un enroulement en CtCt pourra détériorer le driver. Vérifiez leur santé à tous les 3, IC11 à 13. Hors tension et en mode test de diode, mettez le fil rouge sur une des GND et baladez le noir sur les 4 outputs. Il faut lire la même valeur à chaque fois. Vous pouvez aussi tester les 4 diodes qu'on voit sur le schéma, elles sont accessibles. Si des valeurs sont aberrantes, il faudra changer le driver concerné en particulier IC11 (pin 10 HS?).

LD301 clignote 1 fois à chaque itération, ou n fois (n vaut combien?)? Les 57 Ohms de CN16 ne sont pas vraiment normaux...

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Ah bah oui...

Souvent la comm utilise une mini alim auxiliaire, faite avec des condos (un chimique et un mylar), et une paire de diodes. On a déjà eu des cas où l'un des 2 était fatigué. C'est le même type d'alim qu'on retrouve dans les Senséo, et les radiateurs avec affichage LCD. Si vous voulez plus de précisions, il faudra mettre des photos, car je n'ai pas de doc sur cette marque.

Sinon, ce peut aussi être un problème de l'alim principale, qui donne vie à la carte. Si, quand la panne arrive, il n'y a plus signe de vie sur la carte (LED, tensions DC...), alors cette piste est à investiguer en priorité. Et bien sûr, UE comme UI.

Bonjour.

Oubliez cette idée de modification, trop complexe, sachant que le compresseur doit impérativement être vertical. En revanche, vous êtes éligible à un groupe tout-en-un, qui se pose dans la pièce et qui communique avec l'extérieur par 2 trous d'environ 15cm de diamètre. Une marque connue est olimpia splendid, gamme unico.

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Bonjour.

Une clim a besoin d'un gaz spécial pour fonctionner, il passe de l'état liquide à l'état gaz en permanence pour faire le job. Il est clair que si le gaz est parti, ça ne peut plus marcher. Il faut faire réparer le tuyau, tirer au vide et remettre le poids de gaz demandé par la machine, seul un pro peut vous faire ça. Une photo de l'endroit cassé?

Bonjour.

20 est un numéro de paramètre de programmation (il y en a des dizaines), pas une température demandée.

Bonjour.

Et si vous demandez aussitôt une nouvelle séquence power, tout recommence à l'identique, ou la machine "bénéficie" de l'état de l'ensemble à la fin des 20 minutes précédentes?

Peut-être que lorsque la température extérieure est élevée la machine se limite en puissance pour éviter une surchauffe. Ce mode fonctionnait bien dans le passé? En froid avec des températures plus normales? En chaud l'hiver?

Bonjour.

Bizarre, ce fonctionnement en mode geyser (pluie intense puis plus rien). D'après ce que vous dites, vous ne semblez pas avoir de pompe de relevage pour les condensats, confirmez. Est-ce que la pluie fait suite à une augmentation de la vitesse de la ventilation? Si oui et si elle est en vitesse auto, alors passez la en vitesse imposée.

Vous êtes sûr de votre absence de "point haut" (pas "point eau"...), en particulier là où le tuyau de sortie se raccorde au split et part dans le mur?

Bonjour.

Éventuellement la démonter avec son flotteur s'il est séparé (fils électriques et tuyaux) et la tester sur table. Si elle pompe l'eau d'un bol sans bruit notable, peut-être le tuyau de sortie bouché?... Souffler dedans?

Bonjour.

Dans une communication, vous avez 3 acteurs : l'UI, l'UE et le câblage. La carte de l'UE n'est pas forcément en cause, le défaut peut se situer sur l'un des 2 autres.

Pour l'UE, déposez le capot supérieur. Après, vous verrez facilement comment accéder à la (aux) carte(s). Voyez s'il y a des tensions continues autour du transfo d'alim, ou s'il y a des LEDs allumées. Si aucun signe de vie, l'alim pourra être tombée en panne. Postez une photo si tout cela vous semble trop compliqué.

Même traitement pour l'UI, mais en général c'est plus difficile d'accès. Pour la forme, vérifiez aussi le serrage des fils au niveau des borniers, mais sans conviction.

Bonjour.

Quelques petites questions pour mieux comprendre votre histoire.
1/ Quelle doc vous a fait penser au ventilateur d'UE? N'aviez-vous pas confondu clignotements dans l'UI et clignotements dans l'UE dans la doc?
2/ Quand ça a marché mieux très récemment, est-ce que le ventilo UE tournait plus vite? Avez-vous pensé à regarder les LEDs de l'UE?
3/ Vos turbines de l'étage étaient-elles très poussiéreuses, ce qui aurait pu diminuer le flux d'air et provoquer les symptômes? Même question pour les filtres amovibles.

Euh... je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. J'avais dit "8X, c'est le moteur UE, point barre", parce que je m'étais basé sur vos soupçons, confirmés par mick38 (réponse 7). En me plongeant dans la doc OBH790, il s'avère que ce serait vrai si c'était l'UI qui clignotait ainsi, mais je pense que vous parlez des diodes dans l'UE (fin de réponse 6). Et dans ce cas, on aurait le diag ci-dessous. Qui est un peu flou, faut-il le dire... D'autant que vous parlez de 3 diodes, mais la verte n'est pas mentionnée dans la doc... Le diag laisserait supposer que l'UE fait TROP de froid... bizarre. Et cela pourrait expliquer que le ventilo UE tourne lentement, justement pour faire moins de froid!!

Confirmez-vous qu'il y a bien 3 diodes dans l'UE? Une photo du petit circuit imprimé?...

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Bonjour.

Vos UI MSZ-APxx possèdent des moteurs de ventilo à haute tension continue, avec retour tachymétrique eux aussi. Si les moteurs tournaient plus lentement qu'attendu, vous devriez avoir un code erreur lié au moteur, or cela ne semble pas être le cas.

Vous avez malencontreusement cassé des ailettes de la turbine tangentielle, du coup, le flux d'air est perturbé par ce "défaut" apparu soudainement. Pour moi, le débit d'air total (sur toute la largeur) a été affecté et a certainement baissé. Comme l'UE envoie sur cette UI une quantité de froid disons constante, alors le différentiel entrée/sortie est plus fort, cela ne me paraît pas anormal. Pour illustrer, je dirais :
flux d'air avant X différentiel avant = flux d'air après X différentiel après.

Un peu comme pour une chaudière à gaz murale : si vous tirez de l'eau chaude modérément, elle va être brûlante (en régime établi) ; si vous ouvrez les robinets à fond, l'eau va être tiède.

Si vous aviez une UI avec un moteur qui dérive, elle serait la seule dans un 1er temps. Du coup en la déconnectant électriquement (ce qui a été fait), vous auriez récupéré une installation OK pour les autres UI, et ce n'est pas le cas. D'autre part, ladite installation a marché correctement plusieurs années. Pour moi, le SAV est un peu décontenancé par votre histoire et raconte n'importe quoi. 8X, c'est le moteur UE, point barre. Mais au sens large, le défaut pouvant se trouver sur la carte.

Les fuites de gaz sont en général aux soudures, ou alors aux assemblages de tuyaux (dits "dudgeons"), mais il n'y en a normalement pas sur un monobloc. Autre source de fuite, la ou les valves de remplissage, dites "Schrader" (comme sur les pneus de voiture), mais il n'y en a pas forcément sur votre appareil, il faudrait vérifier. Cela dit, j'ai feuilleté une doc de cet appareil, elle parle d'une procédure de recharge (voir plus bas), du coup il doit y avoir au moins une Schrader.

Les serpentins de cuivre à travers lesquels le gaz circule dans les échangeurs présentent aussi des "crosses" (épingles à cheveux) qui sont soudées sur les tuyaux, là aussi des sources de fuites.

"13. Procédures de charge.
Outre les procédures de charge conventionnelles, les conditions requises suivantes doivent être suivies :
- Assurez-vous qu'aucune contamination de différents réfrigérants ne se produit lors de l'utilisation de l'équipement de charge.
- Les tuyaux ou conduits doivent être le plus court possible afin de minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.
- Les cylindres doivent être maintenus dans une position appropriée selon les instructions.
- Assurez-vous que le système de réfrigération est mis à la terre avant de charger le système avec du réfrigérant.
- Étiquetez le système lorsque la charge est complète (si ce n'est pas déjà le cas).
- Il convient de faire très attention à ne pas trop remplir le système de réfrigération. Avant de recharger le système, il doit être testé sous pression avec de l'OFN.
Le système doit être testé pour vérifier les fuites lors de l'achèvement de la charge mais avant la mise en service. Un test de fuite de suivi doit être réalisé avant de quitter le site."

Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Je ne vous demandais pas si les airs expulsés étaient froid et chaud respectivement, mais juste s'il y avait des airs expulsés, indépendamment de leur température. Un des 2 ventilos HS pouvant expliquer le non-fonctionnement. Donc refaites votre réponse en enlevant les adjectifs froid et chaud.

Comme vous n'aviez pas donné ni la marque ni le modèle, j'étais parti sur un bas de gamme, qu'on trouve à partir de 300€, voire moins. Dans votre cas, plus haut de gamme, demandez des devis, mais j'imagine mal moins de 300/400€.

Bonjour.

Dans ce type d'appareil il y a 2 circuits d'air, avec un ventilateur pour chacun. Est-ce que les 2 fonctionnent, en d'autres termes, est-ce que l'air intérieur, "théoriquement froid", est bien expulsé dans la pièce, et est-ce que de l'air "théoriquement chaud" est bien expulsé par l'arrière? Les 2 en quantité normale.

Si tout est OK, il est probable qu'une fuite a fait partir le gaz. Dans ce cas une réparation vous coûtera pratiquement aussi cher qu'un neuf...

Bonjour.

En ce qui me concerne, je suis toujours attaché à la piste ventilateur (au sens large). Vos différentes manips ont montré que
* le ventilo pouvait tourner lentement ou rapidement suivant la commande de vitesse
* la sortie tachymètre du ventilo fonctionnait correctement quand elle était chargée adéquatement
* la machine donnait un code erreur de ventilo, forcément lié au tachymètre (confirmez que c'est toujours le cas)

Du coup, je verrais bien un problème qui ferait que le signal de vitesse n'arrive plus au microP. Par exemple un optocoupleur défaillant (je vous ai fait tester sa LED intégrée, mais pas le circuit récepteur de lumière), une piste corrodée (ou un trou de communication entre faces), une résistance CMS HS...

Essayez de trouver un tel composant ou défaut. Pour les optocoupleurs, vous pouvez les permuter. Si le ventilo ne tourne plus, cela indiquera que l'opto du tachymètre était HS... Vous pouvez aussi refaire une photo recto verso de la zone autour du connecteur de ventilo jusqu'au microP, j'essaierai de reconstituer le chemin du signal (sous réserves, parce que faire ça sans la carte sous les yeux est loin d'être facile).

Oui, ma photo montre un exemple sur une chaîne HiFi.

Le post 3 de l'autre question donne les valeurs à obtenir sur une diode HS et une bonne. Les noms des composants figurent sur le circuit imprimé, et comme votre carte est un peu différente de celle de l'autre question, je ne peux pas trop vous dire où elle est placée, votre photo n'étant pas assez nette. Au besoin, refaites-en une en gros plan de la zone autour du transfo jaune.

Avant de chercher une carte de remplacement, essayez de réparer par vous même, 2€ au lieu de 400, ça vaut peut-être le coup?... :-)

Bonjour AAC.

Certes, mais pas besoin de pompe! :-) J'avais d'ailleurs spécifié "dans les UI".

Oublié la photo...

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Si ce sont les 2 gros condos qui vous inquiètent, je n'y vois pas de défaut, la capsule plastique ronde est bombée même sur des neufs.

Comme mentionné dans l'autre question, testez hors tension la diode ZD101 en mode "test de diode", dans les 2 sens. Si les 2 valeurs sont proches, elle est HS.

Une mise hors tension régénère partiellement des condensateurs un peu fatigués, comme un coureur qui fait une pause de 5mn... Mais le défaut va réapparaître. Et ce n'est pas forcément un condo qui provoque la panne.

Ci-dessous, des condos réellement gonflés (les X). Celui du centre et celui de droite ont même de l'électrolyte qui a fuité au centre (trace jaune), après rupture de la zone affaiblie exprès (pour éviter une explosion).

Bonjour.

En principe, c'est une pompe par UI, mettre une pompe centralisée avec un collecteur 4 vers 1 va réduire la force d'aspiration disponible, voire l'annuler... Si vous êtes en maison, un écoulement gravitaire peut aussi fonctionner (donc sans pompe). Pour info, les condensats sont produits dans les UI uniquement en mode froid.

Bonjour.

Je ne suis pas qualifié pour vous répondre, mais des gens qualifiés vous demanderont quel type de mur vous voulez percer, donc je vous suggère de renseigner ce point.

Bonjour.

Panne assez classique sur une famille de cartes Hitachi. Une diode est particulièrement suspecte, et cela mène à une erreur de communication UI/UE. Voir question 8240 : Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Cependant, pas sûr à 100% que ce soit votre cas, la présence de condos gonflés pourrait mener à une autre cause. Le gonflement n'a rien à voir avec l'humidité, trop de courant AC passe dans le condo, ce qui fait bouillir son électrolyte. Une photo de vos condos?

Bonjour.

Vous soupçonnez entre autres un compresseur HS, mais ce type de panne est tout de même assez rare.

En réponses 1/2, vous étiez censé faire un test... L'avez-vous fait? Entendez-vous le compresseur monter en vitesse durant la 1ère minute de fonctionnement? Un mp3 de la minute pourrait aider.

Concernant le gaz, n'y aurait-il pas dans la zone compresseur une valve Schrader (pneu de voiture) cachée dans un bouchon en laiton? La photo ne permet pas d'en voir.

Un arrêt brutal ne correspond pas à un manque de gaz, d'une manière générale, mais une panne électronique n'est pas du tout à exclure. Je vous proposais une piste de travail en fin de réponse 10. Un petit up?...

Bonjour.

Allez sur les borniers électriques des UE. Normalement, tous les départs vers les UI sont porteurs de 35V continus. Je parie que la sortie 1 est OK, mais que les 2 et 3 sont à 0V. Vous confirmez?

Une EV fonctionne sur le principe du moteur "pas à pas", elle est en 2 parties séparables : le corps, qui fait robinet/doseur pour le gaz, et qui nécessite un vidage du gaz pour être changé ; et le bloc bobinages, qui est amovible et changeable par tout le monde. Pour vous ce sera ce 2ème cas.

Attention vos "OL" (out of limit) dénotent un circuit ouvert et non un court-circuit, qui en est le contraire, autrement dit une résistance nulle (0 ohm) au lieu de (par ex) 47. On a déjà vu sur ce forum des problèmes d'isolement entre un des enroulements et la masse métallique, en l'occurrence le cylindre de métal autour duquel on enfonce le bloc bobinages. Avant de toucher à ce bloc, vérifiez que vous avez l'infini entre les communs et la masse métallique.

Les bobines se vendent couramment, tapez "bobine vanne expansion" dans un moteur. Veillez à choisir un modèle avec un connecteur à 6 positions, parce qu'il y a aussi la version à 5 fils, avec un seul commun.

Bonjour.

Bonne nouvelle, effectivement. Mais votre prose est tout sauf claire, et ouvre la voie à des interprétations différentes. Donc reformulez vos mesures comme suit, sachant que chaque électrovanne a 4 enroulements de 47 ohms et 2 communs, un commun pour 2 enroulements. Sur le câble qui part à une EV, reliez les 2 communs (5/6) avec un petit bout de fil, et faites les mesures suivantes :
* communs par rapport à 1, normalement 47 ohms
* communs par rapport à 2, idem
* communs par rapport à 3, idem
* communs par rapport à 4, idem
*1/2 1/3 1/4 2/3 2/4 et 3/4 vont donner normalement 94 ohms.

Si un enroulement de cette EV s'est mis en court-circuit, alors cela a tiré violemment sur le 12V. Comme dit en post 5, l'alim régule sur le 12V (... inatteignable), dans ce cas les autres secondaires auront pu monter à des tensions doubles voire triples des valeurs prévues. Le fil fin des enroulements aura pu se couper avec le courant excessif, ce qui pourrait expliquer vos valeurs infinies. Le driver de l'EV aura pu aussi dégager (parmi IC11/12/13).

Bonjour.

Tout d'abord 2 questions à AAC : "Il y a une pause" : que voulez-vous dire?
Et si incompatibilité avérée, pourquoi l'installation fonctionnait relativement bien au début ("le groupe extérieur se mettait parfois en défaut")?

Puis 2 à Nosalys. La bobine est en fait double, voir schéma. Si l'intervenant a mesuré entre les 2 rouges, il est normal que l'ohmmètre ne voie pas de continuité. Car les rouges sont croisés, tout comme les blancs. N'y aurait-il pas eu un micmac au montage de la nouvelle bobine (par ex 2 fils oubliés)? Et avez-vous mesuré la haute tension continue quand le problème se manifeste? Normalement au moins 320V continus.

Une photo des plaques signalétiques serait bien pour l'hypothèse AAC.

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Bonjour.

Effectivement, c'est une piste. Et j'ignorais que vous aviez d'autres cartes sur les étagères. MAIS attention, si vous avez mesuré tout ça avec les composants en place (dont les HS), alors vos 300 ohms pourraient être ceux de R4. Parce qu'un CtCt fait rarement 300 ohms ; en revanche, des CtCt de 0 ohm peuvent vous donner accès à un composant normalement hors d'atteinte.

Les bobinages secondaires font typiquement de l'ordre du dixième d'ohm, celui du primaire vers l'ohm, autant dire qu'il est quasi impossible de voir un défaut à l'ohmmètre, à moins que le CtCt primaire soit total, moins de 0.2 ohm, dans ce cas peut-être, mais sans conviction.

Le transfo est adapté à cette série de cartes, je doute que dans vos stocks un transfo aille, sauf s'il provient d'une carte similaire de chez Fuji. Vérifiez tout de même les diodes (post 11). On peut "sniffer" un problème dans un transfo et lui appliquant des impulsions et en regardant l'amortissement de l'oscillation générée à chaque front, mais il faut avoir son permis de lire l'oscillogramme...

Bonjour.

Je suppose que le ventilateur n'était pas connecté. Si l'alim persiste à claquer, il se peut qu'une des diodes de redressement des secondaires se soit mise en CtCt, donc à vérifier (D7-8-100-401). Si bonnes, alors le transfo pourrait être maintenant en CtCt partiel, vu l'impulsion de courant très violente qui se produit lorsque le hacheur claque. La chaleur dégagée arrive à brûler l'isolant du fil de cuivre du primaire (voire même à fondre le cuivre), et des spires ont tout le loisir de se mettre en CtCt. Car les condos C201-203 stockent une énergie considérable sous 330VDC. Hélas, dans ce cas réparer (=rebobiner) le transfo est une opération complexe, surtout si les 2 parties du circuit de ferrite sont collées de manière très solide...

Peut-être que le relais n'a pas fait un bruit très audible... Vous pouvez vous assurer de son collage en mesurant la tension DC sur sa bobine (12V s'il est excité) ou la tension AC sur ses contacts (0V si collé, plusieurs V si R200 n'est pas court-circuitée).

La mort de l'alim peut s'accompagner d'une brève surtension sur les secondaires, mais le 5V du microP est issu d'un régulateur 7805, qui peut absorber ladite surtension, donc je ne pense pas que le microP ait dégagé (c'est lui qui va faire coller le relais). Pour que des LEDs s'allument, il faut en principe qu'une demande ait été faite (pas toujours, il est vrai).

Bonjour.

Non, inutile d'enlever cette diode s'il n'y a pas de CtCt sur le 15V interne au moteur. S'il y a CtCt, alors oui, cela voudra dire que le claquage du moteur aura provoqué une surtension notable sur le rail 15V, et dans ce cas l'électronique 15V du moteur aura pu en souffrir (en plus de la diode)...

Bonjour.

Quand un IPM claque, il est fréquent que son 15V soit en CtCt interne. Le problème de ces alims Fujitsu est qu'elles dégagent dès qu'il y a une surcharge importante sur l'un des secondaires, par ex le 15V. Comme votre IPM était toujours soudé (sauf P et N), le CtCt que je soupçonne est toujours visible de l'alim, et celle-ci a re-dégagé... Vérifiez à nouveau les composants changés, il se pourrait qu'il y ait de la mortalité.

Bonjour.

Le hacheur qui claque implique en général la 1.2 ohm qui claque. Fut-ce le cas?

Effectivement, vu le peu d'infos, j'étais parti sur un monosplit. Si vous aviez dit que c'était un bisplit, cela aurait fait tilt aussi bien chez PL que chez moi. D'où l'importance de bien poser les bases d'un problème.

L'avantage de répartir les UI étage/RDC est qu'en cas de panne sur une installation, l'autre peut continuer à chauffer les 2 étages tant bien que mal.

Vous n'avez répondu qu'à une seule de mes questions (et encore... car la réponse n'apporte rien).

Vu les 2 posts ci-dessus, alors je m'orienterais vers la sonde de reprise HS ou avec un problème de connecteur. Une sonde en circuit ouvert est équivalente à une sonde bonne plongée dans l'azote liquide... Vous demandez du chaud, la clim veut bien. Vous demandez du froid, elle vous répond "tu veux rire, t'as vu la température dans ta pièce?"...

Impossible d'aller plus loin sans les modèles demandés.

Bonjour.

Vous êtes avare de détails... Quel modèle d'UI (unité intérieure) et d'UE? Quel âge a cette clim? Une fois "en panne", est-ce que l'UI bippe quand vous donnez des ordres via la télécommande?

En principe chez Hitachi il y a dans l'UE une ou plusieurs LEDs de diagnostic. Enlevez le capot et voyez ce qu'elles donnent (on/off, nb de flashes...)

Goude!

Cela dit, vous étiez censé scotcher sur le J/V un message style "attention neutre, pas terre"... ;-)

Alors quelques définitions :

- IGBT (transistor bipolaire à grille isolée), composant de puissance (un exemple en question 2664 post 75) permettant de hacher une tension. Le vôtre est en 3ème photo de votre post 7, fixé sur dissipateur.
- PFC (correction du facteur de puissance), fonction qui permet de lisser la haute tension continue de manière plus efficace que de juste mettre un pont de diodes et des gros condos derrière. La fonction utilise classiquement une inductance, un IGBT et une diode de puissance, mais sur votre carte c'est beaucoup plus compliqué, avec les 2 ponts.

Bien qu'ayant tout de même un peu de bouteille en électronique, je n'ai pas trouvé d'explication au fait que l'arrivée neutre soit impliquée dans les défauts des 4 ponts de vos 2 cartes. Si on avait un fil de neutre mal serré quelque part, vu que le courant qui entre sur la carte en sort aussi, les dommages pourraient affecter phase ou neutre des ponts avec des chances égales. Alors il est vrai qu'on n'a que 2 cartes, et qu'on a peut-être affaire à une coïncidence ; si vous aviez grillé 6 cartes avec toujours l'entrée AC2 d'impliquée, là cela aurait été plus convaincant.

Et je ne vois toujours pas pourquoi d'autres appareils électro-ménagers tributaires du même disjoncteur divisionnaire créeraient ce genre de problème. Peut-être que je manque d'imagination...

L'inductance (pas induction) est bien la bobine, la 2664 en montre une en post 66. Elle n'est PAS sur la carte. Si elle a un défaut, alors il est logique que les cartes grillent en série vu qu'elle n'a jamais été changée. Si votre voiture emboutit régulièrement celle qui vous précède, vous aurez beau refaire plusieurs fois l'avant de votre voiture, tant que vous n'aurez pas réparé les freins, vous continuerez à remplir des constats amiables... :-))

Bonjour.

J'ai étudié les différents aspects du problème, entre particulier le fait que les pattes AC2 des ponts soient toujours impliquées (schéma en post 19, ce serait l'entrée "neutre")... mais sans vraiment d'explication.

Cela dit, on a eu sur ce forum des cas où l'inductance (reactor dans le même schéma) présentait un défaut et faisait claquer répétitivement l'IGBT, par exemple en question 2664, posts 55 et suivants. Le défaut (court-circuit partiel entre spires), faisait augmenter notablement le courant dans le PFC et donc l'IGBT. Peut-être est-ce le cas pour vous, malheureusement c'est une pièce un peu chère (100-150€), et en acheter une pour aucune amélioration serait rageant. Il n'en reste pas moins que la structure du PFC (toujours le même schéma) est particulièrement alambiquée, c'est la 1ère fois que je vois un tel assemblage de composants.