Bonjour.

Si vous avez un accès facile à l'extrémité (lointaine) du tuyau, vous pouvez tenter d'aspirer (sans avaler ce qui viendrait, cela va de soi!) pendant qu'une personne écoute le bruit créé dans le mural. Si glouglou, alors il n'est pas bouché... ou vous le débouchez en faisant cela. Si vous avez peur du liquide, alors soufflez avec toujours une personne qui écoute.

Je suppose que l'évacuation est purement gravitaire, sans pompe. Si pompe, alors elle pourrait être en panne.

Bonjour.

Quand elle se met en route toute seule, est-ce que c'est à partir de l'arrêt total (volet fermé), et est-ce que le volet s'ouvre en même temps?

Quand elle se met en route toute seule, est-ce que du froid (ou à la rigueur du chaud) est produit? Si NON, alors il se peut que la commande de vitesse du moteur de ventilation fasse des siennes.

Quel âge a l'installation? Référence de l'unité intérieure? A partir d'un certain âge, des cartes peuvent être atteintes de "démence sénile" et faire n'importe quoi. Véridique!!

Quand le gros transistor claque, en général ses pattes 2 et 3 (collecteur et émetteur) se mettent en CtCt (court-circuit), et dans ce cas la R140 claque instantanément, plus vite que le fusible à côté de R2. Apparemment, 2 et 3 sont en CtCt chez vous, mais R140 n'a pas grillé (devenue infini). Situation rare et inexplicable...

Etes-vous bien sûr que c'est les pattes 2 et 3 en CtCt et pas plutôt les 1 et 3? Dans ce cas, cela ne grillerait pas le fusible ni R140, mais le transistor deviendrait bloqué et l'alim ne fonctionnerait plus. La cause probable serait alors la diode D1 qui serait en CtCt. Vérifiez sa santé, et confirmez 2/3 vs 1/3.

Vérifiez aussi les CtCt en mode ohmmètre 200 ohms. Commencez par réunir les pointes de touches, vous lisez alors une valeur zzz, qu'il vous faudra soustraire aux mesures demandées. Exemple, zzz = 0.3 ; une résistance lue à 1.0 fait alors 0.7 ohm. R140 étant proche de 0, on peut la confondre avec un CtCt.

Bonjour.

Quel est le modèle de votre installation? S5/6/8/10/13/16? Et celui de l'unité extérieure (AOY...)?

Sur l'unité extérieure, en enlevant le panneau de droite, que fait la LED de diagnostic? Si clignotement, quelle durée ON et quelle durée OFF?

Bonjour.

Et si vous alliez faire un tour chez votre ophtalmo préféré?... La R140 crève les yeux sur votre 1ère photo, elle est même traversée par votre coup de crayon rouge... CMS = composant monté en surface, donc sans queues qui traversent le circuit imprimé. 1R2 = 1.2 ohm.

Testez aussi la diode zener D10, elle a sans doute dégagé dans la foulée, en faisant office de fusible hyper rapide.

Bonjour.

Désolé pour mon silence, j'étais absent 4 jours. Hélas pour vous, il est normal d'avoir une résistance pure entre gâchette et A1 sur des triacs. Bizarrement, cela n'est jamais mentionné dans les datasheets de triacs. Du coup les vôtres sont probablement bons. Cette résistance n'est pas gênante dans la mesure où l'on applique en principe de brèves impulsions sur la gâchette, et non des tensions/courants fixes.

Si j'étais vous, je changerais les opto et remplacerais les deux 100ohms de gâchettes par des 4.7kOhms, pour réduire drastiquement le courant de sortie des optos et du coup le courant de gâchette des triacs. Parce que les 100 ohms peuvent laisser passer des courants de 3A, c'est délirant vu que les triacs déclenchent à quelques dizaines de mA.

Bonjour.

Je pense que c'était une coïncidence ; si vous n'aviez pas tapé sur la V4V, la clim aurait aussi démarré aussi quelques instants. La cause est surement ailleurs, mais je suis un peu démuni pour aller plus loin dans le diagnostic.

Bonjour.

Les diodes dessoudées, ce n'est pas la fin de ma rép 9, je parlais des 2 dernières lignes.

Dessouder les 77 pattes et gratter la résine, chapeau, vous avez "la foi"... Si des pattes du M63823 sont en CtCt, attention, ce peut être les sorties du processeur qui le sont, parce que celui-ci aurait dégagé. Et dans ce cas c'est cuit pour la carte (fille et mère, la fille ne se vendant pas).

Bonjour.

Si l'évacuation n'a pas de pompe de relevage, il sera impossible à l'eau de remonter 22cm 2m plus loin. D'après vos dires, le point haut des 22cm est plus haut que le bac à condensats de l'UI. Du coup, le bac va déborder. Vous êtes peut-être sauvé par l'hygrométrie faible en France ces jours-ci, mais l'absence totale de condensation est quand même surprenante...

Comme je l'ai dit, je me suis ridiculisé avec ma vision de tuyaux en U... du coup je ne suis pas le mieux placé pour donner un avis. Je pense en fait comme AAC : pour que vous soyez tranquille, le gars qui a commis ça doit revenir et refaire le travail. Le trou dans le mur doit aussi être optimisé (évasé) pour permettre un cintrage des tuyaux pas trop agressif. Et je conçois que le cintrage est rendu plus difficile quand les isolants sont en place.

Vous n'avez pas dit si les autres splits cyclaient aussi le matin.

OK, je me suis fait avoir par des reflets (noirs) qui me faisaient penser à des pliages en longueur, désolé pour mes divagations et merci pour les photos additionnelles. Je devrais limiter mes réponses à des problèmes d'électronique... :-))

Bonjour.

Encore une fois, je ne suis pas spécialiste du cuivre, mais si vous confirmez qu'en photo 2 les 2 tuyaux sont bel et bien pliés dans le sens de la longueur comme en portefeuille (autrement dit on peut glisser une carte de crédit dans la "fente" noire), alors c'est irrécupérable avec quelque outil que ce soit. Pour moi, il faut remplacer les tuyaux, au moins dans leur partie massacrée, avec les raccords adéquats et les brasures de PL.

Mais je le redis, je me fais peut-être avoir par des reflets noirs photo 2, et les tuyaux ne sont pas en portefeuille comme je crois le voir. Merci de confirmer / éclaircir ce point.

Il est clair que si l'isolation du plafond n'est pas top, vous aurez une arrivée de chaleur non négligeable par là. En hiver, est-ce que vous sentez le froid "du dessus"? Si oui, cela irait dans le sens d'une isolation "peut mieux faire"...

9° en sortie semble correct, mais c'est à pondérer avec la température extérieure à ce moment là et celle de reprise au dessus du split. Important : vos filtres amovibles sont-ils propres?

Il est vrai aussi que vous aviez annoncé 37 m² tout en haut, mais en fait, vous seriez plus vers les 44. Si vraiment vous voulez avoir 25 en plein cagnard, il va falloir passer UE >>ET<< UI à une version 5 ou 5.2 kW...

Bonjour.

J'ai une idée sur une possible cause de cette panne : il y a une sonde sur chaque tuyau qui part de l'UE. Peut-être les vérifier au niveau des connecteurs qui arrivent sur la carte appelés A-TH et B-TH, et, sur une carte additionnelle C-TH. Comparer les valeurs des 3 petits tuyaux et celles des 3 gros tuyaux. Peut-être que l'une d'elle se démarque des voisines.

Le ssshhh est produit par l'arrêt de l'excitation de la vanne 4 voies, ce qui équilibre les pressions en faisant ce bruit, par déplacement de gaz.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

D'une manière générale, si on veut augmenter la puissance d'un système de climatisation, il faut booster l'unité intérieure >>MAIS AUSSI<< l'extérieure.

Il est tout de même étrange qu'une 35 n'arrive pas à rafraîchir 37 m² . Quelles sont les températures de reprise et de soufflage au niveau de l'UI (au dessus et en sortie). Occultez-vous suffisamment les entrées de rayons solaires? Quelles sont les températures extérieure et intérieure, et quelle consigne demandez-vous?

Vous avez plusieurs clims chez vous? Si oui, la ou les autres fonctionnent correctement?

Bonjour.

Si vous n'avez pas les 330VDC réglementaires sur les rouge/noir, c'est que le relais de puissance n'est pas activé, du coup la résistance CTP R200 en série écroule la tension. Une raison possible est que l'alimentation basse tension locale de la carte n'est plus opérationnelle, puisque c'est le processeur qui commande la fermeture du relais. Donc voir si ladite alim fonctionne. Courant coupé, vérifiez le fusible tout proche, et l'absence de court-circuit entre les pattes du gros transistor debout près du transfo. La petite résistance CMS R140 de 1.2 ohm doit être toujours bonne aussi. Sinon, l'alim a dégagé, panne classique.

Les 2 triacs semblent être attaqués par des optocoupleurs ou des optotriacs (la référence permettra de le savoir). Si la sortie de l'un d'eux est en court-circuit ou même résistive, cela pourra expliquer. Tester entre les 2 pattes câblées vers le centre de la carte (4 et 6) ; vers le bord de la carte, c'est la LED interne (1 et 3).

Sur une de mes clims, j'ai eu un problème de vitesse erratique dû à la trop faible résistance de gâchette (100 ohms sur votre carte). Un internaute du forum a eu le même souci, et j'ai pu lui faire appliquer ma modif.

"Mon problème de cyclage initial pourrait venir de là ?" Pas impossible, le gaz (ou le liquide) ayant du mal à se frayer un chemin dans ces œuvres d'art cuivresques... :-(

Faites les mêmes tests avec les autres chambres dans les mêmes conditions de températures ; si le même phénomène se reproduit, soit tous les tuyaux ont été foirés, soit c'est mon hypothèse en réponse 1 qui explique le cyclage.

Pour les remises en état, je ne suis pas assez spécialiste pour vous répondre...

Attention, le mode test n'est pas prévu pour fonctionner longtemps et refroidir votre pièce, car certains capteurs sont ignorés et certaines sécurités désactivées. Souvent, il s'arrête de lui-même au bout de x minutes.

Ouh là là... Ce n'est pas plié, qu'est votre tuyau, mais plutôt... massacré :-(

De plus, sur la 2ème photo, j'ignore si c'est un effet d'optique, mais on dirait que la section utile des 2 tuyaux n'est pas un "O", mais plutôt un "U", autrement dit un "O" sur le haut duquel on aurait donné des coups de burin tout le long pour faire rentrer le (haut du) cuivre à l'intérieur. Si c'est le cas, c'est à se demander comment on a pu obtenir ce résultat... Je pense que les pros du forum vont exiger la réfection :-(

La puissance restituée d'une clim est augmentée suivant les températures extérieures. En mode chaud, une clim de 5 kW (à 7° extérieur) pourra en donner 7 ou 8 s'il fait 16-18 dehors ; à l'inverse, en mode froid la même clim sera hyper puissante si la température extérieure est basse (18 voire 15). Du coup en mode froid elle cyclera bien plus facilement la nuit ou au petit matin, car les UI vont délivrer de l'air glacial au lieu de froid.

On recommande de ne pas demander un delta T° trop fort en mode froid pour ménager la mécanique, mais c'est vrai surtout pour les canicules ; il est clair que par 25° dehors, on ne va pas demander 17ou 18.

Bonjour.

Vous touchez là du doigt un problème typique des multisplits : quand on leur demande peu de chaud ou peu de froid (surtout quand une seule UI est en demande), leur puissance minimale est déjà trop forte pour assurer un fonctionnement continu de l'UI en marche. Supposez que la déperdition à compenser soit de 300W en régime établi, cela représente le vingtième de la puissance de l'UE, elle ne sait pas faire, et donc cycle. Si vous mettez toutes vos UI en demande, alors la puissance minimale (par ex 800W) sera "partagée" par les UI, et là le compresseur pourra tourner à vitesse minimum sans cycler. Du moins je pense...

Le tuyau pincé affecte la chambre où vous avez fait l'essai? Si le pincement n'est pas trop marqué, cela peut être toléré sans problème notable. Une photo?

Bonjour.

Par rapport au 0V (le -) de la ligne +12V, avez-vous +12V sur les cathodes des fameuses diodes? On pourrait imaginer que ce 12V n'arrive plus, avec comme conséquence que les relais ne peuvent plus coller.

Sinon, relire la fin de ma réponse 9.

Eh oui, mais sans garantie. On ne sait même pas ce qu'est cette machine : split classique, mobile split, mobile monobloc... Quel ventilateur tourne en permanence? Suivre sur la carte le chemin des fils qui partent au ventilateur concerné. Et une photo des 2 faces ne fera pas de mal.

Vous semblez avoir 2 pannes : le ventilo, et le non-arrêt à consigne atteinte...

Il est difficile de donner des conseils de mesure, car Sanyo ne donne pas ses schémas. Néanmoins, en relation avec la piste gaz (voir mon 1er post), peut-être qu'un pressostat (s'il y en a un) interdit le démarrage en détectant une pression trop proche de 0. Autre piste, essayez de trouver un "service switch" qui met la machine en mode test, elle donne alors du froid sans tenir compte de certains capteurs... Si le compresseur démarre avec production de froid, alors la partie thermodynamique est bonne, y compris la quantité de gaz. Mais toutes les machines n'ont pas de "service switch".

Bonjour.

Vous l'avez donc acheté d'occasion. Vous n'avez pas demandé une démonstration de son fonctionnement? Voyez avec lui pour un remboursement au moins partiel...

Si le ventilo extérieur tourne, l'intérieur aussi, si le compresseur tourne... alors il est probable que le gaz est parti dans une fuite, qui arrive facilement avec des liaisons fragiles qu'il ne faut pas manipuler à tout bout de champ... Il faut alors chercher la fuite avant de recharger.

J'ai retrouvé ça dans mes fichiers... On n'exclut pas une panne dans l'unité extérieure.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre traducteur est absolument parfait, il n'y a rien à redire! :-)

Dans l'unité extérieure, vous avez 4 LEDs de diagnostic, ERR0 à ERR3. Quel est leur état (éteintes / allumées).

Quand une clim ne fonctionne plus en chaud mais fonctionne en froid, c'est souvent dû à un manque de gaz. Et quand il n'y a plus suffisamment de gaz pour le froid, le froid s'arrête à son tour... Mais il y a peut-être d'autres causes pour expliquer ce comportement.

En mode test, la machine ne tient pas compte de certains capteurs, le but étant de vérifier la partie thermodynamique de la machine (compresseur et son excitation, quantité de gaz....). Il se peut qu'une sonde HS interdise le démarrage.

Manip : hors tension, déconnectez une UI (un seul fil sufft), et voyez si la machine démarre correctement suite à une demande sur une autre UI remise SEULE en marche. Si pas de succès, recâblez et enlevez un fil d'une autre UI et même test. Si pas de succès, recâblez et enlevez un fil de la dernière UI et même test.

Voyez aussi si une sonde de l'UE ne serait pas HS.

Pour compléter, dessoudez une patte d'une diode et vérifiez qu'elle est dans le bon sens. On doit lire 600-700 dans la config ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Histoire de rire, mon nom n'est pas Aom, c'est juste un jeu de mot (d'homme à homme). :-) Ou alors vous l'avez écrit de manière malicieuse, et dans ce cas j'adore.

Je ne vous ai jamais pris pour un fou, on a eu le cas sur ce forum d'une personne qui avait fait des dommages sur sa carte en tentant d'activer un relais de cette manière. Par contre, vous avez péché par ignorance : quand on mesure une diode en parallèle avec une résistance (la bobine du relais), il est NORMAL de ne plus lire une vraie diode si on ne dessoude pas au moins une de ses pattes. Et j'espère que vous avez mis les neuves dans le bon sens, sinon vous grillez les drivers de relais... ce qui pourrait corréler avec le fait que la carte essaie de faire coller les relais avec un niveau de tension ridicule (0V sur les bobines qui passe à "quelques mV").

Il faudrait agir sur les contacts des relais pour voir si, une fois la haute tension montée sur les gros condos (sorties de DB1), la machine démarre normalement. Etes-vous partant pour cet essai? Je vous dirai comment faire, évidemment.

Bonjour.

Avec une certitude qui frise les 100% :

"2/ Commandes électriques inversées"

Bonjour.

Quelque chose m'effraie dans votre compte-rendu d'activités...

Comment les diodes de roue libre en parallèle sur les bobines de relais ont-elles pu claquer?... Est-ce que par hasard vous n'auriez pas tenté d'exciter les relais via une alim extérieure 12V? Une telle excitation est possible avec la condition expresse que l'alim soit appliquée avec la bonne polarité. Dans le cas contraire (une chance sur deux si vous l'avez fait au hasard), vous grillez la diode... et le driver concerné. Si celui-ci est dans le 77 pattes, je crains fort que vos glandes lacrymales se mettent à fonctionner copieusement... :-(

La résistance grise proche des relais est-elle toujours bonne (82 ohms)?

Bonjour.

Ce que vous pouvez faire avant toute commande, c'est de mettre sur un "bloc" (= une demi-machine) les 3 meilleures bobines parmi les 6 de la RAM130, et de voir si cette demi-machine fonctionne complètement. Puis les transférer sur l'autre "bloc" et faire le même essai. Si OK, alors vous commanderez l'esprit serein.

Question sémantique, une EV (électrovanne) est composée d'un corps (inamovible, soudé sur les tuyaux) et de bobinages ("coil" en anglais), facilement changeable.

Bonjour.

Donnez la référence de votre unité intérieure, car cela peut varier d'une référence à l'autre. Ou même ne pas être possible sur certaines...

Je vous en prie! Un peu d'entraide ne fait jamais de mal dans ce monde de brutes...

Je ne connais personne hélas qui pourrait vous aider. Sachant qu'il y a impérativement une recherche de fuite à faire avant de recharger.

Bonjour.

Concernant les 9.8 bars, je ne peux pas vous répondre, n'étant pas frigoriste, peut-être d'autres aidants du forum le pourront. Mais si j'étais vous, je demanderais à l'installateur de revenir entre 2 clients pour remettre les 170g, ça va lui prendre quelques minutes, sans mesures additionnelles. Autrement, la machine va commencer sa vie avec un handicap évitable...

Bonjour.

Dans ma 1ère réponse, j'ai fait une faute de frappe. Les 3 sondes identiques font 05 kOhms et non 25 comme écrit par erreur... on ne se relit jamais assez... :-)

Donc vos 4 sondes présentent des valeurs cohérentes ; elles sont un peu faibles probablement parce que la température lors de vos mesures était supérieure à 25° (moins 3-4% par degré en plus)

Si vous ne mettez qu'un split en marche, les températures de fonctionnement seront différentes, en particulier au niveau du compresseur, et vous pourrez fort bien fonctionner en continu sans problème. Pour investiguer un peu plus loin, il faudrait extraire la sonde de son fourreau et la tester dans l'eau bouillante, il se pourrait que sa valeur devienne aberrante à partir d'une certaine température.

Deux choses pour vous rassurer :

1/ le butane est explosif quand il est mélangé avec de l'air avec une concentration minimum. Votre climatiseur contient moins de 300g de gaz (écrit sur sa doc ou sur sa plaque), et comme sa masse est de 2kg/m3, cela correspond à 150 litres ; dans une pièce typique de 40000 litres (4m x 5m x 2m), peu de chances qu'on atteigne la concentration nécessaire (1.7 à 10.8%).

2/ une fuite n'est jamais brutale, elle va vous libérer le gaz sur plusieurs jours voire semaines. Donc encore moins de risque.

Bonjour.

La clim réversible est l'outil idéal pour obtenir une température agréable toute l'année. Car le chauffage se fait sans émettre de CO2 comme le fait le poêle, et a une autonomie illimitée, car plus de contrainte de recharger en pellets . Et avec un coût moindre vu qu'un kWh tiré au compteur vous donne entre 3 et 4 kWh de chauffage l'hiver. Quand vous aurez goûté à la clim en hiver, vous la prendrez comme chauffage principal, et vous garderez le poêle pour aider par temps glacial si l'appareil est un peu sous-dimensionné.

Et je ne suis pas sûr qu'on vende encore des clims fixes qui ne feraient pas de chaud, ce n'est plus dans l'air du temps.

Bonjour.

Pour faire fonctionner une telle carte, il faut au moins du 12V pour les relais et du 5V pour le processeur. 14V sur le 2 est OK. 0.65 sur l'autre est plus douteux, en général, on ne met pas un condo aussi gros pour stocker une tension faible. A bien regarder, on dirait qu'il y a un régulateur 5V juste à gauche du bleu, IC4, il se pourrait qu'il fabrique du 5V avec le 14V. Si vous lisez dessus un genre 7805, bingo. Pour vous en assurer, mettez le fil noir du voltmètre sur la "patte" très large, et baladez le rouge sur les 2 autres, vous devriez y lire 14V et 5V. Sous réserves. Le condo à gauche de IC4 pourrait stocker le 5V.

A noter que la carte est assez sale et les photos un peu floues, du coup je ne peux pas reconstituer le chemin des tensions avec les photos fournies.

Bonjour.

Il est toujours possible d'intervenir sur un climatiseur, même au R290 qui n'est autre que du propane, bien connu des caravaniers, donc un gaz explosif. Mais encore faut-il le vouloir... Si j'étais vous, j'essaierais avec un autre dépanneur.

Où serait cette fuite? Aux soudures, à la valve de remplissage, aux serpentins de cuivre des échangeurs.

Bonjour.

J'espère que vous savez qu'on compte les métrages en doubles tuyaux ; autrement dit 8m de gros tuyau et 8m de petit tuyau (qui courent ensemble) font 8m de liaison. Si vous pensiez que cela faisait 16m, l'installateur a raison.

On compte en général 20g de fluide par mètre additionnel, soit 170g à rajouter dans votre cas (vérifiez sur la doc, ça doit être indiqué). Si c'est le cas, ça commence à faire beaucoup pour une machine qui doit contenir entre 800 et 1000g (vérifiez aussi, par ex sur la plaque de l'UE), et là votre installateur a tort. Sauf erreur, le concepteur de la machine est tout de même le mieux placé pour juger de la situation... Votre machine va quand même marcher (en tous cas au début), mais ses performances pourraient ne pas être optimales. Par ex, moins de gaz fera qu'il y aura moins de refroidissement du compresseur.

Déjà, un simple débranchement / rebranchement (faites le 5 fois d'affilée) pourrait résoudre votre problème si c'est un mauvais contact au connecteur.

Si cela ne suffit pas, il faut s'adresser à un site de pièces pour clim ; si le groupe de 4 est introuvable, vous pouvez couper les 2 fils de la sonde HS et y souder ceux d'une sonde de même valeur (attention à son packaging, les sondes de compresseur sont souvent des cylindres en cuivre enfoncés dans un fourreau de cuivre soudé sur un tuyau).

Bonjour.

D'après le bouquin de votre machine, ce serait un souci avec la sonde en sortie de compresseur, soit un mauvais contact interne ou soit un mauvais contact au niveau de la connexion avec la carte. Si la température détectée par la sonde était trop forte (ça arrive quand il manque du gaz), alors vous auriez un autre code erreur.

Vous avez 4 sondes sur le même connecteur (CND), 3 font 25 kOhms à 25°, la 4ème (la suspecte) fait 50 kOhms. A vérifier sur le câble une fois son connecteur débranché, 2 fils jointifs par sonde.

Bonjour.

Ce tarif ne semble pas outrancier (sans pour autant être donné). Surtout si vous avez un multisplit, dans ce cas la recherche de fuite sera faite sur toutes les UI,

Si votre installation commence à vieillir, peut-être vous renseigner sur le coût d'un remplacement...

Bonjour.

Il est courant que, sur les cartes qui portent des composants de puissance, ceux-ci adhèrent au support métallique qui leur sert de dissipateur thermique, et ce même quand les vis ont été enlevées. Il faut alors tirer un peu pour supplanter l'effet "colle". A noter que je n'ai pas trop d'expérience avec Daikin, qui ne met pas à disposition ses schémas détaillés.

Si vous n'avez pas de pâte thermique, n'enlevez pas celle d'origine, elle servira au remontage. L'idéal étant quand même d'en mettre de la neuve.

Bonjour.

Si plus rien ne semble vivre dans l'appareil, c'est peut-être parce que son alimentation basse tension ne fonctionne plus. J'imagine que vous avez vérifié que la prise secteur donnait bien du 230V.

Essayez de démonter l'appareil pour accéder à la carte électronique, et faites-en une photo, je vous indiquerai quelles mesures faire pour diagnostiquer le souci.

Bonjour.

Perso, je suis un peu surpris que l'ouverture des portes n'amène pas d'amélioration. Admettons.

Le compresseur va envoyer, avant détente, du gaz à la température extérieure (en fait le gaz très chaud qu'il a produit a été refroidi aux alentours de la température extérieure par l'hélice). La détente utilisée pour produire du froid va amener un delta de température assez peu dépendant de la température avant détente, par exemple -20°. S'il fait 25 dehors, vous ferez votre froid avec du gaz à 5° ; s'il fait 38 dehors, le gaz sera plutôt vers les 18... Même s'il y a une petite erreur dans mon raisonnement, vous voyez tout de même qu'il est normal que la clim marche moins bien durant une canicule.

Bonjour.

"Effectivement, le groupe a démarré une fois, mais les essais suivants n'ont rien donné." Que voulez-vous dire? Quels essais?

On peut tester l'isolation du compresseur avec les moyens du bord : une allonge, un voltmètre et une baladeuse... Je peux vous en dire plus si vous êtes intéressé...