Bonjour.

Vous êtes dans une configuration qui justifierait de déporter la sonde de reprise. Peut-être un schéma grossier des pièces à chauffer, qui montre l'emplacement de l'UI, serait bien pour la compréhension de tous...

Bonjour.

Depuis quand avez-vous cette installation? Comment trouvez-vous le chiffre de 1.3 pour le scop? Est-ce qu'elle donne du chaud en quantité satisfaisante?

Traces de liquide... est-ce du gras ou de l'eau? Si eau, c'est normal d'en avoir sous l'UE en mode chaud.

Pour le 1er mp3, l'autre UI tournait, je suppose? Pour le 2ème mp3, vous avez plaqué le micro sur un tuyau? Ce bruit me laisse perplexe...

OK pour les 3 premiers tests, c'est bon à savoir.

Pour les 2 suivants... ben vous n'en avez fait qu'un seul, je reste sur ma faim sur le rôle et le comportement du module avec son câble de commande débranché, donc on n'en sait malheureusement pas plus pour statuer sur les dires de votre personne Facebook.

Fonctionner câble débranché donnera l'une des 2 choses suivantes (j'ignore laquelle) :
A/ le module est perpétuellement OFF, dans ce cas c'est comme s'il n'était pas câble, la HT le survole dans qu'il n'ajoute son grain de sel
B/ le module est perpétuellement ON, dans ce cas il va fonctionner H24, avec une surconsommation à la clef. En post 99 je demandais d'ailleurs de relever aussi les consos avec le Shelly, ça n'a pas été fait. J'ai besoin de tout cela pour affiner ma perception de la situation et répondre à vos questions.

Actuellement, votre IPM et votre compresseur semblent totalement sains, c'est déjà ça. Je suppose que l'UE avait commencé à produire un peu de chaleur durant la minute qu'a duré le test. J'aurais dû vous dire de tâter si le gros tuyau en sortie d'UE commençait à chauffer. Vous pourrez le faire si vous complétez les tests comme suggéré.

Oui, bien sûr. Les mini-étincelles sont normales.

Les mesures de tension (surtout assez fortes) se font exclusivement en mode voltmètre ; si vous le réglez par inadvertance en ohm, le multimètre ne va pas aimer. Si vous étiez bien en voltmètre, la très petite étincelle vient de ce que vous allez charger brusquement la capacité parasite de votre câble à 300V, d'où un courant très bref mais sans danger ni pour vous ni pour la clim ni pour le multimètre. Inverser les câbles vous donnera des mesures négatives et certainement les mêmes étincelles.

Votre 7:02 n'était pas en ligne quand j'ai répondu ci-dessus.

Avoir un multimètre est bien, savoir s'en servir est mieux. Est-ce le cas?

Le ventilo est connecté dans un coin de la carte, comme illustré ci dessous. 3 manips à faire pour préciser le diag :

1/ Machine sous tension mais au repos : (mettez toujours le fil noir en 3)
---- Entre 3 et 1, il faut lire +330VDC (tension continue, pas alternative)
---- Entre 3 et 4, il faut lire +15VDC (idem)
---- Entre 3 et 5, il faut lire moins de +0.5V
Si OK, ces mesures semblent montrer que la carte est bonne.
Attention, il se peut que les fils 5 et 6 soient inversés, ça dépend des moteurs.

2/ Sans rien changer, mesurer entre 3 et 6, et tourner l'hélice à la main, la tension doit varier cycliquement :
0V -> 5V -> 0V -> 5V, etc. Si rien la tourner dans l'autre sens.
Si vraiment rien, la partie retour tachymétrique est HS.

3/ Machine en demande de chaud ou de froid : (mesurer avant l'apparition de l'erreur)
---- Entre 3 et 5, il faut lire au moins 5V, le fil correspond à l'accélérateur sur une voiture : plus la tension est élevée (max 6V), plus le moteur tourne vite.
Si c'est bon, alors le moteur est HS dans sa partie motrice, parce que la carte demande au moteur de démarrer mais il ne le fait pas. Donc moteur à remplacer.

Soyez prudent, la carte porte des tensions dangereuses, éventuellement portez des gants.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne connais pas vraiment votre machine. En hors gel, on peut tout de même supposer que le compresseur ne démarrera pas, pour les 3 premières mesures. "Pour les test 2 et 3..." oui, mais votre claquage était arrivé compresseur en marche, c'est différent.

Pour les 2 suivantes, compresseur tournant, on évite le cas 2, celui qui avait fait tomber le disjoncteur, sauf erreur, donc à priori il n'y aura pas de casse, si j'en crois le gars de Facebook

Les mesures que j'envisage permettront de déterminer avec certitude si c'est le moteur ou la carte qui est responsable de la panne. Si vous ne connaissez pas quelqu'un pour vous aider pour ces mesures, alors vous devrez vous adresser à un pro, et la facture pourrait être nettement supérieure...

Les 2 mon général!

Plus simplement, tenez-vous en à mon plan de manips du post 99, qui les inclut plus ou moins directement. Mesurer sur les condos est le plus pratique.

Ben si, ça correspond au dessin!! Dans l'ordre du tableau, c-à-d jaune / vert / rouge :

* démarrage : éteint / clignotant / allumé : "NORMAL OPERATION", 3ème ligne

* défaut : allumé / éteint / éteint : "Fan Error", 17ème ligne.

Vous avez donc l'hélice qui ne tourne pas, et la carte s'en aperçoit, car fonctionner sans ventilation mène au désastre sur une clim. Remettez en marche, éventuellement après une mise hors tension, et voyez si le ventilo tourne, ne serait-ce que d'un cm. SI vous avez un multimètre et quelqu'un qui est bricoleur chez vous, je vous donnerai des mesures à faire pour aller plus loin dans le diag.

Si vous retirez le bypass, ça veut dire que vous rebranchez le PFC. Dans ce cas, les condos ne sont plus directement sur + et - du pont de diodes, du coup vous n'aurez plus 325VDC à cet endroit. Plutôt vers les 230VDC. Quand le secteur sera bas dans l'alternance, les 325VDC des condos ne pourront pas "revenir en arrière" pour maintenir la HT en sortie de pont, à cause de la diode de puissance.

Dans votre module, vous avez à priori 2 diodes en //, et 3 IGBT en // pour "former" ces 2 composants que sont la diode et l'IGBT. J'explique de manière imagée le fonctionnement d'un PFC en question 2471, réponse 85.

Bonjour.

Les mesures sur les cartes inverter avec IPM HS sont normales, quasi CtCt W14/15. Cela dit, en réponse 105, je vous disais "En général, quand un dispositif PFC grille, on a un CtCt entre les fils d'entrée + et -, parce que le/les IGBT inclus a/ont grillé. Regardez si c'est le cas sur vos cadavres." Faites-le! Un CtCt à ce niveau confirmera un IGBT grillé.

@ Jima : merci pour le schéma, qui est conforme à la structure d'un PFC, organisé autour d'une réactance, d'un IGBT et d'une diode de puissance. Le système de commande de l'IGBT reste cependant une boite noire ; toutefois, le schéma semble indiquer que, comme je le pensais, le fil 6 du connecteur permet de régler la tension cible en sortie. Et le tableau de mesures gagnerait à utiliser le mode test de diode, en particulier la partie "check the diode". Mesurer une diode avec un ohmmètre dénote une certaine méconnaissance de l'électronique.

Bonjour.

La photo montre le calibre 20V alternatifs. Il fallait tourner le bouton de 90° vers la droite pour atteindre 20V continus (sorte de "="). Votre post de 18:36 pourrait sous-entendre que vous êtes finalement sur cette position et lisez donc 1.65V. Si c'est bien cela, alors votre diode semble effectivement HS.

Avant de la (faire) changer, n'hésitez pas à la mesurer en mode test de diode pour confirmer.

Vous avez à priori 2 cartes dans l'UE, comme visible sur le schéma photo 2. La photo 5 montre qu'il y a effectivement 3 LEDs et le tableau explique comment identifier la panne suivant leur état (allumées, clignotantes, éteintes). A vous de les trouver car le schéma ne dit pas sur quelle carte elles se trouvent, mais elles sont probablement sur la "main" (principale). La carte photographiée est celle "inverter" (pcb = circuit imprimé / carte).

Pour les mesures avec loi d'eau qui perturbe, vous n'avez pas une mise hors gel ou un autre réglage qui empêcherait l'UE de démarrer?

Sur les condos on trouve entre 300 et 400VDC, donc calibre 600 obligé.

Il est normal que vous n'ayez pas de continuité entre P et +, il y a au minimum une diode entre ces 2 là, visible si vous mettez les fils dans le bon sens. Votre histoire me rappelle celle d'un internaute qui avait sa réactance devenue défectueuse (CtCt entre spires). Question 2664, réponse 57 et suivantes. Le problème avait été mis en évidence par l'emprunt de celle d'une autre UE qu'il avait. Peut-être est-ce le cas chez vous mais très difficile à diagnostiquer sans un outillage adapté. Parce que la résistance passe alors de 0.0423 ohm à 0.0341 (valeurs imaginaires). Inutile de la tester, on ne fera rien des mesures. Quant à la passer au mégohmmètre, un CtCt spires/carcasse ferait disjoncter un différentiel. Par contre, si vous connaissez quelqu'un avec une UE comparable, empruntez-lui sa réactance.

En général, quand un dispositif PFC grille, on a un CtCt entre les fils d'entrée + et -, parce que le/les IGBT inclus a/ont grillé. Regardez si c'est le cas sur vos cadavres.

Aïe...

On ne prend jamais trop de précautions dans les explications... Si vous testiez sous tension, alors il fallait mettre en mode Volts Continus, d'où ma "prévision" de valeur en VDC (volts direct current).

Donc refaites cette mesure (une seule!) sous tension en mode voltmètre.

Les grésillements à la mise sous tension viennent de la réinitialisation de l'électrovanne, c'est une sorte de moteur pas-à-pas qu'on fait revenir à un positionnement connu, ouverture 0% de la vanne.

Oups, hier 19:17 j'ai oublié de charger l'image suivante...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Donc pour que les choses soient claires, le vert du haut clignote, les 2 autres sont allumés fixement? Ou l'un des 2 autres clignote aussi?

Allez à l'extérieur, enlevez le capot supérieur de l'unité et voyez ce que donnent les 3 LEDs de diagnostic.

Effectivement, peut-être que la non-connexion du câble met le module en marche H24, mais dans ce cas vous allez avoir une consommation EDF supplémentaire H24, ce qui est rageant pour les périodes où la clim est majoritairement éteinte, en demi-saison.

Pour s'en assurer, vu que vous avez un Shelly (post initial), relevez la conso clim sous tension mais à l'arrêt
1/ avec le module déconnecté à ma manière
2/ avec le module complètement reconnecté
3/ idem mais en enlevant le câble de commande.

Attendez 2 mn après chaque remise sous tension pour laisser passer la procédure d'initialisation. Et mesurez à chaque fois la HT sur les gros condos.

Autre manip dans les conditions 1/ et 3/ (surtout pas 2/, apparemment dangereuses...) : mesurez l'évolution de la HT durant la 1ère minute de fonctionnement du compresseur ; arrêtez quand même après 1 mn. Si la 3/ montre peu de baisse de la HT, alors poursuivez sur 2 ou 3 mn.

Toutes ces mesures m'intéressent, car c'est un domaine non documenté sur lequel je manque d'expérience.

Je suis très surpris que l'on puisse travailler sans le module PFC. S'en priver va avoir 2 conséquences : le courant de charge des condos dans chaque alternance secteur sera concentré sur une faible durée, donc des courants impulsionnels importants qui peuvent faire surchauffer le pont et les condos, et, comme je l'ai dit plus haut, la HT va être très perturbée du fait que les condos se chargent pendant un temps assez faible puis se déchargent pendant une durée plus longue, d'où des genres de dents de scie d'amplitude de plus en plus grande à mesure que le compresseur augmente en puissance. Et c'est d'autant plus vrai avec des machines de grande puissance comme la vôtre, 16kW sauf erreur.

Le schéma du module est introuvable. En revanche, sur une autre machine Fuji, on peut voir à quoi aboutissent les 4 fils. 1 : 0V ---- 2 : alim18V ---- 3 : commande du module ---- 4 : connexion d'une résistance, peut-être pour définir la tension de sortie cible du module.
Le 3 est soit une mise on/off du module, soit une horloge pour le cadencer, le signal venant du microP. Je pencherais pour la 1ère hypothèse, vu que le module porte une petite carte surélevée qui doit contenir son pacemaker...

Avez-vous grillé des PFC avec des cartes principales différentes? Si toujours la même, peut-être quelque chose est inadéquat sur la carte en question.

Pour des mesures en test de diode (ou même ohms) les mesures ont une polarité, vous envoyez du + avec le fil rouge. Vous dites "Pour W14/W15, j'obtiens 1 et pour les condos, j'obtiens 488 entre leurs différentes pattes". Sauf que les condos, ce sont W14/15! Vous avez juste permuté les fils de multimètre. Et tous les condos sont en //, donc inutile de les tester tous. Avec le fil rouge du multimètre sur le - des condos, vous lirez les diodes de roue libre de l'IPM (488).

Essayez de vous relire, vous parlez de TM01/02, j'ai passé au moins 5mn à les chercher dans les différents schémas, en fait c'est TM101/102...

Dans l'UI, le petit transfo est alimenté H24, donc vous "voyez" sa résistance de primaire (CN103), soit quelques centaines d'ohms, c'est complètement normal. CN104 c'est son secondaire, plutôt quelques ohms entre les 2 fils.

Donc on est bien d'accord qu'à 10:53 vous n'aviez pas décrit tous les branchements. Et à 14:44, vous alternez entre IA et votre prose... prévenez!

"si je branche le fil jaune à la place du rouge et le bleu à la place du noir c'est bon ?" Et qu'est-ce que vous faites alors des rouge et noir (si vous voulez mettre les cosses femelles des jaune et bleu sur les 2 mâles du module)?... Ou alors c'est que vous ne savez pas vous exprimer (je note que vous continuez à appeler "fil" ce qui est en fait un câble).

Je vous ai donné la procédure en réponse 69. Pourquoi demander à ce que je vous redise la même chose? Reliez les 2 cosses femelles avec un trombone (par ex).

"j'ai OV et OMohm sur la carcasse"?... La coque du compresseur EST à la terre EDF, donc pourquoi la tester, trouver autre chose que 0 aurait été inquiétant.

J'ignorais qu'un mégohmmètre pouvait donner jusqu'à 1000V! En fait avec une tension pareille vous auriez pu arquer entre un enroulement et la coque. Heureusement ça n'est pas arrivé.

Le test que je préconise est en fait sans danger pour le compresseur, je me suis mal exprimé en rép 69. J'aurais dû dire "l'ensemble IPM / compresseur risque de ne pas apprécier", sachant que c'est en fait l'IPM qui est le plus fragile. Mais tous les internautes à qui j'ai proposé le test n'ont jamais claqué leur IPM en ayant coupé le jus au bout de 30/40 secondes.

Maintenant, je le redis, je n'ai pas d'explication claire pour relier la déconnexion des appoints avec vos pannes de cartes.

Goude!

Comme quoi il ne faut jamais désespérer, le forum vous a donné le coup de pouce nécessaire, et la chance a fait le reste pour la console d'occase.

Bonjour.

Je confirme. Donnez-lui un peu "à boire" pour voir l'évolution de la situation : versez lentement 0.5 litre d'eau sur la partie verticale de l'échangeur. Une fois l'évacuation opérée par la pompe, peut-être va-t-elle se calmer.

Bonjour.

Difficile de se prononcer, sur l'autre modèle de carte, c'était 657 et l'infini. Pour lever le doute, 2 manips possibles.

1/ dessoudez une patte de la diode et mesurez-la à nouveau, si les mesures sont les mêmes, diode HS.

ou

2/ mettez sous tension, vous devez lire 4.4 VDC à ses bornes. Si moins de 4V, diode HS.

Si vous lancez la machine sans que les ventilos ne soient reliés, le compresseur va peut-être démarrer quelques secondes (mais peut-être pas du tout) et de toute façon s'arrêter, car la carte ne va pas voir de retours tachymétriques. D'autre part, si un des ventilos avait sa HT interne en CtCt, la HT de la carte ne pourrait pas monter à cause de la posistor. Mais je ne pense pas qu'un des ventilos soit HS, sinon vous n'auriez pas entendu le clac de relais, qui nécessite une alim fonctionnelle, donc une HT présente... A noter que les ventilos et l'alim sont protégées par le même fusible 3.15A.

Si vous voulez vérifier l'isolation des ventilos par rapport à leur coque, faites le uniquement au multimètre, risque de claquer quelque chose avec un mégohmmètre.

Bonjour.

Ne serait-ce pas plutôt une ASYG... ou une AGYF... ?

Vous êtes en monosplit ou multisplit? Je suppose que le bruit se fait entendre à l'intérieur?

Poster un mp3 du bruit aiderait à en identifier la cause. A défaut, combien de temps durent les 5 tocs, et ils se répètent tous les combien?...

Bonjour.

Pour tester le ventilo, ne branchez pas la carte main. Sur le connecteur du ventilo, vous avez normalement 330VDC entre 1 et 4, et 15V entre 4 et 5. Si vous appliquez une tension entre 6(+) et 4(-), vous allez démarrer le ventilo. 0V=arrêt, 3V= vitesse moyenne, 6V=vitesse max.

Certaines pannes de ventilos font que le 15V débite trop et cela perturbe l'alim. Et je répète ma réponse 9 :

"Remarque pour vos investigations futures sur machine : ne jamais déconnecter ou reconnecter le câble du moteur de ventilateur avec la machine sous tension ou disjonctée depuis moins de 5 mn, gros risque de détruire l'électronique interne du moteur."

Si j'en crois votre post initial, oui, ça vaut le coup de (re)vérifier les sondes... Et aussi les électrovannes, CN15 à 17 ; 47 ohms entre les communs (5/6) et les 4 enroulements(1-4).

Bonjour PL.

Je pense que vous n'avez pas détecté que l'invité était en fait quelqu'un qui a un compte chatte j'ai pété... :-))

En tous cas c'est pas moi, je l'jure!...

Pas de souci pour l'aide, c'est dans mes chromosomes... :-)

Vous pouvez bien sûr déconnecter - et N et les relier. C'est juste plus compliqué que ma suggestion initiale, car je pense qu'ils sont reliés dans le module.

Concernant la tension entre + et - du pont, si elle est trop forte, c'est que la tension AC en entrée est trop forte, donc le secteur. 230 AC donneront 230 DC en sortie de pont avec + et - en l'air, mais 330 DC avec les condos reliés.

Pour le mégohmmètre, débranchez les 3 fils qui arrivent sur les cosses du compresseur et ne testez qu'une cosse par rapport à la carcasse, puisque les 3 cosses sont en quasi CtCt par les enroulements. Attention à remettre les 3 fils exactement où ils étaient, risque de faire tourner le compresseur à l'envers!

L'initialisation à la remise sous tension inclue celle du détendeur, série de tics-tics qui n'a rien à voir avec le bruit du compresseur. Surveiller aussi les ventilos, à priori ils doivent démarrer en même temps que le compresseur, voire même un peu avant. Si pendant les 30s du test que je propose ils ne tournent pas... piste à explorer. Pour chaque, il faut la HT entre 1 et 4, et au moins 15V entre 4 et 5 (CN800/801). Attention aussi, souvent il y a une temporisation avant le démarrage du compresseur, genre 3 mn, peut-être s'armer de patience si rien ne semble se passer après la réinitialisation.

Alors un peu de sémantique : un câble, c'est un assemblage de fils. Un fil seul... c'est un fil (W / wire en anglais). Le câble dont je parle, c'est celui à 4 fils qui relie PFC et carte principale.

Si - et N sont bien reliés, laissez-les tels quels (branchés). Si non, reliez-les. Les fils de l'inductance L1/L2 : n'y touchez pas.

Vous pouvez mesurer la HT sur les gros condos, et c'est très facile carte en place et donc retournée, sur leurs soudures. Vous aurez 330 VDC compresseur au repos, et de moins en moins à mesure qu'il démarre et accélère. La baisse est bien moindre quand le PFC fonctionne.

La tension fournie par un multimètre en mode résistance dépasse rarement 3V. Si l'isolation entre les enroulements du compresseur et sa coque lâche au delà de 100V (par ex), vous ne pourrez donc pas le voir. Sans mégohmmètre (qui peut fournir une tension élevée), il y a bien le moyen du pauvre, avec une allonge secteur et une lampe. Mais si le test avec pontage fait démarrer le compresseur, un problème d'isolement est à exclure.

Le compresseur est alimenté par l'IPM, et si le disjoncteur UE est tombé, plus de HT, il ne peut que s'arrêter. Je ne comprends pas trop cette question.

Bonjour.

Pour info, un fusible de 10A ne peut pas être utilisé pour la partie compresseur. Il en faut un de minimum 25A, qui pour moi est sur la carte filtre, votre 10A protège le départ vers le module hydraulique.

Pour la LED rouge... je ne sais pas.

Je suis surpris de la précision et du sérieux apparent de la réponse IA, mais c'est quand même n'importe quoi!! Si vous empêchez le relais de coller (en débranchant les fils qui mènent à sa bobine, W107/108), alors vous aurez en permanence la posistor en série pour alimenter la HT. Elle ne gênera pas le démarrage de l'alim et la procédure d'initialisation (qui demandent peu d'énergie), mais dès que le compresseur va être activé, la HT va s'écrouler d'un coup et l'ensemble des opérations précédentes va probablement recommencer, et cycler.

Dans le passé, j'ai déjà aidé des internautes à vérifier la santé du module actif en le bypassant, mais de manière quand même plus avisée. A priori, sur le module filtre actif, les fils - et N sont reliés dans le module (vérifiez). Pour le bypasser, il suffit de débrancher le câble de commande, de débrancher les fils + et P, et de relier ceux-ci en volant. Là, vous pourrez démarrer l'UE, mais lorsque le compresseur va monter en puissance, la HT va devenir de plus en plus perturbée (creux à 100 Hz) et le compresseur risque de ne pas apprécier. A savoir aussi : la carte principale a certainement de quoi monitorer la HT, elle pourra aussi générer un code erreur si elle voit des perturbations trop importantes....

Il est crucial pour vous d'écouter si le compresseur monte en régime durant les 30 premières secondes qui suivent son démarrage. Cela permettra de vérifier qu'il n'est pas bloqué mécaniquement. Coupez le jus avant la 1ère minute de fonctionnement du compresseur.

Bonjour.

Décidément, ça fait beaucoup de cartes qui ont lâché sur votre installation... Je me serais attendu à ce qu'à 16:50 vous ayez vérifié aussi la santé de l'IPM, vu que vous savez faire, désormais. Si HS, encore sur la sortie U? Si oui, alors le compresseur devient de plus en plus suspect...

Quand le disjoncteur est tombé, combien de temps avait tourné le compresseur? Votre disjonction n'a affecté que l'UI? Pas l'UE? (vérifiez son fusible d'entrée à fort ampérage, probablement sur la carte filtre).

J'ai bien l'impression que votre problème va nécessiter l'aide de la hotline de la marque... si elle accepte de discuter avec un particulier... Sinon, passage d'un pro.

Bonjour.

Peut-être ceci?..

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ben vous avez tout faux. Votre moteur est du type haute tension continue. Pour un moteur sain, il est normal d'avoir l'infini entre la HT et le 0V, à l'ohmmètre, car ses transistors hacheurs sont OFF. Pour le retour tachymétrique c'est fort possible également.

Décidément, c'est une manie chez vous, vous ne répondez pas à mes questions, maintenant c'est celle de la fin de ma réponse 19. Un débranchement à l'arrache peut parfaitement claquer le moteur et l'alim...

Et je reviens sur l'autre question : vous n'avez pas mesuré le moteur "comme ça", pour passer le temps ; qu'est-ce qui vous a fait suspecter le moteur. En fait c'est quoi l'historique de votre panne? Symptômes initiaux...

Impératif : il ne faut JAMAIS débrancher ou rebrancher le câble du ventilo avec la machine sous tension ou coupée depuis moins de 5 mn.

Je ne vous demande pas combien vous avez payé le ventilo, je vous demande (depuis ma réponse 10) ce qui vous a amené à déclarer le ventilo HS. Quand vous avez débranché le ventilo pour le déposer, la machine était-elle sous tension?

Bonjour.

Si vous lisez 0.0 avec les 2 appareils, alors c'est que vous mesurez un CtCt, que vous allez également retrouver si vous reliez les pointes de touches ensemble. Dans ce cas, ça veut dire que le transistor et la diode sont claqués, c'est une panne courante sur cette famille de cartes Fujitsu

Normalement, la position test de diode / bippeur doit faire entendre un bip lorsque la résistance lue est inférieure à quelques dizaines d'ohms. Entendez-vous ce bip (surtout si vous reliez les pointes de touches ensemble)?

Sur la face soudures de la carte, vous avez une petite résistance très près du transistor, qui doit faire 1.2 ohm, marquée 1R2. Est-elle toujours bonne?

Et vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur le ventilo...

Joli coup de chance! En plus d'autres pièces de votre console pourront tomber en panne dans le futur, cette UI pourra vous être d'un grand secours.

Cordialement, Dom.

Comme l'a dit PL, vos 5 appareils forment une seule entité, et un défaut sur l'un d'eux génère un arrêt, car certaines pannes peuvent mettre en danger l'ensemble si on passe outre l'avertissement de panne.

J'ai trouvé votre carte en entrant la référence écrite dessus : orzk27172b. Hélas, la carte a été vendue... (chez "et ça repart").

Oui, 336€ pour cette petite carte de rien du tout c'est du racket. J'ai acheté il y a 2 ans une télé 4K de 108cm de diagonale pour 300€ (sans promo), et une autre équivalente récemment pour quelqu'un 200€ en promo... Quand vous comparez ces appareils avec votre carte, il y a au moins le rapport 50 en complexité!

Pour la carte, le plus sûr est d'ouvrir la bête et de regarder. 336€ pour ça, c'est du racket...

Pour votre autre question >à laquelle j'avais déjà répondu<, disons que lorsqu'un joueur de foot tombe par terre et ne bouge plus, le match s'arrête... Il est emmené sur une civière et le match reprend.

Bonjour.

Si votre machine est en triphasé, alors une phase manquante va induire des perturbations sur la haute tension continue, qui vont s'accentuer quand le compresseur montera en puissance (= arrivera à un certain régime). Donc c'est cohérent.

Pour un essai, vous pouvez ponter entrée et sortie du disjoncteur sur la phase en question et voir le résultat.

Quand j'ai répondu à 9:32, votre 9:24 n'était pas visible.

Oui, clairement l'UE refuse de fonctionner parce que la console HS lui dit "pouce! je suis malade"... Au moins maintenant vous avez du chauffage sur les 3 autres!

Dois-je m'inclure dans les non crédibles, et mes 10 réponses ci-dessus sont-elles le bla bla en question?

Vous n'avez pas besoin "d'ouvrir" l'UE, il y a normalement une trappe latérale pour les connexions. Vous pouvez aussi déconnecter un des fils sur la console, à leur arrivée.

Donc un appareil à changement de gamme auto.. Pas l'idéal, cependant, vous pouvez lui forcer un réglage avec la touche "range", appuyez dessus plusieurs fois jusqu'à obtenir la gamme voulue (ça explore cycliquement toutes les gammes possibles à chaque pression).

Peut-être des problèmes de contact, ou peut-être que vous avez un multimètre à changement de gamme automatique? Une photo de celui-ci?

Passez en mode "test de diodes / bippeur". Pour la diode, mettez le fil noir côté bague, et le fil rouge sur l'autre patte. Vous devez lire entre 600 et 800, si elle est bonne. Pour le transistor, mettez le fil rouge sur B, et baladez le noir sur E et C, vous devez aussi lire à chaque fois entre 600 et 800.

Vous n'avez pas répondu à ma question ci-dessus... (rép 10)

Celui en rose est un relais, et il n'est pas sûr qu'il soit HS ; si le défaut est avant lui, dans le jaune (PFC), alors il est à priori indemne. Tout dépend où est le CtCt. Pour expliquer la disjonction, ou bien le PFC est en CtCt, ou bien il est bon et le CtCt est sur la HT, et dans ce cas, le rose doit aussi être HS, contacts soudés.

J'ignore ce qui a conduit l'intervenant à déclarer un opto mort. Je ne peux pas trop vous dire celui auquel il a pensé, sur la carte j'en vois au moins 11. Peut-être celui à côté des fils rose et jaune, qui pourrait piloter le PFC ; je le répète, je n'ai ni le schéma détaillé ni la carte sous les yeux... Pareil pour les "condensateurs à film".

De votre UE partent 4 paires de fils, sur chaque paire il y a 35 VDC. Coupez le jus, déconnectez un des 2 fils de la paire qui part vers l'UI HS. Remettez le jus et voyez si les 3 autres remarchent.