Ben vous avez tout faux. Votre moteur est du type haute tension continue. Pour un moteur sain, il est normal d'avoir l'infini entre la HT et le 0V, à l'ohmmètre, car ses transistors hacheurs sont OFF. Pour le retour tachymétrique c'est fort possible également.

Décidément, c'est une manie chez vous, vous ne répondez pas à mes questions, maintenant c'est celle de la fin de ma réponse 19. Un débranchement à l'arrache peut parfaitement claquer le moteur et l'alim...

Et je reviens sur l'autre question : vous n'avez pas mesuré le moteur "comme ça", pour passer le temps ; qu'est-ce qui vous a fait suspecter le moteur. En fait c'est quoi l'historique de votre panne? Symptômes initiaux...

Impératif : il ne faut JAMAIS débrancher ou rebrancher le câble du ventilo avec la machine sous tension ou coupée depuis moins de 5 mn.

Je ne vous demande pas combien vous avez payé le ventilo, je vous demande (depuis ma réponse 10) ce qui vous a amené à déclarer le ventilo HS. Quand vous avez débranché le ventilo pour le déposer, la machine était-elle sous tension?

Bonjour.

Si vous lisez 0.0 avec les 2 appareils, alors c'est que vous mesurez un CtCt, que vous allez également retrouver si vous reliez les pointes de touches ensemble. Dans ce cas, ça veut dire que le transistor et la diode sont claqués, c'est une panne courante sur cette famille de cartes Fujitsu

Normalement, la position test de diode / bippeur doit faire entendre un bip lorsque la résistance lue est inférieure à quelques dizaines d'ohms. Entendez-vous ce bip (surtout si vous reliez les pointes de touches ensemble)?

Sur la face soudures de la carte, vous avez une petite résistance très près du transistor, qui doit faire 1.2 ohm, marquée 1R2. Est-elle toujours bonne?

Et vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur le ventilo...

Joli coup de chance! En plus d'autres pièces de votre console pourront tomber en panne dans le futur, cette UI pourra vous être d'un grand secours.

Cordialement, Dom.

Comme l'a dit PL, vos 5 appareils forment une seule entité, et un défaut sur l'un d'eux génère un arrêt, car certaines pannes peuvent mettre en danger l'ensemble si on passe outre l'avertissement de panne.

J'ai trouvé votre carte en entrant la référence écrite dessus : orzk27172b. Hélas, la carte a été vendue... (chez "et ça repart").

Oui, 336€ pour cette petite carte de rien du tout c'est du racket. J'ai acheté il y a 2 ans une télé 4K de 108cm de diagonale pour 300€ (sans promo), et une autre équivalente récemment pour quelqu'un 200€ en promo... Quand vous comparez ces appareils avec votre carte, il y a au moins le rapport 50 en complexité!

Pour la carte, le plus sûr est d'ouvrir la bête et de regarder. 336€ pour ça, c'est du racket...

Pour votre autre question >à laquelle j'avais déjà répondu<, disons que lorsqu'un joueur de foot tombe par terre et ne bouge plus, le match s'arrête... Il est emmené sur une civière et le match reprend.

Bonjour.

Si votre machine est en triphasé, alors une phase manquante va induire des perturbations sur la haute tension continue, qui vont s'accentuer quand le compresseur montera en puissance (= arrivera à un certain régime). Donc c'est cohérent.

Pour un essai, vous pouvez ponter entrée et sortie du disjoncteur sur la phase en question et voir le résultat.

Quand j'ai répondu à 9:32, votre 9:24 n'était pas visible.

Oui, clairement l'UE refuse de fonctionner parce que la console HS lui dit "pouce! je suis malade"... Au moins maintenant vous avez du chauffage sur les 3 autres!

Dois-je m'inclure dans les non crédibles, et mes 10 réponses ci-dessus sont-elles le bla bla en question?

Vous n'avez pas besoin "d'ouvrir" l'UE, il y a normalement une trappe latérale pour les connexions. Vous pouvez aussi déconnecter un des fils sur la console, à leur arrivée.

Donc un appareil à changement de gamme auto.. Pas l'idéal, cependant, vous pouvez lui forcer un réglage avec la touche "range", appuyez dessus plusieurs fois jusqu'à obtenir la gamme voulue (ça explore cycliquement toutes les gammes possibles à chaque pression).

Peut-être des problèmes de contact, ou peut-être que vous avez un multimètre à changement de gamme automatique? Une photo de celui-ci?

Passez en mode "test de diodes / bippeur". Pour la diode, mettez le fil noir côté bague, et le fil rouge sur l'autre patte. Vous devez lire entre 600 et 800, si elle est bonne. Pour le transistor, mettez le fil rouge sur B, et baladez le noir sur E et C, vous devez aussi lire à chaque fois entre 600 et 800.

Vous n'avez pas répondu à ma question ci-dessus... (rép 10)

Celui en rose est un relais, et il n'est pas sûr qu'il soit HS ; si le défaut est avant lui, dans le jaune (PFC), alors il est à priori indemne. Tout dépend où est le CtCt. Pour expliquer la disjonction, ou bien le PFC est en CtCt, ou bien il est bon et le CtCt est sur la HT, et dans ce cas, le rose doit aussi être HS, contacts soudés.

J'ignore ce qui a conduit l'intervenant à déclarer un opto mort. Je ne peux pas trop vous dire celui auquel il a pensé, sur la carte j'en vois au moins 11. Peut-être celui à côté des fils rose et jaune, qui pourrait piloter le PFC ; je le répète, je n'ai ni le schéma détaillé ni la carte sous les yeux... Pareil pour les "condensateurs à film".

De votre UE partent 4 paires de fils, sur chaque paire il y a 35 VDC. Coupez le jus, déconnectez un des 2 fils de la paire qui part vers l'UI HS. Remettez le jus et voyez si les 3 autres remarchent.

Je pense que oui, mais je ne suis pas frigoriste. Peut-être les pros du forum pourront confirmer. En tous cas, n'achetez que ce que vous avez démonté, et non l'EEV complète qui ne vous servira à rien (sauf à en récupérer la partie bobinages).

Attention, 0 ohm sur une bobine pourra vous avoir fait dégager le driver!! Cf réponses 13/14. Identifiez-en le type et donnez le ici pour des tests spécifiques.

Je viens de relire le tout début de vos aventures : "J'ai mon moteur ventilateur HS que j'ai démonté et déconnecté de la carte". Du coup, il n'était pas anormal d'en commander un neuf. Mais cela suppose que le ventilo était bien HS... Qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion?

Bonjour.

Pour connaître l'année de fabrication, elle est assez souvent indiquée sur les étiquettes collées sur l'UE et l'UI. Sinon, des pièces plastiques peuvent avoir un marquage de date gravé thermiquement, et des composants électroniques porter une date du style 0433, semaine 33 de 2004. Composants que l'on trouve soit en France, soit plus certainement en Chine (Aliexpress).

Je n'ai pas de schéma détaillé de cette carte, donc pour connaître les réf de composants, il faut les avoir sous les yeux, c'est marqué dessus. Le module suspecté à la fois par le prestataire et par moi est le module PFC, en jaune réponse 14. Le module IGBT, le plus gros et qui voisine le PFC, gagnera à être testé et confirmé bon, car il peut aussi être atteint. Pour l'optocoupleur (jaunes, à 4 ou 8 pattes) et les "condensateurs à film", à confirmer...

Votre installation fonctionne correctement sur les 3 autres UI (enfin, c'est ce que j'ai compris...), donc je parlais de la carte de la console qui ne fonctionne plus.

Il était prématuré de commander le ventilateur. On est actuellement dans la phase de diagnostic, pas dans celle de commande des pièces une fois le diag fait. Un ventilo HS n'est qu'une des possibilités...

Carte hors tension, testez en ohmmètre le transistor T. Il ne faut pas lire de court-circuit (CtCt) entre 2 de ses pattes. Testez aussi la diode D, elle ne doit pas être en CtCt.

Si tout est bon, remontez la carte, sans visser les 2 composants qui ont de la pâte thermique. Mettez sous tension et mesurez la tension sur les 2 très gros condos, il faut lire environ 330 VDC. Si bon, mesurez sur les 5 que j'ai numérotés, vous devez y lire des tensions variées, entre 5 et 20 VDC. La carte étant retournée, il aura fallu auparavant repérer l'emplacement de leurs soudures (bouts de post-it...)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Félicitations pour votre dépannage réussi et merci de le documenter ici, vous faites preuve de ténacité et d'altruisme! En plus, vous êtes le "gendre idéal", comme on dit de ce côté des Alpes! Votre traducteur est également remarquable! Français excellent!

Grazie mille for the Olympic Games! :-)

Tanti auguri. Dom.

Bonjour.

Je crains fort qu'il ne faille changer la carte. A moins que vous ayez dans votre grenier une carte identique sur laquelle on pourrait prélever l'eeprom et l'implanter sur votre carte (petit circuit à 2 x 4 pattes). J'ai déjà fait, mais l'internaute qui appelait à l'aide avait justement une 2ème carte, HS. Celle qui a reçu le greffon avait eu le contenu de son eeprom altéré par des parasites sur l'alimentation. Voir en fin de question 9669.

Essayez sur les sites d'occasion, ou même sur Aliexpress, qui propose parfois de telles cartes.

Dans votre histoire, vous avez péché par excès de précipitation, d'autant que "vous ne l’utilisez que rarement". En effet, si vous aviez appelé à l'aide sur ce forum AVANT de contacter le réparateur, vous auriez probablement économisé 100€ de devis et vous auriez pu acheter les pièces HS pour moins de 40€ typiquement.

Que vous conseiller avec ce devis? Pas facile de répondre, cela dépend de l'âge de la clim... Sachant que le prestataire mentionne (à juste titre) que l'indice de confiance ne sera pas de 100%. Cela dit, avec mes conseils ce serait pareil, le compresseur pouvant être à l'origine de la panne (je dirais 1 chance sur 4).

Avant tout, que donnent les mesures de résistances, et d'isolement fils/ferraille?

Pour la compatibilité, il y a des modèles à 5 fils et d'autres à 6, suivant qu'il y a 1 ou 2 communs. Cherchez dans google en demandant "EEV coil 12v". Je suppose que le diamètre du trou est standard.

Oups, il manque une lettre. Lire "et nécessiteR un remplacement" au lieu de "et nécessite un remplacement". Car le circuit n'est pas forcément mort, des mesures permettront de s'en assurer.

Bonjour.

"Certains moteurs électriques pour les machines sont connectés en 240 volts triphasés. C’est le même type de connections ?" Oui, MAIS comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas mettre 3x230V dessus, vous allez le griller. Le module IGBT fournit un triphasé variable en fréquence ET en amplitude. Quand on lui demande de tourner lentement, on lui applique 3 tensions réduites, par ex 50V. Comme pour un moulin à café : si vous l'alimentez en 115V, il tournera bien moins vite qu'avec 230.

Pour moi, les suspects restent les 2 composants avec plein de pattes en haut de la photo 1 ci-dessus.

Le relais doit coller quand l'alim fonctionne normalement. Cela suppose que
1/ tous ses composants (fusible, transistor hacheur, résistances, diodes...) soient intègres
2/ l'éventuel court-circuit sur la ligne de haute tension continue (330VDC) ait été retiré, parce que l'alim utilise cette HT pour fonctionner. La cause peut être le ventilo, l'IPM, le module PFC...

La 33.

Et pour le clac?...

Bonjour.

Certaines pannes de ventilo tirent trop sur l'alim basse tension de l'UE et la font claquer. Après une remise sous tension, entendez-vous un clac de relais dans les 5 secondes? Si "non", alors faites une photo de la carte recto verso, je vous dirai quoi tester avec un multimètre.

Bonjour.

Les moteurs asynchrones 50Hz avec condo sont des diphasés, le condo sert à créer une 2ème phase. Votre compresseur est en triphasé (3 excitations identiques mais décalées dans le temps), donc ça ne marchera pas, avec votre système composé d'un commun et 2 phases. Pour tester un tel compresseur, il faut l'équipement dédié à ce test, ou alors un abonnement EDF triphasé avec 3 transfos 230/115 pour ne pas appliquer des tensions létales aux enroulements. Un compresseur asynchrone a des enroulements de l'ordre de 5 ohms, et les inverters plutôt 0.5 ohm... En plus, vous aurez une chance sur 2 de faire tourner le compresseur à l'envers, et il pourrait ne pas apprécier ce traitement.

"ça peut indiquer que l’UI n’est pas concernée, qu’en pensez-vous ? " Ben je vous l'ai dit en réponse 12.

Normalement, une clim est censée ne pas souffrir d'une coupure secteur intempestive (orage...). En revanche des microcoupures, genre 100-200 ms, peuvent créer des dommages ; en particulier Sanyo a eu de gros problèmes, beaucoup de cas sur ce forum.

Les photos promises se sont arrêtées en chemin... :-)

Bonjour.

Donc vous avez bien fait de suivre la suggestion de ma réponse 10, avec votre découverte à la clef. C'est le connecteur de l'électrovanne (EV ou EEV), qui dose la quantité de gaz envoyée dans l'UI. Elle fonctionne sur le principe du moteur pas à pas, et donc possède 4 enroulements de typiquement 47 ohms, avec 1 ou 2 communs reliés au 12V, suivant les modèles. Si l'un de ces enroulements touche la carcasse métallique, vous aurez une fuite à la terre. Si un enroulement est en court-circuit, vous aurez le phénomène que vous observez : le 12V n'arrive pas à fournir le courant excessif demandé par le CtCt et l'alim se met en sécurité, du coup l'EEV n'est plus excitée, l'alim reprend de la vigueur... et l'EEV est à nouveau excitée, cqfd.

A vous de voir le type de défaut et de commander la pièce, qui se remplace sans intervention de pro. A noter que le circuit qui pilote les 4 enroulements pourrait avoir souffert, et nécessite un remplacement. Souvent un ULN2003 ou un M54523 (probablement celui qui est dans votre cercle jaune 1ère photo ci-dessus).

Bonjour.

Le 2ème lien donne erreur 404... On fera sans. Pour le 1er, dommage que la page 9 ne corresponde pas tout à fait à votre photo, en particulier au niveau des connexions reactor. Peut-être que ce dernier est caché quelque part sous la carte (c'est souvent le cas). Un PFC de clim inverter a besoin d'une inductance.

Vérifiez que les tensions aux secondaires de l'alim à découpage sont valides, mais cela suppose des points de test sur la carte indiqués en sérigraphie... Sans schéma détaillé, je me sens un peu désarmé pour vous aider efficacement...

Bonjour.

J'ai téléchargé le bouquin de votre machine, il est dispo chez Manualslib. Plein d'infos, je suppose que votre UE est celle du post tout en haut.

Le ventilo est commandé directement sur ses 3 enroulements (connecteur 4 fils) par un triphasé généré sur la carte. Les 3 autres fils sont à priori le retour tachymétrique, qui donne la vitesse réelle de rotation à la carte. Votre ventilo stricto sensu n'est pas impliqué, il ne créerait pas de "sacré flash". En revanche, le schéma montre qu'il faut connecter les 2 reactors pour que le secteur arrive sur DB01, donc cela explique votre manip. Et là, s'il y a un court-jus sur la haute tension, vous disjonctez...

Le "sacré flash" ne doit pas se produire sur une machine saine, car le courant à la remise sous tension est limité par R05/R06. Sans elles, le courant serait très fort pour charger les condensateurs C10-13. Et c'est ce qui se passe chez vous. Après 3 secondes le relais RY01 se ferme et le courant n'est plus limité. Sur votre carte, les contacts du relais ont probablement été soudés par un courant très violent dû à un claquage, soit dans le module DB01, qui regroupe redressement et filtrage actif type PFC, soit ailleurs, par exemple le module IGBT, ou la génération du triphasé pour le ventilo. Le DB01 est la partie dont je parlais et dont on voit mal les pattes dans votre photo.

A noter aussi que 3 enroulements corrects pour le compresseur ne garantissent pas son fonctionnement, car il peut être bloqué mécaniquement, et dans ce cas le module IGBT pourra claquer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Dans tout équipement électronique, des composants peuvent rendre l'âme sans prévenir, et sans cause extérieure. Difficile de répondre avec certitude. Concernant l'UI, elle est autonome, on lui envoie le secteur et elle se débrouille, le fil de communication ne pouvant normalement pas être le siège d'un court-circuit. Autrement dit un problème de surconsommation dans l'UI ne fera pas claquer votre UE, elle fera simplement disjoncter le divisionnaire. Vous ne parlez pas de disjonction de différentiel, on peut donc à priori exclure une fuite à la terre. Pour moi, l'UI a peu de chances d'être responsable.

Il est clair qu'un compresseur HS peut faire claquer une carte, ou la neuve qu'on met à la place. Le plus simple, quand c'est possible et pas trop cher, c'est de réparer ce qui est mort sur la carte et de voir...

Quand vous commencez une réponse, vous avez 60mn pour la terminer, sinon elle est perdue. Dura lex sed lex... Pour contourner, Copy votre texte, sortez et Paste dans une nouvelle réponse.

Oui, EV = EEV, rares sont les clims inverter qui n'ont pas cette EV. Du coup, on confie toute la régulation à la vitesse du compresseur. Il est vrai qu'on peut se passer de cette EV sur un monosplit. Obligatoire par contre sur un multi pour doser les apports en gaz suivant les demandes des UI.

Oui, tentez l'isolation des sondes si elles se présentent sous la forme d'un cylindre de cuivre, sans trop de conviction.

Pour la communication, vous pouvez ouvrir la connexion et mesurer ce que donne l'UI et ce que donne l'UE. Si l'une d'elles a un signal plat, ce pourra être un indice. J'ai cherché le manuel technique de votre machine, sans succès...

Bonjour.

Pas de problème pour lire un roman bien écrit et carré dans sa démarche! :-)

Sur ce forum, plusieurs cas d'électrovanne avec problème d'isolement entre l'un des 4 enroulements et la terre, cela provoquait une disjonction, et pouvait détruire le circuit qui pilote l'EV. Voyez ce point, ça ne mange pas de pain. Les résistances d'enroulements sont classiquement de 47 ohms, ou 94 si 2 en série ; vous devez (évidemment) avoir l'infini entre eux et la masse métallique. A mesurer courant coupé et câble débranché.

Les drivers d'EV sont souvent des ULN2003 ou des M54523. Si votre problème est bien lié à l'EV, alors il se peut que le circuit concerné soit détruit. L'EV sert à doser la quantité de gaz envoyée à l'UI.

Bonjour.

Avec un multimètre utilisé avec doigté et science, on peut dépanner énormément de choses, pas seulement les cas où des pistes ou des composants sont explosés. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le temps de maintien du disjoncteur...

Les 2 "transfos" sont en fait des inductances utilisées pour le lissage de la haute tension continue. Le fait que cela "marche" (partiellement) avec l'un et disjoncte avec l'autre m'aiguille vers un problème dans cette partie de la machine. Je verrais bien un IGBT en court-circuit. Sur le côté droit de la 3ème photo, on a l'IPM en bas, et au dessus 1 ou 2 composants, dont l'IGBT, mais la photo ne permet pas de bien voir. Mais bon, si les cartes sont parties, c'est un peu tard...

A savoir aussi : lorsqu'on remet des clims sous tension, la plupart ne démarrent pas avant quelques minutes, c'est pour protéger le compresseur si l'arrêt a été brutal...

Bonjour.

Si vous mettez une photo de la ou des cartes, je pourrai peut-être vous dire quoi tester avec un multimètre. La disjonction est immédiate (un quart de seconde), ou intervient après quelques secondes?

Bonjour.

Vous voilà désormais un grand pro de la mesure d'IPM! Ben oui, l'IPM est secoué. Soit le vendeur était de bonne foi (n'imaginant pas qu'une carte qui a marché moins d'une heure pouvait être HS)... mais aussi pas très futé si le compresseur relié était mort (!!), soit c'est un escroc qui savait sa carte morte mais espérait arrondir ses fins de mois avec... Dans le doute, disons hypothèse 1...

Vous n'aviez pas de photo de la carte du vendeur avant la vente, qui vous aurait montré des différences avec la vôtre?

Je comprends votre désarroi face à ce coup du sort. En plus, les 2 cartes sont apparemment un peu différentes, et ce ne sera pas évident d'y mettre un IPM chinois, le brochage est différent. Vous êtes, à ce jour, condamné à réparer votre carte. Ou alors vous achetez aussi un IPM "nouveau", pour réparer la carte d'occasion... Mais avec un danger, celui qu'elle ne soit pas adaptée à votre machine (puissance PAC différente)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

"eeprom + IC6 + IC7 ça fait beaucoup et aucune certitude sur l’etat de santé de la carte et du reste des composants"... Bien vu!! Clairement, le 5V a connu une surtension suffisamment importante pour détruire 3 circuits intégrés reliés à ce 5V. Hélas il y en a un autre, le microP, et je ne parierais pas un kopeck sur sa santé même s'il ne chauffe pas... Je pense raisonnablement qu'il faut abandonner l'idée de réparer cette carte. Trop compliqué, et pronostic défavorable.

Les 4 LEDs allumées pourraient être le signe que justement le microP avait rendu l'âme et n'était plus en état de donner un code intelligent.

Surtension durable sur le secteur? Dans ce cas, pourquoi l'autre demi-machine a traversé ce stress sans la moindre panne? D'autre part, dans les diags constructeur, un code erreur est prévu pour un secteur au dessous de 196V, ou au dessus de 265V. Il faudrait vraiment que le secteur soit monté à au moins 280V (je pense) pour créer un dommage.

Acheter une "main" est une option, sous réserve que la grande carte fournisse bien toutes les tensions quand elle est toute seule et débranchée du reste de la machine. Vérifier aussi que le ventilo est fonctionnel. Pour info, il y en a des neufs en Chine pour 60€ (fin de question 9014).

Bonjour.

La référence se lit sur le circuit à 8 pattes. C'est probablement lui qui pilote l'IGBT qui a claqué dans le passé, le claquage de l'IGBT ayant causé la mort de IC100. Personnellement, je n'ai pas le schéma de cette machine spécifique.

Aujourd'hui quel est le statut de votre PAC? Remarche-t-elle, avec le changement des ponts de diodes? Qu'avaient donné les mesures demandées en réponse 28?

Ah oui, la carte est différente ; pour les autres internautes, c'était des versions 50, dont la carte est différente des versions 18 à 35.

Avec un multimètre en position test de diodes, vous devez lire environ 600 dans un sens et l'infini dans l'autre (soit "1", soit "OL" suivant les modèles).

2.5 est trop fort, mais c'est certainement dû à des erreurs de mesure. Un ohmmètre affiche toujours une valeur "tare" quand on relie les pointes de touche, entre 0.2 et 1 ohm suivant les cas, et il faut retirer cette valeur aux mesures. Et vu les faibles résistances mesurées, il faut absolument soigner les contacts pour trouver la plus faible valeur possible à chaque mesure.

En question 8240, on voit cette diode en bas à gauche du transfo sur la 2ème photo du sujet, c'est écrit, et aussi en réponse 6 photo 2, elle est presque au milieu.

Plein d'infos aussi en question 8202... Sauf erreur, 4 clims dépannées rien que dans cette question.

La carte en 1ère photo réponse 20 est la carte PFC. La grande est à la fois la carte inverter et la carte de puissance. Faites comme bon vous semble ; à priori la carte PFC est toujours bonne.

Bonjour.

Qu'a donné le test du toucher sur les tuyaux qui partent de l'UE?

J'ai le bouquin de votre UE. Le code 33 sur la télécommande filaire indique un problème PFC (carte filtre actif), avec la procédure d'investigation 27. Si j'étais vous, je téléchargerais ce "service manual" de 4.4 megaoctets.

Le test du détendeur : câble à 6 fils dont 2 communs (rouge et marron), il faut lire 46 ohms pour les 4 enroulements. Les sondes, il en a plusieurs, dans l'UI et l'UE, mais vu le code 33, je pense que vos pistes sont hors sujet.

Bonjour.

Dans les vieilles séries Hitachi, le code 12 indiquait le moteur de ventilo, mais ce n'est plus valable dans les séries plus récentes. "Interface defective" est le diag Hitachi pour ces nouvelles générations.

On a eu le cas de plusieurs UE qui avaient une diode zener défaillante, ZD101. Testez cette diode et voyez si elle ne serait pas bancale... Question 8240.

Bonjour.

J'avais bien noté ces mesures à 0.4, mais elles avaient été faites avec l'IPM connecté (fils soudés sur la carte), et cet IPM présentait un CtCt sur U. Mais à la réflexion, il aurait fallu 2 branches en CtCt pour que cela affecte les mesures sur les enroulements.

Bonjour.

Chez Daikin, E7 pointe tout de même sur le moteur de ventilateur extérieur. Il faut bien voir que c'est un moteur avec de l'électronique intégrée, et que lorsqu'une UE givre, l'échangeur peut descendre 10 à 15° SOUS la température extérieure, autrement dit le moteur pourrait être à -33°. Il arrive que des composants électroniques un peu marginaux cessent de fonctionner à de pareilles températures.

Essayez de voir chez Ali si des moteurs compatibles ne seraient pas proposés à 5 fois moins cher qu'ailleurs. J'ai eu le cas récemment, grosse économie à la clef (sur du Hitachi). Relevez la réf du moteur en place et cherchez...

Si vous êtes bricoleur, vous pourriez aussi tenter un réchauffage du moteur avec un cordon chauffant entourant le moteur et de l'isolant au dessus pour garder les calories au niveau du moteur...

Bonjour.

Dommage que vous n'ayez pas tenté d'investiguer sur la carte avant d'en acheter une autre. Fort de votre expérience, je pense maintenant que l'alim aurait fonctionné "normalement" (sur table), donc l'innocentant, mais qu'une surconsommation quelque part dans l'UE la faisait partir en sécurité cycliquement.

Débranchez tout ce qui arrive sur la carte excepté l'arrivée secteur et voyez si le cyclage est toujours là. Honnêtement, je pense qu'il aura disparu. Il faudra alors reconnecter les éléments 1 par 1 pour identifier avec lequel le souci apparaît. Peut-être le moteur de ventilo est défectueux. Faites vos débranchements ou rebranchements hors tension.

Si problème de carte (celle d'origine), le problème disparaîtra. Si problème de compresseur, il réapparaîtra.

Mesurer les 3 enroulements du compresseur, mais en débranchant les connexions sur le compresseur, et en mesurant les résistances SUR LES COSSES DU COMPRESSEUR, en soignant les contacts, et en calibre 200 ohms. Il ne faut pas qu'une mesure s'écarte des autres de plus de 0.1 ohm. Par ex 0.4/0.4/0.3 sera tolérable (précision de l'appareil), mais 0.4/0.4/0.2 dénotera un souci dans les enroulements.