Bonjour.

Essayez peut-être en tapant "pompe à chaleur air eau 5 kW" dans un moteur de recherche. Sait-on jamais...

Bonjour.

On a eu de rares cas où effectivement la réactance présentait un défaut (CtCt entre 2 spires) et faisait claquer l'IGBT. Par ex question 2664, posts 54 et suivants.

Mais avez-vous testé la santé de l'IPM compresseur? Il ne faut pas de CtCt entre N et P ni NU NV NW PU PV PW. Une de ces 7 mesures à 0 ohm implique assez souvent le claquage de l'IGBT. Voir aussi la santé des ponts de diodes, que l'IGBT a pu entraîner dans la mort, et la résistance R04S.

Voir aussi la valeur du 15V, la mort du TLP251 a pu propager une surtension sur cette ligne et y faire des dégâts. Sachant que le ventilateur a souvent besoin de ce 15V.

Bonjour.

N'ayant pas de doc Skiron, je me suis rabattu sur Airton, qui présente les mêmes correspondances E1/2/6. Ces codes concernent les versions "tout-ou-rien" (compresseur à vitesse fixe). Le code EE concernerait plutôt les versions "inverter", et voudrait dire "Soft carte extérieure". On est bien avancé.

A tout hasard, coupez le jus 3 minutes et voyez si ça repart. Sinon, donnez la référence du groupe extérieur. Quand vous remettez sous tension, y a-t-il des bruits dans le groupe? Le EE arrive immédiatement ou après un certain temps? Une photo de la carte extérieure pourrait aider.

Bonjour.

A force de traiter diverses pannes, je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai mélangé dans ma tête votre problème avec la question 10623, et pour ma dernière réponse 15 j'avais en tête que vous aviez changé la bobine. Or non, vous n'avez jamais remplacé la bobine EV5. Donc j'étais hors sujet en réponse 15 et en fait je remets à l'ordre du jour mon hypothèse émise dans la réponse 5 : "Le driver a tout de même pu griller si l'enroulement s'était mis temporairement en court-circuit (mais c'est peu probable)".

Donc effectivement, la bobine est certainement responsable de vos soucis en cascade, et vous avez bien fait d'en commander une. A priori, prendre un autre driver de secours devrait suffire. En plus, vous êtes un grand praticien de ce genre de sport! :-)

A la réflexion, coupez aussi les pistes d'entrée et de sortie sur le driver original et le 1er de secours, c'est plus éthique (moins de charge capacitive sur l'entrée, donc la sortie du microP).

Bonjour.

Un manomètre ne peut pas vous dire s'il y a assez de gaz. Imaginez une cocotte minute qui fait son pschit arrivée à sa pression de travail. Ce pschit indique qu'il y a avec certitude 1 bar de pression (par ex). Mais vous serez incapable de dire s'il y a 15 cm d'eau à l'intérieur ou 3 mm. C'est parce que gaz et liquide coexistent dans la cocotte... c'est pareil pour une clim.

L'amélioration causée par votre petite recharge semble montrer que vous aviez en fait un gros déficit de gaz qui faisait surchauffer le compresseur. Avec comme origine une fuite à rechercher avant de poursuivre l'ajout de gaz. Le fait que le mano soit ensuite monté dans le rouge est dû à ce que le gaz était plus chaud qu'au départ. Un manque de gaz avait été évoqué par PL en réponse 2 et par moi en réponse 4. La canicule a pu précipiter la fuite de gaz par une pression de travail plus élevée.

Bonjour.

Désolé pour mon retard à répondre, j'étais en déplacement quelques jours et sans mon ordi. La réparation semble avoir tenu quelques semaines tout de même, à moins que vous soyez parti en vacances entre temps... Je n'arrive pas à concevoir un défaut de bobinages qui fait passer un enroulement de 47 à 80 ohms, tout en faisant passer un autre de 47 à 3... Je ne conteste pas, je dis juste que je ne comprends pas. Ou alors il y a 2 défauts?...

Autre hypothèse un peu tordue : on a un enroulement qui est en permanence ON, ou en tous cas suffisamment longtemps pour créer des dégâts... 12V sur 47 ohms donnent 3 watts, suffisants pour faire cramer l'enroulement en question voire son voisin. Quand tous les vernis de fil ont été carbonisés, des courts-jus et des coupures de fils peuvent se produire un peu n'importe où. J'ai déjà vu des enroulements de moteurs cramés, et ce n'était pas beau à voir.

Pistes d'investigations :
1/ Un driver a-t-il claqué, si oui lequel? Est-ce celui câblé en secours ou un autre?
2/ Vérifier que le 12V des drivers officiels et celui des autres (de secours) sont bien la même ligne d'alim. Je pense que oui, mais il est facile de s'en assurer.
3/ Sous tension, que vaut le 12V (ou les, si différents)?
4/ Si vous avez gardé l'ancienne bobine, que donnent ses 4 résistances à froid et dans l'eau bouillante?
5/ Si c'est le driver de secours qui a claqué, clim en marche sur l'UI 5 et en mettant une bonne bobine sur son EV, variez la consigne et mesurez à chaque fois les tensions entre commun et les 4 enroulements. Normalement ils sont commandés en impulsionnel (= OFF la plupart du temps), mais peut-être que l'un d'eux, s'il est activé en dernier, reste activé jusqu'à nouvel ordre. Mais pour voir ce phénomène, il faut varier les demandes pour avoir une chance de mettre le driver dans une position propice à la panne (une chance sur 4).

"...et le ventilateur ne tourne plus." Pour moi, ça voulait dire qu'il n'a JAMAIS plus tourné depuis l'arrivée de la panne. Relisez votre prose, elle porte à confusion.

Le moteur ne tourne pas directement sur le 330. C'est juste une alim et la carte interne au moteur produit avec ce 330 du triphasé à amplitude et fréquence variables pour alimenter les 3 bobinages du moteur. Ça fait au moins 20 ans que beaucoup de clims ont ce genre de moteur "DC brushless". Les compresseurs "inverter" sont alimentés de la même manière, mais l'excitation est toujours extérieure, via un IPM, intelligent power module.

La carte du moteur a besoin aussi de 15VDC pour tourner. Si elle présente un défaut et écroule plus ou moins cette ligne, alors cela peut induire des problèmes ailleurs, par ex dans la comm. Dans votre cas, on peut imaginer que l'alim rame pendant un certain temps pour fournir le courant anormal, puis déclare forfait quand elle a suffisamment (sur)chauffé, avec le code erreur que vous connaissez.

Bonjour.

Le ventilateur est alimenté par un câble à 5 fils qui arrive sur un connecteur à 6 positions dont la 2 est inutilisée. Quelle tension continue mesurez-vous entre 1 et 3 (fils rouge et noir du câble)? Normalement 330V, attention danger. Et maintenant, quelle tension continue mesurez-vous entre 4 et 3 (fils blanc et noir)? Ces mesures se font câble branché et sous tension, avec le fil noir du voltmètre (toujours) sur le fil 3.

>>>> Attention à ne jamais brancher ou débrancher ce câble avec la machine sous tension, ou hors tension depuis moins de 3 minutes, sinon vous flinguez le moteur.

Je comprends, mais elle devrait prendre en compte la plus-value qu'offre une location climatisée. Peut-être qu'elle s'imagine que votre projet sera financé par elle à 100%. Si vous êtes en bons termes, c'est peut-être une chose à négocier... Et une maison ne s'effondre pas si on perce un trou de 7cm de diamètre dans un mur.

Une clim pourra aussi vous chauffer l'hiver à moindre coût. Un kWh de tiré au compteur vous donnera 3.5 kWh de chauffage.

Bonjour.

Les climatiseurs mobiles monoblocs ont un rendement faible, puisqu'ils font entrer de l'air extérieur (donc chaud) pendant le fonctionnement. Les mobiles split sont plus performants mais très chers, donc pour vous on oublie ; ils sont aussi plus fragiles.

Le mieux est d'installer une vraie clim fixe split, qui vous donnera entière satisfaction avec un coût de fonctionnement faible. Une clim fixe de 2.6 kW restitués vous fera consommer moins qu'une clim monobloc de 3.5 kW restitués (qui en fait vous restituera plutôt 1.5/1.8 kW). Bien sûr c'est plus cher, mais le confort sera total (pas de bruit, bonne quantité de froid, fiabilité).

Les grandes surfaces de bricolage proposent des appareils à coût très raisonnables, et la mise en service peut tourner autour des 300€ si vous installez vous même les unités (fixation au mur, perçage du mur pour les liaisons, pose du bloc extérieur sur parpaings, tirage de ligne électrique dédiée).

Après téléchargement d'une doc (bien pauvre) de votre clim, il s'avère qu'il y a peut-être un souci autour de la carte "adaptateur". En effet, le complément de diag AJ donne "L'adaptateur de réglage de la puissance n'était pas installé lors du remplacement de la carte électronique. (ou) Carte électronique d'unité intérieure défectueuse".

Le schéma grossier de l'UI montre une petite carte reliée à la grande par le connecteur X83A, câble à 3 fils. Cette carte "A2P" est appelée "adapter PCB". Quand la grande carte d'UI a été changée, qu'a-t-il été fait autour de cette petite carte?

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Bonjour.

La carte mère de quelle unité? Et changée pour quelle raison?

Au niveau 3, elle ventile plus fort que 2, et au 2 elle ventile plus fort que 1, ou alors il y a vraiment un "creux" pour 3?

Chez Daikin, AJ veut dire : "Dysfonctionnement provoqué par le réglage de puissance (carte électronique de l'unité intérieure)".

Étant placée très bas, elle a pu recevoir de l'eau... Mais avec les heures, elle a aussi pu sécher. Le problème existe toujours?

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Bonjour.

C9 veut dire que l'UI a sa sonde de reprise d'air qui dysfonctionne. Peut-être son connecteur mal enfoncé?... Si de l'eau coule sur la carte (pas facile de décrypter vos dires), elle ne peut qu'apporter des soucis.

Bonjour.

Avez-vous la même UE que celle en 1ère photo réponse 3? Si non, quelle est sa référence complète (sans photo)? Modèle S10, S16 ou autre (mais je soupçonne que ces modèles soient les Alfea S, pas extensa...)?

13.7V sur la haute tension trahit une consommation anormale sur cette ligne, qui empêche l'alim basse tension de démarrer (d'où le 0V entre noir et blanc). Il faudrait trouver la cause de cette conso anormale, d'où la demande ci-dessus.

Vous avez été avare de détails, on ne sait même pas où se trouve l'opto en question... dans l'alim, dans la comm?... Dans l'alim, normalement pas besoin de tenir au delà de 35V.

Si vous voulez absolument tenir 70V, mettez 2 "817"en série, mais c'est pas prévu par le circuit imprimé, il va falloir modifier des pistes et implanter le 2ème en "volant scotché"... Les sorties seront en série pure ; les entrées, soit en série pure si ce qui le pilote peut fournir un niveau de 2 Vf de LED (2x1.2V), soit en parallèle avec une petite résistance série dans chaque entrée pour équilibrer les courants de LED (10-22 ohms).

Mais vous pouvez aussi essayer avec un 817 unique et voir si ça marche. Un comosant donné pour 30V tient en général jusqu'à 40.

Une photo de la scène de crime?...

Bonjour.

En analysant "finement" votre plan d'étage (photo du milieu post initial), je prévois la chose suivante pour votre gainable, au moins la nuit, portes fermées ; je suppose que les pointillés qui entourent le mot "vide" sont des balustrades, qui donc laissent passer l'air. L'air en sortie des chambres va être propulsé horizontalement au ras du sol, direction... la cage d'escalier! Comme cet air est censé être relativement frais, il va descendre au RDC, et de l'air plus chaud proche du plafond du RDC va monter par la cage et rejoindre la bouche de reprise. Donc en fait, selon moi (qui ne suis pas spécialiste mais qui ai un peu de bon sens), votre installation va être obligée de climatiser toute la maison et non les 3 chambres. Et donc elle va ramer, sa puissance étant prévue pour 3 chambres, pas l'équivalent de 6 ou 8. En cela, je rejoins l'avis de votre dernier intervenant. Pour être sûr d'avoir des chambres fraîches, il vous faut une reprise par chambre. A vous de choisir le mode de fonctionnement et la puissance en connaissance de cause.

Autre remarque, pour une porte de 75cm, vous aurez un surface de flux d'air en bas de 60cm² si vous avez un jour de 8 mm. A comparer avec le diamètre d'une gaine (16cm mini) et sa surface, 200 cm² mini, ça n'est pas du tout cohérent...

Oui, c'est correct. C'est pour cette que raison que l'on préconise aussi de manière alternative de faire une reprise dans chaque chambre, ce qui mène à 2 plénums au niveau de l'UI, un départ et un retour. Cette option vous remet à l'ordre du jour la pose d'une bouche de soufflage sur le palier pour le RDC.

Goude!

Bonjour.

Désolé, je n'ai aucune expérience en gestion de gainable et ne peux donc vous aider dans ce domaine. Peut-être notre ami Casimir-Isère, s'il passe par là...

Bonjour.

"Il me conseille cette solution : un gainable à l’étage pour les 3 chambres." Vous voulez dire les 3 chambres et le palier, je suppose. Parce que si le palier n'a pas de bouche de soufflage, ce sera d'autant plus dur de climatiser le bas un tant soit peu.

Bonjour.

Donner la référence de l'UI et le rôle du futur module n'aurait pas été inutile... S3 est le fil de communication entre UI et UE, pour des échanges d'ordres et d'infos.

Bonjour.

Il faut que vous demandiez à votre technicien comment purger. Parce que si des bulles se forment dans le circuit d'eau, cela peut agir sur le débit d'eau, le circulateur tournant moins efficacement, avec à la clef une eau plus lente donc plus froide, donc générant de la condensation de par sa froidure. Confirmez-vous que le plancher est anormalement froid au toucher (pieds nus par ex)? Avez-vous un manomètre sur le circuit d'eau qui vous indique la pression et vous dit quand arrêter l'appoint d'eau?

Sur les appareils que je connais, le bip n'arrive qu'en mode test de diodes, qui n'est pas adapté à la mesure précise de résistances. Une mesure évolutive sur une faible résistance indiquerait un mauvais contact, ou une pile qui en a marre... Voyez ce que ça donne en reliant les pointes de touche.

Vous auriez pu profiter de ce post pour aussi répondre aux questions du milieu de ma réponse précédente... :-)

Bonjour.

Avez-vous procédé à une purge du circuit d'eau? Et que veut dire exactement HE? (je ne suis pas spécialiste des PAC air/eau).

Les autres années, aviez-vous utilisé le mode rafraîchissement, et si oui, constatiez-vous de la condensation?

Heureux de vous voir apprécier mon humour (j'espère que ce n'est pas ironique). Alors je continue : vous avez voulu envoyer 2 mégaoctets de photos (ça n'a d'ailleurs pas marché), alors qu'avec 30 octets l'info serait arrivée... :-)

Trêve de balivernes : le récepteur est en général sur une petite carte qui porte aussi des LEDs. Le récepteur a besoin de 5V pour fonctionner. Supposez que la carte mère ne lui envoie pas ce 5V, vous aurez beau changer la mini carte, ça ne marchera toujours pas. D'où la nécessité d'affiner le diagnostic, et pour cela une photo recto verso de la petite carte m'aiderait... à vous aider. Cela dit, le >composant< récepteur est probablement le fautif, car c'est une pièce électronique assez complexe. Plusieurs cas sur ce forum

Bonjour.

Quelles étaient les valeurs de fuites en kOhms?

Ce genre de bobines est quasi standard, vous pouvez taper dans d'autres marques, attention toutefois à prendre un modèle 5 fils comme le vôtre (1 commun et 4 enroulements), car il existe aussi des 6 fils (2 communs pour chacun 2 enroulements).

Bonjour.

Vous avez un problème sur votre caravane, et vous donnez le modèle de la voiture... Est-ce bien logique? Bref, donnez le modèle du split.

Sinon, quand vous coupez le secteur puis le remettez, est-ce que le volet de sortie fait un aller-retour? Des voyants sont allumés?...

Bonjour.

La fin de ma réponse 6 (qui est devenue 5 suite à un déplacement de message du modérateur), parlait de l'UE. Sur votre photo de la carte d'UE, les connecteurs sont de part et d'autre du petit radiateur en alu.

Il n'est pas impossible que le tic-tic soit dû au relais de comm, RL124. Si c'est bien lui, alors la tension entre la cosse d'arrivée de la phase (CN100) et la cosse de comm (CN600) doit varier en même temps que le tic-tic. Éventuellement, vous pouvez brancher une petite lampe 230V entre la cosse comm et une cosse de neutre (CN102/3/4). Si les temps ON et OFF du relais sont suffisamment "longs" (au moins 1s), quelles tensions AC lisez vous entre neutre et comm (sans la lampe éventuelle)?

Bonjour.

"J'ai inspecté l'électrovanne, visuellement il ne semble pas y avoir de problème". Eh bien c'est vous qui le dites!! Beaucoup de corrosion, et à cet endroit c'est dangereux. Pourquoi? Le corps de l'EV est électriquement à la terre, comme tous les tuyaux et le compresseur. Les bobinages sont à un potentiel non fixé et suivent le secteur. Autrement dit il y a, entre les enroulements et les parties métalliques qu'on voit en photo 5, jusqu'à 340V crête 100 fois par seconde. Ces parties métalliques touchent le corps et sont donc elles aussi à la terre. Le champ électrique stresse les isolants internes, et avec l'aide de l'humidité l'hiver, des courants de fuite infimes vont un jour commencer à passer. Hélas, ce genre de courants ne fait que croître avec le temps, et un beau jour vous disjonctez parce la fuite a fini par monter au delà des 30 mA du différentiel.

Pour confirmer la fuite, enroulez votre doigt d'un papier alu, enfoncez le dans le trou des bobinages, et mesurez en calibre 2 MOhms la résistance entre votre alu et un des fils des bobinages. Inutile de balayer les 5 fils, ils sont normalement tous reliés ensemble à travers les 47 ohms des 4 enroulements. Tournez le doigt et appuyez bien pour capter au mieux la fuite. La résistance doit être infinie, au delà des 2 MOhms du calibre ; si vous lisez quelques kOhms ou moins, bingo.

Pour tester la santé du driver, 2 phases, qui utilisent le mode test de diodes :
1/ mettez le fil rouge sur une des ailes (GND) et balayez le fil noir sur les O1/O2/O3/O4, les 4 valeurs doivent être identiques.
2/ mettez le fil noir sur COM (1 ou 8), et baladez le rouge sur les O. Les 4 valeurs doivent être là aussi identiques.

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Je suppose qu'à la remise sous tension le volet fait un aller retour. Confirmez.

Je vous avais mis un plan de manip en réponse 6. Essayez de l'appliquer. Faute de schémas, je ne garantis pas qu'il mènera à quelque chose de concret, mais ça ne mange pas de pain d'essayer. Avez-vous le dispositif "Health" installé sur cette UI? Il est alimenté via le relais RL121. C'est peut-être lui qu'on entend. L'essai qui le concernera se fera en déconnectant la cosse CN121. L'autre relais est affecté à la comm ; bizarre, en général pas de relais à cet endroit.

Si tout cela n'a rien donné, rebranchez l'UE comme à l'origine et suivez la fin de la réponse 6. Mais bon, avec une carte neuve, on est obligé de penser à un élément extérieur à la carte (ventilateur, par ex). Dans cette optique, coupez le jus, débranchez un élément, et remettez sous tension pour voir l'effet (commencez par OUTFAN (le ventilo) puis EEV (l'électrovanne)).

Bonjour.

OK, la configuration n'est pas celle à laquelle je pensais : en général, la phase passe par la carte et un fusible avant de repartir vers l'UI. Du coup, débranchez le fil marron qui arrive sur 3 ; débranchez l'arrivée générale L et branchez la sur 3. L'UE ne sera ainsi plus alimentée. 2 est le fil de communication UE/UI.

Le circuit est en 1ère photo, presque au centre. Pourrait être un TNYxxx, mais pas forcément.

Pour le secteur, je me suis mal expliqué (ça arrive!). La phase arrive sur la carte, et repart assez vite pour alimenter l'UI. Il faudrait donc enlever la phase et la reconnecter au fil de phase pour l'UI. Hors tension, bien sûr.

"...provenant de la carte intérieure" : prête à confusion. Est-ce la carte à l'intérieur de l'UE ou la carte de l'UI?

Si l'UI : Faites en sorte que le secteur (la phase) n'arrive plus sur la carte de l'UE, et remettez le jus. Si le cyclage de relais continue, la panne est probablement dans l'UI. Comme la carte est neuve, il faut soupçonner ce qui n'a pas été changé, entre autres le ventilateur. Débranchez le hors tension et remettez sous tension. Pareil? Faites de même avec d'autres connecteurs, mais pas celui du volet (wing UD), car le fait qu'il bouge à la remise sous tension montre qu'une partie de la carte fonctionne.

Dans l'UE, l'alim est bâtie autour du transfo noir vers le centre de la carte, pilotée par le petit circuit à 4 + 2 + 1 pattes face arrière. Sur les gros condos, normalement 340V, sur les petits à droite du transfo, plutôt des valeurs faibles, entre 5 et 15V classiquement.

Goude!

En espérant que ça tienne longtemps. J'ai préféré vous orienter sur la réutilisation de drivers libres parce que dessouder proprement un circuit de 20 pattes nécessite une binoculaire, un fer à panne pointue, et un brin de technicité. Et il faut aussi ne pas trembler...

Bon vent frais ou chaud, Dom.

Bonjour.

Merci pour le tableau, qui servira certainement dans le futur.

Une absence de communication est souvent due à l'alim basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Avez-vous des signes de vie dans l'UE (bruits à la remise sous tension, LEDs qui s'éclairent ou clignotent)? Si vous pouvez localiser l'alim, voyez si les condensateurs autour du transfo portent bien des tensions continues. Attention, certains sont potentiellement à 340V.

Pour plus d'assistance, il faudra mettre des photos de la ou des cartes, et je vous dirai quoi tester.

Bonjour.

Je n'ai pas les codes des machines Airton récentes. Savez-vous ce que veut dire L3?

Bonjour.

En fait, toutes les turbines ne sont pas forcément fixées avec une vis accessible à travers une ailette manquante. J'ai découvert sur ce forum que certaines étaient juste emboîtées mâle-femelle dans le moteur.

Comment lire votre prose?... Le jeu est de deux tiers de cm, ou de deux à trois cm? Cette dernière possibilité semble effectivement anormale et pourrait être liée à votre souci. Que donne le bruit à différentes vitesses? Un mp3 pourrait nous aider à diagnostiquer.

Bonjour.

Vos symptômes font (un peu) penser à un dégivrage, en tous cas en mode chaud. Pendant les 3 mn, est-ce que le compresseur tourne? Si oui, peut-être la sonde concernée?...

Pour les photos, tout à fait d'accord avec notre petit bonhomme clignotant!...

En complément, il y a aussi la solution Rolls-Royce : un roulement à 3 euros, que vous choisirez, par ex, chez 123roulement.com, et que vous insérerez dans "mon" bout de lambris. Fonctionnement éternel quasi assuré.

Bonjour.

Si vous êtes bricoleur, vous pouvez façonner la pièce dans un bout de lambris ou autre, en forme de cylindre plat, qui porterait en son centre un insert métallique pour faire office de "palier" (disons un petit bout de tuyau métallique). Parce que contacter votre fournisseur ou l'importateur espagnol vous amènera allégrement à la fin de l'été...

Par hasard, la pièce ne serait pas tombée au fond de la clim? Ou coincée quelque part?

Bonjour.

108° n'est pas du tout critique pour un semi-conducteur simple (diode, transistor, triac...), et même certaines résistances prévues pour monter à 200/250°. Si cette température est "normale", alors le concepteur aurait pu prendre un composant plus imposant pour limiter la montée en température.

En principe, si la carte s'aperçoit d'une anomalie telle qu'une température de refoulement trop forte (votre cas), elle est censée justement ralentir le compresseur pour calmer les choses. A titre de manip, vous pouvez insérer une résistance (entre 47 et 100 kOhms) en série avec la sonde suspecte (en coupant un fil du câble), la carte va croire que la température est plus raisonnable. Juste pour un essai avec caméra, enlevez-la ensuite.

Avec l'image, c'est mieux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Belle image thermique! Vous êtes bien équipé.

La zone qui chauffe est la PFC (power factor correction), qui permet d'avoir une haute tension DC la plus stable possible (340VDC). Elle utilise 2 IGBT incluant une diode (transistors à 4 pattes), probablement des RJQ6008, et 2 inductances (les 2 "transfos" au centre de la carte).

En juxtaposant les images, on semble distinguer que c'est surtout les petites diodes à gauche des condensateurs bleus qui montent en température. N'ayant pas de schéma Daikin, je ne sais pas trop le rôle de cette diode, peut-être celui de "roue libre" à chaque impulsion de l'IGBT.

Une explication serait que le compresseur consomme plus que prévu, mais normalement il y a des codes erreur pour ça. Dans ce cas, les circuits PFC sont plus sollicités... Sous réserves, donc. Essayez de mesurer l'évolution de la consommation de la clim pendant ses 10 premières minutes de fonctionnement, avec la fonction puissance soutirée de votre Linky, une mesure toutes les 30s. Cela permettra peut-être de voir s'il y a une anomalie. Si la conso clim est donnée pour 800W et que vous montez à 1200, cela pourrait corréler avec mon hypothèse.

Bonjour.

Qu'est-ce qui est cassé dans votre mécanisme ou ne marche plus? Une photo?

Ce genre de dispositif est assez standard. Voyez sur les sites de pièces détachées d'autres marques si vous ne retrouveriez pas des choses similaires (voire totalement identiques).

Bonjour.

Une photo des composants qui chauffent permettrait de se faire une idée... Et éventuellement une autre de la cramée.

Je confirme que la sonde de refoulement est suivant les marques entre 5 et 10 fois plus forte que les autres. Cela tient à ce qu'elle travaille à haute température (70-90°), laquelle amène alors sa valeur aux alentours des autres en régime de croisière. Une sonde dans les choux devrait donner un code erreur, pas forcément faire chauffer la carte. La photo pourra amener de l'eau au moulin.

Pour le choix du canal, je vous laisse faire, je travaillais avec "vos" photos d'une autre carte, donc faites pour le mieux. Pour couper une petite piste, utilisez une loupe style compte-fil, une pointe de cutter bien neuve, et on "pèle" un peu la piste de 2 mm sur un seul côté de la coupure. Sur le KID HS, inutile de couper des pistes, entrée ou sortie.

Très belles photos ci-dessus, en tous cas! Goudleuk.

Mouais, la sortie S est sur l'autre face... Prendre plutôt la soudure à gauche du "5" de la photo de droite.

Dommage pour le demi KID. Mais j'ai de la ressource!!

Proche du microP, vous avez 2 autres circuits, à priori des KID65004, compatibles ULN2003, qui servent à exciter des relais... absents. Donc on pourrait récupérer un des 14 canaux au total dont plusieurs sont promis au chômage éternel. Il vous faut identifier 1 canal au chômage, lui couper l'entrée (la piste venant du microP), la relier à la pin 1 du KID HS, et relier la sortie du 65004 à la sortie 18 du KID HS. Les KID65083 et les 65004 sont donnés pour 500mA, sachant qu'une EV demandera normalement 255mA (en théorie, 12V / 47ohms).

Exemple de réalisation : j'ai choisi le canal 5 sur les 11 que j'ai numérotés. Couper la piste en " - ". Relier l'entrée venant de la pin 1 du HS sur le cercle rouge. Relier la soudure de sortie " S " à la pin 18 du HS.

Vous pouvez choisir un autre canal répondant aux critères comme bon vous semble.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.