J'achète vos explications, l'installateur a m...é ; car s'il est écrit 230VAC sur la pompe, elle ne peut pas marcher sur du 35VDC... Voilà donc 15 ans que cette pompe est comme inexistante.

Et sur vos autres UI similaires?...

Bonjour.

Je ne sais pas sur quoi vous branchiez votre pompe quand ça ne marchait pas, mais si vous branchez une pompe 230VAC sur du 35VDC... faut pas trop s'étonner du piètre résultat... :-))

Pour mémoire : question 10469, réponse 6...

Bonjour.

Pour le même prix, vous auriez pu donner les types des unités de votre installation : gainable, split, multisplit... on ne sait pas.

Tapez "daikin u2" dans le champ "Rechercher dans..." en haut de cette page. Vous obtiendrez une collection de U2 dont certains concerneront forcément votre machine. Parmi les résultats, la question 2552 où le défaut a pu être réparé ; le problème était en mode chaud, mais cela pourrait vous concerner aussi.

Par forte chaleur, les composants de puissance évacuent moins facilement leurs calories, dans ce cas la pâte thermique est cruciale, quantité et qualité de pose...

Oui, plutôt 5, comme l'avait d'ailleurs suggéré PL. Cela "retardera" la mise en service de la dalle en hiver.

Comme indiqué dans la 1ère photo, le compresseur est "thermally protected". Soit à l'intérieur, soit sous le capuchon de la 3ème photo.

Attendons votre condo neuf pour éliminer une défaillance chez lui. Si un de ses fils internes se déconnecte, alors le compresseur va s'arrêter, du coup il ne va plus générer de fcem, va surconsommer et donc surchauffer.

Je rebondis sur une de vos phrases : "Malheureusement, lorsque la température extérieure passe à zéro, le chauffage n'arrive pas à maintenir ces températures." Vu la qualité du plan, votre maison semble relativement récente, donc bien isolée. Etes-vous sûr que les 3 résistances de dalles sont opérationnelles? Un de mes voisins a aussi 3 résistances, et 2 d'entre elles ont lâché dans le passé...

Si vous avez accès à leurs terminaisons, mesurez leurs valeurs, vous devez lire 20 ohms (les 2.5kW) et 50 ohms. Si une est HS, alors cela peut se sentir par temps froid.

Quelqu'un de ma famille a depuis 3 ans une clim Equation 5.2 kW achetée 1000€ chez LM, plus la pose et la mise en service (si vous en faites une partie, comptez 500€). Ils en sont tellement satisfaits que leur dalle est complètement arrêtée, même par -10°.

Trois questions additionnelles relatives à votre expérimentation :

-- Les 2 splits avaient-ils la même vitesse de ventilation?
-- Les filtres du split poussif sont-ils propres?
-- Le split du couloir est-il à proximité d'une source d'humidité, par ex une SdB où une douche venait d'être prise?

"J'ai installé récemment..." : quels mois et année?

Bonjour.

Pour vos pompes, je soupçonne une absence de clapet anti-retour, ou son mauvais fonctionnement. Si l'eau doit monter assez haut, la pompe va bien vider le bac, mais une fois arrêtée par le flotteur, l'eau du tuyau ascendant va redescendre et remplir le bac partiellement. Vérifiez ce point dans la doc des pompes...

Bonjour.

J'ajouterai qu'après installation de cet équipement, vous allez inverser votre manière de vous chauffer : clim en chauffage principal et dalle chauffante en appoint par grand froid... Car la clim sera 3 fois plus économe que la dalle : pour 1 kWh tiré au compteur, vous aurez entre 3 et 4 kWh de chauffage.

Bonjour.

Certains climatiseurs collectent les condensats pour les envoyer sur l'échangeur chaud (donc à l'extérieur). L'énergie consacrée à évaporer cette eau améliore notablement l'efficacité de l'appareil, autrement dit, cela contribue à refroidir l'échangeur. Si les condensats n'arrivent plus à l'UE, ou si l'humidité de l'air est très faible, alors baisse de puissance +/- normale.

Bonjour.

Ce genre de condensateur n'a jamais de résistance série notable, car pas d'électrolyte, juste des films plastiques métallisés. On va voir ce que donne le neuf, mais je suis sceptique.

Une surchauffe compresseur pourrait venir d'un court-circuit dans un bobinage, ou alors d'un manque de gaz. Comme tout est soudé dedans, peu de chance de fuite, sauf peut-être au niveau de la valve de remplissage type Schrader (= pneus de voiture).

Vous pouvez mesurer entre les 3 fils du compresseur pris 2 à 2, vous devez trouver 2 valeurs assez proches, dans la gamme 4-8 ohms.

Bonjour.

Tout dépend comment sont gérées les températures des échangeurs d'UI. Si vous mettez en marche un split qui est déjà complètement obstrué par du givre, il faut espérer que la régulation va s'en apercevoir parce que le débit d'air quasiment annulé ne pourra guère le faire fondre, dans la mesure où l'UE va continuer d'amener du froid... Et là, je ne peux pas vous répondre.

A la limite, provoquez ce cas de figure. Vous verrez bien si le système fait fondre le givre, soit par ventilation pure, soit en envoyant 2 mn de chaud...

Bonjour.

En mode chaud, les splits éteints reçoivent un peu de gaz, c'est le débit de fuite, nécessaire pour des raisons techniques. En mode froid, normalement il n'y a pas de débit de fuite. Normalement... Peut-être que Bosch (marque peu présente sur le forum) a adopté une autre politique...

J'imagine que le phénomène se produit quelque soit le split arrêté (confirmez).

Bonjour.

0.5 Ohm pour la réactance, c'est beaucoup, il faudrait y retrancher la valeur que vous lisez en réunissant les pointes de touche. Mais quand on a un CtCt entre 2 spires, la résistance totale n'est pas forcément modifiée de manière drastique... Par ex on passerait de 0.17 Ohm à 0.15...

58 kOhms pour le ventilo, qui n'offre que 3 enroulements de fil de cuivre... plutôt 58 Ohms, non?

Avez-vous vérifié la santé des composants de puissance, IGBTs, diodes de roue libre, pont de diodes, IPM, transistors qui pilotent le ventilo (6)?... Histoire de savoir si vos 2 cartes inverter sont toutes les 2 en panne...

La déshumidification fonctionne à base de refroidissement, donc c'est pas possible en l'état. Ventilation, oui.

Je vous avais demandé 2 choses réponse 3, voire 2 photos... quid?

Bonjour.

Déjà 7 ans pour ce petit dépannage, le temps passe vite!

La fin du froid s'accompagne-t-elle d'un arrêt du compresseur, ou d'un changement de bruit notable?
Après la fin du froid, est-ce que les 2 ventilos tournent? Celui de l'UI qui vous envoie de l'air frais >>ET<< celui de l'UE qui génère normalement de l'air très chaud?

Les splits mobiles sont fragiles au niveau de leur liaison, un tuyau a vite fait de se fissurer voir même casser si on manipule trop souvent ladite liaison...

Bonjour.

Pas très normal en effet. Il se peut que la régulation bride la vitesse du compresseur si la température du gaz qui en sort veut devenir prohibitive. C'est ce qui arrive quand il n'y a plus la quantité nominale de gaz, on a en sortie un gaz nettement plus chaud qu'il ne le devrait. Mesurez la température du gaz en sortie de compresseur ; s'il dépasse 90°, piste à explorer en pesant le gaz restant. L'idéal est de tracer la courbe T° fonction du temps sur les 20 premières mn, en notant les moments où le régime du compresseur change.

Je suppose que le ventilateur du groupe fonctionne. Avez-vous validé l'indication de la pince avec le compteur EDF?

Bonjour.

Aïe aïe aïe... ça sent pas bon... Remplacer le compresseur va vous coûter trop cher vu le prix de l'appareil.

Je reviens sur l'inversion NO / COM sur le relais. Celle-ci a des chances d'être une erreur sur le schéma. La phase secteur doit arriver sur la partie commutation du relais pour alimenter le compresseur, mais aussi sur la carte pour qu'elle fonctionne via la petite alim à découpage. Donc pour lever le doute, déposez la carte et vérifiez sur l'autre face que la phase (fil marron) part aussi sur la carte avec une piste de cuivre (car les cosses utilisées sont à priori aussi soudées à la carte). Alors que le fil "bordeaux clair" doit déboucher sur une impasse côté cuivre de la carte. Si tout cela se vérifie, le branchement des fils est correct.

Il n'est pas normal (à mon avis) que le compresseur démarre dès que vous branchez la prise. Vérifiez hors tension que les contacts du relais ne sont pas soudés entre eux (ohmmètre entre NO et COM).

Éventuellement, faites une photo des 2 faces de la carte.

Bonjour.

Si c'est vous l'auteur de la 10530, je vous ai proposé une vérification en fin de sujet. Pas de retour.

Bonjour.

Des fuites à la terre sont souvent au niveau du compresseur ou des électrovannes qui dosent la quantité de gaz à envoyer aux UI. Courant coupé depuis 15 mn, mesurez la résistance entre la terre et une des cosses du compresseur, et entre la terre et les 5 ou 6 fils qui mènent aux EV. Vous devez normalement lire l'infini, une valeur en kilohms voire moins dénotera une fuite...

Bonjour.

Si la clim a perdu son gaz, il faut chercher la fuite avant de recharger, et bien sûr la réparer. Est-ce que cela a été fait? Sinon, à court terme vous allez envoyer vos 1200 GRAMMES de gaz dans l'atmosphère, ce qui correspond à 2500 KILOGRAMMES de CO2...

D'autres idées en question 2388...

Bonjour.

Sans le fil rouge, l'appareil ne peut pas fonctionner correctement, c'est déjà un miracle que le compresseur ait démarré, sachant qu'en plus il aurait pu tourner à l'envers...

Le compresseur a besoin de 2 phases, la directe donnée par le secteur, et une autre (donc déphasée), où le courant arrive à travers le condensateur qui opère ce déphasage. Cet enroulement (S comme start) va donner le sens de rotation et le couple à forte charge (après quelques mn de fonctionnement).

Le compresseur a donc 3 bornes : Common, Regular et Start. Common est relié au neutre, et la phase secteur arrive sur Regular, et aussi sur Start via le condo.

Le relais a un commun (juste pour lui s'il a 3 contacts en plus de la bobine) et un "Normally Open", qui s'active quand on excite la bobine. Le condo a 2 bornes, sur chacune desquelles on a plusieurs cosses pour autoriser des repiquages (comme le white / brown) ; donc pour vous, remettez le rouge sur le bloc de 4 cosses qui ne sont pas "remplies", et le tour est joué. En espérant qu'un départ avec le mauvais sens de rotation n'ait pas détruit le compresseur...

Bonjour.

Ce genre de moteur nécessite un condensateur pour un des enroulements, ce qui le transforme en moteur asynchrone diphasé. Si lors de vos essais "en direct" vous n'avez pas démonté aussi le(s) condensateur(s) pour le(s) faire travailler, il ne faut pas s'étonner que ça marche moins bien. Maintenant, vous pouvez aussi avoir un problème de relais charbonné qui fait que les moteurs ne sont plus alimentés...

Mesurez les résistances entre les 3 fils pris 2 à 2, vous devez avoir 3 valeurs du genre X, Y, et Z avec Z=X+Y. Par exemple 200, 300, 500 (ohms). Comparez entre les 2 moteurs pour voir si le pire des 2 a bien ses résistances nominales.

Oublié le schéma.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

D602 est une diode de puissance, montée en "roue libre" sur l'IGBT Q602. Je suis étonné qu'elle soit "fondue", son aspect (au moins sur la face sur la photo) semble normal. Que donne-t-elle en mode "test de diode"? Normalement 400-600 dans un sens, l'infini dans l'autre. De plus, ce type de diode est très robuste, je suis surpris qu'elle claque.

Q/D 601/602 sont les 4 composants affectés à la fonction PFC (power factor correction), encore appelée filtrage actif. S'ils dégagent après quelques heures de fonctionnement (la carte est neuve, d'après vos dires), il se peut que l'inductance (reactor) ait un problème. Voyez-vous quelque chose de suspect dessus, 2 spires qui auraient perdu leur vernis et se toucheraient, débris métallique planté dedans?...

En tous cas, le schéma du PFC est très bizarre et c'est la 1ère fois que je vois un montage de ce type avec 2 IGBT en série... Confirmez-vous que les 2 pattes centrales du pont de diode (au dessus de Q602) sont réunies par une piste de cuivre (ce que semble dire le schéma, mais cela m'interpelle). Et vous maintenez que Q601/602 n'ont pas leurs pattes C/E en CtCt?

Sur les UI (unités intérieures, splits), vous avez des clignotements qui apparaissent lors d'un défaut. S'il est dans l'UE, alors ce sont des salves de 4, qui vous disent d'aller voir dans l'UE.

"Il est compliqué pour moi de tester le ventilateur et le compresseur." Ah? Ce sont juste des mesures de résistances sur les câbles après les avoir débranchés.

OK, alors mesures de tensions sur les 2 splits et, si le récepteur reçoit bien 5V, un tour en déchetterie...

Vous n'avez pas répondu à :
** Est-ce que les 2 UI donnent chacune 4 clignotements?
** Essayez la procédure ci-dessous.

J'ai trouvé une doc peu précise de votre clim, les diags sont bien donnés par LD301/302. Sur la carte changée, on voit une LED avec "D30" (le reste est caché), ne serait-ce pas l'une d'elles?

Hors tension, vérifiez que l'un des 6 transistors montés sur radiateur n'est pas en CtCt (pattes S et D), car cela pourrait expliquer la disjonction. Les 3 enroulements du ventilo doivent avoir la même résistance (quelques dizaines d'ohms).

Vérifiez que l'IPM n'a pas une de ses sorties (U/V/W, les fils rouge/jaune/blanc) en CtCt avec le + ou le - des gros condos, parce que cela expliquerait aussi la panne. Les enroulements du compresseur doivent être identiques aussi, de l'ordre de l'ohm.

Bonjour.

Il y a de fortes chances que le pièce récepteur IR soit HS, mais ce n'est pas sûr. Mesurez entre les pattes 1 et 3, vous devez trouver normalement 5V stables, et entre 1 et 2 une tension qui fluctue quand des IR arrivent dessus. Si besoin, comparez avec le split fonctionnel.

Si pas de 5V, il se peut qu'une petite résistance soit HS, ou un condo chimique. Mes manips vous permettraient de réparer la "carte" à très peu de frais. Car vous pourriez mettre le récepteur de n'importe quel appareil avec télécommande, si son brochage (souvent marqué sur le circuit imprimé) est identique. Si vous n'en avez pas, les déchetteries en regorgent... :-)

Bonjour.

Est-ce que les 2 UI donnent chacune 4 clignotements? Êtes-vous sûr de vos noms de LED, 1351 et 1352? Ne serait-ce pas plutôt 301 et 302?...

Essayez la procédure ci-dessous.

Le truc bleu, c'est le transfo de l'alimentation basse tension. S'il grésille, c'est en général parce qu'il y a une surconsommation sur l'un des secondaires. Par exemple, l'IPM du compresseur (gros circuit avec plein de pattes) est alimenté en 330V continus et 15V continus. Si le 15V est +/- en court-circuit (CtCt), alors l'IPM serait HS, et l'alim pourrait grésiller.

Votre photo est en (trop) basse résolution, faites-en une plus précise de chaque carte, car je n'ai pas trouvé les schémas détaillés de cette clim.

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Bonjour.

Pouvez-vous enregistrer un mp3 du bruit et le mettre ici (comme document)? Une photo de l'électronique serait souhaitable aussi.

Bonjour.

Très étonnant votre histoire. Je vois mal 2 alims identiques et indépendantes (même si elles sont sur la même carte) donner chacune du 35V mais pas de 12V... Êtes-vous sûr qu'il n'y aurait pas un problème de contact de vos pointes sur les fils 5 et 6 des connecteurs 35/12?

D'un autre côté, si les 12V n'arrivent plus à la grande carte, cela va empêcher les 35V de sortir vers les UI, les relais de sortie étant activés par les 12V.

Les connecteurs >>>sur la carte cachée<<< ne seraient-ils pas "de travers", ce qui laisserait passer les 35V mais pas les 12V? Avez-vous agi sur eux? Une traction involontaires sur les câbles aurait pu les déconnecter partiellement...

Ah ah ah... :-))

Cologne. "(der) Dom" en allemand veut dire cathédrale... Je me voyais mal mettre une française.

Elle est évidemment au bord de l'eau (du même nom)... :-)

C'est aussi (on s'en doute) le début d'un prénom qui figure sur ma CNI...

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Bonjour.

Elle est fixée sur un tuyau de cuivre à droite de l'UI, plongée dans un fourreau lui-même en cuivre. D'ailleurs il suffit de suivre les fils, puisqu'en général les 2 sondes arrivent sur la carte avec un connecteur 4 fils.

Ma réponse 2 / 3 voies est dans le schéma ci-dessus. Le "service port" est la Schrader qui, je l'ai dit, fonctionne comme pour un pneu. Mes clims n'ont pas cette connectique, donc je ne peux pas en dire plus.

Extrait d'une doc Hitachi

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Bonjour.

Si vous aviez donné la marque et le modèle, on aurait pu vous dire le grammage par mètre additionnel... Mais c'est en général entre 10 et 20 grammes et non 160...

On rajoute un poids de gaz, donc peser la bouteille et la vider de 50 / 100 grammes, tête en bas et pendant que la clim tourne en froid. La pression n'indiquera pas la quantité de gaz. Comme une cocotte minute qui fait pschit, vous ne saurez pas s'il y a 5 mm d'eau dedans ou 15 cm... dans les 2 cas la pression sera la même, celle qu'il faut pour faire pschit.

Vous avez dû remarquer que la prise sur laquelle vous avez fait le branchement est une valve Schrader, comme pour les pneus de voiture. Le fait de brancher la bouteille ouvre le passage, moyennant une légère perte de gaz à chaque fois.

Bonjour.

Votre alim à MIP a besoin d'une haute tension continue pour fonctionner. Il est probable qu'elle n'est plus là, soit le fusible F801 a fondu (dans ce cas le MIP aura plu claquer), soit il est toujours bon mais vous n'avez plus les 330VDC sur les gros condos de lissage. Vous pouvez avoir dans ce cas l'IPM qui est HS et court-circuite la HT. Sous tension, mesurez la HT, si elle est sous les 2VDC, alors coupez le jus. Puis mesurez la résistance entre + et - des condos. Si CtCt (court-c), alors l'IPM IC700 devient suspect. Il y a un autre IPM pour le ventilo, IC932, moins de chances qu'il ait claqué.

Une photo de la carte aiderait à vous aider.

Bonjour.

En tant qu'électronicien relativement aguerri, je suis sidéré de cette panne qui affecte la même soudure sur de nombreuses cartes sur plusieurs années, au point que le constructeur édite une notice de réparation juste pour elle!...

J'ai déjà vu quantité de soudures fissurées dans ma vie, mais c'était à chaque fois sur des pattes de composants qui chauffaient, avec à la clef des dilatations et rétractations qui finissaient par rompre le joint de soudure. Ici, J103 et ses voisins sont des "straps", qui ne dissipent aucune puissance... donc avec aucune dilatation possible. Sachant que les 2 straps à proximité immédiate sont répétitivement indemnes...

Je ne vois comme explication qu'un effort mécanique intense sur J103. Vu qu'on a une vis de serrage à côté, je pense que le strap est pris en étau entre le support plastique de la carte (dans lequel la vis pénètre) et le circuit imprimé, ce qui a tendance à rapprocher le corps du strap du CI, et du coup pousser ses extrémités plus loin dans les trous. La fissure serait donc générée lors du montage de la carte sur son support, et le temps achève de la casser, par les montées et descentes en température de l'environnement (carte qui chauffe en fonctionnement + variations climatiques).

Merci de mettre une photo de l'autre face de la carte à l'endroit fatidique, et aussi une du support sur lequel la carte se visse, toujours à l'endroit fatidique.

Attention, votre photo 3 montre une réparation du type "peut mieux faire", à moins qu'il y ait un reflet qui m'induise en erreur.

J'entends bien. Mais pour moi les fournitures sont les câbles, les colliers de serrage, la mousse expansive, peut-être les goulottes, peut-être les tuyaux... Un bisplit fourni et posé à 1200€, ce n'est effectivement pas possible.

Bonjour PL.

Je pense que ce prix ne comprend que l'installation et la mise en service. Pas les UI/UE. Si c'est bien le cas, je pense que c'est un prix dans la moyenne, ni bradé ni excessif.

Bonjour.

Je voudrais rebondir sur la phrase : "Le tracé serait le suivant : 10 à 20 cm vers le haut..." Comment voulez-vous que l'eau collectée dans le bas de l'UI remonte, ne serait-ce que de 2 cm? En gravitaire (donc sans pompe), la moindre remontée est formellement interdite, et le plat est déconseillé, comme indiqué ci-dessus.

Bonjour.

Autres tests à faire aussi : la carte cachée est alimentée par le connecteur CN32, vous devez lire 330VDC sur les 2 fils, et ressort par CN34 et 36. Pour chacun d'eux, sur les 2 groupes de 2 fils vous devez lire 35VDC et 12VDC.

Si vous n'avez pas de 330DC, alors voir mon hypothèse ci-dessus. Si vous avez le 330, les deux 35 et les deux 12, mais que vous n'avez pas les 35 en partance vers les UI, c'est que les petits relais de sortie de la grande carte ne sont pas activés. Pourtant, ils devraient l'être par les deux 12V de la carte cachée...

Bonjour.

Une chaudière au gaz produit couramment plus de 20 kW de chaleur, vérifiez sur la vôtre. Si vous la remplacez par une PAC, il faut être sûr que sa puissance sera suffisante, surtout par temps (très) froid. Dans la mesure où vous avez 12 radiateurs, votre maison ne semple pas être petite, et il faut vraiment se poser la question de la puissance nécessaire. Connaître la surface à chauffer, la qualité de l'isolation et la température intérieure demandée est un préalable à vous répondre. Si vous avez aussi une estimation de la consommation de gaz annuelle pour le chauffage, ce sera une donnée intéressante si possible sur plusieurs années. La présence d'un poêle (utilisable par grand froid) sera déterminante également.

"Je viens de couper et de remettre en marche, est-ce que cela a fonctionné ?"... ??? Que voulez-vous dire? Vous seul pouvez répondre, ou alors des mots ont été mis par erreur dans votre réponse (fréquent avec des téléphones ou des tablettes).

Si les 4 UI sont à 0V au lieu de 35, alors c'est que le 230VAC redressé (330VDC) n'arrive pas à la carte cachée, parce qu'il est hautement improbable que les 2 alims de cette carte soient HS en même temps. D'autre part vos UI ont leur volet ouvert, ce qui n'est possible qu'en cas de coupure brutale des 35V. Pour moi, il y a un souci dans l'arrivée secteur au sens large (disjoncteur, câble, fusible d'entrée 25A, fusible 5A des 3 alims BT). Quand la panne arrive, vérifiez la présence du secteur sur les 2 fusibles en question. Peut-être une vis desserrée sur un bornier?

Bonjour.

Je vous ai demandé de faire ces mesures et observations quand la panne vient d'arriver. Le faire quand ça marche n'a pas vraiment d'intérêt...

Il se peut que votre 6523 ait effectivement un coup dans l'aile, mais dans ce cas les 4 x 35V resteront bons.

Bonjour.

Il est "normal" que votre STRF soit un peu roussi, le concepteur a pris une version un peu faiblarde pour ce régulateur d'alim à découpage (pas un CAN).

Panne fréquente chez Hitachi, les STRF qui alimentent les UI (sur votre machine il y en a 2 sur une carte cachée sous la grande), et cela se voit en mesurant les sorties vers les UI au bornier de l'UE, il faut lire 35V continus. Si 2 UI à 0, alors un STRF est HS.

Sinon, une fois la clim en erreur, regardez les clignotements des 4 LEDs de diag dans l'UE, sur la carte de couleur verte. Cela indique le type de panne, en général.

Le ventilo de l'UE tourne-t-il normalement?

Bonjour.

Les optos 816 tiennent 70V, contre 35 pour les 817. Il est rare qu'on ait besoin d'aller au delà de 35V dans les applications, donc je pense qu'on peut raisonnablement mettre un 817 à la place d'un 816.

Bonjour.

Cerise sur le gâteau, si la machine a déjà perdu 3 fois 4.4 kg de gaz, soit 13.2kg, cela équivaut à 28 tonnes de CO2, ce que rejette une petite citadine moderne qui aurait fait 250000 km... :-)

Bonjour.

"après changement du moteur"... quel moteur? Et pourquoi l'avoir changé?

Et ma diode ZD101?...