Bonjour.

Attention à ne pas nous induire en erreur. En mode froid, l'air est-il glacial, ou c'est juste de l'air ambiant qui peut SEMBLER froid? Utilisez un thermomètre si vous n'êtes pas sûr.

Bonjour.

Commencez par enlever la connexion au moteur de ventilo. 2 fois sur 3 c'est lui qui a claqué et écroule la haute tension continue issue du redressement suivi du filtre actif (fonction PFC).

Sur la carte filtre D'ENTREE, il y a un relais et une thermistance PTC. Celle-ci limite le courant de charge des gros condos 400V, et normalement elle est court-circuitée après 3 secondes de présence secteur par le relais, qui est activé par la carte principale. Comme la HT ne peut pas monter, la PTC empêche le courant de passer, d'où vos 4V. Car l'alimentation basse tension ne peut pas démarrer avec 4V.

Si ce n'est pas le moteur, alors c'est l'IPM. Avec ces 2 lascars, on a 98% des défaillances qui présentent vos symptômes. Attention à ne jamais enlever ou remettre le moteur avec le secteur présent, très gros risque de tuer le moteur (rageant quand il est tout neuf, c'est arrivé sur ce forum).

PS : vérifiez aussi les 4 diodes juste à côté. Aucune ne doit être en court-circuit (moins de 5 ohms).

Pour tester le relais, d'abord coupez le jus et testez la valeur ohmique de la bobine, entre B1 et B2. Il faut trouver entre 150 et 200 ohms. Si infini, la bobine est coupée, relais à changer...

Si c'est bon, remettez le jus mais sans demander de froid.
- entre B1 et B2, il faut 0V DC
- entre C1 et C2, il faut 230V AC. C1/C2 correspondent (aussi) aux cosses sur le dessus du relais.

Puis demandez du froid.
- entre B1 et B2, il faut vers les 12V DC
- entre C1 et C2, il faut quasiment 0V AC. Si vous avez 230, les contacts sont charbonnés.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ah, si tous les problèmes des internautes pouvaient être aussi simples que le vôtre!...

Vos 2 condensateurs chimiques sont morts à force d'être surchauffés par le composant monté sur radiateur. Du coup les tensions continues demandées par la carte ne le sont plus et le microP perd la tête.

Une fois les condos changés, ça devrait repartir, car la pièce qui chauffe est très endurante. Mais pour éviter une récidive :
1/ prenez des modèles 105° et non des 85 (qui sont les plus courants)
2/ déportez-les pour qu'ils soient moins chauffés, par ex dans le couloir à droite du gros relais, qui est en fait l'emplacement d'un relais optionnel non monté.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand vous actionnez la télécommande, est-ce que le split émet un bip à chaque fois? Si oui, la carte fonctionne en gros. Si non, mesurez la tension AC au secondaire du transfo, et les tensions DC aux points mentionnés sur la 4ème photo : +5V (par rapport à GND), et +12V (idem, qui pourra ne pas être très précis).

Quand vous mettez la clim en marche avec la TC (ou quand vous l'arrêtez), est-ce que vous entendez un clac? Si oui, ça veut dire qu'à priori le gros relais est excité. Avec la réserve que si la turbine de l'UI démarre, un autre relais aura collé aussi... Si l'UE ne démarre pas, soit vous avez un problème de liaison entre UI et UE, soit le gros relais est encrassé. Quand la clim est en marche, il faut 0V ou presque entre les 2 contacts de ce relais (du coup le compresseur reçoit le secteur).

Ben que vous lisiez les 2 ou 3 lignes de caractères écrits dessus, et que vous les écriviez dans une réponse... Connaître son "ennemi" permet de connaître ses points faibles... et son fonctionnement.

Quand je parlais de diodes, ce sont les 4 noires (Dx) et les 3 zener (ZDxx). Voyez aussi les 3 condos 25V.

@ AAC : "L'installation a environ 5 ans et c'est arrivé spontanément."

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le bébé se présente assez mal, comme on dit. C'est pas gagné, mais pas (encore) désespéré. Tout porte à croire que l'alimentation ne fait pas tout ce qu'elle devrait faire. Certes il semblerait qu'il y ait du 12V dans la mesure où le ventilo est excité par son relais, mais pour le reste, cela reste à prouver. Je reviens sur vos diodes à mesures étranges. Essayez de dessouder une patte sur chaque et de les retester. Je verrai bien un problème sur l'une d'elles (au moins) ou sur les lignes qu'elles alimentent. Chaque diode arrive sur un condo chimique, testez ces condos ; normalement la résistance vue en mettant le fil rouge sur le + devrait être assez forte (au moins 1000 ohms).

Ah oui, une règle quand on fait des mesures : toujours prendre la position qui donne la valeur la plus forte sans pour autant être en dépassement. Pour une PTC qui fait dans les 100 ohms, la mesurer en 2000k n'est pas bon, sachant que 1 ou 2 correspondent à 1000 ou 2000 ohms. Utiliser plutôt le calibre 200 ohms.

En // avec les bobines de relais, on met une diode simple, pas une zener, et il faut qu'elle soit sans le bon sens, sinon on s'expose à des dégradations de composants... Il faut mettre la barre/bague côté 12V.

Bonjour.

Disons que personnellement j'arrive à mes limites pour faire un diag sans avoir le malade dans les mains. Et quand bien même vous m'enverriez votre carte, elle ne serait pas dans son environnement naturel, le test ne serait que très partiel. Donc oui, je pense qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sans faire la moindre manip, il y aurait 2 explications à votre phénomène : la sonde de l'UI qui dirait "il fait suffisamment chaud dans la pièce, pas besoin d'envoyer du gaz"... et le détendeur situé dans l'UE qui resterait en position fermée.

Oui, mais vous avez fait la manip de permuter les fils de communication et les connecteurs de détendeurs. Du coup cela élimine la piste sonde, car dans ce cas (et en supposant que vous aviez demandé du chaud sur les 2 UI), l'UI "saine" aurait fait envoyer du gaz chaud sur l'autre UI, ce qui n'a pas été le cas, sauf erreur.

Donc pour moi il est probable que le détendeur de l'UI en panne est HS. Vous pouvez déjà vérifier les résistances vues sur les différents fils des câbles qui mènent aux détendeurs.

Mais comme dirait Tam, attendons d'autres avis...

Bonjour.

Quand on teste un pont in situ, c-à-d sans le dessouder, on prend le risque de lire une valeur étonnante entre - et +, qui d'ailleurs sont des mV (comme écrit dans le tuto) et non des mA. La raison est que vous testez en même temps la ligne haute tension en aval... en inverse, puisque vous mettez votre fil rouge sur le -. Et dans ce cas vous lisez la tension de seuil de la diode de roue libre incluse dans le petit circuit intégré à 7 pattes proche du transfo. D'ailleurs il ne serait pas inutile que vous retranscriviez ce qui est écrit dessus (pas besoin de photo pour ça).

Bref, ce qui compte, c'est que vous n'ayez pas de CtCt entre 2 broches du pont, et je pense c'est le cas, donc pour moi le pont est bon.

Les microP fonctionnent même (bien) au delà des plages spécifiées dans mon extrait. C'est du vécu.

On pourrait avoir un dysfonctionnement du microP s'il ne reçoit pas une masse correcte. Vérifiez que les 3 pattes VSS (supposées, car ce n'est PAS votre microP, mais c'est le même fabriquant) sont d'une part réunies entre elles et d'autre part réunies à la patte centrale du 7805.

Je pense qu'une source de problème dans votre histoire est l'intervention autour de l'alimentation. Un électronicien digne de ce nom commence par tester l'alimentation avant de changer plein de choses dessus. S'il ne sait pas la tester... ben qu'il change de métier et aille planter des patates... Il a pu créer des dégâts en opérant tous ces remplacements de composants, entre autres la minuscule diode (post 23).

Il reste aussi des traces de corrosion, que vous n'avez peut-être pas toutes testées. J'ai déjà vu des cas où une piste comme celle ci-dessous était coupée à l'endroit indiqué. Je ne dis pas que celle-ci est coupée, je dis juste qu'il y a des risques qu'elle ou une autre le soit.

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Bonjour.

Est-ce que l'UI en panne a son ventilateur qui tourne normalement? S'il ne tourne pas, est-ce que l'échangeur est chaud (il faut pour cela ouvrir le split et enlever les filtres pour tâter les ailettes)?

S'il ne tourne pas arrêtez la clim et demandez de la ventilation sur ce split. Est-ce que ça fonctionne?

Essayez de nous poster un enregistrement sonore mp3 (sans vidéo), ça pourra nous aider...

Bonjour.

"je me rappelle de la précision de dom "La PTC fait normalement quelques dizaines d'ohms à froid. Plusieurs milliers à chaud" ". Avez-vous mesuré cette PTC hors tension? Déjà après une coupure de 10/15mn (donc à froid), puis immédiatement après une coupure suivant une mise sous tension de quelques mn (donc à chaud mais hors tension quand même).

Entendez-vous un clac de relais dans les secondes qui suivent une remise sous tension? Je pense que non, sinon la PTC ne chaufferait pas. Mesurez quand même la tension aux bornes de la bobine du gros relais. S'il y a bien 12V, la PTC ne devrait pas chauffer si les contacts du relais sont normaux. Mais comme ce relais était proche de la zone calcinée, c'est une piste à explorer.

Il n'y a pas de doc technique digne de ce nom chez Airton, du coup pas facile de diagnostiquer...

Bonjour.

Avant la panne, est-ce que le fait d'appuyer sur les touches de la télécommande générait des bips dans l'UI? Et quand elle est en panne?

Si oui puis non, alors l'alimentation basse tension de la carte de l'UI est probablement vacillante... Souvent à cause de condensateurs chimiques. Le réservoir 400V au primaire, ou un de ceux aux secondaires après les diodes de redressement. Si vous avez l'occasion de sortir partiellement la carte, vous pourrez peut-être accéder à des points de test... Si vous êtes largué, il faudra mettre une photo recto verso de la bête.

Ce bon vieux Jima!... :-)

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Bonjour.

Quand vous faites une demande de froid, est-ce que vous entendez le clac du relais dans le split? Et est-ce que le ventilo extérieur tourne? S'il tourne, le compresseur devrait tourner aussi puisqu'ils sont en //. Pour entendre le compresseur, vous pouvez débrancher le ventilo le temps d'écouter le bruit éventuel.

Bon, ben le microP a probablement subi un dommage irréversible... L'ex future manip avec des résistances avait pour but de relever les niveaux de 0.8V vers une valeur qui fasse basculer les canaux de l'ULN, mais je crains fort que cela ne serve à rien vu qu'il ne se passe rien à T+3s.

Bonjour.

Beaucoup de problèmes de bruit sur les unités intérieures sont dus aux roulements (à billes) du moteur, qu'on peut en général changer pour quelques euros. Le caoutchouc craquelé n'est pas forcément impliqué dans le problème.

Essayez de déposer le moteur et voyez/écoutez /sentez si la rotation de l'axe génère des micro vibrations, un peu comme si l'axe était cranté.

Bonjour.

Oui, ça marchera, mais avec un rendement médiocre, car l'expulsion d'air très chaud par l'appareil s'accompagnera d'une entrée d'air extérieur équivalente. S'il fait 35 dehors, on comprend assez vite qu'on puisse faire mieux. Attention à choisir un appareil qui veuille bien marcher avec 16° de consigne, tous ne descendent pas forcément si bas.

Bonjour.

Heureusement que vous avez mis votre dernière photo, car avec elle je comprends mieux vos dernières mesures! Apparemment, vous ne saviez pas qu'un relais est un composant qui comprend dans son boîtier une bobine (qui fait partie d'un électro-aimant) et un jeu de contacts (un fixe et un mobile). Pas grave, tout ceci pour dire que ce que j'appelais bobine est ce que vous appelez "les pattes supérieures du relais". La grosse bobine à côté sert à filtrer le secteur, donc rien à voir.

Tam a tout dit : vos 2 entrées d'ULN à 1V indiquent que le microP "ne veut/peut pas" ni allumer la LED ni faire coller le relais. Plus inquiétant, c'est la hauteur des niveaux (1V), qui n'est pas normale. Soit les sorties veulent donner un 0, dans ce cas le niveau de sortie devrait être sous les 200mV, soit elles veulent donner un 1, mais pour une raison inconnue les niveaux, normalement supérieurs à 3V, sont trop faibles pour activer les entrées de l'ULN.

Le microP ne se change pas, trop de pattes, et surtout du code a été chargé en usine : une éventuelle pièce neuve serait inutilisable car non chargée.

J'ai essayé de trouver la doc du microP, en vain. FGL c'est Fujitsu General Limited. Sur d'autres machines ils mettent un MB90460, proche du vôtre. Exemple le résonateur (quartz) est aussi en pins 22 et 23. Et la LED rouge est pilotée par la pin 30. Par contre le power relay sort en pin 29 et non 31 comme vous semblez l'indiquer par la flèche du bas (photo 3 réponse 60). Vous êtes sûr de cette pin 31 (en fait la sortie correspondante de l'ULN)?

Manip pour voir si vous avez en fait un problème de niveau ou si le microP est vraiment HS. Machine hors tension, mesurez en permanence le niveau sur la pin 31 (il faut être sûr que c'est bien la sortie qui commande le relais, vérifiez en bippant la sortie ULN avec le fil blanc). Puis quelqu'un remet sous tension. Si le niveau est à un vrai 0V pendant 3s puis passe à 1V, alors le fonctionnement interne pourrait être bon, mais un problème sur la zone des sorties bride les niveaux à 1V...

Avez-vous chez vous des résistances entre 3300 et 10000 ohms?

Bonjour.

Alors les réponses à vos questions :
* Le OMRON est effectivement un relais
* le point de référence des mesures est le 0V de pas mal de condos (dont le E), vous pouvez (re)prendre la patte centrale du 7805, ou quelque chose de plus accessible que vous voyez relié avec cette patte.

Les relais ont toujours un côté de leur bobine relié au 12V (même s'il fait 13V), l'autre est relié ou non au 0V par un composant actif comme le ULN. Exactement pareil pour la LED rouge. Du coup une absence de 12V expliquerait le non collage du relais et le non allumage de la LED.

Mais si le 12V est bien là... ben ça sent le roussi, car cela voudrait dire que le microP a fait un AVC...

Si on s'attache au chemin "LED rouge" : on part du ULN, on passe dans une résistance 2200 ohms, et on arrive sur une patte de la LED. Eh bien l'autre patte de la LED >C'EST< le 12V. Vérifiez la tension à cet endroit. Le pôle + d'un condo doit y être relié, lequel condo doit donc avoir aussi 12V à ses bornes. Peut-être le E?...

Pour que le relais ne colle pas il faudrait une des causes suivantes (liste non exhaustive) :
* le microP ne fonctionne plus
* le driver ULN2003 ne fonctionne plus (en tous cas le canal concerné, il y en a 7)
* le 12V n'arrive pas au relais (sans doute un des 2 fils blancs)
* une connexion entre ces 3 éléments est coupée

Mesurez la tension entre la bobine du relais et la patte centrale du 7805. Normalement 12V.

Je doute que les 2 fils blancs arrivent tous les deux sur le ULN. L'un d'eux porte surement une alim 12V et n'a rien à faire sur le ULN. En tous cas le ULN inverse : si vous avez un 0 en entrée (à droite sur la photo 3), il y aura un 1 en sortie, si toutefois la charge est reliée à une tension positive. Chaque canal est horizontal, entrée à droite, sortie à gauche (sauf les 2 pattes du haut, les lignes d'alim). Pour que le relais power colle, il faut l'entrée ULN concernée à 1, la sortie sera à 0, et sera reliée à une extrémité de la bobine, l'autre extrémité étant à 12V.

Bonjour.

Il se peut qu'un composant présente une soudure défectueuse, qui pourrait éventuellement "se refaire" quand la température de la carte remonte. Vous pouvez essayer de chauffer la carte avec un sèche cheveux, avec un peu de chance...

Votre "trop d'intensité" ne dure qu'un (très) court instant : la carte surveille ce courant en permanence, et stoppe le power module quand cette anomalie apparaît. Il est donc logique que votre appareil de mesure ne détecte rien d'anormal.

Bonjour.

Bonnes mesures, qui confirment donc que le microP devrait fonctionner. Mais ce n'est pas le cas, car une des 1ères choses qu'il fait est de fermer le relais power, et le relais ne colle pas.

Manip 1 : avec le multimètre en bipper (test de diode) et courant coupé, vérifiez que la sortie du 7805 est bien reliée à une ou plusieurs broches du microP, en général il y en a au moins 2 ou 3 sur les 64. Si aucune, la ligne est coupée... corrosion?...

Manip 2, machine sous tension avec la lampe et sans moteur, mesurez la tension sur la bobine du relais power (carte filtre qui porte la PTC). Normalement, pour que le relais colle, il y faut 12V, pas 0. Si 0, remontez les connexions jusqu'au driver de relais sur la carte de contrôle. Il y a la ligne 12V et la commande du relais. Cette commande vient d'un canal d'un driver multiple (circuit à 16 pattes), dont un des canaux est donc affecté au relais, la commande venant du microP. Éventuellement, donnez les références du driver et du microP.

Bonjour.

2 pistes de recherche :
a/ recenser tous les câbles qui arrivent sur la carte et s'attacher à ceux qui sont à 2 fils
b/ la sonde d'ambiance est toujours dans l'air entrant. Si l'air entre par le bas, peut-être en dessous

Bonjour.

Incapable de vous répondre, peut-être contacter la hotline... Mais ne partez pas perdant, la carte n'est pas forcément irréparable. Dans certains cas c'est même assez simple.

Oui, il est possible de l'alimenter sur table, mais par prudence je conseillerais d'enlever les 2 bobines identiques qui amènent le secteur au power module. Du coup on ne fait marcher que l'alimentation basse tension, et rien d'autre. Et là on ne prend aucun risque pour le PM.

Mais avant tout test sous tension, vérifiez l'intégrité du petit pont de diodes de l'alim, qui est le carré noir côté soudures. Vérifiez aussi la grosse résistance blanche contre le fusible, le condensateur 22µ/400V et les diverses diodes autour du transfo.

Effectivement, le moteur est HS.

Désolé d'être sarcastique, mais si vous aviez regardé les clignotements quand je vous l'ai dit, le 27 janvier, vous auriez gagné 10 jours dans le diag. En effet, 13 clignotements rouge indiquent une panne du moteur de ventilo.

Bonjour.

Vous imaginez mal, la valeur de la HT n'a rien à voir avec la vitesse du ventilo. 93V, ça ne fait pas beaucoup pour que l'alim fonctionne normalement, mais pourquoi pas après tout. Entre les condos B et D, et entre les G et H, vous avez 2 régulateurs, sans doute des 78xx (7805, 7815...). Vérifiez que leurs sorties (pattes de droite) sont bien à la valeur xx par rapport à leur pattes centrales. Si le 7805 est bien à 5V, alors le microP est à priori correctement alimenté.

Au fait l'ampoule devait éclairer presque normalement, non?

Coupez le jus, attendez une minute, débranchez le moteur, remettez le jus et refaites les mesures, y compris la HT, qui devrait être beaucoup plus haute...

Bonjour.

Oui, c'est probablement un problème d'alimentation, pas au sens secteur, mais au sens alim basse tension sur la carte. Avant les relais, vous avez une branche du 230V qui sert d'entrée pour l'alim en question. Autour du transfo vous avez des condos chimiques basse tension, mesurez les, s'ils sont tous à 0V, l'alim ne fonctionne effectivement plus. Une photo de votre carte permettrait de vous en dire plus.

Z'êtes sûr de votre "LD03"?...

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"la tension sur la pin 4 est de 3V". Non, la pin 4 est le 0V, donc une sorte de "masse". Vous vouliez dire sur la pin 6? Si oui, effectivement, le moteur devrait tourner un peu avec cette tension.

"je mesure 10 V sur la pin 7"... en réponse 6 vous disiez (je traduis) une alternance de 0V et de 10V. Si pas de changement (0 puis 10), c'est bon, le tachymètre envoie bien un signal binaire quand l'hélice tourne.

Pour mon test, l'idéal est de sortir le fil 6 de la prise et de lui appliquer entre 1 et 6V avec une petite alimentation de préférence réglable. Le 0V de cette alim auxiliaire doit être relié à la pin 4.

Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? Et vos clignotements éventuels?? etc...

Bonjour.

"A priori le moteur est HS". En êtes-vous sûr? Si oui, quels éléments vous amènent à cette conclusion? Avez-vous fait le test "de l'accélérateur"? Qui se fait machine sous tension mais au repos.

Il se peut que la carte seule soit en panne. Une panne de moteur ne fait pas forcément de dommages à la carte. C'est surtout quand la HT du moteur claque, le courant de court-circuit qui apparaît alors peut détruire des composants sur la carte.

Et vos clignotements éventuels??

Oui. Et le relais power est à priori à gauche de votre doigt. Voir ma réponse 16 où j'en parlais un peu. Cela dit, c'est la 1ère fois que je vois une CTP toute seule. (résistance à Coefficient de Température Positif, plus elle est chaude, plus sa valeur augmente).

Bonjour.

La référence est celle d'une console intérieure. Quelle est celle de l'unité extérieure?

Y a-t-il des clignotements sur la console? Pour être exhaustif, enlevez le capot de l'UE et voyez ce que donnent les LED de diag LD30x.

La HT monte puis descend lentement parce que la résistance CTP, qui sert à limiter le courant de charge des gros condos, n'est jamais court-circuitée par le relais de puissance... ce qui corrèle avec l'absence de clac. La CTP chauffant progressivement, elle freine de plus en plus le passage du courant.

Trouvez la CTP, elle est forcément quelque part, juste à côté d'un gros relais. Puis mettez lui en parallèle une lampe 230V 40-75W à filament, et (re)faites les mesures sur les secondaires de l'alim. Pour moi, le microP n'a toujours pas son alim à une valeur correcte (5V).

Bonjour.

Voici les caractéristiques de vos sondes. Pour un essai, vous pouvez la remplacer par une résistance correspondant à la température extérieure, histoire de voir si la clim repart. Je n'ai pas de doc QH4, mais il est probable qu'elles soient compatibles (vérifiez la validité du tableau avec vos autres sondes).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il était inutile de mesurer les condos autour de l'alim en sachant qu'elle ne pouvait pas fonctionner...

Si vous remettez le jus, avec les précautions d'usage (genre mettre un journal sous la carte), que donne la haute tension maintenant? Si elle ne monte pas, peut-être un fusible...

Est-ce que la distance entre les 2 points noirs est égale exactement à la distance entre les 2 broches du connecteur? Si "non", alors vous avez pu faire 2 courts-circuits différents. Car on peut faire un CtCt entre les 2 broches grâce au métal, OU faire 2 CtCt espacés dans le temps entre une broche et le métal.

Bonjour.

Si vous voulez qu'on vous aide pour un éventuel dépannage, il faut au moins mettre des photos recto verso de la carte. Je suppose qu'il n'y a pas d'électronique dans l'unité extérieure.

Dans les climatiseurs non réversibles, il est courant que ventilo et compresseur démarrent avec le même relais... qui pourrait être fatigué.

Bonjour.

Vous êtes revenu de voyage, semble-t-il. Quid des mesures suggérées en réponse 6?

Si c'est à la seconde même où vous mettez le jus (et non 3 secondes après), c'est sans doute le démarrage de l'alim, qui met un certain temps à charger tous les condos des secondaires. Le relais dont je parle, c'est vraiment 3 secondes après la montée de l'alim. Si vous ne l'entendez pas, il y a quelque chose d'anormal autour du microP, par ex s'il ne reçoit pas sa tension de 5V.

Ne parlez plus de TNY (et non du PNY), puisque votre pièce est un TOPxxx. TOP et TNY sont 2 familles assez proches de régulateurs à découpage.

Comme quoi, il ne faut pas crier victoire trop vite...

Quand vous remettez le jus, est-ce qu'on entend un relais faire clac dans les 3 secondes? Si oui, cela veut dire que le microP est alimenté correctement. Si non, il va falloir tester les tensions présentes sur les divers condos autour du transfo. L'autre fois, elles étaient instables, ce ne devrait plus être le cas. Comme je l'avais dit, il faut au moins un 5V et un 12V. Plus le 15V du ventilo.

Bonjour.

Merci pour votre mot sympa, ça incite à continuer ce "travail" de saint Bernard. :-)

Si vous tenez absolument à remettre une diode, alors mettez une BZX55 ou 85 de tension 22V, en mettant la bague de couleur côté +15. Ou un assemblage d'autres modèles totalisant 22V.

J'espère aussi que ça va remarcher. Je n'ai pas spécialement besoin de quoi que ce soit, le sentiment d'avoir été utile est pour moi une récompense suffisante. En revanche, si la clim repart pour de nouvelles aventures, alors rien ne vous empêche de faire un don, genre 30/50€ sur la cagnotte pour aider les forums Brico qui en ont bien besoin. Sachant qu'un moteur coûte en moyenne 150€, et l'intervention d'un pro le double voire le triple.

Cordialement, Dom.

Cagnotte de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums

"Vous voulez dire que le moteur marchera tout aussi bien sans la diode ?" : si je vous le dis!

"Du coup à quoi sert-elle ?" : à rien, je vous l'ai déjà dit.

'Pourquoi dites vous: si ce n’est à vous faire acheter un nouveau moteur ?" Parce quand elle claque et que vous n'y connaissez rien, ben vous achetez un moteur neuf!

Cette diode est en parallèle avec l'arrivée 15V. Le 15V est tout de suite dégradé en 5V pour la grosse puce, autrement dit, rien d'autre ne marche en 15V. Le rôle de cette diode >>serait<< de protéger la carte d'une éventuelle surtension sur le 15V. Sauf que le régulateur résiste bien mieux aux surtensions que cette fichue diode microscopique. Cherchez l'erreur!

Non. Sert à rien... si ce n'est à vous faire acheter un nouveau moteur...