Bonjour.

Bonnes nouvelles donc! Pour votre pump down qui s'arrête brutalement, c'est normal. La procédure que lance le bouton permet de rapatrier le fuide dans l'UE en mode froid et avec la vanne du petit tuyau fermé. Il faut pour cela refroidir le fluide dans l'UE (d'où le ventilo ON), et pas trop longtemps sinon le compresseur ne va pas du tout apprécier (d'où l'arrêt).

Quant au bruit du compresseur, est-ce un bruit interne (qui pourrait être inquiétant), ou un bruit externe, genre tuyau qui tape contre quelque chose en vibrant? Un enregistrement mp3?...

Bonjour.

Quelqu'un de ma famille a fait construire avec une PAC air-eau et planchers chauffants sur 2 étages. C'est pour moi le top du confort : absolument aucun bruit, aucun courant d'air, aucun signe apparent que l'unité extérieure est en train de dégivrer en hiver vu l'inertie des dalles, gestion de la température avec un thermostat dans chaque pièce... Bref à me rendre jaloux quand je compare avec mes splits qui font du vent, du bruit et s'arrêtent durant les dégivrages... :-)

Mais ne se conçoit que lors d'une construction. Comme c'est votre cas, profitez-en! En plus ça fait l'eau chaude sanitaire. Et sans générer de CO2, en comparaison avec votre poêle ou insert. Vous pouvez d'ailleurs en mettre un qui fonctionnera de manière exceptionnelle, par ex lors des black-outs EDF, ou quand la PAC tombe en panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'abord un chapitre sur l'ancienne carte. Le composant grillé est une varistance, censée absorber les surtensions, mais en fait il faut des conditions bien spécifiques pour qu'elle fonctionne, et il arrive aussi qu'une varistance claque toute seule sans la moindre occurrence de surtension. Commencez par mesurer la résistance entre la cosse HIC+ et la piste "-", proche des 2 grosses résistances blanches. Si vous voyez un court-circuit (CtCt), enlevez la varistance et recommencez. Si le CtCt a disparu, la carte a des chances d'être toujours bonne. S'il y a toujours un CtCt, alors cherchez en un entre 2 des 5 points que sont HIC+, U, V, W et la piste - (6 mesures en tout). Si vous en trouvez un autre (plutôt 2), vous avez bien fait d'acheter une carte neuve. Sinon, vérifiez aussi que les résistances blanches ne sont pas coupées (une fraction d'ohm).

Pour la machine dans son état actuel, coupez le jus 2 mn, et monitorez en permanence la haute tension continue quand le jus est remis, entre HIC+ et "-", normalement au delà de 330V. Si elle chute fortement lors d'une tentative puis remonte en quelques secondes, alors le relais de puissance est charbonné ou n'est plus activé. Ne connaissant pas votre machine et n'ayant pas de photos exhaustives, je ne peux vous dire où il se trouve. En général il est proche de bobines de gros fil de cuivre, mais ce n'est pas une obligation.

Les photos, c'est pas comme prévu : le câble bleu et l'étiquette n'ont pas été déportés.

Surprise pour l'UE : on dirait qu'elle est faite pour alimenter 2 UI?... Bisplit?

Donnez les références de l'UE >>>ET<<< des UI (ou de l'UI s'il n'y en a qu'une)

Bonjour.

Ahhh... l'art de lire les forums... Quand on dit LE condensateur du compresseur, c'est dans le cas d'une clim tout-ou-rien, avec compresseur biphasé 230V. Dans le cas d'un condensateur devenu trop faible, alors oui, le compresseur ne peut plus démarrer, et "klixonne" de manière régulière. Mais là vous avez une machine inverter, donc sans condensateur dit de démarrage.

Quand vous mettez sous tension, est-ce que 3 secondes plus tard vous entendez le clac d'un relais dans la machine? Si "non", alors cela expliquerait le "ploc" du compresseur. Le relais court-circuite une résistance qui permet de limiter le courant de charge des gros condensateurs. S'il ne colle pas, ou si ses contacts sont détériorés et ne font plus leur travail, alors le courant est limité en permanence et dès que le compresseur démarre, il vide littéralement les condos et tout s'arrête jusqu'à ce que la résistance ait permis de recharger suffisamment les condos, et ça repart pour un tour.

Les condos légèrement bombés ne sont pas forcément un problème. J'ai déjà vu des condos neufs dont le sommet n'était pas vraiment plat. L'idéal est de les mesurer en place. Ils sont tous en //, donc s'il est marqué 680µF et qu'il y en a 4 (par ex), alors vous devez trouver entre 2400 et 2800µF.

Juste par curiosité, enlevez le condo marron sur la carte HS, nettoyez légèrement la zone noircie et refaites un gros plan de la zone, un dégât est >parfois< spectaculaire mais bénin...

Bonjour.

On ne peut pas répondre avec ce que vous nous mettez.

1/ Quel câble amène le secteur? Quel câble fait la liaison UE/UI?
2/ Il faut une photo du câblage côté UE.
3/ Refaites une photo comme ci-dessus, mais en écartant les fils du câble bleu et l'étiquette bleue pour qu'on puisse voir tout le bornier.
4/ Un des câbles a-t-il été fourni avec la clim? Ou les deux?
5/ Clim inverter ou tout-ou-rien?

Bonjour.

Un problème électrique sur une carte ne peut en aucun cas faire éclater une ferrite de transfo. En revanche, un circuit magnétique ouvert ou discontinu va faire augmenter les courants dans le transfo de manière prohibitive, de par la diminution de la self-inductance des enroulements (surtout le primaire). Donc la casse préalable de la ferrite est très probablement la cause de votre panne.

Le CI est marqué à 99% de chances. Souvent c'est fait au laser, donc une succession de petits points qui ne se voient qu'avec certaines conditions d'éclairement. Dessoudez la pièce et vous verrez normalement ce qui est écrit dessus.

Un fusible est affecté à l'alim, donc normal qu'il ait claqué. L'autre est peut-être sur un secondaire, ça peut être une conséquence, sous réserves. Car juste avant de claquer, l'alim a pu fournir des tensions plus fortes que prévu. Le fusible HS pourrait alors être la partie visible de l'iceberg...

Si vous avez pu retrouver TOUS les morceaux de ferrite, vous pouvez tenter une réparation par l'extérieur, sans mettre de colle sur les zones de fracture (qui modifierait les caractéristiques). Mais il faudra ensuite réparer le reste. Bon, c'est pas gagné... Si la carte se vend toujours, ça vous éviterait quelques prises de tête...

Bonjour.

Vous feriez mieux de :
1/ dire comment c'est arrivé, avec les symptômes (clignotements éventuels)
2/ donner la marque et le modèle de votre clim (UE et UI)
3/ mettre une photo de la carte, car il y a peu de chance qu'en remplaçant uniquement la diode ça reparte...

Bonjour.

Si vous mettez l'UI dans la cuisine, l'air va avoir du mal à atteindre la chambre, c'est un peu le parcours du combattant pour lui. Et 270° de révolution (pas 180 comme vous sembliez le dire plus haut).

Vous pourriez vous en tirer en mettant l'UI sur le mur de droite, en haut du plan, de sorte que l'air puisse être dirigé vers l'entrée puis la chambre. Normalement, une UI ne crée pas de vibrations au point qu'elles se propagent dans l'appartement voisin.

Sinon c'est le bisplit (efficacité garantie par rapport à ci-dessus). Ou alors une ouverture avec ventilation intégrée entre cuisine et chambre... Mouais, pas très romantique...

A savoir aussi : une UI proche d'une plaque de cuisson aura tendance à se colmater avec les vapeurs grasses. Surtout si vous faites des frites chaque semaine... :-)

Bonjour.

Sur une clim inverter, cette température dépend de nombreux paramètres, entre autres l'écart entre la consigne et la température de reprise (disons de la pièce). Si vous demandez une température très élevée et que la pièce en est loin, vous pourrez monter à 55/60°, voire un peu au dessus. Mais si vous baissez la consigne, l'ensemble va baisser de régime, et vous serez plus vers les 35/40. Peut-être que votre voisin était en forte demande, et vous en régime de croisière.

Quand vous avez un manque de gaz (mais qu'il en reste), il y a une grosse différence de température sur les 2 tuyaux en sortie d'UE (gros brûlant et fin tiédasse), alors que normalement elle ne devrait pas être énorme (très chaud et chaud).

Bonjour.

Il n'y a guère qu'une hotline qui pourrait vous dire cela, mais sans le modèle de l''UE, ça frise mission impossible... En principe, quand on achète une clim d'occasion et qu'on ne veut pas trop de surprises, il faut la voir fonctionner avant de la démonter puis l'emmener...

Bonjour.

Il est probable que ce circuit est le gestionnaire d'alim à découpage, dans la mesure où il jouxte le transfo. Il faudrait que vous disiez ce qui est marqué dessus, sur l'autre face.

Le circuit a pu dégager tout seul, ou à cause d'un problème ailleurs, par ex un secondaire en court-circuit. Vérifiez la résistance grise, normalement 1.1 ohm, elle a pu claquer lors de l'incident.

On dirait qu'il manque une portion de la ferrite du transfo... ou la partie basse serait tombée plus bas?... Peut-être l'origine du problème?...

Cette machine (UE) n'a pas de résistance de carter ("crankcase heater").

Bonjour.

30m aller et 30m retour. D'ailleurs les diamètres intérieurs sont notablement différents, raison pour laquelle on raisonne en couple de tuyaux.

Au fait... mes posts précédents parlaient principalement des tensions U/V/W en sortie d'IPM ; dans ce cas, sauf preuve du contraire, on ne doit pas pouvoir dépasser 123V RMS. Oui, mais votre mesure est prise entre 2 phases, donc là cette valeur théorique doit être multipliée par racine de 3. Donc mes 123V et vos 200V ne sont pas en contradiction : 123x1.732=213!

De même qu'un moteur triphasé 230V voit 400V entre 2 phases.

Du coup, votre RMSmètre fonctionne peut-être correctement, ce qui serait une prouesse vu les formes d'onde que vous lui mettez en entrée! :-) Une mesure avec filtrage serait tout de même souhaitable ; désolé de ne pas le faire moi-même, je n'ai pas d'inverter.

Bonjour.

Pour l'aspect hiver, aucune crainte, les condensats sont générés sur l'échangeur de l'UE! Pour le mode froid (donc en été), à vous de voir, mais si une évacuation gravitaire est impossible, il va falloir passer par une pompe, ou 3 pompes.

Bonjour.

Pas vraiment d'inconvénient. Toutefois en hiver, il est conseillé de mettre sous tension quelques heures avant le démarrage, pour que le compresseur puisse être "préchauffé", par sa résistance de carter. Cela dit il y a des machines qui n'en ont pas. Si vous donnez la référence de l'UE, on pourra vous dire s'il y en a une. S'il n'y en a pas, vous pouvez mettre en marche directement.

Bonjour.

Tout dépend de la technologie utilisée. Il y a certes des monoblocs, mais aussi des mobiles split, donc en 2 parties (dont une mise à l'extérieur). Rendement bien meilleur avec eux.

D'autres, monoblocs, en mode froid, utilisent les condensats produits pour refroidir l'échangeur chaud, ce qui également améliore l'efficacité par rapport à un monobloc sans cette particularité.

Après, "certaines refroidissent plus que d'autres" est un peu vague. Sur quoi est basée cette affirmation?

Bonjour Tam.

Votre mesure n'est pas valide. Revenons au principe d'un moteur ; ce qui le fait tourner c'est un champ magnétique, crée par UN COURANT. Avec votre true RMS, vous mesurez UNE TENSION, et les moteurs se fichent (quasiment) des tensions, ils ne réagissent qu'aux courants, sachant toutefois que la plupart du temps il y a une relation entre les deux, en particulier en régime établi sinusoïdal. Mais là ce n'est pas le cas.

Avec les tensions telles que je les décris en post 10, le courant augmente un peu quand la sortie de l'IPM donne 350V, et baisse un peu quand elle donne 0V. Du coup, la courbe de courant dans chaque phase ressemble à une sorte de lame de scie égoïne qui ondule. C'est elle qui compte, et non la tension très tourmentée qui est appliquée entre 2 phases.

Si vous voulez avoir une image du courant dans chaque phase, par l'intermédiaire de la tension sinusoïdale pure équivalente, alors sur vos 2 fils câblés sur U et V, il faut installer une cellule RCR pour filtrer la tension, avec une coupure à 200Hz, soit 5ms. Par ce moyen, vous allez extraire la sinusoïde de tension appliquée "réellement" sur U/V. Au fil venant de U, vous soudez une patte d'une résistance de 22k. Sur l'autre patte vous soudez une patte d'un condo 0.1µF 250V. Sur l'autre patte du condo, une patte d'une autre résistance de 22k, et vous reliez finalement l'autre patte de celle-ci à V. Vous pourrez alors mesurer la tension aux bornes du condo avec un voltmètre classique. Je serais vraiment surpris qu'elle puisse dépasser 123V.

Je suis très intéressé par vos mesures, en particulier la tension au démarrage du compresseur, que j'imagine assez faible, 30 à 50V, comme dit plus haut en post 5.

Bonjour Tam.

Je réalise que j'aurais pu m'exprimer de manière un peu plus claire. Quand je dis ci-dessus "les 3 phases se baladent entre 0V DC et 350V DC", j'aurais dû dire "entre 0V et +350V, les tensions n'allant jamais dans le négatif".

Un IPM ne sait pas faire d'analogique, ses IGBT ne savent qu'être passants ou fermés. Du coup les 3 sorties d'IPM sont des signaux rectangulaires qui vont de 0V à +350V en moins d'une microseconde, et inversement, de +350V à 0V. Mais les inductances que sont les enroulements ne peuvent réagir à de tels signaux, par contre elles réagissent à leur valeur moyenne. Ce qui fait qu'une phase qui sera cycliquement à 0 pendant 200µs et à 350V pendant 200µs (période de 400µs) apparaîtra comme une tension stable de +175V.

Toute l'astuce du système consiste à varier à basse fréquence le rapport cyclique de ces signaux pour qu'au niveau de leur moyenne (j'insiste) cela reflète une sinusoïde. Par exemple, 170µs à 0V et 230µs à 350V vont donner 350x230/400 = 201V, soit en fait +26V par rapport au point de repos. En inversant les durées haut/bas, on obtient -26V. Ceci pour une fréquence de hachage à 2.5 kHz (400µs).

On voit qu'avec ce fonctionnement, l'IPM pourra donner de TRES FAIBLES tensions sinusoïdales sur ses 3 phases en considérant le point de repos à 175V. Les 3 phases excursionnent autour de ce point avec des décalages relatifs de 120° et 240°, comme sur un triphasé classique.

Attention, tout ce que je viens de raconter est simplifié, le but étant de vous faire comprendre le mode d'excitation du compresseur. En fait, les signaux U/V/W sont bien plus complexes car ils incluent de brefs moments où les 2 IGBT d'une phase sont OFF pour permettre à la carte de savoir le positionnement du rotor du compresseur, celui-ci se transformant ponctuellement en dynamo... Mais bon, là ça commence à devenir très technique! :-)

En espérant ne pas avoir été trop nébuleux!
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il ne faut jamais tenir compte des indications kWh/an de la plupart des appareils électriques. Sauf peut-être pour les frigos et congélateurs... et encore.

On vous dit telle machine à laver consomme xx m3 d'eau et yy kWh par an... C'est n'importe quoi, la machine pourra consommer du simple au décuple suivant qu'elle est utilisée par un célibataire ou par une famille de 5 enfants.

Pour les clims c'est un peu pareil : la conso annuelle va dépendre de la température extérieure moyenne et de la température demandée à l'intérieur. Certains se contentent de 18, d'autres meurent s'il n'y a pas 24! La conso va plus que doubler dans le 2ème cas (avec saison de chauffe allongée).

Cordialement, Dom.

Bonjour Tam.

Ben heureusement que vous ne l'avez pas testé (sur votre clim). Comme je l'ai dit plus haut, les compresseurs inverter demandent un triphasé d'amplitude modérée, voire faible. Votre variateur en lien donne 3 x 230, donc à proscrire.

Faut-il le rappeler, les 3 phases moyennées U/V/W d'un IPM se baladent entre 0V DC et 350V DC, avec un point de repos à 175V DC. Donc les phases peuvent au maximum avoir une amplitude de 175/racine2, soit 123V AC efficaces.

Ce n'est pas pour rien non plus que les résistances d'enroulements sont très faibles, autour de l'ohm, alors que c'est plutôt 4 à 8 ohms pour les compresseurs TOR. Cela prouve que les tensions appliquées doivent être bien plus faibles que le secteur.

Tenter le coup, tenter le coup... quel coup?...

Il vous faut un triphasé bien régulier (120° entre phases) et ajusté en fréquence et en amplitude. Imaginez que vous ayez votre maison en triphasé, eh bien n'allez surtout pas mettre le compresseur dessus. Beaucoup trop violent en amplitude. D'autre part le fait de lui appliquer du 50Hz va lui imposer une puissance frigo non réglable.

Une clim inverter démarre doucement : fréquence basse genre 20Hz et amplitude des phases de quelques dizaines de volts (30/50). Suivant les besoins et les modèles, elle pourra monter jusqu'à 100Hz, avec une amplitude de 100/130V. Mais surtout pas 230, encore moins 380. Une possibilité serait dans ce cas d'utiliser 3 transfos 230/xxx, sachant que je ne peux pas vous donner xxx avec précision. Le top serait un variac triphasé, mais ce n'est pas donné. Reste aussi la solution d'un moteur extérieur entraînant un alternateur triphasé, cher également, et difficile à réguler...

Pour vous en tirer, il vous faudrait être un as de l'électrotech, ce que je ne suis d'ailleurs pas, je le précise! :-)

Une fuite n'est pas à exclure effectivement. A moins que dans le passé l'UI ait reçu une projection grasse?...

Comment voulez-vous que j'analyse vos mesures avec vos infos?... Reprenez mes posts 11/12 et documentez toutes les mesures, en chaud puis en froid.

Ben si, votre clim EST une inverter! La photo 4 est une carte typique d'inverter, avec entre autres l'IPM qui pilote le compresseur en triphasé variable. Les gros condos stockent une haute tension continue utilisée par l'IPM.

A moins que vous ayez une clim bi-techno, autrement dit avec un compresseur inverter et un autre tout-ou-rien (mais si, ça existe!), alors le condensateur et la bobine font partie de ce que j'appelle le PFC du pauvre, autrement dit une amélioration du lissage de la haute tension continue. (Power Factor Correction)

Le compresseur est donc un triphasé A TENSION MODÉRÉE, donc il est "criminel" de vouloir l'alimenter comme un compresseur 230V 50Hz.

Bonjour.

Bon, on est dans le flou total avec votre histoire. Le condo et la bobine, ils viennent de vos tiroirs pour faire des manips, ou ils étaient dans la clim?
Si le condo y était, il est probable que le compresseur est biphasé, donc clim non inverter. Mais dans ce cas, à quoi sert la bobine? il y a une bobine dans la partie alim des inverters...

Donc, votre clim était inverter ou pas?

Des cartes, ça peut souvent se réparer. Une photo?...

Bonjour.

Vérifiez que d'une part les filtres sont propres, et que d'autre part les échangeurs internes ne sont pas colmatés en partie par de la poussière. Si c'est le cas, alors le compresseur va surchauffer et se mettre en protection...

Ah oui, normalement vous avez 2 ventilateurs sur ce genre d'appareil. Tournent-ils tous les deux?

Bonjour.

Les emballements (destructeurs) de moteurs concernent un certain type de moteurs dans certaines conditions de fonctionnement anormales. Ici, impossible, on a un compresseur triphasé alimenté en "triphasé" par un circuit spécial (IPM), aucune chance qu'il aille plus vite que la musique.

Bonjour.

Votre post 6 a prouvé que la carte fonctionne si on l'utilise de manière adéquate. En effet, elle bippe, elle réagit à la température, elle fait coller le gros relais. Or elle n'est PAS utilisée de manière adéquate, avec le câblage UE / UI de la réponse 10. Le compresseur n'est pas commandé par le bon relais, lequel relais a certainement fini par lâcher.

Sur l'UE, séparez les 2 marrons (normalement c'est fait), et mesurez la résistance entre le bleu et chaque marron. Une valeur vers les 5 ohms correspondra au compresseur, une valeur vers les 100 ohms au ventilo.

Mettez 2/3 photos de l'UE, qu'on voie bien les fils intérieurs et les divers éléments.

Ce qui m'exaspère, c'est que vous n'êtes pas sérieux!!

1/ pourquoi ne pas avoir dit tout cela dès le début? On aurait gagné du temps.
2/ pourquoi ne pas avoir donné l'historique de la clim? Depuis quand est-elle en panne, et comment cela est-il arrivé?
3/ vous avez tout à fait le droit de ne rien y connaître en électricité et en clim. Mais dans ce cas, avant de tout décâbler, on prend une photo du câblage, ou on note sur un papier l'affectation des fils. Plutôt que de remettre les fils au petit bonheur.
4/ le fait d'avoir débranché les liaisons frigo vous interdit désormais de remettre en état sans un professionnel habilité. Votre UI est à l'air libre, son intérieur est donc pollué et de l'humidité s'est introduite ; quant à l'UE, il n'est pas impossible que tout son gaz soit parti.
5/ démarrer un compresseur avec les vannes fermées va créer une haute pression extrême qui risque de faire éclater l'échangeur.

Accessoirement, vous dites avoir pris les photos en haut d'une échelle, mais apparemment l'UE est maintenant par terre, je suis curieux de savoir comment vous avez réussi à descendre une UE de 40kg tout en ayant le vertige...

Vous êtes en train de me dire que l'UI n'est plus au mur mais par terre, que les tuyaux de cuivre ont été débranchés, et que vous envisagez de démarrer le compresseur dans ces conditions?...

L'art de perdre son temps. En tous cas le mien.

Sur la photo 1 de la réponse 10 : identifiez parmi les 2 fils marron supérieurs (borne 6) lequel va au compresseur (mon petit doigt me suggère que ce serait celui au 1er plan... mais il lui arrive de se tromper), et bougez le sur la cosse mâle 4.

Bonjour.

Belles photos que voilà! En fait la 2ème me suffisait. Maintenant les choses sont plus claires, y compris le fait que vous portez mal votre pseudo!... :-)
O/F ventilateur extérieur
R/V vanne chaud-froid
F/H turbine UI grande vitesse
F/L turbine UI petite vitesse.

Vu le relais R/V, la carte SEMBLE prévue pour faire du chaud aussi, ce qui ne veut pas dire forcément que l'UE le soit (présence ou non de la vanne). Vérifiez si vous avez une pièce complexe en laiton au dessus du compresseur (photo?)

Donc ne touchez pas au câblage, laissez le comme en 2ème photo de la réponse 10. Par contre dans l'UE :
1/ vérifiez le réseau neutre (fil bleu qui doit alimenter le ventilo ET le compresseur ; il se peut que le seul fil qui parte dans l'UE se dédouble et alimente bel et bien les 2 éléments)
2/ identifiez le marron qui va au compresseur, et reliez le au fil orange.

Faites un essai. Si vous entendez le compresseur tourner, mais que le ventilo ne tourne pas, alors le relais correspondant est bien HS comme je le pressentais plus haut. Dans ce cas reliez le dans l'UE avec le compresseur (fil orange, donc). MAIS il faudra réparer ou remplacer ce relais au plus vite, car il doit pouvoir être arrêté indépendamment du compresseur, comme vous l'avez constaté. Je confirme qu'il est mono-vitesse.

Ben ça ne risquait pas de marcher, votre câblage c'est du n'importe quoi!

Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois voir ce qui suit : le câble d'interconnexion comprend :
terre / bleu / orange / noir / marron.
Sur l'UE, orange et noir arrivent dans le vide, donc ne servent à rien. Le duo compresseur / ventilateur est probablement relié avec le bleu et le marron. Mais étrangement il n'y a qu'un fil bleu qui part vers les éléments de l'UE, normalement il devrait y en avoir 2 ; d'ailleurs il y a bien 2 fils marrons.
Sur l'UI, le bleu est relié au neutre de l'arrivée, ça c'est bon, mais le marron est raccordé à un petit noir qui part je ne sais pas trop où... je pense vers le "petit" relais voisin du gros relais. Ce "petit" relais n'est pas adapté pour commander un compresseur, ses contacts ont dû charbonner à l'intérieur.

CAR la sortie du gros relais, fil gris donc, est relié à l'orange du câble d'interconnexion, donc à rien dans l'UE... Et c'est bien le petit relais qui a fait tout le boulot, du coup il est HS et plus rien ne marche.

Avant de modifier le câblage, refaites votre 2ème photo tout en haut, parce que les inscriptions des fils de sorties sont cachées ou floues. Cela renseignera sur le rôle de tous les relais. Ou bien vous listez les couleurs et les inscription sans faire de photo.

D'autre part, est-ce que cette clim peut aussi faire du chaud ou est-ce une froid exclusivement? Et est-ce que votre ventilo extérieur est à 2 vitesses?

Vos 136V s'expliquent maintenant : le voltmètre récupérait une partie de la tension secteur par couplage capacitif entre fils.

Bonjour.

Pour empêcher les bips de vous déranger, il y a bien la solution de dessouder le buzzer, petite pièce ci-dessous mise sur chaque carte d'UI, mais ça va vous priver de toute confirmation de réception d'ordre... A vous de voir.

Les bips n'auraient pas un rapport avec le nettoyage des filtres? Parce que 3 pannes en même temps sur les 3 UI semble tout de même étrange.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si vous coupez la clim à la TC, elle ne repartira pas avant 180 secondes, toutes les clims font ça pour que le moteur ne soit pas bloqué par la haute pression en aval. Donc ce délai est normal et voulu.

Si vous avez essayé au delà des 3 mn, alors peut-être faut-il changer la consigne pour redéclencher la clim, la température de la pièce étant proche de cette consigne...

Bonjour.

Pour les multisplits, on a classiquement une autorisation de dépassement de capacité de l'UE, en général de l'ordre de 40%, parfois plus. Autrement dit pour une UE de 10 kW, vous pouvez raccorder 14 kW en plusieurs UI. Mais il s'agit là d'une autorisation de fonctionnement sans code d'erreur, non d'une garantie de performance. Votre machine est une 54 et vous lui raccordez 82, soit 150% de la capacité. Bon, à priori ça semble être accepté ; d'ailleurs, sur une 3E54 (pas 3F), on peut aller jusqu'à 200%.

Votre test 2 est parfaitement conforme, et correspond à ce que je vois chez moi avec mes clims. Le test 1 montre que du fait du dépassement la puissance fournie commence à marquer le pas. Et le test 3 révèle clairement le dépassement de capa, l'UE commence sérieusement à s'écrouler. Cela dit, le gaz chaud étant moins chaud (donc la haute pression aussi), vous voyez que la consommation est plus basse aussi, sachant que le compresseur tourne probablement à sa vitesse max et qu'il ne peut guère aller plus haut.

Il y a peut-être un léger déficit de gaz, mais rien de méchant pour l'instant. D'un autre côté si votre notice stipule de rajouter du gaz pour 3 UI, il faut peut-être la croire... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pendant les 30s, est-ce que l'unité extérieure tourne (ventilo ET compresseur)? Y a-t-il un début de froid de produit (en 30s, peut-être un peu court pour juger...)?

Si on additionne la machine actuelle plus la future, vous auriez une puissance de 6 kW, ce qui me semble outrancier. Si j'étais vous je ferai l'essai de déplacer le split plus dans la chambre et de voir ce que ça donne sur les 2 niveaux durant une saison chaude. En fonction des résultats, vous ajouteriez ou non celui que vous mettez en lien (et sur lequel je ne peux pas trop avoir d'avis question silence, fiabilité, etc...)

Mettez nous à tout hasard la surface de la chambre, et la surface totale du bas (seul). Pour voir s'il y a dimensionnement correct avec 3.5 kW.

Bonjour.

Effectivement, je me faisais une autre idée de votre duplex, j'imaginais les étages beaucoup plus "cloisonnés" que sur vos photos. En fait, vous avez un gros volume incluant une "super mezzanine".

Votre photo de plaque de l'UE montre que cette machine n'est prévue que pour une seule UI. Donc aucune chance d'en ajouter une autre.

Pour moi, la solution la plus simple serait de faire déplacer le split dans la chambre, donc 2 mètres plus à gauche. Car j'imagine que ce qu'on devine juste derrière les panneaux noirs EST la chambre (et non un couloir/dégagement. La fraîcheur y sera assurée, et l'ouverture vers le bas étant béante le froid pourra aussi arriver en bas.

A savoir aussi, vous avez des ailettes dans l'UI qui dirigent le flux d'air à droite ou à gauche. Une action sur ces ailettes (à priori par la télécommande) pourrait améliorer votre situation actuelle en les réglant "à gauche toute"!

Bonjour.

Pour savoir si on peut connecter un 2ème split (ou UI, unité intérieure) sur l'UE... ben il faut nous dire son modèle. Tant que vous y serez, donnez les références de l'UI aussi.

"Afin de ne pas avoir deux splits l’un à côté de l’autre. ". Là, comprends pas! Si vous avez la possibilité d'en mettre un 2ème, pourquoi le mettre à côté de l'autre? Il ne vous aura pas échappé que l'air froid descend et l'air chaud monte. Vous ne pourrez pas refroidir l'étage si vous n'y mettez pas un split. L'éventuel 2ème split sera donc en haut, point barre.

Par contre, si votre UE ne permet pas une 2ème UI, alors, vous pouvez faire migrer votre UI à l'étage ; avec un peu de chance, une partie du froid descendra en bas.

Bonjour.

Tout est normal SAUF les 136V. On dirait que vous avez un des 2 fils de puissance qui partent à l'UE qui présentent une résistance de contact quelque part. Vérifiez les serrages de fils, une éventuelle oxydation de cosses... Si vous ne trouvez rien, mettez une photo des connexions diverses dans l'UE, pareil pour l'UI (bornier...)

Vous avez raison, sur cette machine, le gros pont de diodes est après un embranchement qui mène aux alims BT. La plupart du temps, l'alim BT utilise la HT de puissance comme source d'énergie.

Il n'en demeure pas moins que pour avoir le secteur en entrée d'un pont et rien en sortie, il faudrait que les diodes soient vaporisées, ce qui n'arrive jamais ; éventuellement elles se mettent en court-jus, mais dans ce cas vous n'avez plus le secteur en entrée. Donc pour moi, grosse probabilité d'une erreur de mesure.

Les défauts avec 3 ou 4 clignotements ne m'ont jamais inspiré, je ne peux pas vraiment vous aider sur ce coup. Hitachi aurait pu faire des efforts pour orienter le diag...

Il veut peut-être dire "sonde extérieure", qui équipent pas mal de chauffages centraux.

Un split a toujours au moins 2 sondes, une d'ambiance, une autre sur les tuyaux de cuivre. Ouvrez l'UI et cherchez les câbles à 2 fils qui partent de la carte électronique principale. Voir question 2322, réponse 26 pour un exemple typique. Là, celle d'ambiance est sur les ailettes de l'échangeur.

Bonjour.

Je pense que vous auriez beaucoup plus de chances d'avoir une réponse de l'intéressé, qui n'est pas un "répondeur" assidu, en postant dans sa question. La 2388, j'imagine.

Mouais, si les LD clignotent, c'est que l'alim tourne, donc que la HT est présente, donc je devais être dans le vrai avec mon insulte! :-)

3 ou 4 clignotements, c'est un défaut pas sympa mettant en jeu la rotation du compresseur. Et pas facile de savoir si c'est le compresseur, la carte ou l'IPM qui est en cause...

Bonjour.

Je vois mal produire une clim de l'air froid durablement sans que le compresseur ne tourne. Vous avez sans doute vu que le ventilo ne tournait pas, mais sans approfondir. Voir question 6520, les 3 derniers posts (merci à Tam qui m'a appris quelque chose).

Donc pour moi la partie "thermodynamique" de la clim fonctionne. Vous pourriez avoir une sonde dans l'UI en court-circuit. Uu éventuellement dans l'UE. Si la sonde d'ambiance de l'UI est en CtCt, alors la carte va comprendre qu'il fait 100° dans la pièce, et ne va donc autoriser que le froid.

Il ne s'agit pas de faire une mesure précise, juste s'assurer que du vrai froid est produit, ce qui prouverait que le compresseur tourne (indice capital pour le diagnostic).

Il est vrai que certaines machines s'interdisent de faire du froid quand il fait froid... essayez. Surtout demain, les températures vont remonter.

Bonjour.

Si vous mettez un autre 90QH5, vous pourrez laisser les UI en place. Par contre si vous mettez une machine au goût du jour, il y a peu de chances pour que ça marche. Surtout si ce n'est pas du Hitachi! Le calculateur d'une Clio 2 de 2000 ne peut pas être remplacé par le calculateur d'une Clio 4 de 2015...

Les UI et l'UE utilisent des protocoles de communication qui sont spécifiques à chaque marque, et à chaque génération dans une marque donnée. Exemple : vos UI sont alimentées en 35V par l'UE ; sur les nouvelles génération Hitachi, les UI reçoivent directement le secteur.