Bonjour.

Une clim doit normalement avoir un disjoncteur pour elle seule. Quant à la puissance, une clim inverter peut consommer jusqu'à la moitié de sa puissance restituée dans des circonstances exceptionnelles (très grands froids, ou premières minutes de fonctionnement à froid). Autrement dit une clim de 6.8 kW ne demandera normalement jamais plus de 3.4 kW, soit 15A. En régime de croisière, la puissance tirée du secteur est la puissance calorifique divisée par le COP (entre 3 et 4).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oh que oui qu'elles sont trop faibles!! Les valeurs que je donnais étaient en fait assez réalistes. A titre de comparaison, je viens de mesurer les 2 enroulements d'un moteur de split de récupe : 320 et 460 ohms. Comme la ventilation d'un gainable est plus puissante, la centaine d'ohms prévue est réaliste.

Le moteur a dû brûler à l'intérieur. Vous êtes bon pour le démonter et en faire l'autopsie, je pense.

Les valeurs à 1 ohm suffisent à faire péter le fusible instantanément. Le fil noir à tester est celui côté carte, pas le fil de liaison entre les unités. Je me base en fait sur le schéma dégoté par Tam plus haut. Il faudra quand même tester les relais (fin de post 6) : un relais avec ses contacts soudés va faire au minimum surchauffer le moteur (jusqu'à le faire brûler si ça dure longtemps) et ce pourrait être la cause réelle de la panne.

Sinon, le condo est à priori bon (pas de courant) ; et le fil noir du câble de liaison porte la communication, il n'a pas de lien électrique avec le ventilo.

Bonjour.

Sur un multi, on alimente uniquement l'UE, et de là partent les alimentations des 3 UI. Ci dessous, le schéma d'un autre multi Daikin, proche du vôtre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Sur votre 2ème photo, on voit bien les pins 6, 7 et 8, donc pour moi il y a bien 8 pattes et non 7. Parce que les pins 1 à 5 sont beaucoup plus serrées que les 6 à 8. Pour celles qui sont "scellées" dans le matériau blanc, il va falloir les mesurer par derrière en déposant la carte. Ou alors tenter de briser ce matériau, mais ce ne sera peut-être pas facile à faire carte en place, donc dans les 2 cas il faudra passer par une dépose au moins partielle. Pas besoin que la clim tourne pour faire ces mesures, juste qu'elle soit sous tension.

Sinon commencez par mesurer sur les pins 6 et 7, si pas de 230V, bingo.

C'est l'inductance dont je parlais. Elle est utilisée par la fonction qui permet 1/ de corriger le facteur de puissance (pfc) et 2/ mieux lisser la haute tension continue. Elle est parcourue par des impulsions assez énergétiques à quelques kHz, pas forcément régulières dans le temps d'où les grésillements.

Voyez tout de même si on modifie le bruit en la touchant (avec des gants isolants, je rappelle).

J'ai recherché une archive dans le forum et l'ai trouvée. Question 3570. Dites nous si votre bruit est comparable au 1er du post 13. Je dois vous prévenir que la lecture intégrale de cette question laisse un peu songeur... La machine dont il est question contient 2 sous-ensembles totalement identiques, d'où les essais de permutations.

Bonjour.

2 causes possibles pour des grésillements sur une inverter :

1/ une soudure qui est en train de lâcher, on entend alors des micro-étincelles. Facile à voir une fois les soudures apparentes (carte déposée) ; à réparer d'urgence, des composants pourraient claquer.
2/ le circuit "PFC" qui "chante", vibrations des spires de l'inductance utilisée pour cette fonction. Bénin. Surtout si on modifie le bruit en la touchant (avec des gants isolants, impératif!).

Bonjour.

Déjà côté moteur, câble débranché. Entre rouge (toujours) et successivement gris / noir / orange / marron, vous devez avoir des résistances croissantes, par ex 100 / 150 / 180 / 210 (valeurs imaginaires). D'autre part débranchez le condensateur (blanc / jaune), et mesurez entre ces 2 fils, puis entre les bornes du condo. Celui-ci ne doit évidemment pas être en court-circuit. Utilisez le calibre 2000 ohms. Mesures hors tension, cela va de soi.

Puis côté carte, mettez un fil de l'ohmmètre sur le noir en arrivée de l'UE, puis testez toutes les broches du connecteur ventilo sauf "la rouge". Il ne faut pas avoir conduction. S'il y a, alors les contacts d'un relais se sont soudés et le moteur se comporte comme s'il était en court-circuit (quand on alimente 2 enroulements en même temps) et cela fond le fusible.

Bonjour.

Vos bruits "de crécelle" correspondent au reset des électrovannes puis leur ouverture avec un certain pourcentage, le tout est sur le principe des moteurs pas à pas.

Bizarre que vous n'entendiez pas le relais, car l'activation des EV est gérée aussi par le microP, donc celui-ci fonctionne visiblement.

On peut tester si les interfaces de comm sont bien alimentés. Ce sont les 2 plaquettes verticales soudées sur la carte. Elles ont un groupe de 5 pins (1 à 5) puis 3 pins seules (6/7/8). Entre 3 et 5 vous devez avoir 5V continus. Entre 6 et 7, 230V alternatifs.

En fait, avec cette même carte, on a eu sur ce forum 2 ou 3 internautes qui avaient un problème de non démarrage du ventilo extérieur. La cause étant un relais sous-dimensionné, qui finit par avoir ses contacts charbonnés. Mais bon, avec la meilleure volonté du monde, on ne fait pas panner ce genre de relais avant plusieurs mois d'activité...

Mais dans votre cas, j'ai bien l'impression qu'il y a une énorme erreur judiciaire. Dans mes docs Fujitsu il est indiqué que si "timer" et "operation" clignotent, mais que "swing" est éteinte, ben... le problème est sur la carte de l'UI!! Changer des trucs dans l'UE relève alors du cautère sur jambe de bois, comme on dit...

Pour bien asseoir cette hypothèse, donnez les références EXACTES de l'UI >ET< de l'UE, parce que j'ai des doutes sur "AOG", je verrais plutôt "AOY".

Bonjour.

J'imagine que c'est du Fujitsu. Quelle a été la panne à chacune des 3 fois? Autrement dit avec quels symptômes ou codes erreur?

Et combien de temps a "duré" chaque carte? J'ai une petite idée sur vos pannes, mais je préfèrerais avoir vos infos avant.

The moderator told me that you wrote in spanish... So I respond in english! :-)

In my previous response, I meant "electrically tied to pins 7/9", not "placed between 7/9". It was based on a picture which was of poor quality.

So : based on your observations, which pins are the SMC cap tied to (surface mounted component)? If 7/9, my response was valid.

Bonjour.

Coupez le jus 1 minute. Quand vous le remettez, entendez-vous un clac de relais dans les 3 secondes qui suivent? Si oui, le microP semble fonctionner puisque c'est lui qui commande son activation. Si non, le microP pourrait être secoué. Et comme c'est lui qui gère tout sur la carte, y compris la communication avec les UI...

Bonjour.

Si ce CMS est bien entre les pins 7 et 9 du STRL, alors le fabricant du circuit préconise entre 100 et 470 pF. Tension inférieure à 10V sur ce condo.

Bonjour.

Si vos baies sont occultables en partie quand elles sont au soleil (ce qui est en général le cas, le bon sens voulant qu'on occulte quand on est en plein cagnard), oui, c'est trop puissant. Je maintiens ma suggestion de 2 x 2.5. Mettez une 3.5 en bas si vous y tenez, mais je doute de l'utilité.

Bonjour.

Déjà vos références comportent effectivement des "H" et non de "Y" (certes avec un "L" que vous aviez oublié pour l'UE). Je ne trouve toujours pas la doc pour ce modèle, donc il va falloir y aller en tablant sur les analogies avec d'autres modèles Fujitsu.

1ère manip : remontez tout, remettez le jus et mesurez la tension continue aux bornes de la résistance verte proche des gros condensateurs ("CHECK"). Vous devez lire environ 340V. Si très inférieur, alors :

2ème manip : coupez le jus, débranchez le connecteur du ventilateur (le blanc à 5 broches utilisées + 2 libres), puis remettez le jus. Si le même endroit donne les 340V, le ventilo pourrait être HS. Si toujours peu de tension (voire 0V), alors :

3ème manip : coupez le jus, enlevez le petit fusible et remettez le jus. Si toujours peu de tension, alors la carte de filtrage actif (fonction PFC) pourrait avoir dégagé. En revanche, si la tension était montée, alors :

4ème manip : coupez le jus et voyez si le très gros transistor proche du transfo jaune n'aurait pas 2 de ses 3 pattes en court-circuit. 6LK, il aura claqué et il faudra trouver pourquoi.

Bonjour.
En complément, voici ce que préconise LG.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement. :-)

Et dans la série "je rectifie" : "mais c'est seulement celui de UE"... Pas plutôt de l'UI? :-)

En froid, la turbine UI démarre immédiatement. En chaud, elle attend que le gaz ait chauffé notablement avant de démarrer, sinon courant d'air désagréable dans la pièce.

Bonjour.

Déjà, il faudrait nous éclairer... en postant un mp3 du bruit normal (pendant la montée en température) puis un autre avec ralenti et cognements. Deux extraits courts de 20s devraient suffire.

Je suppose que c'est une PAC air/eau? Dans ce cas, 700W ça ne fait pas beaucoup...

Bonjour.

Dans l'autre question, ce n'était pas la même UI... Ici, ce sera plutôt le document OBH788. Cela dit, les 2 documents sont trouvables très facilement avec un moteur de recherche!

https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MSZ-AP25-71VG_K_Service_Manual_OBH788-B#page-1

Pages 45 et suivantes.

IL Y A des points de tests, en haut près du fil bleu. On lit clairement "5V" et "12V". Ce sont des tensions à prendre par rapport à un commun noté en général "GND" ou "0V".

Coupez le jus, montez à l'échelle et faites remettre le jus par quelqu'un. Dans les 3 secondes, vous devez entendre le clac d'un relais, ce serait une preuve de fonctionnement de l'alim ET du microP. Si pas de clac, l'un des deux ne fonctionne plus.

Bonjour.

8 kW d'UE est incohérent avec 3.5 et 2.5. Pour cette combinaison d'UI, on met en général 5 kW en UE, sachant qu'on dépasse couramment de 30% la capacité de l'UE.

Si jusqu'alors vous n'aviez pas de clim, l'arrivée d'une 2.5 en bas vous semblera déjà le jour et la nuit.

Je conçois qu'on ne puisse pas forcément laisser la porte d'entrée entr'ouverte. Je disais ça parce que certaines portes sont équipées d'une chaînette anti ouverture/effraction. Sinon tant pis, l'air de remplacement entrera par où il pourra.

En fait, je parlais d'une feuille de plastique juste pour faire un essai, pour voir si la clim démarre bien et fonctionnait normalement avec cette astuce. Il est vrai que la température à ce niveau peut aller jusqu'à 90° en fonctionnement normal, voire 120° quand il y a un déficit de gaz. Mais bon, si vous ne pouvez pas glisser une feuille de papier, il va falloir limer légèrement l'intérieur de la bobine, ce qui ne pas forcément facile. Ne limez pas le corps de l'EV, il doit être intègre pour la prochaine bobine...

Oui, la tension des EV est bien 12V, donc issue d'une alim à découpage qui utilise un transfo. MAIS un secondaire a toujours le droit d'être relié (par conception) à une tension en prise directe avec le secteur. On voit ça dans quasiment toutes les clims inverter.

Bonjour.

C'est pour chauffer l'hiver, pour refroidir l'été, ou les deux? Si vous prévoyez du chaud, aurez-vous un chauffage alternatif? Si oui, je verrais bien 2x2.2kW ou 2x2.5kW. pour une UE entre 4.2 et 5 kW. Pour les marques... ce forum est bien placé pour indiquer qu'elles tombent toutes en panne... :-)

Vous ne m'avez pas compris. Ou alors...

Pour le palier, je parle d'une ENTREE d'air. Le tuyau d'air chaud sort par la fenêtre dans tous les cas.

Bonjour.

Contrairement à Tam, je ne déduis pas de votre prose que compresseur et ventilateur démarrent... ;-)

Vous êtes sûr de vos références? Pas plutôt AOY14LSAWC et AWY14SAZ?... Parce que les vôtres semblent inconnues sur le net.

Un fusible 3.5A protège en général soit l'alimentation basse tension, soit le ventilo extérieur, soit éventuellement les deux. Si vous souhaitez de l'aide pour réparer votre carte, il faudra poster une photo de la carte pour que je puisse vous faire faire des mesures.

Bonjour.

Dans une "bobine", vous avez 4 enroulements, leurs champs magnétiques font tourner une pièce interne suivant le principe du moteur pas à pas. Ces enroulements sont commandés par des composants qui sont +/- reliés au secteur (donc sans transfo d'isolement). Si le fil d'un enroulement vient à entrer en contact avec les tôles magnétiques sur lesquelles il est enroulé, alors vous avec un chemin +/- direct entre ce fil et la terre, via le téton en ferraille de l'électrovanne.

Pour vous en convaincre, essayez de glisser une feuille de plastique (genre emballage de pâtisserie vendue en grande surface) entre le téton de l'EV et le trou de la "bobine", pour les isoler. Si toutefois c'est possible, car je pense que c'est un peu trop ajusté en usine (ou alors il faudra limer l'intérieur de la bobine). Ce sera juste en dépannage, car à terme il faudra changer ladite bobine.

Bonjour.

L'Invité de 18:29 a très bien résumé les problèmes liés à l'humidité. La seule solution pour vous reste donc le climatiseur à tuyau. Si vous calfeutrez bien la porte fenêtre (il existe des kits pour cela), l'appareil va expédier dehors de l'air à 60°. Du coup si de l'air à 35 entre, il y aura tout de même un bénéfice frigorifique. Le calfeutrage (forcément imparfait) ne fera entrer qu'une quantité d'air correspondant à l'air expulsé. Si pas de calfeutrage, plus d'air à 35 va entrer, donc perte d'efficacité supplémentaire. Privilégiez une entrée d'air par la porte d'entrée (un palier est normalement plus frais que l'extérieur).

Bonjour.

Vouloir une température de 20° quand il fait 38/40 dehors est un non-sens. Ciblez plutôt entre 24 et 26.

Vous faites bien d'éliminer l'hypothèse glaçons, car on fabrique de la glace en dégageant de la chaleur (l'arrière du frigo ou du congélo est chaud)! Valable uniquement si le congélo est dans un endroit non climatisé (garage...).

Il y a des appareils qui évaporent de l'eau pour refroidir une pièce ; ça marche, mais ça vous humidifie la pièce, donc attention.

Pour faire du froid à petit budget, vous n'échapperez pas à un climatiseur avec un tuyau de sortie, pas l'idéal, mais ce pis-aller fonctionnera quand même.

Bonjour.

En ce qui me concerne, pas trop d'idées. Il faut dire aussi que les schémas d'Airton ne sont pas disponibles. Ni des docs sans schéma, d'ailleurs.

A tout hasard, tapez SHAI dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " en haut de cette page. Ça pourrait donner quelques idées. Nous avions bien un gourou Airtonien qui intervenait dans le forum, mais il se fait rare (Albre37).

Ah ah ah! Vous croyez qu'un revendeur ou un installateur (donc menteur ou escroc selon vous) passerait des milliers d'heures à écrire plus de 5000 messages pour dépanner bénévolement les gens?... Par contre je trouve que votre avatar vous va comme un gant! :-)

Actuellement, le kWh d'électricité est à 17.5 cts, soit environ 6 dans le cas d'une PAC avec un COP moyen de 3. Les granulés sont à 6.4 cts. Donc espérer des économies substantielles en passant des granulés à une PAC était vain dès le départ.
Source : https://www.picbleu.fr/page/prix-officiel-des-energies-electricite-bois-fioul-gaz

Bonjour.

Difficile d'aller plus loin sans être devant la machine et procéder à des mesures ciblées. Chose que ne fera pas un frigoriste, en général peu compétent en électronique. Je ne vois guère qu'un problème de microP (irréparable) ou de circuit imprimé (pistes cuivre attaquées par endroits, par ex). Si j'ai d'autres idées je vous en ferai part, mais je suis pessimiste sur mes chances de vous faire aboutir.

Bonjour.

Si on se base sur 700€ de granulés, cela donne 1570€ par an avant, et 1700 maintenant. La différence est effectivement en faveur des granulés, mais votre réseau de radiateurs distribue certainement mieux la chaleur dans la maison, qui est donc probablement mieux chauffée. D'autre part, vous n'avez plus de contraintes d'approvisionnement avec l'électricité, ni de CO2 généré, ni de particules émises.

Peut-être aussi que par grand froid la PAC met en service des résistances d'appoint très gourmandes, vérifiez dans votre manuel. Ces jours là, vous auriez intérêt à rallumer ponctuellement le poêle.

Si en plus vous arrêtiez le poêle la nuit mais pas la PAC (meilleur confort), cela pourrait aussi expliquer une partie de la surconsommation.

Le fait que la température soit un peu différente de la consigne est assez courant. Il suffit d'en tenir compte et d'augmenter la consigne d'autant.

Bonjour.

Qu'aviez-vous comme type de chauffage auparavant? A priori vous avez une air-eau donc un chauffage central. Supposez qu'avant vous aviez 2000€ de fuel + 860 d'EDF, il y a quand même une économie. Bref, donnez un peu plus de détails. Et comment était produite l'eau chaude sanitaire avant et maintenant?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On va regarder vite fait si l'alimentation à découpage fonctionne. En réponse 12, vous avez une photo où on voit une LED rouge en haut à gauche. Près de cette LED, un circuit à 16 pattes. Entre les 2 pattes du haut (une à gauche, l'autre à droite), vous devez trouver environ 12V continus. Si rien, alors l'alim ne fonctionne pas. Faudra trouver pourquoi. Sinon les organes de communication sont les 2 plaquettes boursoufflées à gauche, les fils de communication sont les rouge et jaune pour les 2 UI ; peut-être que l'alim ne les alimente plus (par ex).

Bonjour.

Sans aller jusqu'à du 125, vous avez des descentes de gouttières en diamètres 80 et 100, et aussi du 60x80.

Bonjour.

Vous avez le problème sur les 4 TC?...

Donnez les références des splits et du groupe extérieur, ça permettra de fouiller dans la doc éventuelle.

Manip simple qui ne mange pas de pain : coupez le jus quelques minutes puis réessayez. Un reset général de l'installation résout pas mal de problèmes.

Si une seule TC a le problème, titillez le contacteur de son capot, en bas à droite du bouton M/A.

Bonsoir.

Merci pour la cagnotte et le mot sympa. Je viens d'avoir une idée. Dans une clim split typique, si l'unité intérieure a ses filtres très sales, l'échange de chaleur se fait mal, et la pression du gaz augmente jusqu'à une valeur dangereuse. Dans ce cas, le système s'en rend compte et coupe le ventilo de l'UE pour capter moins de calories de l'air extérieur et faire baisser la pression. Un internaute du forum a été dépanné suite à ce genre de problème. Dans votre cas, une PAC air-eau, est-ce que vous n'auriez pas une perte d'efficacité au niveau de l'échange avec le circuit d'eau?... Par exemple un circulateur poussif, de la boue dans le circuit, un échangeur partiellement bouché?...

Bon, ben carte HS c'est vague.

Sur la photo ci-dessous, + et - sont la haute tension continue, normalement vers les 340V. Mesurez cette tension (attention au film isolant éventuel). Quel que soit le résultat, coupez le jus 3mn, puis remettez le. La valeur a-t-elle changé?

Uniquement si vous avez à chaque fois 0 ou presque, coupez le jus à nouveau, attendez encore et cherchez un court-circuit (CtCt) entre + et -. Puis entre les broches des 2 ponts de diodes en bas de la carte (sur chaque, les 2 broches centrales sont réunies par le circuit imprimé). Et aussi sur les 3 composants fixés par une vis (1 diode en haut et 2 IGBT en dessous).

Puis déconnectez le câble rouge/blanc/jaune par le connecteur en bas à droite, et côté carte cherchez un CtCt entre chacun des 3 fils et + et -, donc 6 mesures en tout. C'est la 1ère fois que "j'interviens" sur une carte de ce modèle, donc faudra être indulgent... :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bon, ça va mieux avec la bonne réf. Heureusement que ce n'est pas la NP4E, car aucune doc trouvée.

LEDs 401/2/3 : informent que les 3 UI sont bien connectées. Normal.
LED 351 /15 : là, ça se gâte. "Changez la platine inverter", donc celle avec les gros condos...

Pour aller (peut-être!) un peu plus loin, postez une photo de cette carte...

Bonjour.

En général, chez Hitachi, vous avez sous le capot supérieur de l'UE un descriptif des codes erreurs. Cela dit, avec les nouvelles générations R32, il devient difficile de trouver le bouquin technique des machines. La vôtre ne serait pas plutôt une NP4E, d'ailleurs?

Bonjour.

Pourquoi ne pas avoir fait un gros plan montrant la partie impactée de la bobine et la zone noircie de la platine? Un peu de noir n'est pas forcément le résultat d'un défaut grave. Il serait bon aussi de dessouder la bobine pour voir ce qu'il y a dessous. Je verrais bien une soudure qui aurait fini par se fissurer et générer des étincelles... 6LK, alors attention, les micro-coupures qui en ont résulté auront pu faire claquer d'autres composants ; autrement dit, la réparation de la soudure ne garantit pas un redémarrage de l'installation.

Effectivement, cette bobine est TRES inférieure à 1 Henry! 1000H est un code lot ou une référence constructeur.

Cordialement, Dom.

C'est bien ce que je supposais.
Je n'ai pas le bouquin du 50RPC, mais celui du 50RPB.
Ce code correspond pour cette machine à une non communication UI/UE.
Donc voir si l'alim à découpage de l'UE fonctionne (autour d'un petit transfo jaune, en général).
Il y a souvent des points de test sur le circuit imprimé.

Bonjour.

"12", c'est un nombre de clignotements ou c'est un code à 2 chiffres qui s'affiche quelque part?

Si l'alimentation basse tension de l'UE est HS, aucune chance de voir des clignotements dedans.

Effectivement ce n'est pas nécessaire! Une absence de communication n'a rien à voir avec un compresseur défaillant...

Si votre pro savait qu'il y avait un code 370 et que cependant il s'apprête à vous changer le compresseur, allez plus vite que lui, changez de pro! Surtout s'il le savait depuis le début, il vous mène en bateau. Ou il est d'une incompétence totale.

Souvent une absence de comm est due à un microP qui ne sait plus dialoguer, la plupart du temps parce que son alimentation est défaillante, soit en valeur, soit en propreté. La prochaine fois que la panne survient, essayez de mesurer les basses tensions continues dans les unités, il y a parfois des points de test indiqués sur les circuits imprimés (5V, 12V...).

Bonjour.

"Diamètre turbine 30cm"... waoh! Z'êtes sûr? Ce n'est pas cohérent avec les 4cm de l'axe... d'après vos photos. Pas plutôt 13?

Suggestion pour une tentative de réparation : nettoyez l'axe de ses débris de caoutchouc et enroulez dessus une bande de caoutchouc fin genre chambre à air de vélo, en prenant soin de commencer et arrêter le "bobinage" au même endroit pour minimiser un éventuel déséquilibre. Assurer avec une colle adéquate.

Bonjour.

Si votre installation tourne comme une horloge entre 2 arrêts, je vois mal le compresseur en être le responsable. Un peu comme une voiture qui calerait tous les 100 km, le bloc moteur n'y est pour rien, c'est plutôt l'électronique.

Vous n'avez pas un code erreur qui s'affiche quelque part, UI, UE ou télécommande?

Sur mes clims tout-ou-rien, si la température extérieure est douce, alors les ventilos (mono-vitesse) sont arrêtés aussi par moment, c'est pour empêcher le gaz de sortir trop chaud (>90°). En effet, sur une clim qui tourne normalement, le gaz entre dans le compresseur à la température extérieure, on imagine facilement que le fait d'entrer à -15 ou +15 aura une influence sur la température de sortie (et la pression). Là où c'est étrange c'est que sur votre machine qui sait moduler la vitesse du ventilo, on s'attendrait à ce que la vitesse redescende et non s'annule... Peut-être que la machine passe en mode "panic" et veut de l'immédiateté...

Il est probable que si vous demandez une température raisonnable le phénomène ne se produira pas. De même si la température extérieure est suffisamment basse.

Concernant le "bruit fort", est-ce la composante "bourdonnement" ou la composante "cliquetis" qui vous interpelle? Est-ce que le bruit décroît progressivement pendant la minute d'arrêt?

Bonjour.

Si la future PAC vous fait aussi l'eau chaude, les économies seront encore plus importantes.

Après, il faut bien prendre en compte l'investissement, et le coût des pannes éventuelles après la fin de la garantie. Il est clair qu'avec un insert, on ne prend pas ce genre de risque.