Vous mesurez 98 kOhms en calibre 200k.

Sur les multimètres, le calibre 2000 ohms est en général très voisin fonctionnellement parlant du calibre "test de diode". Du coup vous retrouvez la diode en inverse qu'est le régulateur, si vous mettez le fil rouge du multi sur le 0V de la carte. Inversez vos fils, vous aurez OL.

Bon, ben votre moteur est réparé. Votre clim aussi, du coup! :-)

Essayez ceci :
1/ (re)mesurez entre fils noir et blanc, vous allez normalement retrouver votre court-circuit
2/ dessoudez délicatement la microscopique diode D10 à côté du régulateur IC6
3/ reremesurez noir/blanc. Le court-circuit aurait-il disparu?...

Bonjour.

Tapez "nettoyage échangeur" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page. Vous aurez de la lecture pour le WE. :-)

Bonjour.

Remplacer un TOP-PN par un TOP-GN... ben c'est pas du boulot, la forme des pattes n'est pas faite pour aller dans des trous de circuit imprimé. Les circuits sont identiques, ça va marcher, bien sûr, mais c'est pas très pro. D'autant que l'original était sûrement bon, tester une alim à découpage n'est pas compliqué pour un électronicien.

"N’est-ce pas une bobine ou un enroulement que je mesure ?" : relisez ma réponse 25.

"A moins que ce soit réparable ?". Cela se peut, tout dépend du composant qui a claqué. Boulot d'électronicien confirmé. Dans le moteur vous avez une grosse puce haute tension, une grosse puce basse tension et quelques dizaines de petits composants. Si c'est la grosse puce qui a lâché, c'est mort.

Bonjour.

La sonde en sortie de compresseur est traditionnellement beaucoup plus résistive que les autres (10 à 20 fois), parce qu'elle travaille à haute température (75-100°). Du coup, à 6° elle fait classiquement plusieurs centaines de kOhms. Cela dit, il est vrai que 1312 kOhms ça fait quand même un peu beaucoup.

Attention, cette valeur doit être mesurée sonde débranchée, et directement sur ses fils. Si vous avez mesuré sonde en place, alors vos 1312 viennent peut-être des composants de la carte, et dans ce cas, votre sonde est bel et bien coupée.

Déposez cette sonde et mesurez la à diverses températures y compris celle de l'eau bouillante et voyez si la courbe obtenue est régulière, sans être linéaire. Quand on chauffe de 1°, la résistance décroît de 4% environ.

Si elle est coupée, vous pouvez mettre une résistance à la place (entre 100 et 300 kOhms), juste pour voir si la clim démarre. Mais elle va s'arrêter assez vite car la carte ne verra pas d'évolution de température.

Concernant le TNY, vous n'auriez pas la pièce originale, par hasard, pour savoir sa référence? Histoire de voir si le nouveau circuit (dont on ne peut lire la référence sur votre photo) est adéquat. On peut remplacer un TNY 26n par un plus "élevé" 26(n+1 ou +2), mais pas l'inverse.

Très bonne découverte que votre diode qui sonne ou non suivant la connexion du ventilo. L'alim donne un certain nombre de tensions continues, dont une, en général du 15V, est réservée à la partie basse tension du moteur de ventilo. Si le ventilo a claqué, alors son 15V et/ou son 350V peut devenir un court-circuit. Et dans ce cas le TNY le détecte et arrête son fonctionnement très vite, puis refait une tentative 0.8s plus tard et ainsi de suite, d'où vos tic-tic.

Votre ventilo a un connecteur câblé ainsi : 1 - - 4 5 6 7. 4 est le 0V. Entre 1 et 4 c'est la haute tension, entre 5 et 4 c'est le 15V. Si vous mesurez 0 ohm (ou presque) entre 4 et 5 (voire aussi entre 1 et 4), alors le ventilo est secoué et c'est la cause de vos soucis.

Je ne voudrais pas passer pour un râleur, mais dans votre schéma tout en haut, vous avez le rectangle du haut qui s'appelle "active filter module", qui sort sur 2 fils appelés TM104 et TM105. Platine/module/carte, tout cela est synonyme!! Donc là, franchement, on perd du temps!

Je suppose que vous avez vérifié que les 2 fusibles de la carte sont bons. Cela dit, le type d'alimentation de cette carte n'est pas protégé contre les courts-circuits et claque assez facilement, d'autant qu'un petit composant fait office de 3ème fusible (très) rapide.

TM104/105 sont donc les gros fils jaune et bleu. Normalement vous devez avoir plus de 300V, mais ne mesurez pas ça tout de suite, laissez la machine hors tension. Si l'alim a claqué, alors le gros transistor à gauche du transfo a ses pattes en court-circuit (au moins 2), et sans doute aussi la petite diode D10. Quant à la résistance marquée 1R2, elle aura sans doute grillé et fera l'infini à l'ohmmètre. Vérifiez ces 3 points.

Seulement alors, remettez le jus et mesurez la tension aux bornes des fils bleu et jaune. Attention quand vous COUPEZ le jus, le condo réservoir 400V met du temps à se décharger, donc danger.

La carte adhère un peu parce que les composants dévissés (1 vis pour le pont de iodes, 2 vis pour l'IPM) utilisent de la pâte thermique, qui fait un peu office de colle, mais en tirant doucement ça vient.

La tension varie constamment parce que l'alim n'arrive pas à démarrer vraiment : quand elle commence, les condos se chargent et dès qu'elle s'arrête ils commencent à se vider. Votre voltmètre "échantillonne" quelque part dans la décroissance de la tension, mais jamais au même moment, d'où les instabilités.

Quelle est la référence du 7 pattes? Il ressemble à un TNY263/4/5/6/7/8, mais je n'en suis pas sûr.

Cherchez autour du transfo toutes les diodes, soit avec 2 pattes, soit soudées en surface. Il se pourrait que l'une d'elles soit en court-circuit.

Oui j'avais bien compris. L'alim ne marche pas entre 2 tics. Et marche un dixième de seconde pendant les tics.

Bonjour.

L'alimentation, du type "à découpage", demande de la haute tension continue pour fonctionner (+ de 300V), que vous pouvez mesurer en sortie de la carte active filter (TM104/105). Si vous avez moins de 10V, voire 0, c'est qu'il y a une surconsommation sur la HT, dans ce cas mesurez la résistance entre les 2 TM, qui ne doit PAS être faible. Si la HT est normale, mesurez les condos basse tension autour du transfo d'alim. Si vous voulez de l'aide plus précise, il faudra poster une photo de la carte, si possible recto verso.

Bonjour.

Eh bien un autre avis : en général, le manque de communication est dû au fait que le microP de l'UE n'est plus alimenté, et ne peut donc plus discuter. Donc l'alimentation basse tension ne fonctionne sans doute plus, plusieurs causes possible à cela.

Bonjour.

On a eu sur ce forum une paire de cas où le changement des condensateurs chimiques de la carte a guéri la panne. Quand une tension continue est de mauvaise qualité ("bruitée"), les microP perdent facilement les pédales et font n'importe quoi.

Non, ce n'est pas normal, le TNY (à 7 pattes) marche brièvement à chaque "tic", mais s'arrête prématurément, soit parce que son "condo de démarrage" est HS, soit parce qu'il y a une surconsommation à l'un des secondaires.

Les mesures que je préconisais en réponse 5 avaient pour but de vérifier le fonctionnement de l'alim... Va falloir passer par là.

Bonjour.

Si le moteur reçoit du 310 et du 15 sans broncher, il est clair qu'il n'y a pas eu de grosse catastrophe dedans. Sur les 2 autres broches, l'une est "l'accélérateur" (plus on met une tension forte 1-6V plus il tourne vite), l'autre est le retour d'info vitesse. Suivant les moteurs, les fils peuvent être inversés, à vous de les identifier. En tournant lentement l'hélice à la main, le fil retour doit alterner les niveaux 0 et 1. Si c'est le cas sur un de ces fils (à priori le 7), encore une partie du moteur qui fonctionne. Si vous amenez 2-3 V sur l'accélérateur à travers une résistance (quelques centaines d'ohms), je pense que le ventilo devrait tourner un peu. L'idéal serait de sortir le fil du connecteur pour qu'il ne soit plus relié à la carte.

Attention à ne jamais déconnecter ou reconnecter le moteur avec la machine sous tension, gros risque de le griller.

Depuis que vous avez remis le fusible, y a-t-il des indices d'erreur (clignotements UE ou UI)?

NON! Les moins courts possible.

Sont fous ces Japonais...

Bref, mesurez l'arrivée HT sur la carte, juste à côté de JP930, il faut au moins 300V DC.

Bonjour.

Merci pour le beau rapport, qui pourra peut-être faire des émules. Si vous ne l'avez pas déjà vue, la question 2388 raconte une histoire un peu similaire à la vôtre.

Cordialement, Dom.

D'une manière générale, tout système mécanique ou tout système électronique préfère de loin des conditions de fonctionnement stables, surtout si elles ne sont pas agressives. Exemple pour une voiture : il sera bien préférable (mécaniquement parlant) de rouler 800 km à 80 km/h d'une traite, donc en 10 heures, plutôt que de faire 5 fois 160km à 160 km/h avec des d'arrêts d'une heure. Les cycles thermiques engendrés par les ON/OFF sont un facteur important de vieillissement des composants.

Vos nouveaux cycles d'une heure sont acceptables. Reste à savoir si l’homogénéité des températures ne souffre pas de l'arrêt d'une des consoles. La consommation globale ne va pas varier drastiquement entre les 2 modes de fonctionnement, mais il est probable que les cycles courts l'augmentent légèrement. Pour la vitesse de ventilation, à vous de voir à l'usage.

Bonjour.

Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez ce que donnent les LEDs de diagnostic, vous avez peut-être aussi un tableau d'explicitation qui explicite les codes erreurs, en général collé sous le capot supérieur.

Bonjour.

Avez-vous essayé, après la 1ère heure de fonctionnement, d'arrêter une des consoles? Dans un 1er temps en ne laissant que la plus grosse ; voire, s'il fait doux dehors, en ne laissant que la petite? Cela suppose que les 2 pièces communiquent totalement, pour que l'air circule d'une pièce à l'autre.

Bonjour.

Bizarre, votre histoire. Les "JP" sont des "jumpers", ou fils nus qui relient 2 pistes de circuit imprimé. Normalement les fusibles s'appellent "Fxxx". Vous n'avez pas lu la bonne référence sérigraphiée.

Le nouveau n'a pas grillé parce que les résistances de limitation de courant PTC1 et 2 (sur l'autre carte) n'ont pas été bypassées par le relais "Power", et ce probablement parce que la haute tension continue n'a pas monté et que l'alimentation basse tension n'a pas pu démarrer... Sans doute parce qu'un élément a claqué et court-circuite cette haute tension... Ca va, vous êtes toujours là?... :-)

Il y a bien un relais sur votre grande carte, mais il n'est pas assez gros pour cette fonction. Plutôt sur la carte filtre (où il doit y avoir des bobines de gros fil de cuivre).

L'alim est en haut à droite sur votre photo en réponse 6.

Bonjour.

S'il n'y a que le ventilateur qui tourne, alors c'est probablement le relais K13 de la platine UE qu'il faut changer. Ses contacts se seront soudés à force de chauffer. Essayez de taper dessus pour les décoller. Si ça marche, il faudra de toutes façons le changer parce que la situation ne peut qu'empirer ; si ça ne marche pas, ben... pareil.

Bonjour.

La haute tension étant montée, l'alim basse tension devrait démarrer. Quand vous mettez sous tension, entendez-vous un relais coller dans les 3 secondes? Si non, il se peut que l'alimentation ne fonctionne plus. Il arrive que le régulateur (le petit circuit à 7 pattes) lâche, ou une résistance ou un petit condo... UE sous tension, voyez s'il y a des tensions continues sur les condos chimiques qui entourent le transfo d'alim. Vous devriez avoir au moins un 5V et un 12V. Plus d'autres éventuellement.

Bonjour.

Pour ce que ça coûte, vous pouvez les changer tous les 6. Le fait qu'ils soient 105° n'est pas obligé, le logement de la carte de dépasse pas 40° (surement bien au dessous). Vous pouvez mettre un 2200 à la place du 470, ça fera une référence de moins.

Cordialement, Dom.

Oups, il n'y a pas de 4... Donc 3 mesures à chaque fois.

Bonjour.

Mettez l'appareil en demande de chaud, puis mesurez en calibre 700V AC, sur le bornier de sortie :
1/ entre N(1) et 1
2/ entre N(1) et 2
3/ entre N(1) et 3
4/ entre N(1) et 4

Puis refaites la même chose avec une demande de froid.

Bonjour.

Oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Lisez la question 6656 in extenso pour diverses infos.
Clim Elios klimea en hiver ne chauffe pas assez

Bonjour.

"j'ai changé des transistors qui me semblaient suspects". Est-ce que vous n'auriez pas créé une panne en faisant cela? D'où mes questions :
1/ Quels transistors? Référence d'origine et référence de ce que vous avez mis à la place? Et leur nom sur le circuit imprimé (Q782 par ex)?
2/ Sur quelles observations ou mesures vous êtes-vous basés pour les déclarer suspects?

Bonjour.

Je ne comprends pas ce test, au moins tel que vous le décrivez/rapportez. Le compresseur est alimenté en triphasé, donc il n'y a normalement aucune tension CONTINUE entre les bornes. Eventuellement, on a en fonctionnement une tension à mi-chemin entre le 0V et la HT, soit environ 160V sur chaque phase, par rapport au 0V (le MOINS des gros condos).

Inutile de changer la résistance, elle est bonne (un cinquantième d'ohm).

En mode emergency, y a-t-il quelque chose qui tourne dans l'UE?

Goude!

Merci pour les bonnes nouvelles! Heureux de vous avoir amené à ce succès.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas du tout d'accord avec lui. L'isolant des tubes est "minimum syndical", de l'ordre de 5-7mm sauf erreur, et quand on a un delta T de 80° entre le cuivre le les parpaings, je vous garantis que les calories trouvent leur chemin sans qu'on leur explique. En mettant les tuyaux juste derrière le placo, les calories qui s'évadent chauffent le placo, ce qui est quand même mieux! :-)

D'après les pros, il arrive que les vannes Schrader fuient (même style que celles des pneus auto). Si votre intervenant a tout vérifié, probablement en se servant entre autres de cette valve, il vous quitte l'esprit tranquille... sauf que la dernière opération qu'il a faite sur votre installation c'est de déconnecter ses appareils de la valve en question. Il se peut qu'elle se soit mise en mode fuite à ce moment.

De toutes façons la 1ère alerte P7 était fondée... pourquoi pas la 2ème...

Testez la grosse résistance plate et blanche. Normalement un quasi court-circuit entre la broche centrale et une des 2 autres... Si elle a claqué, alors l'IPM à côté devient suspect n°1. Testez celui-ci rapidement ; il ne doit pas y avoir 0 ohm entre 2 des 5 grosses pattes côté résistance.

"Il s'agit d'un multi-split Daikin, les UI sont des FTXS20 D3NMW". Comment vouliez vous qu'on devine?!?... Comme voiture, j'ai une 8... Une Peugeot 308, une BM 328, une Renault R18, une Citroën C8?...

Bref, 500 ohms est une valeur indicative très grossière. En fait la consommation d'un circuit électronique ne peut pas s'estimer à l'ohmmètre, car elle est tout sauf linéaire (10mA sous 1V n'implique pas 30 mA sous 3V ou 100mA sous 10V), et l'ohmmètre travaille à très basse tension (1 à 2V). A cette tension, des chemins possibles pour le courant ne sont pas activés.

Par contre quand la résistance vue est très faible, genre 34 ohms, il est clair que des choses ont claqué dans le moteur, le courant tiré sur le 15V est normalement faible, maximum 50 mA.

Il n'y a pas de transfo HT, c'est juste le secteur redressé et filtré. Par quel fil retourne le 340V? Ben par le 0V, pardi! :-)

Votre moteur n'est pas un assemblage de bobinages comme vous semblez le croire, c'est un ensemble complexe avec 2 types d'électroniques, haute tension et basse tension, qui se coordonnent pour alimenter les bobinages en triphasé. La consommation sur la HT est nulle au repos (résistance infinie, si vous préférez).

Changer l'UI va vous quadrupler le budget, car intervention d'un pro obligatoire (récup de gaz, etc...).

Bonjour.

Les filtres de l'UI sont-ils propres? S'ils sont colmatés, le gaz n'arrive pas à suffisamment perdre de chaleur et la machine part en surchauffe.

Moteur cuit? Eh ui!

Pour le démontage, d'une manière générale (je ne connais pas votre UI) il faut enlever la carte, puis des caches plastiques/supports/brides. Et aussi désolidariser la turbine du moteur . Pour ce faire, il manque en général une ou deux ailettes à la turbine pour donner accès à une vis qui traverse l'axe (femelle) de la turbine pour pointer sur l'axe (mâle) du moteur. Si problème, photo(s).

Vous pouvez faire marcher sans la self, il y aura juste un peu de HF qui entrera éventuellement dans la carte ou en sortira.

Certains types de fusibles contiennent effectivement du sable, ce n'est pas critique d'en mettre un sans sable.

En question 3073, (Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1) les péripétie de quelqu'un qui a eu un problème qui n'est pas sans rappeler le vôtre. Un des ventilos avait un fonctionnement instable. Peut-être est-ce aussi votre cas, dans ce cas, le fusible pourrait claquer à nouveau sans crier gare...

Avec les photos grand format, on voit mieux, merci Patrice.

Je persiste, la carte a bien des traces de corrosion, des pistes sont attaquées, en particulier celles proches des bords de la carte. Bel exemple historique en question 2980, réponses 25 et 82 entre autres.
Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5

Des condensateurs rectangulaires ont des soudures suspectes, bien qu'à priori ce ne soit pas une cause de claquage de pont de diodes. Également, une diode a ses soudures suspectes, elle est près du transfo.

Concernant les UI, il est peu probable que vous ayez les 2 UI en panne. Vu l'état de la carte de l'UE, c'est à mon avis sur elle qu'il faut chercher.

Bonjour.

Ne sont intéressants à tester que les fils 1 (haute tension), 4 (0V) et 5 (+15V). 2 et 3 étant sans fils. Avoir bleu/marron à moins de 500 ohms indique que le moteur a claqué. Testez rouge/bleu dans les 2 sens. Si rien, essayez de mettre du +12 sur le rouge par rapport au bleu. Normalement, aucun courant ne doit passer (des courants anormaux peuvent apparaître au delà de quelques volts, sachant que le rouge porte du 340V continu).

"D3NMW" : Google ne connait pas... Quelle marque et quel type complet d'UI? Je vois mal des mulots dans un split mural, donc ce serait une console?

Si des LEDs sont allumées, ça veut dire que la HT est bien montée et que l'alim fonctionne. C'est déjà ça.

Votre carte présente des traces de corrosion. Vérifiez que les pistes touchées par des taches marron sont toujours conductrices (0 ohm) en les pointant sur 2 soudures qui encadrent les zones touchées.

On dirait que le composant unique côté soudures a bien chauffé, mais je ne peux en être sûr avec la photo réduite. Est-ce que le modérateur pourrait m'envoyer les photos originales? Merci à lui.

Bonjour.

Effectivement, la différence de taille est assez grande... Dans cette self passe le courant HT pour les 2 moteurs et l'alim basse tension, soit 100/150W à la louche, soit 0.3/0.4A.

Ce qui est étrange c'est que la self originale a bien cramé, mais pour ce faire le courant a dû être fort et durable, tout en étant inférieur à la valeur du fusible, qui est normalement de 3.15A... C'était un vrai fusible?...

Un essai va se traduire par un autre claquage de fusible si vous ne cherchez pas la cause du claquage. Je verrais bien une résistance faible entre HT et 0V, soit un des moteurs soit l'alim qui a giclé... Est-ce que les moteurs tournent de manière fluide en les lançant à la main?

Je pensais que c'était évident : connecteur bleu marqué DCM (moteur courant continu).

J'ai pu télécharger les 37 Mo, mais mon VLC ne les lit pas correctement, image fixe et je n'entends qu'un gros bruit de vent... Vous ne pourriez pas juste faire un mp3, bien plus universel et très léger (1 Mo la mn)?

Bonjour.

Les caractéristiques de cette self ne sont pas critiques, ce n'est jamais qu'un élément de filtrage. Avec un peu de chance, celle que vous avez reçue fera le job, moyennant une adaptation physique pour qu'elle puisse entrer dans les trous du circuit imprimé. A l'occasion, faites une photo montant côte à côte la grillée et la nouvelle, juste pour fixer les idées.

Mais le simple fait de remplacer self et fusible ne rendra pas la vie à l'installation, il faut trouver ce qui a provoqué le grabuge.

Bonjour.

4 clignotements dans l'UE indiquent une température en sortie de compresseur trop haute. Pour cela, le compresseur doit tourner un certain temps pour que la température monte suffisamment. Dans ce cas, effectivement, c'est souvent un manque de gaz. Mais dans votre cas, le compresseur ne tourne pas, donc la température n'est pas en cause. Ou alors la sonde en question est HS.

Vous aviez promis un enregistrement audio...

Belles photos en effet, surtout que Patrice me les a envoyées dans leur taille originale. Avant d'aller plus loin, faites le test sans le moteur, il y a de grandes chances que la manip soit conclusive. En effet, la HT va directement sur le moteur, comme souvent.

Bonjour.

Ce n'est pas une UE mais une UI!

"Que puis-je faire"... Ben déjà nous mettre des photos recto verso avec suffisamment de pixels, faut pas être radin comme ça! Vous êtes sur ce forum le 1er à avoir un problème d'UI Sanyo, donc je n'ai aucune photo dans mes archives. Inutile de refaire celles de la petite carte, la panne a très peu de chances d'être dessus.

Vous pouvez tenter de remettre un fusible avec le moteur déconnecté, un claquage du moteur est possible si c'est un haute tension DC, mais je ne peux pas l'affirmer vu que je ne vois pas les composants de la carte.

Ne jamais brancher ou débrancher le moteur avec l'UI sous tension, risque élevé de le tuer.