Bon, ben clairement vous avez réparé la carte bonne!... :-)

La 2ème est parallèle à celle d'en haut, mais à mi hauteur de la bestiole...

Bonjour.

Donc sur un 130, il y a 2 cartes identiques... vous n'auriez pas changé l'IC1 sur la carte bonne, par hasard?...

Comme déjà dit en 49 : Avez-vous du 35V sur les 6 UI en sortie d'UE?

Bonjour.

"Avec un split, il n'y a pas d'échange d'air avec l'extérieur, les échanges de calories se font par des petits tuyaux. D'où une meilleure efficacité". Désolé, je n'ai pas assez explicité : ces petits tuyaux sont en cuivre et font passer un fluide caloporteur entre UI et UE. Cela n'a rien à voir avec les gros tuyaux d'air des monoblocs.

La chaleur extraite de la pièce (par réchauffement d'un gaz froid) est envoyée dans l'UE. Le gaz est alors comprimé dans l'UE et devient très chaud (par ex 80°). Sa chaleur est évacuée dans l'air extérieur par une ventilation forcée : l'air extérieur entre dans l'échangeur à 35° et en ressort à 55 (par ex). Le gaz, qui est devenu liquide en passant de 80 à 35°, repart vers l'UI où il sera détendu (=évaporé), avec à la clef une forte baisse de température. Comme un déodorant en bombe qui fait froid sous les aisselles quand on l'applique. C'est ce gaz très froid qui permet de refroidir la pièce. Si vous êtes patient, vous pouvez relire ce paragraphe une dizaine de fois, cela vous permettra d'imaginer la vie de ce pauvre gaz... :-)

Un autre avantage des splits est que le compresseur est à l'extérieur, donc la partie intérieure est assez silencieuse. Quant au rendement théorique des monoblocs, il est évidemment bon, car il ne prend en compte que l'air qui entre dans l'appareil et celui qui en sort. Sans mentionner qu'une partie de l'air chaud expulsé revient dans la pièce climatisée.

Cordialement, Dom.

Initialement, j'avais compris que l'UE alimentait toutes les UI, mais peut-être avez-vous des machines indépendantes? Précisez, car le diagnostic sera différent suivant que c'est un multisplit ou plusieurs monosplits.

Bonsoir.

Les filtres de l'UI sont-ils bien propres?

Bonjour.

Avec un monobloc, vous évacuez la chaleur avec un gros tuyau qui va envoyer 100 ou 200 litres d'air très chaud à l'extérieur chaque seconde. Il va bien falloir que de l'air entre dans la pièce pour remplacer cet air qui sort. Et cet air est à 35 ou 38°C (température extérieure). Du coup une bonne partie de l'efficacité de l'appareil est annihilée par ce flux d'air chaud entrant.

Avec un split, il n'y a pas d'échange d'air avec l'extérieur, les échanges de calories se font par des petits tuyaux. D'où une meilleure efficacité.

Demandez à votre frère d'emprunter son appareil sur une journée, vous serez fixé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour ces 2 UI, avez-vous du 35 V sur le bornier en sortie d'UE?

Avant de changer IC1, les mesures réponse 10 étaient-elles HS? Attention, votre machine n'est pas une 55QH5, qui n'offre que 3 UI max. Vous avez une machine à 2 circuits, genre 130 : vous ne vous seriez pas trompé de carte?... Quel est son type?

Bon, c'est plus clair. L'installation avait un sens jadis, mais ce n'est plus le cas. Une clim extrait des calories de la pièce à refroidir pour les envoyer normalement à l'extérieur. Si vous les envoyez dans une autre pièce, ça va très vite devenir intenable dans la pièce en question. :-)

Vous n'avez pas d'autre choix que de (faire) déporter l'UE vraiment à l'extérieur.

Bonjour.

Un truc qui ne coûte rien, si votre velux est assez grand et n'a pas de rideau EXTERIEUR. Scotcher du papier d'alu sur tout ou partie de la vitre EXTERIEURE. En plein été, le soleil envoie jusqu'à 1kW quand l'orientation est "optimale". Avec l'alu, tout ce qui est réfléchi n'entre pas dans la pièce! J'ai essayé ça chez moi, c'est efficace.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Celle du bas est-elle aussi en mode froid? Si c'est le cas, avoir les références de l'UE et de cette UI serait un plus pour vous renseigner.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarre votre histoire... Vous auriez l'unité extérieure qui aurait été mise dans une pièce? Ou alors vous avez 2 UI raccordées à un groupe (vraiment) extérieur? Essayez de préciser. Si ce sont bien 2 UI, alors mettez celle qui "chauffe" en mode froid...

Euh... si vous fermez les vannes latérales, vous allez tout faire sauter...

Cordialement, Dom.

Ben oui, c'est le condo de démarrage du compresseur. Il arrive que sa valeur baisse notablement au point qu'il ne permette plus au compresseur de démarrer.

* Mettez la PAC en marche. Entre les 2 fils rouges qui arrivent sur le gros relais, vous devez lire moins d'un volt alternatif. Si au delà de 5V, voire 230V dans le pire des cas, le relais est secoué. Dans ce cas, coupez le jus, reliez les 2 fils rouges sans les enlever des cosses et remettez le jus. Le compresseur devrait démarrer.

* Si le relais marchait bien, alors y a-t-il une vibration au niveau du compresseur? Si oui, mesurez en AC la tension aux bornes du condo de démarrage.

* Courant coupé, mesurez à l'ohmmètre la résistance entre les 3 fils du compresseur pris 2 à 2. Donc 3 mesures. L'une devrait être la somme des 2 autres, lesquelles devraient être dans la gamme 2/5 ohms.

Bonjour.

Ce matériau noir est normal, c'est de la colle utilisée par le fabricant de la carte pour éviter que les composants bougent durant l'opération de soudure.

Le fait que votre ventilo tourne permet de dire que le 12V est bien présent, car le ventilo est mis en marche par un relais commandé par du 12V. Inutile de faire les relevés proposés plus haut.

Par contre, vous pouvez avoir un fil coupé, le relais compresseur HS, la condo cylindrique HS (photo réponse 2)...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"De retour dans la maison, il a manipulé la télécommande et aussitôt les modules se sont mis à fonctionner en mode climatisation". Attention, autant en mode chaud les UI attendent que le gaz soit à 35/40° pour commencer à ventiler, autant en mode froid la ventilation est immédiate. Que le compresseur tourne ou pas, donc.

"A l'intérieur les trois modules faisaient du froid sans problème". Etes-vous sûr que ce n'était pas juste de l'air brassé, qui pourrait sembler froid si on transpire un peu?

Si vous avez vraiment eu du froid pendant 15mn, cela contredit "le ventilateur s'est mis à tourner rapidement pendant plusieurs longues secondes", car une clim ne peut fournir durablement du froid si son ventilateur extérieur ne tourne pas. Eclaircissez ce point. Ou alors "rapidement" sous entend que le ventilateur a réduit ensuite sa vitesse mais sans pour autant s'arrêter.

Pour finir, n'attendez pas trop de solution claire et nette de ma part : comme je vous l'ai dit, c'est un dysfonctionnement avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'espère pour vous que vous aviez coupé le courant avant la déconnexion du câble moteur : sinon vous avez une chance sur deux de griller la partie basse tension du moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'espère que toutes vos interventions n'auront pas ajouté de sur-panne... Si vous faites le test de la lampe (post 51), que fait la lampe? Si elle ne s'éclaire pas en permanence, que mesurez vous en tension continue sur les gros condensateurs?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mouais, vous ne connaissez donc pas le défaut à l'origine de la panne mais juste les symptômes. Comme dit précédemment, je ne peux guère vous aider à distance. D'un autre côté, votre machine fonctionne, c'est déjà pas si mal. Rien ne vous dit que l'éventuelle prochaine panne affectera encore cette carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le pb pourrait être certes sur la carte mais aussi sur un des nombreux éléments raccordés sur le bornier 17 fils. Voyez s'il n'y aurait pas un fil abîmé ou une thermistance soit en court-circuit soit coupée. Ou une vis mal serrée.

Qu'est-il marqué sur la carte pour ces 17 fils? Ni vos photos ni celles de l'autre question ne permettent de le voir.

Eventuellement, je peux vous indiquer comment forcer manuellement la marche de la PAC, mais attention elle ne s'arrêtera que quand vous le lui direz...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre moteur est assez basique, 3 fils + condensateur, commandé par un variateur. Attention aux erreurs de diagnostic, le variateur pourrait être HS, le condensateur aussi. Je veux dire par là que le remplacement du moteur ne résoudra pas forcément votre problème. Réf moteur : RA6V21-AB (ou BB). On en trouve sur internet.

Cordialement, Dom.

"Je connais bien le défaut qui est à la base de la panne"...

C'est à dire?...

Bonjour.

Elle est peut-être réparable, si toutefois le défaut n'est pas localisé dans le microP, mais par qui?... En ce qui me concerne, je ne peux pas vous aider à distance sur cette panne, trop spécifique. J'arrive à aider les gens dans des pannes simples (pour moi), mais là c'est à priori au delà de mes compétences.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

12kW de froid, ça rigole pas! Pour mieux vous répondre, qu'avez-vous comme isolation? Combien de vélux (ou quelle surface totale de vélux), avec rideau extérieur ou non (rideau intérieur sans grand intérêt si ce n'est de faire le noir la nuit)?

A savoir : pour limiter la chauffe due aux vélux, scotcher du papier d'alu sur tout ou partie de la vitre extérieure est EXTREMEMENT efficace.

Sinon, votre machine fait un bruit d'enfer : 63 dB à l'intérieur... Mais pour rafraîchir avec une telle puissance, ce n'est pas vraiment étonnant, puisqu'il faut brasser un volume d'air énorme. Bien adapté aux salles informatiques... mais pour dormir c'est pas gagné.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

DEUX FOIS TREIZE METRES CARRES... Il faut quand même avoir les pieds sur terre! Ce n'est pas un appart de 80 m² ... Cela dit, la personne fera ce qu'elle veut ; quel que soit son choix, j'espère qu'elle reviendra ici à l'automne nous dire comment s'est passé l'été. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si on copie/colle "ME--DIP (DZMK) V 2.1" das google, on a une belle référence Aliexpress 17C47089etc... à 63.48€ en position 1, sauf que ce n'est pas une carte inverter...

Si on met "aliexpress (DZMK) V 2.1", là on a des cartes inverter, mais celles que j'ai regardées sont... épuisées! En fait, c'est souvent ce qui se passe avec Carrera, très dur de trouver des cartes neuves.

La vôtre est peut-être réparable si vous n'arrivez pas à en trouver de neuve. Photo recto verso?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il n'y a vraiment pas de quoi être embêtée. Deux fois 2.5 kW seront TRES LARGEMENT suffisants, pour la bonne raison que votre habitation est isolée, certes pas de manière optimisée, mais isolée quand même. Qu'est-ce qu'une isolation? C'est une barrière mise entre l'intérieur et l'extérieur pour freiner la migration des calories, en froid ou en chaud. Avec vos murs de 60 cm, vous avez l'équivalent d'au moins 5 cm de polystyrène expansé, l'inertie en plus. Vous dites vous même que la canicule met du temps à entrer dans la maison, cela prouve bien que vos pièces ne sont pas en contact direct avec l'extérieur, et qu'un apport modéré de frigories compensera l'apport extérieur de calories. Dois-je rappeler aussi qu'une clim split est beaucoup plus efficace que la clim mobile que vous aviez précédemment. Personnellement, je vous conseillerais même un 2kW dans la chambre. 2.5 + 2 = 4.5, que demande le peuple?... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous n'avez pas de détaillant vers chez vous, alors commandez sur le net. Par exemple Gotronic, qui fait les petites quantités, Conrad aussi. D'autres sites les vendent par 5 ou 10, ce qui n'est moins adapté à votre besoin. Si possible prenez des modèles spécifiques aux alims à découpage (dits à faible ESR), par exemple au milieu de la page suivante.
gotronic condensateurs chimiques
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour ratisser large, je suggère de remplacer les 4 condos marqués X, qui sont en ligne de front dans le redressement des secondaires. Et aussi le Y, car c'est un type de condo qui provoque assez souvent des pannes, mais attention, c'est un CMS (composant monté en surface), et c'est un peu délicat à dessouder, risque d'abîmer les pistes de cuivre ; le nouveau devra être soudé en surface aussi, mais sera de même techno que les X, avec 2 pattes normales. Sur le Y, le croissant noir indique le moins.

Si vous êtes courageux, vous pouvez aussi faire les 3 Z et le très gros (120µF450V), mais ils sont à priori moins suspects. Le Y est un 10µF25V. Faites les remplacements avec des condos de même capacité (en µF), et de tension égale ou supérieure (25 ou 35V pour un 25V, par ex).

Attention, tous ces remplacements nécessitent un peu de technicité au niveau fer à souder : si vous êtes néophyte, faites faire par quelqu'un de rompu à cet exercice. Si le travail est mal fait, la carte risque de ne plus marcher du tout...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Arnaud.

Merci pour vos nombreux mercis. Ce fut un plaisir que d'essayer de vous aider. Tout le monde n'a pas votre tournure d'esprit, hélas.

Bonne chance pour la résolution de votre panne. Dom.

Bonjour.

17 heures sans problème : pour moi le moteur est bon. Pour la carte, il faut savoir qu'une cause fréquente de panne dans des appareils électroniques quels qu'ils soient est le vieillissement de condensateurs chimiques. Quand ils perdent leurs propriétés et qu'ils font partie de l'alimentation, ils ne font plus leur travail et les tensions censées être continues ne le sont plus et présentent des pics qui déstabilisent les microP ; il se peut que ce soit votre cas. Postez une photo de votre carte recto verso, je vous suggèrerai lesquels changer. Mais sans garantie que l'on guérira ainsi le problème.

Laisser une carte au repos plusieurs heures voire plusieurs jours permet souvent de récupérer un peu de fonctionnement. Comme un marathonien épuisé qui fait une pause, il pourra faire quelques km après cette pause.

150€ : c'est uniquement la main d'oeuvre, j'imagine. Dans ce cas, multipliez le budget réparation par au moins 2.5!

Cordialement, Dom

Bonjour.

Si le disjoncteur ne saute toujours pas, c'est que la lampe ne s'éclaire pas autant que lorsqu'elle est branchée normalement, la résistance du défaut compresseur limitant le courant sous les 630mA. J'espère que vous avez bien examiné les 3 fils et que le cuivre n'est pas à nu localement sur l'un d'eux.

Je ne suis pas un spécialiste des PAC, juste un électronicien qui aide au diagnostic ou à la réparation de cartes. Le choix vous appartient, à vous de comparer avec le prix d'une UE neuve, voire d'une installation complète. Essayez éventuellement de trouver un compresseur d'une autre marque ou provenance avec une puissance comparable mais notablement moins cher.

Cordialement, Dom

Bonjour.

Il se peut qu'il y ait un contact oxydé au niveau du connecteur de ventilateur. Coupez le courant (il semblerait que vous ne l'ayez pas fait précédemment, c'est une grosse erreur), et enlevez/remettez plusieurs fois le câble qui va au moteur. Le métal va s'auto-nettoyer en faisant cela. Profitez en pour faire de même avec tous les connecteurs, ça ne mange pas de pain... Accessoirement, vérifiez les soudures de la platine.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour certaines marques bas de gamme, E0 indique un problème de transmission entre UE et UI. Souvent parce que l'alim basse tension de l'UE ne fonctionne plus. Et dans ce cas, une fois sur deux c'est un transistor qui a claqué. Mesurez dans l'UE si vous avez bien environ 340V DC sur les gros condensateurs.

Cordialement, Dom.

Quand je disais halogène, je pensais à un lampadaire sur pied avec une lampe crayon de 300 ou 500W.

Si vous avez le temps demain, essayez avec une lampe qui consomme plus, mais c'est juste pour la forme, car pour moi c'est cuit pour le compresseur.

Condoléances, Dom.

PL : la personne l'a dit à mots couverts : "Le problème reste le même avec n'importe laquelle des télécommandes". Je vois mal les piles de 4 télécommandes devenir foireuses en même temps.

Ça en a tout l'air.

Pour confirmer, quelle puissance de lampe avez-vous utilisée et quelle est la sensibilité du disjoncteur? 500mA? Si c'est le cas, ça donne droit à une fuite de 120 watts avant disjonction. Si vous avez utilisé une lampe de 25 ou 40W, réessayez avec une plus forte, 100W ou halogène. Sachant qu'une lampe froide consomme au démarrage 4 fois plus que lorsqu'elle éclaire, mais cette surconsommation ne dure qu'un quart de seconde, le disjoncteur pourrait laisser passer...

Bonjour.

Votre histoire sent le COP de 1.00, autrement dit celui de résistances électriques. Si vous avez de telles résistances d'appoint dans la PAC, voyez si elles ne seraient pas sollicitées en permanence, à cause d'une panne dans la régulation. Essayez de les déconnecter manuellement (cosses par ex), et voyez si vous avez toujours du chauffage.

Durant votre mode "panne", est-ce que le compresseur tourne, et les tuyaux en sortie de compresseur sont-ils chauds?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

60 kOhms pour le test d'isolation n'est pas franchement génial, mais 4 mA de fuite (230/60) n'expliquent pas une disjonction de type différentiel. Mais normalement, les enroulements en fil de cuivre émaillé n'ont PAS à toucher la masse du compresseur, vous devriez lire "1" quel que soit le calibre. D'un autre côté, votre ohmmètre applique au maximum quelques volts entre les éléments qu'il teste. Des phénomènes d'arc peuvent se produire à haute tension (100-350V), que vous ne dépisterez pas avec l'ohmmètre, raison pour laquelle, on va tester cela mieux.

1/ Arrêtez la clim au disjoncteur.
2/ Ouvrez l'UE puis déconnectez le câble UVW qui va au compresseur
3/ Tirez une allonge 2 ou 3 fils depuis une prise murale jusqu'à l'UE.
4/ Au voltmètre (1000V AC), identifiez le trou de l'extrémité de l'allonge qui porte le 230V AC par rapport au fil de terre ou la carcasse de l'UE (ou même la terre (arable) du jardin s'il y en a à proximité)
5/ De ce trou, tirez un fil vers une des deux bornes d'une lampe à filament 230V, 40 à 100W
6/ Tirez un fil depuis l'autre borne de la lampe et appliquez le brièvement sur UN des 3 fils du câble qui mène au compresseur (inutile de le faire sur les 3). Vous pouvez pour cela planter un trombone dans un trou du connecteur en bout de câble

Si la lampe s'éclaire (et/ou fait sauter le différentiel de la maison), alors l'isolement du compresseur est bien HS, sachant que vous appliquez alors du +340V et du -340V alternativement, 50 fois par seconde.

Vous pouvez préparer sur table le montage lampe + fils avant d'aller dehors. Bien entendu, faites attention à vous, le secteur, ça secoue s'il vous touche la peau!! Et soyez encore plus prudent s'il pleut. Portez des gants si vous en avez.

Bon courage, Dom.

Bonsoir.

Et au bout de 5 mn, le disjoncteur ne saute plus, je suppose. Confirmez. Un différentiel saute à cause d'une fuite à la terre, mais aussi par courant prohibitif.

Coupez le jus, puis enlevez le câble qui mène au compresseur et testez entre ses 3 fils avec un ohmmètre, 2 à 2, donc 3 mesures. Elles devraient être identiques, de l'ordre d'un ohm (en calibre 200 ohms). Puis testez entre l'un des 3 fils et les tuyaux de cuivre de l'UE ; en calibre 200 kOhms, vous devez lire au delà du calibre, autrement dit l'infini. Si la mesure n'est pas infinie, alors cela explique la disjonction. Le compresseur est probablement HS, à moins qu'un des fils se soit dénudé tout seul par des vibrations et touche quelque chose : ça arrive mais c'est rare. Hélas pour vous.

Si toutes ces mesures semblent bonnes, je vous dirai comment MIEUX mesurer l'isolation des enroulements du compresseur par rapport à la terre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"le disjoncteur de la PAC saute, pas ceux de l'UE ni l'UI"... vous pourriez expliciter? Votre installation est en 3 parties?... Quelles sensibilités pour les disjoncteurs?

Pour peut-être trouver l'élément défaillant, coupez le courant 2 minutes, enlevez les connecteurs du compresseur et des 2 ventilos, puis voyez si quelque chose change dans les symptômes. Toujours couper le jus et attendre un peu avant de manipuler des câbles.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Mathieu.

Sur une machine saine (ce n'est pas le cas de la vôtre), le compresseur fait un bruit assez discret, qui monte progressivement en fréquence à raison d'un demi-ton musical en 5 à 10 secondes, pour donner un ordre de grandeur. Le bruit du ventilateur et du vent qu'il crée pourrait masquer en partie celui du compresseur. Si vous voulez rendre le ventilo silencieux, il ne faut pas le débrancher, mais plutôt enlever son hélice, ce qui suppose d'enlever la face avant de l'UE. En plus de ce bruit, vous pourriez avoir un bruit plus aigu correspondant à la fréquence de hachage de la haute tension qui sert à générer les 3 phases appliquées au compresseur.

Si vous avez une connaissance qui a une PAC inverter similaire à la vôtre, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc il y a un peu de vie dans votre installation. Mais pas assez, en fait... :-(

Je suppose que vous étiez en mode chaud, et qu'il faisait nettement moins de 27° dans la pièce. Sinon passez en mode chaud. Il est anormal qu'en mode chaud l'UI commence à ventiler de l'air "froid" (je pense que vous voulez dire "ambiant brassé"), car normalement les tuyaux doivent dépasser 35° pour que la turbine tangentielle se mette en marche.

Tâtez les tuyaux en sortie d'UE. En mode chaud le gros doit chauffer après quelques secondes. Mais dans votre rapport, vous ne parlez pas du bruit du compresseur. Vous n'entendez pas un ronflement à son niveau? Si le compresseur ne tourne pas, les tuyaux ne vont pas changer de température.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Production de froid OK" : attention à ne pas vous faire avoir. L'air qui sort est-il glacial (vérifier au thermomètre), ou est-ce simplement de l'air ambiant brassé, qui peut paraître froid?

Pour une autre machine Hitachi (donc prendre ce qui suit avec des pin7), 301 allumé et 302 qui clignote 2 fois signifie pb avec la sonde du petit tuyau en sortie d'UE. Celle-ci devrait faire 6100 ohms à 0° et 3200 ohms à 15°.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Impossible pour moi de vous aider à distance à dépanner la zone cramée, il y a trop de dégât pour tenter quoi que ce soit sans avoir la carte dans les mains. Et encore, le résultat ne serait pas garanti.

Désolé, Dom.

Bonjour.

Les alimentations à découpage ont parfois une panne qui fait qu'elles fonctionnent tant que le secteur est présent, mais qui ne peuvent plus redémarrer après une coupure. Si le technicien a été amené à couper la ligne qui mène aux clims pour intervenir sur celle vraiment en panne, cela a pu mettre au jour une alim défaillante sur l'autre. Mais c'est juste une hypothèse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Commencez par couper le courant une minute, cela réinitialisera le microP. Puis vous vous mettez devant l'UE ouverte. A ce moment, une autre personne remet le courant ; un gros relais va faire clac, avec éventuellement d'autres tic-tics. Au bout d'une minute, la personne met une UI en demande avec la télécommande. Il se peut que rien ne se passe durant une temporisation qui peut atteindre 3 minutes, ça dépend des marques. Bien observer le ventilateur et écouter des bourdonnements éventuels, qui pourraient ne durer que quelques secondes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

4 clignotements sur les UI invitent à aller voir les LED sur l'UE. Ce que vous avez fait. 4 clignotements sur l'UE indiqueraient probablement une carte SPM défectueuse (elle porte 3 gros condensateurs).

Est-ce que le compresseur et le ventilateur de l'UE démarrent, ne serait-ce que quelques secondes?

Cordialement, Dom.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

C'est sympa de laisser un post après avoir pu dépanner votre machine grâce au forum.

Pour info, j'ai eu l'occasion d'ouvrir un moteur comme le vôtre. Il y a dedans une vraie carte électronique avec 2 grosses puces, une pour les hacheurs haute tension et une pour la gestion de la vitesse. LES hacheurs parce que le moteur est un triphasé à 12 pôles. Une vraie bête de course. Mais quand ça claque, tout claque! Dans ce cas le moteur est (plus) dur à tourner parce que le stator, qui devient un peu alternateur, génère du courant qui se dissipe dans la puce haute tension transformée en court-circuit par la panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une micro-coupure pour redémarrer un appareil!?!? Waaah, il y en a qui ont de l'imagination...

Une panne classique d'alimentation à découpage est qu'elle fonctionne tant qu'il n'y a pas de coupure secteur. Quand celui-ci revient, elle ne peut plus repartir, tout comme une guimbarde qui perd son démarreur sur une route caillouteuse : elle n'a pas intérêt à caler.

Quels changements par rapport à avant? plus rien ne s'allume, ou au contraire des voyants s'allument?... Le ou les fusibles sont bons?

Cordialement, Dom.

J'ai donc bien fait d'insister : la carte que vous avez changée ET qui figure (à une variante près) en post 41 est bien la power, à l'inverse de ce que vous disiez en post 3 ci-dessus. A cause de lui je ne comprenais plus...

Pour moi l'hypothèse sonde est assez probable. Attention, il y en a 2 par UI. Celle que je soupçonne est sur le petit circuit imprimé du récepteur infra rouge (ou s'y connecte).