Pour moi le plus simple est de réparer la diode, pas de problème de compatibilité.

Si vous voulez absolument une diode neuve, en voilà quelques exemples. Prenez un modèle 30A 600V. Si le dos est métallique, il faudra mettre un tampon isolant, à priori il vous en reste de l'autre fois.

http://fr.rs-online.com/web/c/semi-conducteurs/composants-discrets/diodes-de-redressement-et-schottky/#esid=4294192068&applied-dimensions=4292788969,4293874205,4294080346,4294188583,4294188609,4294189076,4294189191,4294502015

... Donc vous avez changé cette carte avec les petits transfos, sans amélioration. C'est cette carte qui gère les ordres des UI ; pour moi l'autre carte est bonne, elle gère le compresseur.

Comme déjà dit, essayez en froid, pour dégommer un éventuel problème de sonde dans l'UI concernée.

On peut à priori vérifier les signaux au scope, les UI étant référencées à la terre ; il y aurait du danger sur la partie compresseur, référencée au secteur. Mais je suis incapable de vous dire ce qu'on doit trouver comme trains d'impulsions...

Bonjour.

Vous pourriez avoir de la corrosion sur la carte de l'UE. Voir en question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5, la photo en post 41 montre justement la zone qui permet l'échange de data entre UI et UE, en particulier les transfos "3940 64". Mais si "Le changement de la carte PWB Power non plus" veut dire que vous avez changé cette carte dans l'UE, alors oubliez cette hypothèse.

Sinon problème de sonde dans l'UI. Imaginez qu'elle dise à son microP qu'il fait 60° dans la pièce, vous n'aurez aucune chance de démarrer l'UI en mode chaud. Essayez en froid, éventuellement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Q1 est une double diode, comme déjà expliqué plus haut, c'est un composant très robuste. La patte est-elle cassée à ras du boîtier, ou quelques mm plus loin? Si plus loin, ça se répare. Si à ras, il faut limer le plastique sur 2 mm pour faire apparaître le début de la patte et réparer. Pour chaque cas, bien limer les 2 bouts, chauffer un bout, mettre de la soudure neuve. Même chose pour l'autre bout. Et enfin approcher les 2 bouts pour les souder.

Bonjour.

"après avoir tester la carte inverter" : Comment?

"elle est en défaut" : Pourquoi?

Le module IPM est à priori bon puisque la clim démarre parfois. Avez-vous testé les résistances du schéma plus haut ?

Bonjour à tous.

PL : NON!! L'internaute a raison. Un mégawatt est un million de watts (c'est une puissance), un mégawattheure est un million de wattheures (c'est une énergie, autrement dit une puissance appliquée pendant un temps). Tout comme un mégaoctet est un million d'octets, soit 1000 kilooctets (en fait 1024, mais va oublier ce détail spécifique à l'informatique).

Un mégawatt vaut donc 1000 fois un kilowatt. Et un mégawattheure 1000 fois un kilowattheure. L'internaute consomme bel et bien 6 MWh, soit 6000kWh, soit 6000000Wh. C'est vrai que chez les particuliers, on parle principalement de kWh, mais dans l'absolu, rien n'empêche de transcrire en MWh.

Allez, on continue de s'amuser:
"Vous avez consommé 6000 Kw ". D'abord ce sont des kilowattheures et non des kilowatts, et ça s'écrit avec un petit "k", comme dans kg, et un grand "W".
"Donc 6000/8760=0.685 Kwh = 0.000685 MWh". Ben là c'est de la puissance, donc sans le "h". Parce que 8760 sont des heures, le "h" saute durant la division...

Bref l'internaute est IRREPROCHABLE! :-)

Cordialement, Dom, un ami des PAC parmi d'autres. :-)

Bonjour à tous.

Attention aux quiproquos quand des gens, non spécialistes des clims, décrivent certaines choses. Pour un climaticien, "couvert de glace" signifie, comme le dit PL, une accumulation de glace DURE due à un dysfonctionnement au niveau des dégivrages. Mais peut-être que la personne avait juste constaté que l'échangeur était tout blanc (de givre), ce qui est NORMAL en période de froid humide si on vient voir l'UE... entre 2 dégivrages! Une précision de l'internaute couronné en l'an 800 s'impose. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ces précisions intéressantes. Mais ça va apparemment vous coûter un bras, l'ensemble contrôleur plus support. J'ai l'impression qu'il serait bien plus simple de réparer, en mettant des relais beaucoup plus costauds (voire en les doublant), car il est clair que s'ils ne font pas leur boulot à la fin de la tempo, la consommation du moteur va griller les CTN.

Cordialement, Dom

A U C U N E ! ! ! ! !

Je vous ai dit juste avant que 8A ce n'est pas assez. Il vous faut au moins un 20A pour avoir de la marge.

Et c'est pour redresser le secteur, certainement pas avec un 100V. Prenez un modèle 600, 800, ou 1000V.

Bonjour.

Effectivement, ça semble être un 35A 0.6kV. Les références compatibles sont nombreuses, par exemple chez conrad ou chez rs-online (mais commander sur rs-particuliers).

http://fr.rs-online.com/web/c/semi-conducteurs/composants-discrets/ponts-redresseurs/

Le plus simple serait de vous adresser un détaillant près de chez vous : rapide et moins cher à cause des frais de port.

Bonjour.

Qu'était-il écrit sur votre pont? 8A c'est un peu juste, le nouveau risque de souffrir. En général les UE ont plutôt des 20A, voire au delà. D'ailleurs, votre UE est une 5 kW, le courant tiré est au maximum 2.5 kW divisé par 230, soit 11A.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Décidément, il faut lire entre les lignes avec vous...

Vous avez documenté par "0" à la fois des lectures de l'appareil qui affichent réellement 0, et des lectures "infini" qui affichent non pas 0 mais "1___", comme je vous l'avais expliqué en post 19. C'est complètement différent!!! Je crois deviner que vous avez réellement 0 entre les pattes 3 et 4, ce qui est typique d'un pont HS.

Vérifiez/refaites vos mesures, vous devez en fait avoir ceci :
1/+ 2/-=1___ 1/- 2/+=0.51
1/+ 3/-=1___ 1/- 3/+=0.51
1/+ 4/-=1___ 1/- 4/+=0.41 anormal, sur un pont bon il faudrait 0.9

2/+ 3/-=1___ 2/- 3/+=1___ normal sur un pont bon, mais là la 2ème mesure est fausse
2/+ 4/-=1___ 2/- 4/+=0.51
3/+ 4/-=0 3/- 4/+=0 Ces 2 (vrais) zéros montreraient que la diode 3/4 est en court-circuit.

2300 pour 2500, c'est bon, avec l'incertitude des composants et du chrono, on ne va pas chipoter. De toutes façons, cette capa fait son boulot quand le PFC est fonctionnel. Sans PFC, alors elle ne suffit plus, il était clair pour moi qu'il faut aller bien au delà de la valeur actuelle, au moins 2 fois plus (donc avoir 5000µ de capa en tout, voire plus).

Bonjour.

Si les encombrements et les fixations sont comparables, je pense que c'est jouable. D'autant que 90€ HT pour la permutation n'est vraiment pas cher. Mais il faudra sans doute ajouter le prix du gaz et d'une "remise en service" avec les essais qui vont avec.

Si vous vous lancez, tenez nous au courant après quelques mois de fonctionnement, cela pourrait intéresser d'autres internautes.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Le "transfo" est l'inductance (ou réactance/inductor/reactor) utilisée par la fonction PFC pour lisser la haute tension continue (cette tension sert pour la génération des 3 phases appliquées au compresseur). Son lissage permet que les phases soient bien stables et pures, c-à-d sans composante 100 Hz issue du redressement secteur.

Cordialement, Dom.

Pour tester un condo chimique, vous commencez par le débrancher. Puis soit vous utilisez un capacimètre qui va afficher la valeur, soit vous le chargez à une tension continue quelconque (par ex 10V), puis vous le déchargez dans une résistance connue (et suffisamment puissante si vous chargez le condo assez fort). Vous chronométrez le temps mis pour passer de la tension initiale à 37% de cette tension initiale. Vous avez alors Capacité (en Farads) = Temps (en secondes) / R (en ohms)

Exemple pour une descente de 10V à 3.7V en 10 secondes à travers 4000 ohms, la capa fera 2500µF. Tiens, le hasard fait bien les choses :-)

Bonjour.

C'est sympa d'être revenu le dire ici. Tout le monde le le fait pas.

Bon vent, Dom.

L'idée n'est pas complètement stupide, mais pas dans le sens où vous l'imaginez.

Vous voulez sans doute dire que vous alimenteriez le compresseur avec votre gros câble... eh bien non. Car d'une part vous auriez une fréquence fixe, 50 Hz, et surtout vous auriez beaucoup trop de pêche, le compresseur grillerait dans les 30 secondes. En effet le départ progressif du compresseur suppose que l'on ait une fréquence basse (20 Hz, par ex), et surtout peu d'amplitude (30/50V efficaces et non 230).

En revanche, on pourrait alimenter la haute tension de la machine avec un redressement triphasé. Pour un câblage monophasé, vous avez 2 arches par alternance secteur, alors qu'en triphasé vous en aurez 6, et du coup les arches seront beaucoup moins profondes. Alors qu'en mono, les arches iront de 340 à 270V (point le plus bas), en tri elles iront plutôt de 340 à 310.

Mais attention, on ne peut pas utiliser un "redresseur triphasé" à 6 diodes, car dans ce cas la haute tension monterait à plus de 550V (au lieu de 340). Il faudrait plutôt utiliser 2 transfos 230/230 de 500VA chacun pour les phases 2 et 3, afin de créer un système de 3 monophasés dont on assemble les tensions secondaires redressées. Sachant que chaque transfo coûterait entre 100 et 150€...

Vous n'avez pas dit la valeur de votre capa (post 41)...

Bonjour.

J'aurais pu être plus précis, c'est vrai. Le pont est +/- caché par le radiateur à 4 ailettes qui le refroidit. Donc dans l'alignement de Q1 et Q2. Il a 4 soudures.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé pour le retard, j'étais en déplacement sans internet.

Impossible de reprogrammer le code sans le dessouder et le mettre sur un programmateur, et trouver son contenu théorique est juste impossible. Tout comme son contenu actuel, de plus je ne suis pas du tout spécialiste des microP.

Votre compresseur fonctionne en triphasé, il lui faut absolument sa carte inverter, qui génère ce triphasé. La variation de fréquence n'est pas votre problème premier.

Il y aurait --peut-être-- une possibilité de contourner l'absence de PFC, car il existe des machines inverters sans PFC actif (actif = avec IGBT). Sur ces machines, on utilise une inductance plus grosse et des capas réservoirs plus grosses. En fait, sur votre machine, si la seule et unique capa (gros cylindre) a un peu vieilli, vous allez vous retrouver dans le cas de figure décrit au 1er paragraphe du post 12. Il pourrait être suffisant d'adjoindre d'autres capas à celle existante, cela réduirait forcément la hauteur des arches. Serait-ce suffisant? Cela dépendra de la susceptibilité du dispositif qui surveille la haute tension et coupe le compresseur en cas de tension trop faible.

Qu'est-il écrit sur votre capa? Si vous en avez la possibilité, mesurez la, elle pourrait avoir perdu une bonne partie de sa valeur. Si vous pouvez trouver des condos 400V d'occasion pour faire un essai, ce serait intéressant. Sinon il y en a bien sûr chez RS, mais cela ferait un peu cher la manip si cela s'avérait vain (ajouter au moins 3 capas de 680µ, environ 35€ avec le port, chez rs-particuliers).

http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/#esid=4294645056&applied-dimensions=4291386058,4291386527,4291386530,4292932398,4294131935,4294136950,4294138120,4294231780,4294265186

Cordialement, Dom.

Pourquoi vous donner des conseils, vous ne les suivrez pas.

Dans mon post précédent, je vous proposais une manip sur E13 avant de faire quoi que ce soit.
Je ne vous demandais pas de changer le régulateur.
Je ne vous demandais pas de vérifier les résistances, ni de faire des mesures au hasard.
Par contre je vous demandais de vérifier les diodes mentionnées.

Vous avez fait tout le contraire. Vous avez probablement plus d'expérience que moi dans ce domaine, eh bien mettez la à profit.

Oh là là... mais qu'est-ce que vous m'avez fait?.....

Je parlais des 4 diodes du pont de diodes, pas des 6 diodes individuelles que vous avez en partie dessoudées!! Je pensais que vous saviez ce qu'était un pont de diodes : ce sont 4 diodes mises dans un même boîtier, souvent rectangulaire. On le voit en post 13, 2ème photo, il est en haut à gauche.

Pour chercher une diode en court-circuit, on n'a pas besoin de dessouder quoi que ce soit. Vous avez sur ces 6 diodes pris une initiative malheureuse, car vous avez certainement abîmé le circuit imprimé. Pour la diode entre le transfo et le plus gros des condos, vous avez manifestement arraché un trou métallisé du circuit imprimé...

Allez sur le pont et ses 4 pattes, et testez les en ohmmètre, 2 à 2, cela fait 6 mesures en tout. Si l'une d'elles au moins fait 0 ohm, le pont est HS.

Donc si entre 2 et 3 vous n'avez rien, c'est que le microP à 28 pattes n'envoie aucun signal sur l'optodriver pour qu'à son tour celui-ci commande l'IGBT... Je crains fort que nous ne soyons arrivés au terminus des investigations. Un microP a en général du code écrit dans une EEPROM interne, et des parasites violents générés par des microcoupures pourraient avoir altéré ce code avec comme conséquence l'impossibilité pour lui de faire le travail qui lui incombe. L'étape suivante sera de vous procurer une carte PFC et de la mettre à la place de la vôtre.

Les mesures entre pins 2/3 varient parce qu'on ne tire quasiment rien de la haute tension et que le PFC n'a pas besoin de marcher en permanence, c'est en effet le compresseur qui fait écrouler cette tension. Mais cette mesure est intéressante, car elle semble dire qu'on voudrait bel et bien commander l'IGBT.

Je vous suggère de recommencer avec le compresseur tournant, la mesure devrait plus rester sur 0.7V. D'autre part et pendant un 2ème essai, mesurez entre les broches 5 et 8 du TLP, vous devez lire vos 18V du post 19, tous connecteurs mis. Et lors des 30 s où le compresseur tourne, vous devez lire entre 5 et 10V (valeur moyenne d'impulsions évoluant entre 0V et 18V) entre les broches 5 et 6. Pour ces 2 là, vous pouvez les mesurer sur les queues de résistances 113 et 112 côté TLP, ce sera plus facile.

Vérifiez aussi que la piste qui passe sous R112-113 ne soit pas coupée, la photo montre quelque chose de bizarre... voire suspect! Vous devez lire 0 ohm entre la broche 5 et la broche la plus au bord de Q2. C'est même la 1ère chose à faire dans vos devoirs de vacances de 16H35... :-)

Bonjour.

Les photos sont plus exploitables, il restera cependant toujours des pistes cachées par des composants, des connecteurs, mais vous n'y êtes pour rien... Les "résistances" marron sont des condos, circulez!

Le fait qu'il ne soit pas facile de fondre certaines soudures vient de 3 choses :
1/ depuis 2006, la matière "soudure" ne doit plus contenir de plomb, pour éviter les maladies dont ce métal est réputé responsable : du coup les nouvelles formules fondent 30° plus haut. Votre soudure contient sans doute du plomb et fond plus facilement. https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_RoHS
2/ le circuit imprimé est double face à trous métallisés : les pattes de composants baignent dans la soudure tout le long du trou, voire sur les 2 faces, et c'est plus difficile de tout fondre.
3/ quand les surfaces de cuivre du circuit imprimé sont grandes et/ou que les composants sont de grande taille (cas des 3 gros), alors une partie de la chaleur migre dans ces composants et cela réduit d'autant la température au point où l'on voudrait que la soudure fonde.
Pour contourner l'effet cumulé de tout ça, il faut un fer plus chaud, éventuellement avec une panne plus grosse qui imposera un choc thermique plus brutal. On imagine facilement qu'avec une panne très effilée le flux de chaleur le long de cette panne sera bien moindre qu'avec une panne de section 10 fois plus forte.

Revenons à nos moutons. Vos photos montrent que les 2 optocoupleurs servent en fait à renseigner le processeur sur les moments où le secteur passe à 0 : ils sont reliés aux entrées du pont (pattes du milieu) à travers les 2 grosses résistances. Un opto réagit aux alternance positives, l'autre aux négatives.

Je vois 2 choses à vérifier : 1/ la piste qui est noircie à côté de R114. Mesurez la résistance entre ses 2 extrémités, on doit avoir une fraction d'ohm. 2/ Q1 SEMBLE éclaté, mais c'est peut-être un effet d'optique, dû à un vernis ou autre. Mesurez ses 2 diodes internes comme pour l'autre (post 24).

Manip à faire si tout est bon : mesurez la tension avec le calibre 2V DC entre les pattes 2 et 3 du TLP251 (proches du rond jaune). Si vous trouvez 0, c'est que les ordres ne sont pas donnés à l'IGBT. Vous devriez trouver quelques centaines de mV, valeur moyenne des impulsions appliquées à la diode émettrice de l'optodriver.

Autre mesure : entre 2 des 3 broches du connecteur bleu, vous devez avoir 5V. Sinon, il faudra chercher pourquoi vous n'avez rien.

Je pense maintenant que le retour d'info de la haute tension se fait par les 3 résistances identiques R1-2-3. Pendant les 30 secondes où le compresseur tourne, mesurez en permanence la tension aux bornes de la CMS R5 (notée 512). Elle devrait suivre la HT, c-à-d passer de 3V environ à 10% de moins avant la coupure. Et remonter après la coupure. Il se peut qu'il faille souder des petits fils aux bornes de R5 pour lire la tension.

Rappel, je découvre ces cartes en même temps que vous et n'ai pas vraiment d'expérience sur cette marque. Peut-être ALBRE37 aurait-il une idée?...

Cordialement, Dom.

OK, bien vu. J'imaginais que la piste coupée pouvait alimenter les 2 grosses résistances, mais c'est une erreur. Vous pouvez de votre côté tester les résistances CMS, leur dernier chiffre est le nombre de "0" à rajouter aux 2 ou 3 chiffres précédents.

La carte semble autonome pour gérer la haute tension, vu qu'elle porte un gros circuit et qu'il n'y a pas de bus de data vers un autre microP. Le retour d'info de la haute tension vers le circuit doit donc se faire par les 2 optocoupleurs (TL)P421, mais sans photos adéquates, je ne peux rien proposer. Si possible, redressez le pont et la grosse diode et faites de nouvelles photos recto verso, mais vérifiez avant de les poster que les pistes sont bien visibles partout, en soignant l'éclairage.

J'essaie de reconstituer une partie du schéma, au niveau du retour d'info de la partie puissance vers le gestionnaire du PFC. Mais c'est mission quasi impossible car les photos ont des zones où il est impossible de distinguer la présence de l'absence de cuivre sous le vernis vert.

Je viens de me demander la chose suivante : vous avez mis un fil isolé entre une cosse et l'IGBT, mais l'avez vous fait correctement?... le flash mortel a ouvert la piste de cuivre à 2 endroits, et vous avez ponté entre la cosse et l'IGBT. Mais la partie centrale de la piste va ailleurs, non? Du coup, comme vous n'avez pas réparé les 2 coupures mais fait un pontage qui ne respecte pas l'original, la partie centrale de la piste n'est plus reliée ni à la cosse ni à l'IGBT. Vérifiez, vous êtes le seul à avoir la carte en vision réelle.

Pour savoir ce que consomme votre clim, y compris (et surtout) l'UE que vous ne mentionnez pas, le juge de paix est votre compteur EDF, en arrêtant les appareils qui consomment de manière intempestive, en particulier frigos/congélos, radiateurs électriques... Une mesure clim déconnectée, et une clim connectée et en stand-by. Certaines UE ont aussi une résistance de chauffage du compresseur, j'ignore si elle marche en permanence.

Je déconnecte les miennes 5 mois par an (je ne m'en sers pas en mode froid).

Le remplissage se fait, mais après avoir pesé le gaz qui restait et avoir identifié et réparé la fuite s'il y en a une. Mais vérifiez quand même le fonctionnement de l'alim avant de contacter un pro.

Bonjour.

Effectivement, vous avez tout bon. L'alimentation à découpage fournit diverses basses tensions référencées à la terre pour la partie gestion, et aussi du 15V référencé au secteur pour le ventilo. Si la partie basse tension (15V) du ventilo est en court-circuit, alors l'alim se met en alerte et il n'y a plus rien à aucun des secondaires.

Il est probable que le ventilo extérieur soit du type haute tension DC, il utilise entre autres la haute tension présente sur les gros condos. Un des fils qui mènent au moteur est une sorte d'accélérateur : plus la tension est élevée sur ce fil, plus le moteur tourne vite ; un autre fil donne une (ou plusieurs) impulsion(s) à chaque tour pour renseigner la carte mère sur la vitesse réelle de l'hélice. Quand la demande de chaud est modérée, le ventilo tourne assez lentement.

Je pense que l'ami est bon pour acheter un nouveau moteur. ATTENTION : ne JAMAIS manipuler le câble du moteur avec la machine sous tension, claquage du moteur et/ou de la carte quasi assuré.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien vu, c'est à priori IC2 qui est HS. Théoriquement, C731 (330µF-25V) pourrait avoir vieilli et perdu ses propriétés, mais "les statistiques" montrent que c'est le régulateur qui est à chaque fois le responsable. Si j'étais vous, j'en achèterais 2 ou 3, vu qu'il y en a 4 dans l'UE. Celui qui a roussi le circuit imprimé pourrait déclarer forfait sous peu.

Heureux que vous ayez pu investiguer tout seul grâce à ce forum!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Compresseur, gaz, oui, mais souvent aussi panne d'alimentation basse tension dans l'UE. Démontez le capot de l'UE et cherchez des signes de vie : présence de 230V AC à l'entrée, LEDs allumées ou non, présence de 5V, de 12V quelque part... Pour vous aider, une photo recto verso de la carte de l'UE sera indispensable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le 130 peut alimenter jusqu'à 6 UI et intègre en fait 2 machines de 3. J'imagine que vous avez plus que 2 UI en tout pour justifier une telle UE, et que l'autre moitié d'UE fonctionne. Non?

Pour trouver des cas similaires au vôtre, tapez "hitachi ic1" dans le champ de recherche presque en haut de cette page.

Cordialement, Dom.

Il a enlevé le gaz???!!! Je suppose que c'est pour le peser, ce qui est une pratique normale. MAIS :

De deux choses l'une : ou bien il y en avait suffisamment, la cause est donc à chercher ailleurs, ET DANS CE CAS IL LE REINJECTE! Ou bien il en manquait trop, et dans ce cas pourquoi diagnostiquer une carte HS?...

Pour la mesure du 330V sur les 3 condos et des alims basses tensions, non, la présence de gaz n'est pas obligatoire.

Bonjour.

Personnellement, je suis très mal à l'aise avec ce code erreur, les fonctionnements électroniques utilisés par la machine pour le faire apparaître sont un peu tirés par les cheveux. Preuve en est que le concepteur ne sait pas être clair sur la cause : (petite) carte, module IPM, compresseur... que des éléments qui coûtent chacun un bras...

A tout hasard, vérifiez les résistances impliquées dans le schéma.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Il est possible que le petit chimique E13 ne fasse plus son travail correctement, par accroissement de sa résistance interne. Soudez un condo identique en parallèle sur lui, en respectant la polarité et voyez si ça change.

Entre les broches 1 et 2, vous avez des impulsions très rapides de 400V, raison pour laquelle le Fluke crie au secours. Ces impulsions durent un temps très bref puis s'arrêtent (et recommencent cycliquement) si le condo n'a plus la possibilité de bien lisser la tension continue qu'il porte.

Une autre possibilité de panne serait un secondaire de l'alim en court-circuit, l'alim cesse alors très vite de fonctionner, puis reprend cycliquement. Ce peut être une diode ou un condo HS, mais ça peut être aussi le transfo, et là vous êtes mal...

Vérifiez aussi les soudures aux abords du transfo, et aussi que D9/11/12/13 ne soient pas en court-circuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez eu le bon réflexe, à savoir de tester les alims, car un problème de communication est très souvent dû à une alim d'UE qui ne marche plus (quelque soit la raison). Quelques suggestions :
* Vérifier que la carte n'ait pas de traces de corrosion cuivre (taches brunes)
* Vérifier que, carte en place, le gros relais fasse bien clac dans les 3/5 secondes qui suivent la mise sous tension. Si pas de clac, vérifier la présence de 330V sur les gros condos, sinon l'alim ne peut pas démarrer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'UI comprend un relais de puissance qui va ou non passer le secteur à l'UE. C'est un montage bizarre, la plupart du temps, le secteur arrive "non coupable" sur l'UE. Il peut certes transiter par l'UI, mais sans relais.

Pour moi le scénario est le suivant. Vous mettez le courant, l'UI ferme assez vite son relais et attend un retour de données de l'UE. Sauf que l'alim de l'UE ne démarrant pas, l'UE ne peut donc pas répondre. Très déçue que sa copine ne décroche pas, l'UI finit par raccrocher. (= ouvre le relais).

Les tensions bâtardes que vous lisez viennent de ce que votre multimètre est à haute impédance et qu'un des 2 fils L/N est flottant. Vous pouvez éviter ce phénomène en connectant une lampe de chevet au bornier d'arrivée de l'UE. D'ailleurs, cela vous offrirait une perception éclatante de la coupure opérée par l'UI.

Faites une manip à 2 personnes. A un signal donné, l'une met le jus au tableau électrique. L'autre sur l'UE mesure le secteur en arrivée, comme vous l'avez fait, elle devrait lire assez vite 230V (ou la lampe s'éclaire). Dans les 3 secondes, le gros relais de l'UE' devrait faire clac. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que l'alim de l'UE ne démarre pas. Essayez de mesurer une de ses basses tensions pour confirmer.

La question 2667 pourrait vous intéresser :
Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7 et surtout plus rien

Cordialement, Dom.

Le TLP est dispo chez RS-particuliers.com. Le KSC1815 (autre nom du 2SC) aussi, il faut juste en acheter 200 (voire 2000). Cela dit, vos mesures semblent dire qu'il est toujours bon...

Chez RS, la référence 7390385 ferait très bien le travail, MAIS les broches ne sont pas dans le même ordre! En fait, au sein du boîtier type TO92, les 3 pattes E/B/C peuvent être n'importe où, suivant les références de transistors! Pour cette référence, il faudrait juste tordre pour inverser les 2 pattes de droite. Y'a plus compliqué.

Avant d'incriminer l'UI, relisez mon post 7 et mesurez le secteur là où il arrive dans l'UE.

Puis relisez mon post 3 pour savoir pourquoi vous avez 25V après le relais.

Bonjour.

Q2 semble avoir survécu, 925 est bon. Reste le TLP. Soit vous le changez (avec Q2, ce sera plus prudent), soit vous le testez, mais pour cela il faut le dessouder et il vous faut une alim 12V, des petits fils, et une résistance entre 6.8k et 15k. Le cas échéant, je vous dirai comment faire.

La conception, qui utilise un TLP, est bonne. Quand un claquage très énergétique se produit dans l'IGBT, la partie commande (= le microP à 28 broches) reste protégée grâce à la liaison lumineuse dans le TLP.

Clim sous tension, vous devez avoir 330V entre les 2 broches de l'IGBT qui sont les plus proches du pont de diodes. Attention, bien faire la mesure sur les broches elles mêmes, mais un court-circuit entre les pointes de mesures seraient désastreux. Pour éviter cet incident majeur, entourez vos pointes de touches de 2 ou 3 épaisseurs de scotch en ne laissant à nu que le dernier mm.

Cordialement, Dom.

OK. Chez Daikin, pas de schémas en libre service, en tous cas au niveau composants. Chez Hitachi on a à peu près tout, mais Daikin non.

Pour aller plus loin, il faudrait savoir les symptômes qui sont apparus lors de la panne de la clim.

PS : quand j'ai écrit à 18:21, vos infos de 18:11 n'étaient pas encore en ligne.

Bonjour.

Votre carte est bien celle de la photo de 18H26? Si oui, le secteur arrive en bas à droite.

Le relais et la résistance dans mon laïus précédent sont les 2 composants noirs au dessus de la flèche.

Bonjour.

Si la carte inclut un PFC, il faut le désactiver, ou alors amener sur table aussi l'inductance. Si l'alimentation est faite correctement, alors on peut vérifier les alims sur table. Mais il vaut mieux avoir des notions d'électronique pour mettre les mains dans ce genre de carte...

Cordialement, Dom.

Bonjour Chti6. Faut nin braire com chô!

L'alim basse tension située dans l'UE semble ne pas marcher. C'est elle qui alimente tous les circuits, dont ceux qui vont déclencher ventilo et compresseur, et faire coller un gros relais. Quand ce relais ne colle pas, le secteur passe à travers une résistance qui va le faire chuter drastiquement, raison des 25V.

L'alim, à découpage, est proche d'un petit transfo + ou - jaune. Sans photos recto verso, je ne peux pas grand chose pour vous.

Cordialement, Dom.

Donc les transistors sont des NPN 2SC1815. Grâce à vos photos, que j'ai dans leur version originale (merci Patrice), le rôle de Q2 est de baisser la grille de l'IGBT quand le courant dépasse 25A dans la résistance de 10W : dans ce cas, la base de Q2 va au delà de 0.65V, il conduit et tire la grille vers le bas.

Lors du claquage, il est très possible voire probable que Q2 se soit senti solidaire de l'IGBT et l'ait gentiment accompagné dans son destin poubellistique. Mesurez à l'ohmmètre entre ses broches, il ne faut pas trouver 0 ohm entre ses 2 broches les plus proches de l'inscription R200. Si vous trouvez 0, alors le TLP envoie des ordres à l'IGBT, mais ceux-ci sont anéantis par le court-circuit qu'est Q2.

Au cas où Q2 ne serait pas en court-circuit, mettez le fil rouge (du multimètre en position test de diode) sur la broche reliée à R116, et le noir sur les autres successivement, vous devez lire 600 environ.

Bonjour.

18V aux soudures avec le câble branché est correct. Je doute un peu que le TLP soit HS, mais c'est une possibilité. On va revenir sur Q2. Qu'est-il écrit dessus? La même chose que Q1 (pas obligé)? Et à quoi sont reliées ses 3 pattes? Car ce n'est pas visible avec vos photos.

Pour la grosse résistance, qu'est-il marqué dessus? Soit c'est explicite (0.22 ohm 5W) soit c'est légèrement codé (par ex R22 veut dire 0.22). Pour mesurer de très faibles valeurs, il faut d'abord court-circuiter les fils de l'ohmmètre, lire la valeur affichée, et retrancher celle-ci des mesures ultérieures.

Bonjour.

Content pour vous. Juste une question : pourquoi la carte était-elle HS? La coupure du primaire seule expliquait la panne. Ou alors un transfo neuf ne résolvait pas le problème? Dans ce cas, il se peut qu'une diode de redressement sur la carte était en court-circuit, que cela faisait chauffer le transfo au point que son fusible thermique interne fonde. Très facile à réparer (la diode).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un mp3 n'étant pas très lourd (environ 1 Mo la minute), un enregistrement sur 2 mn commençant 5s avant la mise en marche de la clim aurait été plus exploitable.

Avez-vous ouvert le capot supérieur pour voir si un tuyau interne ne cognerait pas contre une plaque de tôle?

Cordialement, Dom.