Bonjour.

Ne connaissant pas spécialement Airton (vu qu'aucune doc n'est disponible), il me faudrait des photos recto verso de la carte qui porte l'IGBT. Vous pouvez aussi déjà suivre les pistes du circuit imprimé pour identifier les composants qui sont reliés à la broche de gauche de l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour déposer la carte, il faut dévisser les 3 composants sans toucher à leurs soudures. Il se peut que la pâte thermique les fasse adhérer sur le dissipateur, mais si c'est le cas, il faut insister un peu.

Pour un achat de carte, je ne connais pas spécialement de site, ce n'est pas ma branche. Mais pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour, je pense.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En complément de la prose de PL : l'IPM est fixé par 2 vis en haut à gauche. Lire 27 au lieu de 527 (ce sont les numéros de broches de l'IPM). Les 3 fils de couleur sont les sorties de l'IPM vers le compresseur.

Les lectures entre 0.4 et 0.6 sont des volts continus, puisque c'est le multimètre qui fournit du courant pour mesurer ces tensions (de diodes de roue libre internes à l'IPM). Mesures à faire courant coupé, donc, et comme explicité par le schéma.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

CH21 est bien une surconsommation de l'IPM (intelligent power module). C'est une sorte de gros circuit intégré hybride, vissé sur un dissipateur, avec une vingtaine de petites broches d'un côté et 5 à 7 grosses de l'autre. C'est lui qui hache la haute tension de manière très élaborée pour créer 3 tensions triphasées à amplitude et fréquence variable pour faire tourner le compresseur à vitesse variable.

Clim hors tension, les résistances des enroulements du compresseur font normalement moins d'un ohm.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand rien n'est consommé, la tension sur le(s) condo(s) est à 1.4 fois la tension secteur, soit environ 330V. Quand on consomme du courant, la tension forme des arches à 100 Hz dont les maxima sont à 330V. Plus on tire de courant, plus ces arches descendent profondément ; du coup si vous lisez 300V, c'est que la tension descend jusqu'à 270V environ en bas des arches. Ca, c'est quand on charge les condos avec juste un pont de diodes. Si on ajoute un dispositif PFC à base d'IGBT (power factor correction), alors ces arches sont normalement très réduites. Il y a sans doute un dispositif sur la carte qui détecte cette baisse de la haute tension et stoppe le fonctionnement.

Le fait que vous voyiez la tension descendre correspond à priori à l'augmentation de la puissance fournie par le compresseur qui d'une part va tourner de plus en plus vite, donc consommer de plus en plus, et d'autre part va comprimer le gaz à une pression de plus en plus forte, et ce même s'il n'accélère pas.

Tout ça pour dire que j'émets des doutes sur la santé du dispositif PFC. Il se pourrait, comme je l'ai dit au post 2, que la mort violente de l'IGBT ait créé des dommages dans le circuit qui commande sa grille. Pour vérifier cette hypothèse, dessoudez la broche centrale de l'IGBT et refaites les mêmes mesures. Si la chute de la haute tension est identique, alors il est clair que l'IGBT ne faisait plus son travail durant les mesures de votre post 11.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PL, il ne faut pas accuser ou dénigrer sans preuves. J'ai personnellement déjà changé des roulements sur la clim LG d'un ami, c'est bel et bien faisable sur certains moteurs. Il se peut que ce ne soit pas possible sur d'autres moteurs, je n'ai pas trop de recul sur la question.

D'autre part c'est justement AAL2 qui avait mal remonté son stator, il s'en est expliqué dans sa question, la 3844 :
Moteur console Mitsubishi tourne à l'envers
Donc il a bel et bien donné des nouvelles, et je n'ai pas peur de dire que son expérience très bien documentée m'a appris quelque chose : je ne savais pas que certains moteurs pouvaient être montés à l'envers pour les faire tourner à l'envers quand l'application le demande.

Voilà, il arrive que les non pros en apprennent aux pros... :-)

Je rigole, je ne suis pas un pro!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez probablement un problème d'alimentation, qui est soit une alim à découpage, soit une alim à transfo secteur. Dans ce dernier cas, le primaire du transfo pourrait être coupé (comme en question 3842) :
Carte électronique clim AUX en panne
Une photo de la carte recto verso permettrait de mieux cerner le problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vois mal réparer le pont sans le démonter. La raison principale est que la broche qui a surchauffé s'est oxydée et une soudure sur ce matériau sera catastrophique. Il faut le démonter, et bien poncer/limer la broche brûlée pour faire apparaître du cuivre digne de ce nom. Cela vous permettra aussi de percer le trou brûlé avec un foret de 3 mm pour donner un peu d'espace à la broche réparée, qui aura grossi avec le fil prothèse. Vous tordrez ce dernier pour le souder sur la zone cuivre actuellement recouverte de vernis, mais que vous aurez grattée auparavant, cela va sans dire.

Les 10 kohms sont dus à une petite résistance reliée entre grille et émetteur. Les autres mesures ne montrent pas de défaut (non plus).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas de doc pour cette marque. Mais la valeur en Henry n'est pas critique, +/-10% n'aura pas d'impact.

Votre spécialiste devrait avoir un appareil de mesure d'inductance, le défaut d'isolation ne devrait pas fausser la mesure s'il n'y a qu'un seul claquage (ce qui est très probablement le cas).

Sinon vous pouvez la débobiner pour compter le nombre de spires, et mesurer la surface de la partie centrale du circuit magnétique. Le bobineur n'aura qu'à assembler des tôles jusqu'à atteindre cette surface puis bobiner le nombre de spires compté ci-dessus. En prenant soin d'utiliser des tôles ayant une perméabilité magnétique comparable aux tôles de l'originale.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cette bobine est utilisée conjointement avec le condensateur en tant que PFC passif, dispositif qui répartit la consommation secteur sur une durée plus grande de chaque alternance. Voir un schéma d'utilisation en question 3073, post 30 ("RE" et "C1"). Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
Vu son état, il est probable que le fil de cuivre touche les tôles du circuit magnétique quelque part. Vous pouvez le confirmer en coupant le courant, vous enlevez les 2 fils et mesurez à l'ohmmètre entre un des fils et un endroit des tôles que vous aurez gratté pour contacter du métal "neuf". Vous allez lire une résistance non infinie (entre 0 et 1000 ohms) au lieu de l'infini.

On peut trouver cette pièce chez des revendeurs de pièces pour clims, mais elle n'est pas donnée, vers les 100€ avec le port. Peut-être pouvez-vous identifier l'endroit où l'émail du fil a claqué et réparer vous-même.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, il faut enlever les 3 vis qui plaquent les 3 composants sur leur dissipateur.

Et c'est vrai que des prises pour insérer des câbles sont bien pratiques, mais il faut savoir que pour des intensités élevées, elles ne sont pas fiables, et on leur préfère -à juste titre- des fils soudés.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les sondes ayant l'air bonnes, il se pourrait que vos nombreuses manipulations de câbles aient fini par casser une soudure au niveau des connecteurs soudés sur la carte. A vérifier à la loupe (au sens propre). Vérifier aussi que les cartes de l'UE ne présentent pas de taches brunes sur les pistes de cuivre. Cause de panne déjà vue sur ce forum.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La sonde de sortie de compresseur est toujours plus résistive que les autres, car elle fonctionne à haute température. Du coup la valeur est telle qu'à haute température elle soit du même ordre de grandeur que les autres à température plus basse.

L'IGBT Infineon me semble un bon choix, les capacités de grille étant voisines. En revanche, un IGBT de puissance 5 fois supérieure aura une capacité environ 5 fois supérieure, et il n'est pas dit que le circuit qui le pilote pourra gérer une valeur aussi forte. En électronique, qui peut le plus n'implique pas forcément peut le moins.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Anecdotiquement, allez voir la question 2612, post 53 :
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Attention, le pont redresseur a son boîtier métallique, il ne faut pas le souder trop près des pistes, risque de court-circuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment vous avez fait une bonne partie du chemin. E7signifie à priori un problème de sonde de température extérieure. Peut-être un connecteur a été mal remis après l'intervention...

Sinon, l'IGBT aurait pu causer un dommage au circuit qui le pilote. Pour s'en assurer, mettez sous tension et mesurez la haute tension continue, aux alentours de 330V. Puis mettez en marche. Si la tension baisse de manière significative, cela pourrait être dû au fait que l'IGBT n'agit plus. Mais commençons par faire confiance au E7.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La question 1207 pourrait vous intéresser.
Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il faut que votre nouveau transfo soit de puissance comparable (en VA). D'autre part, un 12V serait un peu trop fort, car après redressement un 12V AC donne couramment 15/16V DC. Ou alors, il faut insérer des diodes pour diminuer la tension DC qui sera appliquée telle quelle sur les relais... qui pourraient chauffer à 16V. 10 ou 11V sont préférables, mais plus rares.

Vous pouvez en trouver par ex chez RS. Choisissez le modèle puis notez sa référence. Allez ensuite chez rs-particuliers.com pour le commander.

http://fr.rs-online.com/web/c/alimentations-et-transformateurs/transformateurs

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le langage des clims, la "mise en service" est l'opération finale de l'installation d'une clim neuve, durant laquelle le pro autorise la circulation du gaz, et fait quelques essais. Est-ce votre cas? Si oui, rappelez l'installateur.

Sinon, ouvrez l'unité extérieure et regardez si des LEDs s'éclairent ou clignotent (combien de fois dans chaque salve?).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc localisez le transfo. Il a un connecteur 230V AC et une sortie 12V AC. Avec un ohmmètre mesurez la résistance du secondaire, vous devriez avoir entre 1 et 3 ohms. Quant à la résistance du primaire, elle serait plutôt entre 50 et 200 ohms. En général, c'est le primaire qui est coupé, soit le fil, soit le fusible thermique inclus dans l'enroulement.

Une fois le transfo confirmé HS, vous pouvez tester la clim en amenant du 12V continu aux bornes du condensateur E1, en respectant la polarité, cela va de soi. Ou alors du 12V alternatif sur CN1. Tout devrait repartir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour les autres cartes, dont les pannes ont fait disjoncter, oui, c'est dû à des microcoupures du réseau ou des baisses de tension. Si vous avez conservé les cartes, vous pouvez les réparer pour 20€ chaque... et en remettre une en fonction, car la panne d'aujourd'hui est différente : elle pourrait venir de la carte, ou alors d'un élément extérieur comme une sonde.

Concernant la panne classique, le dernier dépannage en date est en question 3717 :
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Commencez par tester l'alimentation, basée sur le transfo resté dans l'UI et qui arrive sur le connecteur CN1. Aux bornes du gros condo E1, vous devez avoir entre 11 et 14V DC. Il y a aussi un régulateur 5V monté sur radiateur, IC2. Par rapport à la broche centrale (la masse), vous devez retrouver la tension précédente sur la broche côté C1, et 5.00V sur la broche opposée. On verra pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Pour les cartes précédentes, la panne arrivait-elle petit à petit comme aujourd'hui, ou était-ce une arrivée brutale et définitive?

Comme l'a dit PL, ce pourrait être un déficit de gaz qui fait monter en température trop violemment le gaz qui reste. Vos mesures de ce matin venaient après une longue période de repos (plus d'une heure) ou étaient-elles prises pendant une série de cycles?

Pendant que le compresseur tourne, quelle est la température approximative des gros tuyaux en sortie d'UE? tièdes, chauds, brûlants? Si brûlants, une goutte d'eau déposée dessus se met-elle à bouillir assez vite?

La power lamp a-t-elle une puissance lumineuse différente entre les périodes ON et OFF?

Si vous mettez un sac poubelle sur l'arrière de l'échangeur (pour empêcher l'air extérieur de le traverser), cela a-t-il une influence sur la longueur des cycles?

Bonjour.

Sur la carte extérieure, vous avez (effectivement) 4 LEDs notées "ERR". Mais vous en avez une 5ème au fond d'un trou, appelée "power lamp". Est-elle allumée quand vous avez la panne? Si "non", alors l'alim à découpage ne fonctionne plus, reste à savoir pourquoi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que oui .....SI DU MOINS.....

1/ ils sont de la même famille, c-à-d inverter ou tout-ou-rien
2/ pour un inverter, si la puissance nominale est atteinte pour la même fréquence appliquée sur ses 3 phases.
3/ (cela va de soi) leurs mensurations et fixations sont équivalentes.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sur la 3ème photo, le 7-pattes IC401 a un aspect bizarre... mais ça peut être aussi une irrégularité du vernis qui le recouvre. Eclaircissez ce point, car s'il a explosé (sans doute un TNY267/268), la clim ne risque pas de marcher.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Heureux que vous ayez pu décrypter, je pense que tout le monde n'a pas dû percuter... :-) Certaines fautes d'orthographe titillent mon sens de l'humour!

Pour votre LED rouge, je suis désolé, je ne peux rien vous dire là dessus. Je ne suis qu'un électronicien généraliste, sans compétences pointues sur le matos Fujitsu.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Laissez les lampes allogènes à Nabilla! :-)

SA comme surge absorber, censé absorber des surtensions pas trop énergétiques, sinon le composant explose et la carte grille quand même... Normal qu'il n'y ait pas de filament, un arc est censé naître en cas de surtension pour écrouler ladite surtension.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur votre photo plus haut, le connecteur de ventilo serait en haut à droite, non? Initialement, la progression de vitesse était par paliers (disons 2 ou 3 vitesses), ou progressive? Je pencherais pour les paliers, régis par des relais, sinon la carte utilise un triac commandé de manière progressive pour que la vitesse le soit aussi. Mais je n'ai pas assez de billes pour en être sûr.

Pour aller plus loin, faites une photo bien nette avec une bonne lumière mais sans soleil (pour les ombres) du quart de carte concerné, ET la même zone vue de l'autre côté, pour que je puisse vous proposer des manips ou des mesures à effectuer. Si possible enlevez tous les câbles qui gênent la vision de ce qu'il y a en dessous. Ces photos sont mon seul outil de travail (pas de schéma).

Techno du moteur : probablement 220AC, d'après vos dires (mais il y a aussi des triphasés, des haute tension DC, des basse tension DC...). Le condo que vous avez changé est sur la carte ou fixé quelque part?

Cordialement, Dom.

Bonjour Seb.

Il se peut qu'il reste un peu de tension aux bornes de la diode 103. Dans ce cas, cela pourrait perturber le multimètre, mais j'en doute. Pour lever le doute, court-circuitez la une seconde puis refaites vos 2 mesures.

Son type est 05NU42. Si vous voulez réparer la carte, il serait sage d'acheter, en plus de cette diode, un MR4020, car il aura pu souffrir de la surtension. On en trouve à moins de 10€ sur ib.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce que vous appelez régulateur est le transfo! D'ailleurs, en haut vous disiez "un transfo (je pense) assez noir". Le régulateur est monté sur radiateur à ailettes juste à côté. D'après le schéma d'une autre machine mais dont la partie alim semble identique, le régulateur serait un MR4020, avec 5+2 pattes. Sur la photo, on ne les voit pas (les pattes) parce qu'il y a un pavé de silicone qui les cache.

"d103 : infini dans les 2 sens" D'après le même schéma, D103 est identique à D101. Peut-être aviez vous un mauvais contact pour cette mesure... Sinon, la diode est HS. Cette diode a un rôle de protection pour le régulateur, et si elle ne fait plus son travail, le régulateur pourrait partir en sucette dès que lui commence à travailler, ce qui expliquerait le fusible fondu sans pour autant que le régulateur paraisse HS. Mais avant de crier victoire, vérifiez en insistant si D103 est HS ou pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si LD304 clignote, la longueur n de la salve indique l'UI sur laquelle il y a pb de comm. Si n=3, UI 3.

Il y a 2 alims sur la carte principale. L'une (autour de IC1) alimente l'UI 1 et l'UE, l'autre (IC2) les UI 2 et 3. La comm s'effectue par addition de data binaire sur le 35V d'alimentation. Si l'alim est de mauvaise qualité (faible ou bruitée (= avec parasites)), vous pourriez déclencher erratiquement en comm.

Si vous avez des condensateurs sous la main, soudez en un (de 220µ à 470µ, 35V mini) en // sur C710 et voyez si cela améliore les choses. Si vous avez un oscilloscope, regardez les trois 35V en sortie d'UE pour voir si l'un d'eux est bruité. Mais ne vous emballez pas trop, tout mon laiüs n'est qu'une hypothèse.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Donc vous avez une clim Fujitsu dont le moteur est neuf, ainsi que le condo et 3 relais. Comme dit en post 8, "peut-être un fusible HS ou une ligne 12V de commande qui a un problème".

Autre question, hormis le ventilo, est-ce que la clim arrive à faire du chaud et du froid, autrement dit le ventilo est-il le seul problème?

Dernière question, quelle est la techno de ce moteur? Etiquette dessus? Nombre de fils à son (ses) connecteurs(s)? Le condo changé est-il bien relié à ces fils?

Cordialement, Dom.

Ah ben j'en ai pour mon argent! :-)

Oui, il fallait faire les mesures composants soudés. En revanche, pour D102, il serait bon de dessouder une patte et de remesurer la diode, les 2x30 pourraient être OK et dus à un composant proche de la diode. Pour D103, c'est bizarre, mais en tous cas la photo de la carte (en résolution originale) ne permet pas de la trouver (cachée par un fil, par ex).

Comme vous êtes plein d'entrain, mesurez aussi les diodes zener ZD101 à 104, qui sont rouges sauf la 102. Elles ne doivent pas donner 0 en mode test de diodes.

Il serait bon que vous fassiez une photo côté soudures, pour que je m'y retrouve. Je n'ai pas la doc de cette machine, ni à forciori son schéma électronique.

Aussi, quelle est la référence du régulateur monté sur radiateur, proche de DB1? C'est à priori lui qui va hacher la haute tension dans le transfo noir.

Bonjour.

Normalement, une fois l'écrou enlevé, l'hélice doit pouvoir venir, il se peut que l'axe ait un peu rouillé (ou une rondelle), et que la rouille colle le plastique.

Pour le problème moteur, mettez sous tension. Le câble moteur a 5 fils arrivant sur les positions 1/4/5/6/7. La 1 toute seule est la haute tension. Avec un voltmètre mettez le fil noir sur 4, et avec le rouge mesurez 1 en DC, vous devez lire environ 350V. Sur le 5, vous devez lire environ 15V. Sur la 7, vous devez lire soit 0V soit environ 12V, cela dépend de la position de l'hélice (à tourner pour voir l'effet sur la tension).

ATTENTION : ne jamais manipuler le câble du moteur quand la machine est sous tension. L'arrêter et attendre une minute avant d'agir. Sinon destruction du moteur et/ou de la carte.

Si une de ces mesures n'est pas bonne, votre moteur (ou votre carte) a un problème. Suivant vos résultats, j'essaierai de vous aiguiller un peu plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Le fusible F3 a été remplacé 1 fois mais il a joué son rôle de fusible". Je suppose que vous voulez dire que vous en avez mis un neuf mais qu'il a sauté aussitôt...

Si c'est bien le cas, le schéma montre que ce fusible arrive sur l'alimentation à découpage, laquelle n'a pas dû apprécier la manip. Avec un ohmmètre, mesurez entre + et - du pont redresseur DB1. Si vous lisez 0 ohm ou presque, le pont a pu claquer, ou le régulateur monté sur radiateur juste à côté, ou éventuellement une des diodes autour du transfo (j'en vois 10, noires). Pour tester celles-ci, utilisez le mode "test de diodes", vous devez lire environ 500 dans un sens et l'infini dans l'autre, sachant qu'il peut y avoir des mesures évolutives à cause de condensateurs chimiques. Vous pouvez tester le pont DB1 avec le même mode, il ne faut pas lire 0 ohm entre 2 de ses pattes (6 mesures en tout).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quantité de gens sur ce forum ont pu réparer leur carte pour 20 euros au lieu de 500. Quel est le type d'unité extérieure, et combien d'UI alimentées?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Voici la traduction réelle du E472 : erreur sur le circuit qui détecte le passage à 0 du secteur.

Le secteur est une sinusoïde qui varie... sinusoïdalement... entre -350V et +350V. Pas mal de circuits dans l'électronique grand public utilisent comme référence temporelle l'instant où le secteur passe à 0V, dans sa montée ou sa descente. Le circuit en question est censé donner une impulsion à chaque passage à 0 du secteur.

Bon, voilà, j'ai étalé ma science, mais je ne peux pas pour autant vous aiguiller sur telle ou telle piste, c'est la 1ère fois que ce code apparaît sur le forum... Cherchez éventuellement une soudure défaillante. Vous pouvez aussi, courant coupé, enlever et remettre plusieurs fois les différents câbles, au cas où de l'oxydation aurait créé un mauvais contact. Si vous êtes proche de l'Atlantique, on pourrait aussi penser à de la corrosion, qui se manifeste par des tâches brunes sur les pistes de cuivre... et les coupe!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

J'ignore où l'on peut trouver cette carte, je ne suis pas (du tout) frigoriste.

Le moins coûteux serait évidemment de la réparer, mais pour m'orienter dans mes investigations, j'avais besoin des résultats de la manip proposée en réponse 13.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai eu à changer un roulement sur une UI LG. Sans doute le même type de moteur que vous. D'abord identifiez au bruit QUEL roulement est HS. Plaquez le roulement du bout sur votre oreille et faites tourner l'arbre. Pour l'autre, servez-vous d'une tige pour faire la liaison oreille/roulement. Si c'est celui en bout d'arbre, voici un moyen du bord qui marche : un étau, une clef plate de 14 (me semble-t-il), un tournevis et un marteau. La méthode n'aurait pas fonctionné si c'était l'autre roulement, ou en tous cas aurait été plus problématique.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre histoire est assez nébuleuse. Le RAM72 alimente les 4 UI avec 4 x 2 fils, 2 fils par UI. Ces fils portent du 0V pour l'un et du 35V continu pour l'autre : qu'est-ce que des disjoncteurs viendraient faire sur ces basses tensions?...

"quand je le baisse cela me fait disjoncter toute la maison". Baisse ou monte? Je n'ai pour ma part jamais vu une maison disjoncter quand on baisse un disjoncteur (= déconnecte un équipement).

Pour faire avancer le schm... il faudrait enlever l'habillage du boîtier et faire une photo des fils reliés à ces 2, (en fait 3!) disjoncteurs.

Sinon pour votre problème, tout est dans la question référencée plus haut. Commencez par mesurer les 4 tensions qui sortent du RAM72.

Pour info, j'avais demandé les versions originales au modérateur, il les avait reçues en faibles résolutions. Pour votre ré-envoi, seules les 2 dernières sont en 4000 x 2000. C'est bon.

Patrice, vous pouvez ne laisser subsister que les 2 dernières.

Le post de 8:14 n'était pas visible quand j'ai posté ci-dessus.

Pour un RAM72, voir question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Le post 7 montre la carte en panne.

Bonjour.

Difficile d'exploiter vos photos, que vous avez à priori réduites en taille. Ces photos sont mon outil de travail, je suis les pistes de cuivre pour voir le cheminement des tensions et autres, je recherche des défauts, etc... Renvoyez un jeu de 2 avec minimum 3000 pixels dans la longueur. Il y a des internautes qui envoient des choses sans intérêt en 5000x3000, vous ce serait plutôt le contraire.

Proposition de manip : à l'arrivée du jus (les 2 cosses près du fusible, que je suppose bon) enlevez la cosse marron et connectez la à une douille portant une lampe à filament 220V, 40 à 100W, l'autre fil de la lampe ira sur la cosse où arrivait le fil marron. A la remise sous tension : si disjonction, c'est un problème de terre ; si lampe allumée, ce sera de la surintensité ; mesurez dans ce cas la tension AC entre les 2 cosses de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PL, je pense que la personne veut dire un disjoncteur pour chaque étage au sens large (incluant prises, éclairage...). Car effectivement Hitachi alimente ses UI en 35V continus à partir de l'UE.

Comme vous ne dites pas le type d'UE, je ne peux pas être super précis. Panne déjà vue au moins 10 fois sur le forum, la dernière en date est en 3765. Pour les autres, tapez "hitachi ic1" dans le champ "Rechercher dans le forum climatisation" en haut de cette page.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne connais pas trop LG, mais effectivement, entre un groupe 2500W et un 3000W, la carte est très probablement la même. S ou M pourraient indiquer la version de la carte. Mais comme ce n'est pas moi qui paie, je ne peux être affirmatif à 100%.

Essayez de poster une photo recto verso de la carte, peut-être que cela me donnera une piste, ou des idées de tests à faire. Que donne l'ohmmètre entre phase et terre, puis entre neutre et terre (courant coupé)?

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé, je vous avais oublié.

Il est anormal qu'en enlevant l'IGBT mort vous vous retrouviez avec un court-circuit alors qu'il n'y en avait pas avant que vous n'interveniez. Je suppose que c'est la protection surintensité qui déclenche et non la protection différentielle. Je suppose aussi que vous avez tout BIEN recâblé sans erreur de fil.

Le pont de diodes relevé a été abîmé par votre opération. On voit qu'il manque un morceau de la résine, peut-être y a-t-il un dommage interne. Avec un ohmmètre mesurez la résistance vue entre les 2 broches centrales du pont. Si 0 ohm ou presque, il y a court-circuit, ce qui explique la disjonction. Faites aussi la mesure entre neutre et phase de l'arrivée secteur au niveau de l'UE, courant coupé, cela va de soi. Pour ces mesures, dites exactement ce que vous donne l'ohmmètre.

Vérifiez aussi que vous n'avez pas de filament de soudure qui relierait 2 soudures, ce sont des choses qui arrivent chez les gens qui ne pratiquent pas ce genre de sport.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Nous donner les types d'UI et UE aurait été un plus...

Nettoyez-vous de temps en temps les filtres anti-poussière de l'UI?

Cordialement, Dom.

Bon, l'erreur de conception, qui est réelle (chaque MOC aurait dû être en // avec une résistance pour répartir équitablement la tension en mode bloqué), n'a apparemment pas dégradé un ou plusieurs MOC, puisque le moteur ne reçoit pas de tension quand les diodes émettrices ne sont pas excitées.

Le relais qui claque maintenant claquait peut être avant, mais vous ne l'entendiez pas avec le bruit de la hotte? De toutes façons l'installation ne l'utilise pas (rien de connecté sur "gaz" ni "isol").

Pour le clignotement rouge, c'est sans doute normal, le microP ne voit plus le retour HT des 2 phases qui sont "monitorées" par les 2 ponts de diodes et les zeners.

Pas facile de piloter les manips à distance. On va tester les 2 retours en question, qui utilisent les opto U4 et U5. Recâblez tout comme à l'origine et mettez la hotte en marche.

1/ Mesurez la sortie du 7805 (broche de droite) par rapport à son radiateur. Vous pouvez l'avoir aussi sur R33-34-35, côté marquage en blanc.
2/ Mesurez la tension DC entre les 2 broches de U4 proches de l'inscription "U4", puis même chose pour U5. Les 2 valeurs doivent être identiques.
3/ Mesurez la tension DC en sortie des optos, autrement dit les 2 autres broches de U4 et U5. Pareil, les 2 mesures doivent être identiques.

Bonjour.

Effectivement, faire cela seul n'est pas idéal. Souvent, le ventilateur extérieur se met en route quasiment en même temps que le compresseur. Sinon, vous pouvez le détecter au compteur EDF. Si à roue crantée, vous allez la voir accélérer subitement ; si électronique, allez dans le menu des watts instantanée et pareil vous verrez le chiffre augmenter subitement. Attention aux appareils qui consomment de manière intermittente comme les frigos et congélateurs, et qui pourraient se déclencher pendant que vous guettez l'augmentation de conso. Attention aussi, certaines clims ne font strictement rien pendant les 2 ou 3 premières minutes qui suivent une reconnexion au secteur ; c'est une temporisation autoritaire pour protéger le compresseur dans certaines circonstances.

Cordialement, Dom.