Bonjour.

Bien sûr, si l'IGBT est enlevé, faites le test sans le remettre.

Attention pour l'éventuelle commande, il y a des centaines de types d'IGBT. Si le vôtre n'a pas un dos métallique et que vous en achetez un avec un dos métallique, il faut aussi acheter un "tampon isolant", sorte de feuille d'isolant caoutchouté. Et le cas échéant de la pâte thermique pour bien évacuer la chaleur dégagée dans le composant.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Comme on dit, y'a pas photos... (voir post 1)

Quelle tension aviez-vous entre la broche de gauche et la broche centrale du 7805? Il faut au moins 7V pour que le 7805 fonctionne correctement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, quand il y a un déficit de gaz, les dégivrages sont moins toniques et le temps alloué à cette opération n'est plus suffisant pour tout enlever, et c'est toujours le bas qui trinque. En attendant, vous pouvez dégeler à l'eau chaude (50° maxi). Si toutefois la clim donnait un air tiédasse. Si complètement froid, alors complètement vide...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Coupez la patte centrale de l'IGBT, et tentez une mise en route de la clim. 30 secondes après le démarrage du compresseur, coupez tout, car fonctionner durablement sans IGBT pourrait causer des dommages au reste de l'électronique. Si c'est bon, il y a des chances pour que le changement de l'IGBT seul suffise à remettre la clim sur pied.

L'IGBT a pu claquer de vieillesse, ou à cause d'une micro coupure secteur, voire juste une baisse d'intensité comme lors d'un orage.

Cordialement, Dom.

Bonjour Bernard.

Pour expliquer la glace, une sonde HS, ou un manque de gaz, ou la vanne 4 voies qui ne fonctionne plus... Si vous savez comment débute un dégivrage (arrêt de la soufflerie, voyant qui clignote...), allez immédiatement à l'UE et voyez ce qui se passe. Encore faut-il qu'il y ait lancement de dégivrages.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis surpris de voir que votre carte principale (avec le fusible HS) est assez différente de celle de l'autre question. Il sera peut-être utile dans un futur proche de poster une photo recto verso de ladite carte.

Donc le fusible a claqué. Si je me base sur l'autre carte, il alimente la haute tension des 2 moteurs et l'alim à découpage (autour du transfo jaune). Courant coupé et sans rien enlever, mettez les 2 pointes de touche d'un ohmmètre dans un des 2 connecteurs à 2 fils qui vont aux moteurs. Si vous lisez une valeur faible, il sera inutile de changer le fusible, il re-sautera. Enlevez 1 câble, re-mesurez. Si toujours pareil, enlevez le 2ème et re-mesurez. Si toujours pareil, c'est le régulateur d'alim qui aura dégagé.

Mais si on s'en tient à l'expérience de l'autre question, c'est un moteur qui partait en vrille erratiquement.

Attention, ne jamais débrancher ou rebrancher un câble haute tension de moteur avec le secteur branché, il y a risque de griller le moteur.

Si pas de problème vu à l'ohmmètre, tentez de changer le fusible, ou de le ponter comme décrit dans les posts 45 à 53 de l'autre question. Vous pouvez même lire le 54, mais sans vous emballer toutefois... il y a des chances pour que la PAC reparte... temporairement.

Bonne chance, Dom.

Bonsoir.

Vu vos nouveaux éléments du post 5, le compresseur tourne (et la clim complète aussi, à priori), donc il est TRES probable que vous ayez perdu une grande partie de gaz à cause d'une mini fuite. Si le tuyau est à 41°, alors vous pouvez le tenir durablement entre 2 doigts.

Votre déduction sur la variation de fréquence n'est pas fondée. A savoir aussi, vous n'avez pas le contrôle de la vitesse du ventilo extérieur, la télécommande n'agit que sur le ventilo intérieur.

Quand vous mettez la clim en marche, entendez-vous le compresseur tourner de plus en plus vite durant les premières minutes?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PFC, power factor correction. Ce dispositif sert à "lisser" la consommation secteur, comme si vous aviez un radiateur électrique (dans ce cas, la consommation instantanée suit la valeur de la tension secteur). Sans ce dispositif, la consommation de votre clim serait très forte quand la valeur absolue de la sinusoïde secteur est au delà de 280V, et nulle en dessous. Et ce, 100 fois par seconde.

Power module, ou I(ntelligent)PM : sert à fabriquer un jeu de 3 tensions qui, après moyennage, sera du type triphasé à fréquence variable et à amplitude variable. Fonctionne grâce au hachage d'une haute tension CONTINUE issue du PFC. La vitesse de rotation du compresseur est égale à la fréquence de ces tensions triphasées. Pour une forte demande de chaud, la fréquence est élevée, et celle-ci diminue quand la demande baisse.

Z'avez tout compris?... attention je fais réciter... :-)

Cordialement, Dom.

Dans la question référencée, post 32, photo de droite, il se trouve à gauche, proche des gros condos.
Je pensais que vous aviez lu l'intégralité de la question.

Bonjour.

Effectivement, l'autre question pourrait parler du même souci que pour vous. Dans un 1er temps, vérifiez le fusible mentionné. S'il est HS, cela pourrait être dû -aussi- à un moteur en fin de vie.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"qui gèle"... vous voulez dire "qui givre", couche blanche qui apparaît quand la température extérieure est inférieure à +2, voire +4 sur certains modèles. Phénomène normal, la machine est censée dégivrer quand il le faut. Avez-vous déjà assisté à des dégivrages dans le passé? Si le givre ne part jamais et dépasse les 5 mm, alors ce n'est pas normal, mais votre prose ne permet pas d'être sûr de ce dysfonctionnement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Certains pros (pas tous, loin s'en faut) ont des "testeurs d'inverters", qui permettent de faire ce que vous suggérez. Pour un amateur et sans cet appareil, ce n'est pas facile. Une solution possible serait d'utiliser le réseau triphasé d'une maison avec abonnement adéquat >MAIS< en insérant 3 transfos abaisseurs pour ne pas appliquer les tensions secteur directement sur le compresseur. En effet l'IPM permet, avec son principe de commutation de HT en tout-ou-rien et haute fréquence, d'appliquer des tensions non seulement à fréquence variable mais aussi à amplitude variable. Si vous avez 3 transfos 220/48V, la manip serait faisable, en faisant bien attention à la chronologie des phases, sinon le compresseur pourrait tourner à l'envers...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne parlez pas de mesures de tension suggérées en post 7. Tout était normal?

Cordialement, Dom.

Bon, alors on a tous (nous tous) faux! :-)

Vous avez depuis le début inversé 301 (QUI EST ROUGE, voir en haut de mon tableau) et 304 (QUI EST VERTE, idem). Et c'est encore le cas dans votre post ci-dessus.

Et moi j'ai lu 301 tout le temps. Effectivement, 304 3 fois donne un pb de communication entre l'UE et l'UI n°3.

Quant à PL, il pose une question à laquelle vous avez déjà répondu (mais mal, il est vrai).

Pour le problème moteur, connectez tout et mettez sous tension. Le câble moteur a 5 fils arrivant sur les positions 1/4/5/6/7. La 1 toute seule est la haute tension. Avec un voltmètre mettez le fil noir sur 4, et avec le rouge mesurez 1 en DC, vous devez lire environ 350V. Sur le 5, vous devez lire environ 15V. Sur la 7, vous devez lire soit 0V soit environ 12V, cela dépend de la position de l'hélice (à tourner pour voir l'effet sur la tension).

Si vous n'avez pas de 15V, c'est que la R718 est HS, ou la diode D710 ou le condo C707. Dans ce cas le moteur même bon ne peut pas marcher.

A vous Cognacq Jay. Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

À vous Cognacq-Jay. Photo Patrice Faro

Bonjour.

Si vous avez aussitôt arrêté la clim, il ne fallait pas. Elle était probablement en train de dégivrer, c'est une phase de 10 mn qui permet à la clim de se débarrasser du givre qui se forme sur l'unité extérieure. Pendant un dégivrage, l'intérieur de l'unité intérieure peut descendre à -20, voire plus bas.

Tentez une remise en marche, et si ça fonctionne c'était bien ça. A l'avenir laissez faire et ne vous alarmez qu'au bout de 20mn...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un test à faire sur l'excitation du compresseur serait le suivant. Car il pourrait vibrer sans tourner, blocage mécanique ou mauvaise excitation.

Mettez une lampe de 40W à filament au bout de 2 fils, et quand le compresseur semble tourner, mettez les fils successivement sur UV, UW et VW. La lampe doit s'allumer de manière identique pour les 3 tests.

Vous pouvez aussi mettre un fil en permanence sur le - des gros condensateurs, et balader l'autre sur U/V/W. Là aussi les éclairements doivent être identiques, mais éventuellement différents des 3 fois précédentes. Mais ne surtout pas mettre les fils entre + et - des condos, la lampe grillerait.

Pour votre question sur le coût d'un changement de compresseur, je pense que ça commencerait par un "1", mais les pros vous répondront plus précisément que moi...

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

D'après ce que vous dites, la partie étage fonctionne, vous pouvez donc la faire marcher telle quelle pour l'étage sans modification de tuyauterie. L'appareil étant prévu pour, il n'y a pas de contre indication, je pense. Si du moins les 2 circuits sont complètement indépendants.

Pour le RDC, pourquoi ne pas installer un monosplit pour quelques années. Tapez "clim reversible" dans google et vous aurez plein d'offres à 1000 euros et moins. Plus la pose si vous la faites faire. Dans la mesure où vous avez un poêle, vous n'êtes pas obligé de prendre un modèle très puissant.

Attention aux puissances : il y a la puissance électrique consommée et la puissance calorifique restituée. Si vous nous mettez une photo de la plaque signalétique, cela fixera les idées.

Cordialement, Dom.

Ah, trop bon, PL!! J'avais glissé ça discrètement, pensant qu'une personne sur 100 tilterait... Et vous tiltâtes, bravo! Vu qu'il y avait une virgule après les smileys, je pensais que vous vous gaussiez de mes raisonnements techniques! C'est l'arroseur arrosé...

M'enfin mon p'tit PL, je n'ai jamais dit que le relais servait pour le volet!... :-))

J'avais parlé du volet comme d'une possibilité (quelque chose qui bloque son mouvement). Le relais est une autre hypothèse, qui n'a rien à voir mais qui tient la route, mais je ne sais pas non plus le rôle de ce relais. Le fil qui porte le 12/24V est à priori le fil de communication, mais c'est la 1ère fois que je vois un relais sur ce fil...

A l'angélique Jade : split = unité intérieure murale. Il y a 2 cartes, le relais est en haut de la carte du haut.

Pour le démontage, oui il y a un faible risque de faire une bêtise (casser un volet, par ex). C'est à vous de voir si vous voulez prendre ce risque. La procédure de démontage est en fin du pdf : service manual msz sf indoor.pdf

Non, ce bruit n'est pas normal, votre installateur voudrait vous faire patienter jusqu'à la fin de la garantie. Insistez.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Avant tout : il ne faut jamais débrancher un connecteur de moteur sans couper le jus et avoir attendu une minute. Risque élevé de griller le moteur (s'il est bon) et la carte, vu que le connecteur a une broche à 350V. Je pense que vous n'avez pas fait l'erreur, mais je vous mets en garde pour la suite.

La R718 (et non i718) surchauffe parce qu'elle alimente la partie basse tension du moteur... et que le moteur est grillé ; la broche 15V du moteur est en quasi court-circuit et fait sur-débiter l'alimentation. La valeur de R718 est 8.2 ohms, mais 10 ohms sera tolérée. Donc je pense que ce moteur (du haut) est mort, et c'est irréparable, le moteur a de l'électronique intégrée et comme il est en général scellé, les circuits sont inaccessibles.

A noter : à la remise sous tension, il n'y a pas de préchauffage, juste une tempo pour éviter que l'on relance le compresseur immédiatement après un arrêt brutal éventuel (risque de le griller).

Donc pour les UI en panne depuis 3 ans, mesurez la R718, mettez un moteur réputé sain (celui du copain), et tentez le coup. Mais...

Pour moi 3 clignotements de LD301correspondent à un problème de rotation du compresseur, vérifiez de votre côté. Si c'est bien cela, aïe, c'est souvent dû au compresseur.

Pour finir, je ne suis pas du tout spécialiste Hitachi, je n'en ai jamais eu devant les yeux de ma vie ; leurs docs sont en revanche très bien faites et l'électronicien que je suis arrive à s'y retrouver.

Cordialement, Dom.

Le bouquin de l'UE ne donne pas plus de détails, en tout cas aucun schéma électronique. Chez Hitachi, on a tout jusqu'aux valeurs de résistances... Désolé mais là je sèche.

Pour comprendre ce qui se passe, il faudrait que vous ouvriez le split pour écouter si c'est bien ce relais qui fait le bruit. Si oui et si vous voulez plus d'aide, il faudrait faire une photo recto-verso de la carte qui porte le relais.

Bonjour.

Comme déjà dit, je n'ai pas le bouquin, donc je me base sur d'autres modèles.

LED303 allumée en fonctionnement : ce n'est pas révélateur d'un problème. Disons fonctionnement normal.

LED304, ne peut que clignoter si les UI 1 et 2 n'ont plus de 35V. Donc vous avez soit une carte annexe qui porte 2 alims pour les 2x2 UI qui a une moitié HS, soit la carte principale qui porte entre autre 2 alims dont une est HS. Chez Hitachi il y a les 2 cas.

Si carte annexe, voir question 2997: Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai trouvé le bouquin de cette UI, il y a bien un relais, mais il ne dit pas à quoi il sert... et pas de schéma détaillé, juste un vague synoptique. Si c'est lui qui fait le bruit, ce pourrait être en rapport avec l'unité extérieure. Quel est son modèle?

"Mon homme me dit que là il est en position basse". Ah bon... Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? :-)

Cordialement, Dom.


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Bonjour PL.

Juste une info : mes clims Tout-Ou-Rien (Carrera et DéLonghi) sont au R410. Elles ont 9 et 10 ans.

Autre info, avec le temps glacial actuel et son air sec (sous les 70% d'humidité relative), elles font un dégivrage justifié le matin et passent le reste de la journée à tourner en continu sans dégivrer. Que les marques prestigieuses en prennent de la graine, car c'est une aberration que de lancer un dégivrage quand il n'y a pas un atome de givre sur l'échangeur...

Site donnant l'humidité en temps réel : http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Cordialement, Dom.

Bon, clairement, ce n'est pas de la dilatation. Comme PL, le bruit ressemble à un relais, mais je ne suis pas convaincu. Le bruit arrive toutes les 6/7 secondes... SI vous utilisez le balayage d'air vertical, vous n'auriez pas un corps étranger qui se serait introduit dans le mécanisme? Est-ce que le bruit cesse si vous stoppez le balayage? Quel est le type de l'UI (MSZxxx par ex)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour le retour, depuis novembre on vous avait oublié :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il n'y a normalement pas de pièce censée faire clac-clac dans une unité intérieure. Par contre, ce pourrait être des frictions plastique sur plastique, due aux montées/descentes de température, qui entraînent des dilatations/rétractations de pièces d'assemblage.

Mettez nous les enregistrements pour confirmation (par "ajouter nouveau fichier").

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Vous touchez effectivement le fond... de la myopie. Le schéma est dans votre document en haut, page 22 sur 95... :-)

Bonne lecture, Dom.

Bonjour.

LD304 : indiquerait un pb de communication entre l'UI1 et l'UE. Si toutefois elle clignote UNE fois toutes les quelques secondes. Si ce sont des salves de n éclairs, c'est l'UI n.
LD302 fixe : pas connu dans les docs que j'ai pour d'autres Hitachi.

Avez-vous essayé les mesures de 35V (voir réponse 1)?

Avez-vous coupé le jus une minute pour réinitialiser la bécane?

Autre idée : coupez le jus et retirez/remettez plusieurs fois les divers câbles qui arrivent sur les platines.

Cordialement, Dom.

Eh bien j'en suis très heureux pour vous! D'autant que le froid arrive pour plusieurs jours...

Bon vent, Dom.

Bonsoir.

D'après le manuel, ce serait un problème sur la sonde "air sensor", voir le schéma plus haut. Voyez si la résistance ohmique de la sonde varie avec la température (en la prenant dans les doigts, par ex). Plus elle est chaude, plus la résistance baisse. Mesure à faire câble enlevé.

Cordialement, Dom.

"Les 4 ERR diodes allumées renvoient aux UI pour y lire un message... Tentez aussi une coupure secteur 5 mn et remettez le jus, au cas où la bestiole aurait purgé un code erreur..."

Du neuf avec ces 2 choses?

Sinon, vous avez peut-être oublié ou mal enfoncé un câble?...

Bonjour.

Diable, 10 ans sans remarquer de dégivrages?... Ou bien vous n'êtes pas du tout observateur, ou bien vous devez habiter une région particulièrement chaude... comme l'Yonne :-)

Je confirme que lors d'un dégivrage, les UI peuvent descendre jusqu'à -20° (mesuré sur mes machines!), la chaleur des UI étant utilisée (aussi) pour faire fondre le givre. Sur mes machines, les dégivrages font 10.00 minutes, mais cela peut varier avec les marques. Par une journée froide et humide, je vous invite à aller voir votre UE de temps en temps pour constater la formation de givre. Et sa fonte lors d'un dégivrage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarrement, vos symptômes font penser à un dégivrage. Je dis bizarrement parce que si vous avez cette machine depuis 10 ans, vous devriez savoir ce que c'est... Pendant un dégivrage, l'UI descend très bas en température, le compresseur est seul à ronronner dans l'UE, le ventilateur extérieur est arrêté. Et si vous arrivez au dessus de l'UE un peu tard dans le dégivrage, le givre a disparu...

Cordialement, Dom.

PL, je pense qu'il veut dire qu'il y a du givre à l'intérieur de l'UE, très près de l'hélice. Pareil, le terme "console" prête à confusion, mais nos internautes ont le droit d'ignorer les mots exacts... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous n'avez pas disjoncté, c'est que l'IGBT est toujours bon. A priori. D'un autre côté, la quantité d'énergie stockée dans les gros condos permet à l'alim de continuer à fonctionner quelques dizaines de secondes. Si au bout d'une minute la power lamp est éteinte, alors il n'y a plus de haute tension sur les condos (ou l'alim est en panne, mais c'est peu probable dans votre cas).

Les 4 ERR diodes allumées renvoient aux UI pour y lire un message... Tentez aussi une coupure secteur 5 mn et remettez le jus, au cas où la bestiole aurait purgé un code erreur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Doc de ce modèle pas facile à trouver... Cela dit, les divers modèles Hitachi ont en général +/- les mêmes codes erreur. Dites nous quelles LEDs sont allumées dans l'unité extérieure, ou combien de fois elles clignotent, en particulier LD301.

Pour les 2 UI qui sont HS, mesurez en sortie d'UE la tension DC entre les 2 fils qui partent vers chaque UI. Normalement 35V. Si 0 ou presque, une alim basse tension a lâché.

Pour les 2 qui marchent mal, pas étonnant si l'échangeur est pris dans la glace.

Vous avez 1 ou 2 compresseurs? Et 1 ou 2 ventilateurs (ext)?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Apparemment, chez Fujitsu "registres" désigne les volets orientables sur les UI... Moteur pas-à-pas HS, ou contacts de fin de course?... Est-ce que les volets bougent à la mise en marche?

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

... Voir post 9. Dom.

Bonjour.

Non, ce n'est pas compliqué. Il faut un fer à souder, 10cm de soudure, et être soigneux. Ne pas hésiter à mettre un peu de soudure pour dessouder le condo, car vous avez un circuit imprimé double face, et les "trous métallisés" ont du mal à lâcher leurs proies (les queues de composants) ; l'apport de soudure facilite la fonte de la soudure présente dans le trou.

Cordialement, Dom.

Bonsoir à tous.

Non non, je ne me suis pas trompé. Voici ce qu'implique la quantité de fluide :
- Poids de fluide correct : froid et chaud fonctionnent
- Manque de fluide (tout n'est pas parti) : seul le froid fonctionne
- Absence de fluide (tout est parti) : ni chaud ni froid ne fonctionnent.

J'avais écrit "manque" et non "absence".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Par temps très humide, vous pouvez générer jusqu'à 2 litres d'eau par heure, ce n'est pas un défaut.

Après un départ à froid, au bout de combien de temps de fonctionnement s'arrête-t-il? Quand il reprend (ce n'est alors plus un départ à froid), même question.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"J'ai bien du froid"... En êtes-vous sûr? Plein de gens se font avoir : un brassage d'air ambiant donne une impression de froid. Vérifiez avec un thermomètre que l'air en sortie est nettement plus froid que la pièce. Si le froid fonctionne réellement, alors il se peut qu'il y ait un manque de fluide.

Cordialement, Dom.

Eh bien bon voyage!

Vous n'oublierez pas de mesurer les 4 diodes du pont, je pense que celui-ci pourrait être HS.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Au début je pensais qu'il n'était pas nécessaire de mettre de la pâte quand on utilisait un tampon caoutchouté, mais un internaute a eu un claquage sans pâte, puis pas de claquage avec pâte. Donc je me plie à l'expérience : il serait plus sage d'en mettre une fine couche, sur les 2 faces du tampon.

Attention de plier les pattes de l'IGBT de telle sorte que le trou de l'IGBT corresponde exactement au trou de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une alim bruitée, c'est une alimentation dont la tension (ou une des tensions) de sortie donne la valeur correcte en moyenne, mais présente des pics positifs et négatifs à la fréquence de travail de l'alim (40 à 200kHz). Ces pics peuvent se propager à l'intérieur des microP et les faire dysfonctionner par exemple en générant des coups d'horloge non prévus ou faire basculer des niveaux logiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand un IGBT claque et se met en court-circuit, cela bloque la clim tant qu'il n'est pas enlevé et remplacé. Dans votre cas, si la clim repart de temps en temps, cela n'est pas la panne courante d'IGBT. La cause est autre : par ex mauvais contact, alim bruitée, manque de gaz, composant marginal sur la carte...

Quand l'IGBT claque, cela fait sauter le disjoncteur par surintensité. Mais le réenclenchement tient, à cause de la CTP qui limite alors le courant absorbé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En général chez Hitachi, 4 clignotements timer appellent à aller voir les LEDs d'erreur LD30x sur la carte de l'unité extérieure... va falloir trouver une échelle :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le dépanneur a-t-il coupé le jus entre chaque manipulation de câbles de moteurs? S'il ne l'a pas fait, il est tout à fait possible qu'il ait claqué les circuits du moteur qui restait bon. Vos moteurs sont très probablement des moteurs à haute tension continue (350V). Si on enlève le câble sans couper le jus, la broche qui porte le 350V peut très bien être la dernière à quitter le connecteur. Dans ce cas l'avant dernière à le quitter va endosser le rôle de retour du 350V. Si ce n'est pas la broche de masse, vous claquez les circuits reliés à cette broche.

Il faut TOUJOURS manipuler les câbles de ventilos (enlever ou remettre) courant coupé! Le pire est qu'une fois les circuits du moteur claqués, le 350V revient sur la carte par la broche qui a servi au claquage... et il peut fort bien griller la carte aussi!

Cordialement, Dom.