Bonjour.

Apparemment le microP de l'UE a dû abuser du cognac pendant les fêtes...

A se demander si l'alimentation basse tension de la carte ne fournirait pas des tensions bruitées. En électronique numérique, du bruit sur les alims perturbe les processeurs. Si c'est le cas, le changement des condensateurs chimiques de l'alim pourrait guérir les symptômes. Mais je ne garantis pas que ce soit LA cause de vos ennuis. Si autour du transfo d'alim vous voyez un ou plusieurs condos gonflés, l'hypothèse tiendra la route. Mais un condo peut être défaillant SANS avoir cet aspect gonflé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, cette graisse ira très bien, mais 26€ c'est un peu cher payé pour une substance dont il vous faut l'équivalent de 2 grains de blé... Si vous connaissez une entrepreneur qui pourrait passer votre commande, vous pourriez acheter une version à 5 €... Ou alors un dépanneur du coin qui pourrait vous en donner une noisette... Mais bon quand on voit ce que coûte une réparation auto, par ex, votre commande restera tout de même raisonnable.

Cordialement, Dom.

Eh bien, il faut que vous trouviez ce qui consomme sur la ligne de haute tension...

Ou alors, on n'arrive pas à fabriquer la haute tension parce que le pont de diodes a une de ses diodes en court-circuit. Pour confirmer cette hypothèse, mesurez la tension aux bornes de la lampe EN MODE DC/CONTINU. Si vous lisez une tension non nulle, genre +120V ou -120V, alors une diode est HS. Coupez alors le courant et mesurez les 4 diodes du pont, il se peut qu'il y en ait 1 ou 2 de mortes...

Est-ce que la lampe s'éclaire franchement, ou semble clignoter 50 fois par seconde?

Bonjour.

La question 2612 répond effectivement à votre question. Voici des références possibles, chez rs-particuliers.com, le port est offert pour votre 1ère commande.

IGBT : 7961331, 9.38€ les 2
ou : 5411843, 4.16€ pièce, légèrement moins puissant
Plus des tampons isolants : 7073367, 4.20€ les 10
Graisse thermique : 9156105, 20.24€ le tube... En fait rs-online.com a d'autres conditionnements bien moins chers, mais ils ne sont pas "connus" chez rs-particuliers.com. Vous pouvez aussi récupérer de la graisse sur d'autres composants si il y en a en excès.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Merci pour vos voeux. Bonne année à vous itou et bonne santé pour affronter toutes ces UE dans le froid!

A mon avis, la clim TOR de notre internaute n'a pas de résistance de carter, tout comme les miennes, d'ailleurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour Yann.

Bonne année à vous aussi et à toute cette pauvre famille qui aimerait bien être chauffée en 2017! Au moins vous avez le sens de l'humour, et la relecture de mon post 30 ci-dessus devrait vous faire sourire... Vous êtes un cumulard!... :-)

J'ai une théorie sur votre panne, exposée en question 2612, post 67. Je devais pondre une petite carte pour les utilisateurs Sanyo, mais les occupations de la vie font que ce n'est toujours pas fait, désolé.

Je crains fort que mettre un IGBT plus costaud ne résolve pas votre problème. Il faut aussi savoir qu'un IGBT 3 fois plus puissant aura une capacité d'entrée 3 fois plus forte, et il n'est pas acquis que le circuit qui le pilote pourra maintenir des signaux de commande avec la forme optimale.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voici ce que j'ai pour vos symptômes. L'accélération du compresseur ne se ferait pas normalement... nous v'la bien avancés... A tout hasard, coupez le jus 3 minutes, cela rebootera le microP qui a pu bugger.

Cordialement, Dom.

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"J'ai mesuré la résistance du compresseur c'est presque la mème valeur"... C'est à dire?...

"Le condensateur visuellement il est bon pas d'huile ni gonflement"... Et pourquoi vous ne le mesurez pas avec un ohmmètre pour voir s'il ne serait pas en court-circuit?...

Démontez le klixon et voyez s'il ne serait pas en court-circuit avec la masse.

Bonjour. Je vous avais oublié. Mais aussi pourquoi être allé mettre vos photos dans une autre question (2004, post 27)... :-) Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote

Concernant les traces d'arcs au niveau des bobines, plus de danger : le cuivre s'est volatilisé lors des arcs et la couleur orange est celle du circuit imprimé sans son vernis vert.

Pour ce qui est des pistes attaquées par la corrosion, la pire (celle qui aboutit à 4 condensateurs bleus) est une piste de masse et n'est pas cruciale dans le fonctionnement. En revanche, celle que j'appelle AB mérite d'être vérifiée, il faut trouver environ 0 ohm entre A et B.

Vérifiez aussi les 2 zeners citées plus haut (dans les 2 sens, en mode test de diode), ainsi que la résistance R912, de 270 ohms. Ces 3 éléments sont utilisés dans la stabilisation du 35V et pourraient avoir indirectement un effet sur la communication.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Pour info sur les Zenith.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

J'imagine qu'il n'y a pas de carte électronique dans l'unité extérieure, et que c'est donc un tout-ou-rien.

Si oui, mesurez les résistances des 2 enroulements du compresseur, et vérifiez que le gros condensateur n'est pas en court-circuit. Autre possibilité : le klixon qui serait HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense qu'en 40 secondes, le tuyau devrait au moins passer de glacial à froid. D'un autre côté, comme vous "entendez un truc se déclencher", que le ventilo démarre, je pense que cela devrait être bon. Et puis, l'historique des pannes Sanyo du forum montre que le changement de l'IGBT suffit à redonner vie à la clim.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre moteur consommerait trop : bloqué ou mort?... Quel modèle d'UI?

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Sur certaines machines, l'information "courant" est donnée par un petit transfo avec une ou deux spires au primaire et un enroulement secondaire (voir photo). Le secondaire pourrait avoir un problème (ou une piste de cuivre dans les environs). Sur d'autres machines, c'est une résistance de faible valeur à proximité de l'IPM (ou un assemblage de résistances, voire un bout de gros fil métallique) qui donne cette info...

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Est-ce que par hasard les piles précédentes n'auraient pas coulé et seraient venues rouiller les contacts dans le logement?... Si c'est le cas, gratter jusqu'à ce que le métal soit à peu près propre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas en mode clim, mais en mode chauffage. De l'UE partent des groupes de 2 tuyaux, un gros et un petit pour chaque UI. Sur le binôme de l'UI en demande, le gros doit chauffer, mais en 30s ce ne sera pas forcément perceptible s'il fait -5 dehors. Cela dit par -5, vous pouvez monter à 45s avant de couper au disjoncteur.

J'espère que vous avez un moyen de chauffage alternatif depuis la panne...

Cordialement, Dom.

Bonsoir. Je vais mieux que votre IGBT! :-)

Il ne fallait pas vous effrayer de ces bruits, ce sont les électrovannes qui se réinitialisent après une coupure secteur. Elles servent à doser la quantité de gaz envoyée à chaque UI. Si vous n'arrivez pas à distinguer le bruit du compresseur, son fonctionnement se traduit par une montée en température du gros tuyau en mode chaud. Vous êtes bon pour refaire un essai.

Cordialement, Dom.

Triangle : oui.

Pour l'essai, inutile de remettre de la pâte thermique, les composants n'auront pas vraiment le temps de chauffer en 30 secondes. Après l'éventuel remplacement, oui, il sera bon de mettre de la pâte.

Ne faire la coupure et l'essai QUE si l'IGBT présente 2 broches en court-circuit.

A vhalter : est-ce que votre clim permet ou permettait une telle programmation? J'avais compris que vous cherchiez une TC qui le permette parce que la TC d'origine (toujours fonctionnelle) ne le permet pas...

Par contre, si la TC d'origine le permettait (on suppose qu'elle est aujourd'hui HS) alors sans doute celle de PL marchera.

Bonjour.

"Vous avez de la chance", votre panne est à priori facilement réparable. Au moins 15 utilisateurs Sanyo ont eu le même problème que vous sur ce forum.

Votre IGBT (transistor un peu spécial) a dû se mettre en court-circuit, ce qui a fait disjoncter. Le fait de remettre le jus avec l'IGBT HS fait que la haute tension continue ne peut plus monter et faire tourner l'alim, raison pour laquelle aucune diode ne s'allume. Proche d'elles, vous avez aussi une LED "enterrée" nommée power lamp, et elle doit être éteinte aussi.

Courant coupé, mesurez en mode ohmmètre GC, CE et GE. Si une de ces 3 mesures donne 0 ohm ou presque, l'IGBT est mort.

Déposez alors la carte et coupez la broche centrale de l'IGBT (ne vous trompez pas de composant, il y en a un juste à côté qui lui ressemble). Remontez, mettez sous tension et voyez si la power lamp s'allume. Si oui, mettez la clim en route et voyez si le compresseur démarre. Si oui, ALORS ETEIGNEZ AU DISJONCTEUR DANS LES 30 SECONDES. La clim n'apprécierait pas de tourner plus longtemps sans l'IGBT, mais au moins vous saurez que l'IGBT est la seule chose à remplacer.

Cordialement, Dom.

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Ouh là! Vous allez un peu vite dans vos conclusions. Je vois des anomalies sur la carte mais ne peux vous certifier que parmi elles se trouve celle qui cause votre panne.

Autant pour moi, la communication chez Hitachi s'établit par multiplexage des données binaires sur le 35V. Sur beaucoup d'autres marques, il y a un fil dédié à la comm, mais ce n'est pas votre cas. Les data sont extraites du 35V par un petit transfo (L801) ; s'il y a une piste coupée dans la région, cela peut vous créer un problème de comm.

Une photo >bien nette< de la moitié malade de la carte, côté soudures, serait un plus. Si vous avez un vrai appareil photo, abusez en.

Bonjour.

Pour beaucoup de machines (dont les miennes), la seule programmation possible est la mise en marche retardée ou l'arrêt retardé. Avoir une télécommande plus sophistiquée ne résoudra rien car c'est le microP de l'UI qui n'est pas prévu pour faire ce type de fonctionnement récurrent.

Pour résoudre votre problème, une solution serait d'agir sur la sonde de reprise d'air, en la modifiant avec un programmateur extérieur. Quand vous voulez arrêter la clim (en mode chauffage), vous lui faites croire qu'il fait 40° à l'intérieur. Pour la remettre en marche, vous remettez la sonde en fonctionnement normal. Le relais du programmateur va (ou non) mettre une résistance en // avec la sonde.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour les vœux, bonne année à vous également, et bon dépannage! Si du moins on y arrive...

Fil "W"?... de U/V/W? Non, je parlais du fil rouge qui arrive sur le coin de la carte, marqué "300V".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé pour ma réponse tardive, je recevais pendant 4 jours, avec peu de temps disponible pour le forum.

Oui, votre carte a subi une surtension violente dans le passé, les "pontages" oranges sont la preuve que du courant a circulé entre phase et neutre au niveau des bobines de filtrage. Il se peut que la surtension ait fragilisé la carte à l'époque, et que celle-ci dysfonctionne aujourd'hui.

Il y a aussi des traces de corrosion, le cuivre est piqué, et le vernis est parfois parti au point que le cuivre soit nu par endroits. Vérifiez que les pistes attaquées fassent bien toutes moins d'un ohm de soudure à soudure.

D'autres traces suspectes au niveau de la partie communication : salissures et surchauffe de composants. Vérifiez que les 2 petites diodes rouges ZD901/02 ne soient pas en court-circuit. 4 fils partent de l'UE vers l'UI : phase, neutre, terre et communication. Vérifiez les composants autour de l'arrivée de ce dernier fil (violet? rouge?).

Cordialement, Dom.

Si la ventilation fonctionne à l'intérieur, vous avez forcément du 35V qui arrive sur l'UI. Celui-ci est fourni par l'alim qui est autour du transfo blanc. Attention, c'est du 35V continu : si votre voltmètre est sur AC, vous pourriez lire 0.

Si vous voulez que je vous aide dans le dépannage de l'alim (si toutefois elle est en panne...), il faudra poster 2 photos bien nettes recto verso, car il me faut aussi voir l'autre face.

Bon réveillon (ou sa digestion!).

Bonjour.

En fait votre UI ne donnait aucun signe de vie. Votre 1er message était donc faux, aucun mode ne fonctionne, en particulier la ventilation seule, qui a besoin du 35V.

J'ai le bouquin des versions 25/35/50, mais pas 60. Mais on peut supposer que les cartes sont identiques. Par contre, une photo recto verso de la grande carte me permettrait de vous faire faire des mesures pour cerner le problème. En fait votre alimentation basse tension fonctionne au moins en partie puisque vous avez pu lire un clignotement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur une machine saine, la lampe devrait donner un bref éclair (une seconde max). Si elle éclaire en permanence, c'est que quelque chose fait débiter la haute tension. Enlevez le fil rouge qui arrive sur la carte d'alim. Si la lampe s'éteint rapidement, c'est que l'alim consomme trop.

Si rien ne change, enlevez le fil qui arrive sur la cosse "P" de l'IPM (même carte, à côté de W/V/U). Si la lampe s'éteint, c'est probablement l'IPM qui est HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Plaque en nid d'abeille??... Une photo serait la bienvenue...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une faiblesse de la CTP pourrait éventuellement provoquer vos symptômes (HT trop faible). Pour lever le doute, soudez 2 fils aux bornes de la CTP et reliez aux extrémités une lampe à filament de 220V 25 ou 40W. Si le relais ne fait pas clac dans les 3 secondes, je crains de ne pas avoir d'autre idée...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Si les autres modes sont OK, alors l'UI reçoit bien le 35V qui la fait fonctionner. Attention aussi à ne jamais manipuler le connecteur du ventilateur de l'UE avec l'UE sous tension, destruction du moteur possible. Un problème de comm est souvent dû à une absence de 35V, mais cela ne semble pas être le cas ici.

Voir si le cuivre des pistes de la carte ne présente pas des taches brunes, dans ce cas de la corrosion pourrait avoir coupé une ou plusieurs pistes.

Cordialement, Dom.

Goude!

A noter que votre succès est surtout dû à l'intervention de l'invité du post 4! Rendons à 16 arts.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis sceptique. Car les LEDs 305-308 ne sont affectées qu'à des problèmes de communication. D'autre part, l'IPM est particulièrement surveillé par le microP et incriminable par plusieurs codes erreur... que vous n'avez pas. La carte principale semble incapable de communiquer avec aucune des UI. Et la même panne sur les 3 UI en même temps est inenvisageable. Lesquelles sont correctement alimentées en 35V. Je verrais donc plutôt un problème sur la carte principale. Mais bon, je n'ai pas vraiment d'expérience sur cette machine...

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Oui, ce condo de 0.68µF est stratégique dans l'alimentation du récepteur. Il permet de chuter le secteur sans dissipation d'énergie. Avec les années sa valeur baisse et le courant qui le traverse n'est plus suffisant pour faire marcher la platine. Mesurez entre + et - du petit pont redresseur juste au dessus du condo, vous devriez normalement lire environ la tension (continue) nécessaire aux relais (24V?... c'est illisible). Je pense que vous lirez bien moins.

Attention, il faut un modèle classe "X2", qui tienne au moins 275V AC! 0.82µF pourrait aussi aller. 1µF commence à faire beaucoup, car plus la capa est grosse plus le courant augmente et la tension disponible en sortie du pont.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, coupez l'alimentation secteur de la clim et remettez la 1 mn plus tard. Dans 1 cas sur 4, ça marche, simple plantage du microP de la clim.

Cordialement, Dom.

Bonjour et bonnes fêtes aussi.

170V (AC, et à ses bornes, si j'ai bien compris), ce n'est pas assez. Normalement on a plus que le secteur sur le condo, genre 300V, raison pour laquelle c'est un condo qui tient 450V AC.

Une photo recto verso de la carte serait un plus pour mieux comprendre. En effet, on pourrait imaginer que le moteur soit commandé par un triac, dans ce cas 170V serait moins aberrant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non non, pas de problème, simplement je n'avais pas vu passer votre post du 08/12.

La précision des infos n'est pas votre fort : les valeurs en 0.5 s'appellent des valeurs "en direct", celle que vous appelez "blocage" sont des "en inverse". Et quand vous dites "0", en fait votre appareil affiche en fait "1", ce qui n'est pas du tout pareil. 0 correspondrait à un court-circuit.

La mesure sur D205 peut donner 130 (ohms?) en inverse si une résistance de cette valeur est en // avec elle. Pour lever le doute, enlevez le connecteur à 8 fils et refaites la mesure. Si vous trouvez toujours 130, alors dessoudez une patte de D205 et re-mesurez la. Si toujours 130, alors oui elle est HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour info, voici les codes Sanyo qui vous concernent.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

"donc le climatiseur a changé le moteur"... vous voulez dire le climaticien?... :-)

Ce qui est surprenant c'est que le technicien n'ait pas remis le moteur d'origine en voyant que le nouveau ne marchait pas mieux... et que ce soit vous qui continuiez les investigations... A priori vous auriez un moteur qui marche sur le secteur alternatif, à 2 ou 3 vitesses, c'est beaucoup plus fiable que les moteurs modernes à haute tension continue. Il faut vérifier si le secteur arrive bien aux relais, et vérifier aussi si les relais sont bien commandés (un seul est activé par vitesse). Peut-être un fusible HS ou une ligne 12V de commande qui a un problème.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

"Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI". Ben ch'pensais que c'était clair... De votre UE partent des tuyaux et des câbles, c'est là dessus qu'il faut faire les mesures. Sur le flanc de l'UE, vous avez des borniers à partir desquels des câbles partent vers chaque UI.

Les LEDS 301 à 304 ne sont pas affectées spécialement à une UI ou à une autre. Elles sont juste une sorte d'afficheur qui aide au diagnostic. Ce sont principalement les 301 et 304 qui sont utilisées, d'ailleurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A la lumière de ce qu'a dit notre ami Adel, il se peut que les 6 MOC fonctionnent différemment de ce que je croyais initialement (milieu du post 7). On pourrait supposer qu'un jeu de 3 pilotent le fonctionnement normal, et qu'un jeu de 3 pilote le mode alerte incendie. Si le microP est en vrille et qu'il active le mode incendie, il suffirait peut-être de désactiver les 3 MOC correspondants... Avec les plus grandes réserves, car je découvre ce genre de matériel en même temps que vous!

Si vous voulez des pistes de manips en ce sens, il me faut absolument la photo de la carte côté soudures. Mettez l'objectif de l'appareil photo bien au centre de la carte, et tant que vous y êtes, refaites la même côté composants. Car je bascule d'une photo à l'autre pour bien suivre les pistes, mais cela demande à ce que les photos soient bien "jumelles".

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

"le disjoncteur s'est baissé et ensuite ils l'ont remonté et les traitements d'air était en défaut voyant rouge" : pourrait être dû à la mort de l'IGBT. Panne TRES classique sur ce forum chez Sanyo. Au moins 10 machines dépannées depuis 3 ans. Carte éminemment réparable si elle n'a pas été jetée.

Une terre défectueuse ne doit normalement pas mettre la clim en panne. Il n'y a pas de liaison autre que de petites capas entre la terre et phase/neutre. Par contre, j'espère que vous savez que manipuler un câble de ventilo sans couper le jus vous dégage le ventilo une fois sur deux... Tout dépend de l'oblicité du connecteur mâle par rapport au femelle. Vous évitez le massacre si la pin HT sort la 1ère ou entre en dernier...

Pour votre dernière disjonction, il faut savoir si elle se fait par courant excessif ou par effet différentiel... Le diag sera complètement différent selon le cas. Au fait je suppose que c'est bien une Sanyo 3144?

Bonne chance, Dom.

Bonsoir.

Le clac doit venir du relais qui, dans l'autre question, est un peu caché, voir son post 22, dernière photo. D'habitude ce relais colle quelques secondes après une remise sous tension. Pourquoi chez vous on cycle toutes les 30 secondes?... mystère à élucider. Pourrait corréler avec vos 224V/0V. Mesurez le "224V" pendant 1 mn et voyez si son évolution suit le clac.

Si plusieurs LED's sont allumées, l'alim basse tension fonctionne à priori. Dans l'absolu, un de ses secondaires pourrait néanmoins avoir un problème, mais c'est rare.

J'avais aussi une hypothèse sur le message initial : "heating standby mode" pourrait correspondre à la préchauffe du carter de compresseur... On pourrait imaginer que la température ne soit pas suffisante pour démarrer, mais d'autres Sanyo démarrent sans avoir eu le temps de préchauffer.

Je crois entrevoir la limite de mes compétences pour votre problème, mais en tous cas, sans photo recto verso de la carte principale, je risque de ne plus avoir grand chose à vous dire. J'ai surtout aidé des gens qui avaient un multisplit, c'est un peu différent. Et avec photos.

Attention à la manipulation des câbles de ventilo sans couper le jus : certains ventilos claquent très facilement lors de l'insertion ou du retrait du câble. Dans votre cas, le fait qu'il y ait 2 connecteurs avec chacun sa masse vous sauve, je pense...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sur une machine bonne, la CTP laisse passer un peu de courant pour charger lentement les condensateurs en haute tension continue, jusque vers 340V DC. Quand la tension dépasse 150V, alors l'alimentation à découpage commence à fonctionner, le microP se met à travailler, et après 2 ou 3 secondes, il fait coller le gros relais qui court-circuite la CTP pour que le courant disponible soit nominal.

Manifestement, le microP ne commande pas le relais puisqu'il reste de la tension aux bornes de la CTP. Vérifiez la tension aux bornes de la diode noire proche du relais, D31, vous aurez sans doute moins d'1V, preuve que le relais n'est pas commandé.

L'alim est sur la carte qui est en photo de gauche au post 13. Courant coupé, commencez par vérifier les 5 diodes noires autour du transfo. En mettant le fil noir du multimètre (mis en mode "test de diode"), vous devez lire quelques centaines de mV. Si une valeur est à 0 ou presque, ce n'est pas normal : diode HS, ou condo derrière, ou court-circuit sur ce qui est alimenté par la ligne concernée. L'alim donne plusieurs tensions différentes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc votre LED clignote une fois. Elle peut aussi faire (par ex) 6 clignotements, s'arrêter 2 secondes, et répéter cela à l'infini (bien au delà de 50 fois, je confirme!)

Les mesures proposées sont on ne peut plus simples et sans danger. Si vous avez un multimètre, mettez le en Volts continus, calibre 200V, vous n'avez rien à craindre. Si vous n'en avez pas, demandez à quelqu'un qui en a un et qui manie cela avec brio. En cas d'absence de 35V, la carte incriminée n'est pas celle que vous désignez. Mais elle se répare assez facilement... pour 15€.

Faites ou faites faire les mesures pour éviter toute erreur judiciaire. :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI. Normalement vous avez environ 35V DC. Si une ou plusieurs UI ne reçoivent pas ces 35V, vous aurez une erreur de communication. En général, une alim qui a décidé de faire grève.

Cordialement, Dom.

Votre question initiale manquait de clarté : vu vos erreurs d'unité, je pensais que vous étiez en mode refroidissement. En mode chaud, Adel a parfaitement raison, l'air s'étant réchauffé dans l'UI, son humidité relative baisse.

En mode chaud, il n'y a PAS de condensation sur les ailettes de l'échangeur de l'UI. En revanche il y en a sur l'échangeur de l'UE, surtout par 95% d'humidité relative dehors.

Merci pour le retour, qui pourra "faire jurisprudence" pour d'autres internautes!

J'étais parti sur un différentiel 40 mA, mais le vôtre est bien un 30 mA, donc l'erreur est juste!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Le compresseur peut être chaud juste parce que la résistance de préchauffage du compresseur est activée. Est-ce que vous entendez le compresseur tourner? Le ventilo tourne-t-il? Si oui à tout cela, le gros tuyau de sortie est-il chaud? Comment est le petit (retour gaz)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que l'UE de votre machine a les mêmes cartes qu'en question 3073, post 14?
Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Si oui, y a-t-il parmi les 4 LEDs rouges au moins une qui s'allume?
Si "non" à cette question, les 2 fusibles sont-ils bons?
Si "oui" à cette nouvelle question, mesurez la tension sur les petits connecteurs (un rouge et un jaune) proches du transfo jaune. Normalement vous devez lire 340V DC.

On verra pour la suite suivant vos observations.
Cordialement, Dom.