Bonjour.

Peut-être une sonde a un problème dépendant de la température. Ou alors la carte a des pistes corrodées, ou une soudure fait contact intermittent... Vous pouvez, sous tension et une fois la panne apparue, mesurer la tension sur les sondes. Si vous voyez 5V aux bornes de l'une d'elles, c'est qu'elle n'est plus visible par la carte (=coupée).

Bonjour.

Une photo de votre schéma serait intéressante.

Sinon, coupez le courant, débranchez les 2 connecteurs et mesurez toutes les résistances vues sur chaque paire de broches du câble. 10 mesures sur chaque moteur. S'ils dépendent du même fusible, il est à espérer que seul un moteur va avoir un problème (une ou plusieurs mesures plus faible sur celui-là).

Cordialement, Dom.

Quelques milliers d'ohms. Et en les chauffant, la valeur doit baisser (3-4% par °C).

Bonjour.

D'après le post 6, votre UI commencerait à givrer... Mais pourquoi pas les autres UI? Ce pourrait être un problème de sonde qui se serait coupée ou débranchée, ou qui présenterait un contact oxydé au niveau du connecteur avec la carte. Car une résistance infinie (fil coupé par ex) correspond à une température extrêmement négative...

Ouvrez l'UI, repérez les 2 sondes, mesurez leur résistance courant coupé, enlevez/remettez plusieurs fois le câble...

Cordialement, Dom.

Voili voilou.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Comme PL, avec une correction : "désolidariser les vannes", il veut dire désaccoupler les 2 tuyaux mâles des 2 tuyaux femelles, l'étanchéité se faisant par des joints toriques. Et attention, si le désaccouplement sera relativement facile, le ré-accouplement demandera de la force physique (j'ai déjà installé 4 clims avec ce type de raccord). Et il faut y aller franco, sinon vous perdez du gaz à chaque tentative.

Il y a très probablement une vanne schrader à l'intérieur de l'UE dans le compartiment compresseur, mais il faut enlever le carter frontal/gauche pour y accéder.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

La 4 voies sert en mode chauffage pour inverser le cycle lors des dégivrages, qui vont intervenir quand la température extérieure sera sous les +3°.

Pour ce qui est d'un plancher rafraîchissant... l'air serait refroidi au ras du sol... et y resterait vu qu'il est plus lourd que l'air chaud. Pas franchement viable, donc.

Désolé de briser vos rêves, Dom.

Bonjour.

Aïe aïe aïe... le vocabulaire!... Il faut vraiment décoder vos données techniques...

"le boîtier électrique intérieur"... vous voulez dire le tableau électrique de la maison? Si oui et si vous avez enlevé le fil de terre qui part à la clim, alors ça prouve bien que vous avez une fuite vers la terre qui dépasse le seuil de tolérance du disjoncteur en mode coupure différentielle. Quelle est la sensibilité de votre disjoncteur (en mA)? C'est écrit dessus, et je parle bien de CELUI QUI SAUTE.

"les résistances de l'unité intérieure". C'est à dire?... En fait, si vous appelez "résistances" de petits disques bleus gros comme un ongle, ce sont des condensateurs antiparasites! Cela dit, vous pouvez très bien avoir mis le doigt sur la panne, car il y a de tels condensateurs entre phase et terre, et entre neutre et terre. Si l'un de ceux reliés entre phase et terre est en court-circuit (éventuellement résistif), vous pouvez très bien disjoncter à cause de lui. Reste à trouver lequel, car il y en a plusieurs, y compris dans l'UE. Chaque condensateur est traversé par un petit courant, et la somme de ces petits courants peut atteindre le seuil fatidique du disjoncteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Plus précisément, c'est bisplit avec 2 unités intérieures et une unité extérieure". Sachez qu'il y a encore plus précis : donner les références des 3 éléments... :-)

Coupez le courant 2 mn, Une personne remet alors le courant pendant qu'une autre écoute/regarde ce qui se passe sur l'UE. Clac, tic-tic, démarrage ventilo, démarrage compresseur... Supposez que le ventilo ne tourne pas, il serait normal (et préférable!) que l'ensemble s'arrête.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La valeur du condo n'est pas critique, 5% d'écart en + ou en - ne fera pas de grosse différence. Pour info, une belle photo de moteur HS est visible en forum Electricité (le 2ème de la liste en haut à gauche), question 16900 : Fusible pompe à chaleur piscine grillé

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Heureux de vous avoir aidé. Essayez la Chine, les commandes mettent 3/4 semaines à arriver, mais en général vous faites de grosses économies, et de toutes façons les sites européens vous livreraient des produits chinois. Essayez de trouver votre vie dans le lien suivant. Vous aviez un modèle 45W, mais la puissance n'est pas critique, de 35 à 60W ça ira. En revanche, il vous faut un moteur 2 vitesses, et si le condensateur a une valeur différente, il sera bon de mettre la valeur préconisée.
aliexpress.com ventilateur moteur pour climatiseur

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose que ce sont des GC et non des GG. A priori, défaut de communication entre les splits et l'UE. En général, c'est parce que l'alimentation basse tension de la carte principale de l'UE ne fonctionne plus, du coup l'UE ne peut plus communiquer, ce dont s'aperçoivent tous les splits.

Ouvrez l'UE, et cherchez des signes de vie (LED allumées) ou des signes de mort (composants explosés, fusibles...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur le forum nous n'avons pas grand chose en Dometic. Donc difficile de vous aider d'autant, que vous ne mettez pas le modèle.

Qu'est-ce qui vous a incité à changer la carte de commande? Quels étaient les symptômes de la panne? Comportement par rapport au bouton à enfoncer et à la lumière? La nouvelle carte est-elle d'apparence identique à l'ancienne? Une photo recto verso serait souhaitable pour aller plus loin (3 Mpix au moins).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'vous l'avais dit qu'ça r'marcherait! :-)

Sur beaucoup de machines, il y a une tempo de 3 mn à la remise sous tension pour éviter que le compresseur ne redémarre avec la tuyauterie en pression. Si c'est ce qui s'est passé, c'est donc normal. Si le temps a été bien plus long... je ne sais pas trop. Peut-être un connecteur mal ré-enfiché?

Les varistances ne servent que lorsque la surtension est modérée. En cas de déluge électrique, les composants après le fusible claqueront quand même. Si vous tenez à remplacer la varistance, il y en a 2 à priori identiques proches de l'arrivée du secteur sur la carte. Ce qui, entre nous, milite pour un non remplacement dans la mesure où ces deux-là sont aussi censées protéger des surtensions.

Cordialement, Dom.

Bon, très bien. Dans ce cas, remplacez le fusible 5A, enlevez la varistance, nettoyez les projections et il y a de bonnes chances pour que tout reparte. Si vous n'avez pas de fusible de rechange, taillez une bande de papier d'alu de 2mm x 5cm, pliez la en fer à cheval et coincez la dans le support du fusible en réinsérant le fusible mort.

Je me suis mal exprimé. Mesurez le pont de diodes à l'ohmmètre, c'est le boîtier gris à 4 broches dans le prolongement du fusible. En français, "résistance" désigne à la fois le composant et sa valeur. En anglais, c'est plus clair, le composant est "resistor", sa valeur "résistance". D'où la confusion ici. Les 6 mesures que vous allez faire sur le pont ne doivent pas être nulles, ce qui dénoterait un court-circuit soit dans le pont soit ailleurs (IC1 ou IC2, par ex).

Bonjour.

Déjà la varistance n'est pas utile dans un fonctionnement normal, on peut s'en passer. Elle sert uniquement en cas de surtension violente, mais dans votre cas, elle a probablement claqué toute seule à cause d'un défaut. Elle voit la tension secteur en permanence, et si un chemin résistif se créé dans le composant, celui-ci va être de plus en plus "puissant" et va au final faire monter sa température au delà du supportable... et donc exploser. Si c'était une surtension genre foudre, l'autre partie du RAM130 aurait aussi souffert.

Le fusible 5A étant en amont, il a probablement claqué aussi, mais vérifiez ce point, ainsi que le fusible 25A en entrée de carte. S'ils sont toujours bons, il est probable que l'électronique n'a pas souffert. Vérifiez à l'ohmmètre qu'il n'y ait pas de mesure à 0 ohm en testant les résistances vues sur les broches du pont de redressement. Il est au milieu et en bas de la photo, et a 4 broches, donc 6 mesures en tout.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand j'ai répondu hier, votre post de 13:55 n'était pas encore validé par les modérateurs, donc je ne savais pas le caractère intermittent de la panne. "Aussitôt la température de sortie remonte !!" : est-ce par arrêt du compresseur ou par une action de type fermeture d'électrovanne? Si vous refaites la manip, écoutez les tic-tic dans l'UE quand une autre personne arrête un des 2 splits (ou si le compresseur s'arrête).

On pourrait imaginer qu'une électrovanne ait un problème qui ferait qu'elle écroule le 12V dans certaines positions. Une électrovanne comprend un moteur pas-à-pas avec 4 enroulements. Une fois la machine coupée, déconnectez les CN15/16/17. Pour chaque câble, mesurez les 4 résistances entre les broches 1/2/3/4 et un des 2 communs que sont les 5/6. Les mesures doivent être homogènes sur les 3 vannes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qu'il y a de grillé sur cette carte? Une photo recto verso pourrait me permettre d'éventuellement vous "téléguider" dans la réparation, si la panne ne semble pas trop complexe.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'alim dépendant d'IC2 donne donc bien du 35V, mais donne-t-elle du 12V? Cette tension est nécessaire pour activer les électrovannes qui dosent le gaz vers les UI. Vérifiez la tension entre les bornes 1 et 5 de CN40 (carte réparée) ou CN41 (l'autre carte). Il y faut 12V. Tout comme sur R760, que vous connaissez bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas vraiment de solutions autres que celles que vous avez citées. Le principe de ces clims monobloc est de rejeter à l'extérieur de l'air à 60° et laisser entrer de l'air lui-même à 30°. Ce qui réduit notablement l'efficacité de l'engin. Disons que pour un appareil qui affiche 3 kW de froid, vous n'en aurez que la moitié. C'est mieux que rien mais c'est un peu du gâchis d'énergie. Faites en sorte que le tuyau aille le plus loin possible à l'extérieur, pour que l'air très chaud n'ait pas tendance à revenir aussitôt chez vous.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre panne fait penser à un plantage du microP, soit à cause d'un problème interne à la puce, soit par dégradation de l'alimentation basse tension de la carte (condensateur(s) fatigué(s)), ce qui fait apparaître des parasites sur les tensions continues. Cette hypothèse pourrait corréler avec la sensibilité à des parasites extérieurs comme l'allumage de votre lampe. Vous pouvez générer d'autres parasites lors de la mise en marche d'appareils gros consommateurs : sèche cheveux, chauffage, µondes...

Manip suggérée : démonter la carte et changer les condos chimiques après les diodes de redressement aux divers secondaires.

On pourrait aussi soupçonner une soudure HS dans la partie alimentation de la carte, mais votre lampe ne devrait pas avoir d'influence dans ce cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un condensateur (celui de démarrage du compresseur en l'occurrence) n'empêcherait pas le voyant "power on" d'être allumé. En plus, vous entendriez une vibration due au moteur qui ne tourne pas. Pour avancer, il va falloir ouvrir la bête...

Bonjour.

Si d'habitude vous aviez un voyant allumé pour indiquer la présence du secteur et qu'il est maintenant éteint, peut-être un fusible aurait lâché, dans la caravane ou dans la clim... Pour aller plus loin, il faudra démonter en partie la clim pour faire des mesures à l'intérieur. Et il faut pour cela un multimètre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est Patrice, le fondateur du site et modérateur en chef, autoproclamé Grand Lama Chinacoudre, qui m'a demandé de jeter un œil à votre question, sachant que je n'interviens normalement qu'en forum clim. C'est d'ailleurs dans ce forum que vous auriez dû poser votre question, mais on vous pardonne. Votre carte y a déjà été vue dans les questions 3229 et 3930. Mais déplacer une question dans un autre forum est un travail très compliqué.

Le fusible alimente le transfo juste à côté et les éléments qui sont commandés par la batterie de relais noirs identiques. Dans un 1er temps, enlevez le fil noir du très gros relais et les 3 fils proches des 4 relais, mettez un fusible neuf et voyez ce qui se passe en remettant le jus. S'il claque, alors c'est un problème lié à l'alimentation : transfo en court-circuit partiel, diode de redressement HS, voire autre chose. A ce stade, mesurez les alims comme expliqué en 3229. Puis remettez le fil du ventilo. Si le fusible claque, pb ventilo. Puis la vanne 4 voie (4WV), puis le dernier fil des 3, puis le compresseur (gros relais).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, les condensateurs cités juste au dessus servent au fonctionnement de l'UE, principalement la génération du triphasé pour le compresseur. Votre moteur d'UI utilise probablement un condensateur non chimique, de valeur 1 à 2 µF, 300 ou 350V. C'est un parallélépipède soudé sur la carte de l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour Jipé.

Merci pour le retour, et heureux de vous avoir aidé!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme je le craignais, et ce depuis ma 1ère réponse, votre moteur a un court-circuit interne et c'est irréparable. Oui, il faut en acheter un, et là je ne peux guère vous aider, mais les sites qui le proposent ne manquent pas. Si vous n'êtes pas pressé, une commande en Chine pourra vous faire faire des économies, compter 3/4 semaines de délai. Les sites en France ou en Europe vous proposeront probablement des moteurs fait en Chine aussi, de toutes manières.

Quant à la procédure de démontage, le bon bricoleur que vous êtes va certainement s'en tirer sans problème. Sur une clim split LG appartenant à des amis, j'ai été amené à meuler en pointe le bout de l'axe de la turbine pour remettre le moteur en place (après changement d'un roulement).

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Dans les chaufferies on a des tuyaux de plusieurs cm de diamètre, et là ça va effectivement marcher. Je vous suggère de quand même confirmer avec le doigt. Et également en mode chaud.

Personnellement, je n'ai jamais utilisé mes clims en mode froid, donc je ne peux guère être affirmatif, mais pbm est quelqu'un de fiable, vous pouvez le croire. Sachant que d'autres paramètres peuvent influencer la formation de givre : température et hygrométrie extérieures, intensité de la demande en froid...

Les x circuits d'un multisplit (à un seul compresseur) sont issus du compresseur et y retournent : une fuite n'importe où videra donc le gaz de toutes les branches. Vous avez un seul tuyau qui givre sans doute parce qu'il y a plus de demande sur le split concerné.

Cordialement, Dom.

Oups, ma réponse 5 se basait sur la photo de l'autre personne. Chez vous, la résistance de 100 ohms est remplacée par un bout de fil (J13). Les cartes se ressemblent mais ne sont pas complètement identiques, donc.

Testez la diode émettrice de l'optocoupleur IC2. En mode test de diode, mettez le fil rouge sur la pin proche du rond gravé, et le fil noir sur sa voisine la plus proche, vous devez lire environ 700 à 900. Comparez avec les autres circuits identiques.

Attention aux thermomètres infra-rouges, ils fonctionnent correctement en visant des surfaces homogènes en température. Mettez le doigt sur ce que vous mesurez à 44°. Si vous le retirez au bout de 2s, il est au delà de 50°, si vous le retirez au bout de 1/2s, il est à 60, si en plus vous criez il sera plutôt à 80 ou au delà... :-)

Bonjour.

En mode froid, il faut accéder au tuyau qui sort au dessus du compresseur, peut-être pourrez-vous le voir en haut à droite, dans la cavité qui sort noire sur la photo. En mode chaud, vous avez quasiment cette température sur les gros tuyaux qui sortent de l'UE. Dans les 2 cas, vous pouvez aussi accéder au compresseur en déposant l'habillage gauche et frontal, moyennant le retrait de quelques vis.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En ce qui me concerne, pas trop d'idées, raison de mon silence. Probablement un problème lié à cette console. On a déjà vu dans le passé des pannes de moteurs de volets, des détecteurs de fin de course qui ne fonctionnaient pas, un moteur de turbine HS... mais sur d'autres marques. J'imagine que vous n'avez pas de doc explicitant ces clignotements?...

Il n'y a pas de code parce que la régulation n'a pas de vision sur la rotation, puisqu'elle commande le moteur à l'aveugle, comme expliqué en post 7. D'autres moteurs ont un capteur interne qui fournit une impulsion (ou plusieurs) à chaque tour. Dans ce cas, la régulation peut ajuster la vitesse au tour/mn près et s'apercevoir d'un blocage.

Avant de changer la capa, voire le moteur, faites le test 220V sur quelques minutes. Si le moteur devient chaud très vite, ça ira dans le sens d'un moteur HS.

La surchauffe éventuelle ne sera pas instantanée, il faut le temps pour que la chaleur des enroulements migre sur l'extérieur du moteur (au moins 2/3 mn).

Pour le court-circuit entre spires, comme expliqué plus haut, il pourrait n'affecter qu'une portion réduite de l'enroulement et ne pas être vraiment visible à l'ohmmètre. En plus, peut-être que ce moteur neuf aurait un enroulement 10% plus résistif et qu'à cause du CtCt la valeur baisse et devient voisine de l'autre enroulement.

Adjoindre = brancher en parallèle

Charbons : il n'y en a pas sur ce type de moteur dit asynchrone. Il en a sur les moteurs dits universels (c-à-d qui fonctionnent sur de l'alternatif ou du continu), genre perceuse ou aspirateur, et qui tournent extrêmement vite. Une des raisons est qu'ils sont conçus pour tourner des dizaines de milliers d'heures, des charbons seraient très vite usés.

Les turbines sont entraînées par des axes qui ont un méplat, donc pas de problème de positionnement, et l'équilibrage n'a aucune raison d'être modifié, tout comme une roue de voiture : elle reste équilibrée si vous ne faites que l'enlever et la remettre.

Bonjour.

Si tout est huileux, alors il est probable que vous avez eu une fuite de gaz frigorifique. Pour certaines fuites, le gaz sous pression est éjecté sous forme de brouillard et peut se répandre un peu partout puisque le split est une zone particulièrement ventilée. Avez-vous des zones du split (éventuellement les carters plastiques) où vous pouvez voir une accumulation de micro-gouttes grasses? Si c'est le cas, ne nettoyez pas, ce sera un indice pour celui qui viendra réparer votre installation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur les sites de composants, vous trouverez des thermistances nues. Là il vous faut la sonde complète avec son câble, voire même les 3 ensemble puisqu'elles sont liées par le connecteur, donc il faut passer par un site de pièces détachées, et je dois dire que je n'ai jamais testé ces sites spécialisés.

Pour faire un rapide essai, vous pouvez mettre une résistance adéquate en // avec la sonde HS, sachant qu'après quelques minutes de fonctionnement la régulation va s'apercevoir que la valeur ne varie pas et pourra stopper la machine...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que vous avez fait l'essai sans toucher au moteur, qui est donc resté en place avec ses turbines. Avez-vous vérifié à la main que la rotation des turbines était bien libre de tout frottement anormal?

Sinon, vous pouvez essayer soit de remplacer la capa par une équivalente, soit d'adjoindre sur elle une capa de 2 ou 3µF, mais si votre appareil de mesure la trouvait à 5.6, la piste de l'enroulement en court-circuit devient assez probable. Durant votre essai, le moteur a certainement commencé à chauffer anormalement.

Cordialement, Dom.

Bon, ben je passe la main aux pros, qui auront peut-être déjà vu ça dans leur carrière... Pour les aider, dites nous quand même pourquoi vous nous parlez d'huile. Et aussi mes 2 questions juste au dessus : glace et matière jaune huileuse ou pas.

J'avoue avoir du mal à comprendre les photos. Il y a apparemment des agglomérats de poussière, mais tout à fait irréguliers, comme si on avait passé une brosse ou un aspirateur de manière négligée et vraiment pas dans le détail. Au milieu de la photo de gauche, on semble voir... de la glace!... et sur celle de droite de petits amas jaunes... Cette matière jaune est-elle huileuse au toucher? A gauche est-ce bien de la glace?

Aviez-vous partiellement nettoyé avant de prendre les photos? Car normalement la poussière se dépose uniformément d'abord sur les filtres (que vous auriez enlevés ou qui n'auraient jamais été mis en place?) puis les ailettes de l'échangeur quand il y en a vraiment trop. Donc des précisions seront les bienvenues.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez de l'huile dans ce split? Une photo serait la bienvenue. Il se peut que vous ayez raison, dans la mesure où le fluide frigorigène qui circule dans le split contient de l'huile ; alors soit les soudures des tuyaux à l'intérieur du split ont un problème (de fabrication), soit le raccordement fait par l'installateur n'a pas été fait correctement. Dans les 2 cas, oui, vous avez une garantie à faire valoir. Votre installation a sans doute perdu son gaz, il ne faut plus la mettre en marche avant l'intervention du gars.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand un moteur est alimenté mais ne tourne pas, il consomme BEAUCOUP plus. Au point de déclencher la sécurité de surintensité ou de surchauffe. Il se peut que votre compresseur ne démarre pas tout simplement parce que le condensateur de démarrage a une valeur trop faible (elle baisse au fil des années). Vérifiez ou faites vérifier sa valeur (gros cylindre en photo 3).

Cordialement, Dom.

Mon estimation est surement un peu erronée, et il faut considérer vos valeurs comme bonnes. D'autant qu'elles sont voisines, ce qui est généralement le cas dans ce genre de moteur asynchrone. Mais attention, si vous avez, sur un enroulement de 200 spires, la 20ème et la 30ème en contact (court-circuit), les résistances des 2 enroulements resteront voisines mais le moteur sera tout de même HS.

Reste quand même l'hypothèse excitation du moteur. Il y a de fortes chances que le triac soit le 3-pattes TR01J. Le microP (sans doute sur l'autre face), le commande à travers l'optotriac juste à côté, le 6-pattes IC01J, qui est probablement du type MOC30xx. Il se pourrait que l'un de ces 2 éléments soit devenu bancal et ne permette plus une excitation normale du moteur.

Vous pouvez comme vous le dites tester le moteur en amenant le secteur sur les 2 fils que vous mentionnez, capa branchée, MAIS si le moteur est sain, il risque de démarrer très fort et tourner à une vitesse très élevée. Si vous avez un transfo 220/110, vous pouvez l'utiliser pour limiter la vitesse. L'idéal serait une tension vers les 160V, mais vous n'avez probablement pas ce qu'il faut, en l'occurrence un Variac.

Cordialement, Dom.

Votre photo de l'étiquette montre 4 fils. D'après une photo trouvée sur le net, il n'y en a pas d'autre, hormis la terre. Ce qui sous entend que ce moteur à 2 enroulements est piloté par triac à l'aveugle (comme si on lui appliquait par ex 140V, 180V et 230V pour obtenir les 3 vitesses), et non en dosant le secteur en fonction d'un retour tachymétrique que lui donnerait le moteur (il viserait alors par ex 15, 20 et 25 tours par seconde en variant le degré d'ouverture du triac). Mais dans ce dernier cas, il lui faudrait un câble à 3 fils supplémentaire, qu'il n'a pas. Dans votre schéma ci-dessus, le triac est symbolisé par les 2 triangles noirs.

Vous pouvez mesurer à l'ohmmètre les résistances orange/noir et marron/jaune. Les valeurs doivent être relativement proches, et entre 80 et 160 ohms (estimation d'après la puissance du moteur, 118W).

Le triac est normalement sur la carte électronique, ce peut être un composant assez petit comme un transistor. Je peux vous aider à le localiser si vous postez des photos recto verso de bonne qualité de ladite carte. Mais en suivant les fils orange et noir, vous allez à priori tomber sur lui.

http://www.statewideapp.com.au/motor-fan-83583

Bonjour.

Une capa de 5.4 pour 6µF ne posera pas de problème. Quel type de moteur est-ce, en revanche? A 2 enroulements et commande par triac pour varier la vitesse, ou à (x+1) enroulements pour x vitesses? Si c'est ce cas (donc x vitesses discrètes sélectionnables), alors 2 enroulements pourraient être excités en même temps (problème de relais par ex), et dans ce cas, le moteur tourne lentement et chauffe très vite...

Vous pouvez aussi avoir un court-circuit dans un enroulement, ce qui amènera aux mêmes symptômes.

Si vous avez x vitesses à la télécommande, voyez ce que donne le mode ventilation seule pour les différentes vitesses, ce mode ne faisant pas vraiment appel à l'unité extérieure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Complément de mon post 7. Je viens de refaire les mesures, cette fois à 20° : 5400, 54500 et 5400.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé je n'ai pas pu foromer ce WE.

Il y a probablement un microP dans le boîtier déporté et celui-ci a besoin de communiquer avec celui de la grande carte pour se mettre en mode opérationnel. Pour le câble à 3 fils qui part vers le boîtier, le jaune serait le 0V, le marron serait le 12V, et le bleu le fil de communication. En arrivant sur la carte, le signal passe par une résistance de 100 ohms (à vérifier) puis un composant invisible sur les photos (caché, probablement un optocoupleur, soit sa partie émettrice soit sa réceptrice) puis -peut-être- une résistance CMS à vérifier à l'ohmmètre (par ex, 152 écrit dessus veut dire 15 suivi de 2 zéros soit 1500 ohms). Les photos ne sont pas suffisamment nettes pour qui je puisse être plus affirmatif. Si vous avez un appareil de photo de qualité, refaites des photos de la zone en recto verso.

Manip : déconnectez le bleu (le dernier des 17), et voyez si les symptômes sont identiques. Vous avez dit avoir mesuré les 12V et 5V sur la carte, donc on peut supposer que le microP de la carte est correctement alimenté en 5V.

Cordialement, Dom.

Bonjour (après un WE très occupé en ce qui me concerne).

Très heureux pour vous. Mais rien de génial dans cette intervention, votre panne était classique, vous êtes au moins le 10ème sur ce forum à avoir un IC1 ou IC2 qui a lâché.

Mais que cela vous serve de leçon dans le futur : on vérifie qu'une pièce est bien morte avant de la changer! :-)

Cordialement, Dom.

Oui, vous pouvez. Cela dit, aussi bien la référence du IC1 que celle du IC2 n'ont pas été choisies adéquatement par le concepteur de la carte. Les différents STRF peuvent gérer des puissances différentes, mais quand on voit comment ces circuits brunissent les circuits imprimés, on se demande pourquoi ils n'ont pas pris la taille au dessus. Un circuit qui surchauffe aura une durée de vie réduite. Raison pour laquelle j'ai préconisé à plusieurs reprises sur ce forum de prendre une version plus puissante, le 6654, qu'on trouve en Bretagne pour pas cher, et qui permet de gérer jusqu'à 190 watts, ce qui est bien au delà de ce qu'on demande à nos 2 lascars.

10/11 à 0V??? Pourtant les pattes de R712 sont directement reliées à 10/11... Piste de cuivre coupée?...