Test d'IGBT : très basique, vous cherchez l'absence de court-circuit entre 2 pattes, donc 3 mesures. Vos mesures sur la diode indiquent qu'elle est bonne.

Les 2 régulateurs qui reçoivent du 18.5 sont donc à priori des 15V. Celui qui est alimenté par un 15V semble un 5V, également bon. Il faudrait mettre ces valeurs en regard de leurs références : plus haut vous parlez de 05CC0 et 5CC0, je soupçonne que ce dernier soit un 15V, mais la référence 5CC0 est incomplète pour correspondre à un 15V.

Vous avez pu faire ces mesures parce que la PTC a été bypassée par la lampe, sinon la HT serait vite descendue à une valeur ne permettant pas à l'alim de fonctionner.

Le régulateur qui reçoit du 6.5 et donne du 3.9 est sans doute aussi un 5V (le 78M05 cité plus haut)... mais qui souffre, car il ne peut pas monter à 5V, sans doute parce qu'il tire trop de courant de l'alim et que celle-ci ne peut pas donner les 8.5V auxquels on est en droit de s'attendre. Si vous avez un 7805 qui traîne dans un tiroir, vous pouvez tenter un remplacement. Mais avant de faire ça, laisser tourner la carte quelques minutes et toutes les 30 secondes cherchez de la chaleur sur le régulateur et sur les 2 microP à côté. Si uniquement sur le 7805, il pourrait avoir un problème et lui seul. Si en plus sur un des 2 microP,, alors aïe aïe aïe... c'est celui qui chauffe qui met la pagaille, pronostic vital engagé, et celui de la carte par la même occasion, car un microP ne se change pas, dans la mesure où il y a du code chargé dedans en usine.

Si vous n'avez que votre doigt pour estimer les températures, attention au 78M05, il a son dos métallique, donc pourrait être porteur d'une tension dérivée du secteur, touchez le à travers un film alimentaire et ne touchez pas la terre/carcasse en même temps, risque de bourre.

Donc vous avez eu de la chance, votre pile était dans le sens "autorisé". Pour tester la diode, il faut la déposer, mais laissez tomber, car en général une destruction donne 0 ohm (que vous auriez mesuré au lieu de 180), ou l'infini, ce qui n'est pas un point bloquant pour le diagnostic de la carte.

Donc aux contacts du relais vous mesurez une tension croissante. Comme prévu, c'est parce que la PTC chauffe. Quand cette chute de tension arrive à 220VAC, ben il ne reste plus rien pour donner de la haute tension en entrée d'alim. Le fait de mettre une lampe en // fait que la chute de tension PTC//lampe ne dépasse plus quelques volts, et l'alim peut fonctionner...

Enfin, pourrait... Car un 78xx demande plus de (xx+0.6V) pour réguler correctement, typiquement 1.5V de plus. Donc clairement votre alim a bien un problème, ou une des tensions secondaires est le siège d'une surconsommation.

Refaites vos mesures sur les 3 autres régulateurs ; si l'un d'eux présente des valeurs très basses, on pourra concentrer la recherche sur sa ligne de sortie. Par exemple il est arrivé qu'un défaut dans un IPM écroule la tension 15V dont il a besoin pour fonctionner (en plus de la haute tension), et cela a une incidence sur tous les secondaires de l'alim.

Bonjour.

On a eu le cas il y a 2 ans d'un multisplit Sanyo qui était en panne à cause d'une sonde d'une des UI. Evidemment, changer une carte ne sert à rien dans ce cas. Essayez cette piste : localiser les 2 sondes, les débrancher et les mesurer à 2 ou 3 températures (la résistance diminue quand on les chauffe).

Dans l'UE, la comm est gérée par la carte qui porte le microP. Normalement le fil de comm aboutit dessus.

MicroP(rocesseur), oui.

Sur la carte PFC, vous pouvez tester la santé des IGBT et de la diode. Chez Sanyo, ils claquent souvent, mais c'est à cause de la conception de leurs cartes. La vôtre est probablement bonne.

Pour tester la grande carte, il faut le faire quand elle est replacée sur l'UE, car je pense qu'elle reçoit son alimentation de la haute tension DC qui lui arrive par le connecteur blanc à côté du composant bleu. Déjà vous verrez bien s'il y a effectivement vers les 300V sur ce connecteur. Si très peu de tension, c'est que la ligne est le siège d'une surconsommation, voire d'un court-circuit. Dans ce cas, problème sur la carte PFC, ou l'alimentation de la grande carte, ou l'IPM (sur la carte inverter), ou le ventilo...

Bonjour.

Bravo pour votre esprit pionnier et fouineur. Vos observations semblent montrer que l'électronique vous parle un peu. Je vais essayer d'éclairer quelques points...

D'abord, je pense que le 5V est OK, car le relais qui claque à la mise sous tension est commandé par le microP, lequel marche en 5V. Il est normalement disponible sur un des chimiques proches du transfo d'alim. Je ne peux pas vous dire lequel, faute de schéma détaillé et de photo côté composants.

DB65, TR821 et L61 (à gauche de DB61, votre schéma est coupé) sont les 3 composants de puissance de la fonction PFC, qui permet un lissage efficace de la haute tension et une amélioration du facteur de puissance de l'installation (cos phi). L'interconnexion de ces composants diffère des autres marques, mais peu importe. Et la résistance que vous voyez nulle... est nulle! Enfin presque, de l'ordre de quelques centièmes d'ohm, elle sert à renseigner le circuit qui pilote TR821 (qui est un IGBT) sur le courant qui le traverse (des dents de scie qui peuvent monter à 20/30A, d'où la très faible valeur).

En sortie du DB65, comme il n'y a pas de capa réservoir, vous avez de l'alternatif juste redressé double alternance, donc normal d'avoir 220DC, valeur MOYENNE de ce signal quand on lui met un voltmètre DC. Quand la machine est en standby, il est probable que le PFC ne soit pas actif. (Power Factor Correction).

Bonjour, désolé pour mon retard à répondre, j'ai été assez occupé aujourd'hui.

Je corrige un peu ce que j'ai dit : sur les 3 carrés, 2 sont à priori des IGBT mis en //, mais celui tout seul serait plutôt une diode. Les IGBT ne doivent pas avoir 2 de leurs broches en court-circuit. On voit 2 broches soudées d'un coté, l'autre est la languette très large de l'autre côté. Par contre la diode comporte probablement 2 diodes qui pourront être court-circuitées par le circuit imprimé.

Pour la carte principale, il faudrait la mettre sous tension et voir s'il y a bien des tensions DC sur les condensateurs chimiques autour du transfo. Un problème de communication est souvent causé par un microP qui n'est pas alimenté et donc ne peut pas échanger de data.

Si vous voyez des soudures suspectes, vous avez évidemment carte blanche pour les refaire.

Bonjour.

Concernant le relais, s'il n'est pas commandé, c'est que le microP n'est pas alimenté ou que le driver qui donne de la puissance à sa sortie est HS. En fait, vous avez pris une initiative très dangereuse avec votre pile 9V. En parallèle avec la bobine vous avez une toute petite diode noire dite "de roue libre". Si votre pile était en bonne santé et qu'elle était dans le sens passant de la diode, vous avez pu la griller sans vous en rendre compte. Remesurez la résistance de la bobine (vous trouviez 180 ohms précédemment).

Vos 0.2V sur les contacts sont anormaux. Je rappelle que le 12V bobine est (bien) du DC, mais que la tension des contacts est à mesurer en AC. Vous n'auriez pas oublié de changer de mode? Les 109 ohms sont la résistance de la PTC que le relais est censé court-circuiter après 3 secondes.

Sinon pour les mesures de composants, rien à redire au niveau des diodes. Pour les condos, difficile de comprendre pourquoi 3 condos sont à 1030 et 2 à 960. Peut-être un problème de mesure lié aux composants reliés à ces condos.

Il va falloir faire des mesures de tension sans cette gêneuse qu'est la PTC car dès qu'elle chauffe elle bloque le courant ou presque. Soudez 2 fils à ses bornes (= aux contacts du relais) et reliez les à une lampe à filament 230V 60 à 100W. A la mise sous tension elle va éclairer brièvement, puis vous pourrez faire les mesures de tension DC sur tous les régulateurs...

La décroissance de la haute tension est due à la résistance CTP situé contre le fil rouge. Normalement elle doit être court-circuitée par le relais juste à côté après 3 secondes. Comme elle ne l'est pas, elle chauffe de par le courant qui la traverse, et sa résistance augmente de plus en plus au point d'écrouler la HT.

Votre problème >pourrait< être dû au relais qui ne fonctionne plus bien. Tout étant branché normalement et sous tension, mesurez la tension aux bornes de la bobine du relais, normalement 12VDC, puis la tension AC aux bornes des contacts du relais, normalement 0VAC. Si vous avez bien 12VDC et une tension AC importante (plus de quelques VAC), alors les contacts du relais sont charbonnés...

Si la bobine du relais ne reçoit pas les 12V... va falloir trouver pourquoi.

Tester les tensions U/V/W demande un voltmètre à aiguille du bon vieux temps, car ce sont des tensions hachées de grande amplitude (340V), et les voltmètres numériques perdent les pédales avec ce genre de signaux.

Vous pouvez déjà mesurer les enroulements du compresseur, au dixième d'ohm près, les valeurs faisant de l'ordre de l'ohm. Elles doivent être strictement égales.

Et aussi tester les sorties de l'IPM en mode test de diode. Vous avez en général 5 fils ou cosses : U/V/W, P et N. Testez NU NV NW UP VP WP, en mettant le fil rouge sur la 1ère cosse citée. Vous devez lire environ 500 (mV) à chaque fois.

Bonjour.

Les gros plans montrent des pistes corrodées, probablement par les liquides variés sortis de la limace. Le marron est de l'oxyde de cuivre, et il se peut fort qu'une ou deux pistes soient coupées. Pour les vérifier, mesurez entre les 2 A, puis les 2 B, puis les 3 C/C'. Normalement vous devriez trouver 0 ohm. Si plusieurs dizaines, voire centaines d'ohms (et même l'infini), la piste doit être pontée par un fil A-A, B-B, C-C, C-C'. Il y a aussi 3 petites pistes suspectes X/Y/Z, procédez de la même manière.

La couche grise du module PFC s'enlève assez facilement, mais attention à ne pas arracher des petits composants en dessous. Les 3 carrés à gauche sont des transistors de type IGBT.

Si vous avez une VMC, coupez la tant que vous n'avez pas réparé, elle vous refroidit la maison vite fait bien fait en faisant entrer de l'air extérieur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"Sur la façade de UI, j'ai un interrupteur..." Oui, mais il se peut que la carte ait la possibilité d'activer les résistances sans intervention de votre part. Car si l'UE ne fait aucun bruit (si le ventilo ne tourne pas, le compresseur doit se faire entendre clairement), il faut bien que l'eau soit chauffée par quelque chose.

Bonjour.

On compatit! Au fait, une UI a en général au moins 2 sondes, vous en avez regardé une, quid de l'autre? Rappel, une des sondes sert de thermostat, l'autre mesure la température du gaz et est fixée sur un tuyau de cuivre.

Reste aussi l'hypothèse d'un déficit de gaz

Bonjour.

Bizarre... Si l'eau est à 25, cela veut dire que la PAC fonctionne au moins un peu. Normalement l'eau est à quelle température?

Si elle fonctionne un peu mais que le ventilo extérieur ne tourne pas, alors l'échangeur de l'UE (unité ext) devrait être complètement givré. Raison pour laquelle je dis bizarre, car cela aurait dû vous sauter aux yeux...

OU ALORS vous avez des résistances d'appoint dans le système pour prendre le relais en cas de panne? Cela expliquerait que la PAC semble au repos...

Bonjour.

Apparemment l'alimentation (gérée par le circuit plat et long STRLxxx parallèle au transfo) ne fonctionne plus correctement. Soit un condo chimique qui fait grève, soit un court-circuit au(x) secondaire(s). Commencez par vérifier toutes les diodes autour du transfo (en mode test de diode), en particulier celles à bague rouge, puis les condos chimiques toujours autour du transfo, j'en vois une huitaine. Pour tous ces composants, il ne faut pas trouver de court-circuit. Si vous avez un capacimètre vous pouvez mesurer les condos en question. Un suspect serait celui entre le transfo et le STRL ; si sa valeur est trop faible, il sera difficile pour l'alim de démarrer.

"J'ai vérifié les sorties des régulateurs qui ont l'air toutes OK". Quelles sont leurs références et qu'avez-vous mesuré en entrée et en sortie?

Bonjour.

Est-ce une techno inverter ou tout-ou-rien? Si TOR, alors probablement le condensateur de démarrage qui ne fait plus la valeur nominale. Par ex, ferait 20µF au lieu de 40. Dans ce cas le clic ne serait pas un relais mais le "klicson" (sécurité thermique).

Bonjour.

Il y a tout un dossier en question 3885. Do it yourself! :-)
Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal

Débrayage scroll : voir question 5265, réponse 10.

Oh là, mais vous êtes équipé! Petit cachottier...

Pour les arrêts réguliers, allez voir sur l'UE ce qui se passe pendant l'un d'eux. Si le compresseur seul tourne, et que l'échangeur arrière est chaud, oui c'est un dégivrage. Mais dégivrer toutes les 20/25 mn n'est pas normal, ou alors vous vous trompez sur l'estimation du temps. Chronométrez. Des cycles à partir de 45mn peuvent être normaux.

Bonjour et bonne année.

Ce n'est pas du givre, car le givre se met partout sur l'échangeur, et votre clim dégivre correctement. En revanche, les eaux de fonte du givre arrive sur le fond qui est très froid (5 à 10° plus bas que la température extérieure), et une partie de cette eau regèle illico. A force, ça vous fait une accumulation de glace.

Certaines marques proposent en option des cordons chauffants thermostatés. Mais bon ça consomme en permanence ou presque, donc pas très écolo.

Enlevez la couche de glace avec de l'eau moyennement chaude (40°) avec un petit arrosoir à bec fin. Quand je dois le faire, je dépose même la face avant et l'hélice pour un meilleur accès à la glace à l'intérieur, sous l'hélice. Bien libérer le trou d'évacuation, qui est évidemment complètement obstrué.

Ah oui, 10% de prise en glace c'est 10% d'efficacité en moins pour l'installation...

Bonjour.

Si vous ne l'avez pas déjà, le manuel de votre UE est disponible ici : http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/M-Series/MFZ/2004/MCFZ-A-WV/MUZ-A-YV/MUZ-A09-12YV_SM.pdf

Apparemment il y aurait une LED (unique) de diag. Elle est "visible" dans votre 4ème photo, presque en haut (il est écrit "LED"). Si c'est elle qui génère la lumière rouge de la photo 1, il est probable que l'UE ne détecte pas de défaut. En tous cas, l'alimentation de l'UE fonctionne puisque le relais de puissance colle et que la LED est éclairée.

Sans vue directe des composants de la carte, on ne pourra guère aller plus loin, en supposant que le problème soit au niveau de l'UE. Mais, comme vous dites, Mitsu incriminerait plutôt l'UI...

Bonjour.

Si vous avez testé entre :
1/ le fil coupé, côté sonde, et
2/ le fil intact, au niveau de la terminaison, en étant sûr que le contact était bon
... le tout en essayant tous les calibres de l'ohmmètre jusqu'à 2MOhms (2000kOhms)...
alors oui la sonde est HS.

Cela dit, dans la mesure où votre installation chauffe quand même un peu, je suis un peu sceptique sur l'hypothèse sonde. En général une sonde HS empêche le fonctionnement. D'autant que vous auriez le problème sur les 2 splits... Peut être que vous n'avez pas essayé les calibres au delà de 20k : si la sonde fait 21k, l'appareil affichera "1".

Bonjour.

"En effet, la caméra thermique avait "vu" des câbles électriques derrière le placo". OK, j'ai enfin compris ce que vous vouliez dire. Je pensais que c'est l'échauffement des câbles que la caméra repérait, mais en fait c'est la perturbation de l'isolation, qui du coup est moins bonne à l'endroit des câbles, et qui fait que ceux-ci apparaissent plus froids...

Cela dit je ne change rien à ma position en réponse 2, et Tam ne changera pas la sienne en réponse 1.

Cordialement, Dom.

0 ohm entre P et W suffisent à déclarer l'IPM mort (compresseur débranché). Si vous voulez réparer, il va falloir le dessouder pour lire sa référence et le commander, en général en Chine si votre budget est limité.

La partie communication semble bonne, il reste les optocoupleurs, qui ne sont pas facilement testables par le français moyen. Pour ce qui est des diodes 413, 412 et 401, le caractère identique des mesures dans les 2 sens est suspect, il faudrait pour chacune dessouder une patte et refaire la mesure. Des composants après les diodes pourraient expliquer ce phénomène pour une des 3, mais le fait que les 3 diodes aient ce comportement me semble bizarre. On verra suivant vos résultats s'il y en a à changer.

La vanne 4 voies en sortie de compresseur, ou V4V, sert à inverser le sens du gaz, modes chaud ou froid/dégivrage. Elle marche avec un électroaimant 230V.

Les bobinages du compresseur font plutôt autour de l'ohm, mesurez les avec le calibre 200 ohms et retranchez aux mesures celle que vous lisez en réunissant les fils du multimètre (résistance des câbles entre autres).

"si la carte a souffert je suppose que l’un des organes périphériques a été en défaut". Pas forcément, le départ de feu sur la carte est à priori dû à une impureté dans le circuit imprimé. Au fait, il serait sage d'éliminer la zone calcinée avec perceuse et lime queue de rat, pour cette zone +/- conductrice ne crée pas de nouveaux problèmes dans le futur.

Bonjour.

"après remplacement du composant, ça devrait fonctionner de nouveau"... Ne vous emballez pas!! :-(

L'IGBT n'est pas forcément HS, certains n'ont pas de diode et peuvent se comporter comme vous le voyez. Un IGBT HS a en général 0 ohm entre 2 de ses pattes, et souvent entre toutes prises 2 à 2.

Je suggère vivement de faire (quand même) les tests en fin de réponse 5. Votre panne ne ressemble pas à ce qu'on voit chez Sanyo en général.

Bon, il va falloir décoder!!

"on voit le bouton à la verticale de la trace bleue"... Ah bon? Quel bouton? Et il faudrait mettre une flèche dessus, je ne vois pas l'endroit auquel vous faites allusion.

Question d'un ignare... Le bleu, c'est plus froid ou plus chaud que le rose?... Vers la droite on voit une trace verticale qui pourrait correspondre à une frontière de bandes de laine de verre. Donc plus froid à cet endroit.

AAC avait tout bon : il est marqué sur l'étiquette "Year of manufacture : 2004"!.. :-)

Effectivement, avec cet enregistrement là, ça change tout, pourquoi ne pas l'avoir mis dès le départ?... Je pense comme Tam. Reste à savoir ce qui pourrait produire ce bruit dans un compresseur, je n'ai pas connaissance de système de débrayage dans un compresseur, mais je ne connais pas tout en clim...

Votre système est inverter ou tout-ou-rien?

Bonjour. Questions additionnelles :

"toutes les 30 minutes"... Est-ce à dire qu'entre 2 arrêts la PAC fait du chaud normalement?

Le bruit vient-il effectivement du compresseur ou ne serait-il pas dû à l'arrêt d'un ventilateur? La décélération me semble longue pour être celle d'un compresseur (si toutefois il y a du gaz dans le système).

Bonjour. 2 petites questions :

1/ le MI (ou UI : unité intérieure) ne serait pas plutôt un MSZ-A12YV?
2/ Pouvez-vous passer en 200V DC pour la mesure où vous allez de 4V à OL? Pour info, cette ligne n'est pas une alim stabilisée mais un fil qui porte des data, donc il est normal d'avoir une tension (moyenne) instable. Tous les bits transmis ne sont pas que des 1 ou que des 0.

Je suis étonné que le diag du bouquin n'incrimine pas l'UE. Beaucoup de problèmes de communication sont dus à l'alim basse tension de l'UE qui ne démarre pas, diverses causes possibles. Il serait bon de faire quelques mesures de tensions dans l'UE. Peut-être y a-t-il des points de test flagrants.

Perso je ne peux pas répondre de manière catégorique n'étant ni chimiste ni pro de la clim. Ce qui est sûr c'est qu'une clim mobile contient moins de 500 litres de gaz (à la pression atmosphérique). Si l'intégralité du gaz se répand dans une pièce de 12 m² , il ne pourra pas exploser, concentration bien trop faible. Il faudrait amener une flamme à quelques cm de la fuite pendant qu'elle a lieu pour que ça fasse un petit boum local.

Si ça vous effraie, alors ne circulez plus en voiture, avec 50 litres d'essence sous les sièges arrières... :-)

Oui, mais il suffit en fait de couper un seul fil, vous pourrez contacter celui qui n'a pas été coupé en mettant une aiguille dans le 'connecteur'. Ou même sans aiguille si la pointe de touche est assez fine. Si vous mettez un domino (ou 2), noyez les brins de cuivre des fils avec de la soudure pour leur donner de la résistance au serrage des vis du domino.

Bonjour.

IPM comme intelligent power module. En substance, c'est un gros circuit intégré hybride fixé par 2 vis avec au moins une 20aine de pattes. L'alim haute tension est N et P, les sorties U, V, W. Quand je dis "NV", ça veut dire les 2 cosses N et V. Mesures à faire compresseur débranché car les enroulements du compresseur relient les sorties par 3 fois environ 1 ohm.

P1 voudrait dire "tension hors limites", sans préciser trop haute ou trop basse. Ah oui, Airton n'a jamais mis à disposition les schémas, ça ne facilite pas le dépannage...

E0 étant absence de communication, testez à tout hasard les composants à l'arrivée du fil jaune P3, les 3 résistances et les 2 diodes (dont une zener rouge), ces 2 dernières se testant en mode "test de diodes". Et tant que vous y êtes, les 4 diodes (dont une zener) autour du transfo d'alim noir. En mettant le fil noir du multimètre sur la bague des diodes, il faut lire entre 600 et 800 en général. Et rien dans l'autre sens.

Bonjour.

La question 2388 pourrait vous intéresser.
Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290

Bonjour.

Vous avez peut-être un roulement de moteur de ventilation qui en a marre... un enregistrement mp3 du bruit nous permettrait de confirmer ou non cette hypothèse. D'ailleurs vous ne dites pas si c'est un bruit dans les pièces ou au niveau du groupe extérieur. Précisez

Bonjour Tam.

Je crois que sur ce forum c'est la première fois qu'on essaie de calculer un COP à partir des paramètres de l'UE (refroidissement de l'air extérieur et débit). Attention, terrain miné!...

En mode chauffage, les UI réchauffent l'air intérieur et c'est tout. Mais pendant ce temps là les UE ne font pas que refroidir l'air extérieur...

Pour mémoire : question 6231, post 12 et suivants... :-)

Bonjour.

Le connecteur vide à 5 broches à côté est bien un organe de connexion. Mais ce que vous entourez de rouge est une terminaison de câble à souder... Du coup ça élimine les problèmes de contact, mais pour mesurer sa résistance à diverses températures, il va falloir la dessouder. Sinon la valeur va être modifiée (diminuée) par les composants de la carte.

Je me suis mal exprimé à 19H40 : "Oui mais la 4ème n'a pas de tuyaux frigo" voulait dire "Oui mais, manque de bol, la 4ème n'a pas de tuyaux frigo, donc c'est non". Adel a été plus clair.

Par contre, inutile de permuter (aussi) phase, neutre et terre, puisqu'il sont communs aux 3 UI. Juste permuter les 2 fils de comm.

Oui mais la 4ème n'a pas de tuyaux frigo...

Chaque UI reçoit normalement 4 fils : terre, phase, neutre et comm. Je parle de permuter uniquement 2 fils de comm. Le but de cette manip est juste de faire avancer le diagnostic.

Et avant de faire ça, que font A/B/C?!

Bonjour et bonne année à vous aussi. Voire bonne réparation, soyons fous!

Les 10k sont normaux, ils sont dus à une résistance sur le circuit imprimé. Err1/3, c'est parce que la carte n'est pas dans la machine.
Les 270k correspondent probablement à la diode de roue libre à priori incluse dans l'IGBT. Pour le confirmer, passez en mode test de diode et mettez le fil rouge sur la patte de droite et le noir sur la centrale, vous devriez lire environ 500 (mV). En inversant les fils vous ne lirez rien. Si vos mesures confirment cela, l'IGBT semblera bon.

Il faudrait remettre la carte en place, tout connecter comme à l'origine sauf la patte centrale que vous laissez en l'air. Remettez sous tension, est-ce que la power lamp s'allume? Eventuellement, faites une demande de chaud, mais coupez le jus maxi 30s après que le compresseur ait démarré, sinon risque de dégâts.

Puis coupez le jus, ressoudez la patte centrale et remise sous tension. Power lamp allumée?...

1/ De rien
2/ Oui
3/ Oui

Bonjour.

Déjà un bon point, le ventilo tourne à nouveau, c'est déjà ça.

"mais le résultat est identique avec le p0 qui s affichait au bout d'un certain temps"... C'est la première fois que vous parlez de P0... Au début c'était E0 ou P0?

Si P0, alors coupez le jus, attendez que la haute tension se soit annulée (P-N), et sur l'IPM voyez s'il n'y aurait pas un court-circuit entre NU, NV, NW, PU, PV ou PW.

Bonjour.

Attention à l'erreur suivante : la puissance restituée de l'installation est la somme de la puissance prise à l'air extérieur PLUS la puissance électrique consommée. Votre COP de 2.8 est donc en fait de 3.8.

Bonjour.

La marge de positionnement vertical dépend de la manière dont les tuyaux courent le long du mur. Si le premier segment est horizontal (sur par ex 1m), alors c'est faisable en inclinant la goulotte. S'ils partent verticalement dans une goulotte, alors ce sera plus délicat.

Vous pouvez aussi baisser le support pour compenser. Reste à savoir si c'est faisable avec l'UE +/- en place. Si vous en avez la possibilité, le meilleur emplacement reste... sur le sol!

Bonjour.

Oui, mais pour le tertiaire l'immeuble est prévu pour, et de toutes façons ce ne sont pas des clims comme les vôtres. Là on est dans un aménagement après coup...

Pour le dénivelé, Hitachi annonce 10m max, et dans leurs schémas ils mettent l'UE en bas. Avec une UE en haut, l'UI pourrait stocker de l'huile. Il faudrait des avis de pros pour commenter ce que je dis.

Bonjour.

Je suis très surpris que l'on puisse "voir" des câbles électriques derrière du placo!! Cela voudrait dire que la section des fils est insuffisante... ou alors que la caméra est extrêmement sensible, au point de voir des différences d'une fraction de degré...

D'une manière générale, une isolation freine le passage des calories ou des frigories. Dans un milieu confiné (laine de verre), la chaleur va réchauffer l'isolant des tuyaux, et avec le temps l'isolant va à son tour réchauffer le placo, donc oui vous verrez les tuyaux, sans doute mieux que les câbles précités.

Bonjour.

Alors coupez le jus, ouvrez l'UE (au fait, vous n'avez pas dit ce que vous aviez sur les LED A/B/C), puis permutez les 2 fils de communication qui partent vers vos 2 consoles. Remettez en marche et demandez du chaud de manière identique sur les 2 consoles et voyez ce qui se passe. Il n'est pas exclu qu'une partie de la carte de l'UE soit HS.

Vous n'aviez pas dit que c'était un multi... Ca change tout!

D'après le bouquin de dépannage, 2 clignotements timer correspondent à une erreur de communication UI/UE. Pour confirmer cela, ouvrez le capot supérieur de l'UE et voyez ce que font les 3 leds A/B/C. Celle qui concerne votre console en panne devrait clignoter une fois.

Vous pouvez aussi couper le courant 1 mn et voir ce qui se passe à la remise sous tension. Parfois, les problèmes disparaissent au reboot.

Bonjour.

Les clims inverter fonctionnent comme des radiateurs modernes à régulation électronique. Elles marchent à fond quand la pièce est froide puis diminuent leur puissance quand la température se rapproche de la consigne. Le fonctionnement bascule alors en "compensation des déperditions de la pièce". Lesquelles varient avec l'isolation et la température extérieure. Dans ce fonctionnement, le compresseur et les composants de puissance tournent au ralenti, ce qui est préférable à des arrêts et remises en marche incessants.