Bonjour.

Vous dites à 2 reprises "sortie clim". Vous entendez par là des évacuations d'air chaud ou froid ou des unités extérieures avec compresseur dedans? Si UE, il y a une limite de métrage entre UI et UE, et surtout une limite de dénivelé. Là vous frisez les 10m, pas sûr que ce soit dans les clous pour toutes les marques, en particulier avec une UE en hauteur. Donc précisez.

Bonjour.

Comme Tam. En effet, les pertes thermiques des tuyaux contribueront au chauffage cas n°1, ou partiront dans la nature cas n°2. Juste du bon sens.

Bonjour.

Question anodine : avez-vous nettoyé vos filtres, surtout récemment? Car des filtres sales freinent le passage de l'air et dégradent l'efficacité de la machine.

Bonjour Adel.

Je compatis à vos déboires. Sachez que depuis quelques temps le forum utilise une temporisation de 30mn. Sans navigation dans le forum pendant ce laps de temps (sortir d'une question, en lire une autre...) vous "perdez la session". Autrement dit si vous tapez un texte sur 35mn... ben vous le perdez! Deux solutions pour cela :
1/ tapez votre texte ailleurs (bloc notes ou autre) puis vous rapatriez le texte dans la réponse et vous l'envoyez dans la foulée, ou
2/ au bout de 20/25mn, vous copiez le texte dans le presse papier (Ctrl-C sur un ordi), vous sortez de la question, puis revenez dedans, vous cliquez répondre puis vous collez (Ctrl-V) le texte déjà écrit, et c'est reparti pour 20/25mn.

J'ai subi cette mésaventure 2 ou 3 fois récemment, mais maintenant je ne me fais plus avoir!... :-)

Bonne fin d'année et bonne année 2021!
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous testez sur table, alors il est explicable que vous n'ayez pas vos 12V. En effet cette carte reçoit bien le 230AC et le filtre, mais l'envoie ailleurs pour redressement entre autres. Il lui revient sous forme de haute tension (fil rouge "DC+"). Pas de haute tension, pas de 12V, comme dans 'les intouchables'!... :-)

La PTC fait normalement quelques dizaines d'ohms à froid. Plusieurs milliers à chaud.

Vous ne pouvez pas lire 288 ohms en calibre 2000k. Vous aviez en fait 288 kOhms, ce qui n'est pas forcément anormal. 105 correspond à 1 µF. Les 315 aux bornes du petit composant (qui est une diode) est en fait la résistance de la bobine du relais. Vous allez lire 315 aussi sur les bobines des autres relais.

Vous pouvez laisser le nouveau relais en K6, mais il faut impérativement lui amener le bon signal de commande, en dévalidant (coupant) la piste qui arrive sur K6 en provenance de U404.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Étrange réparation que de mettre un relais neuf à un autre endroit sans re-router les fils du relais original... Sinon, les dommages sont plus étendus qu'on pouvait le deviner en réponse 5.

Question : sur la carte ORIGINALE, à quelles places avait-on des relais? Sur votre photo réponse 5, on en voit en K1 (gros), K2 et K4. A l'époque, j'imaginais que vous aviez enlevé le relais grillé en K3, mais je me trompe peut-être... la photo datant peut-être d'avant son retrait.

Modérateur, pouvez-vous m'envoyer les 2 photos d'aujourd'hui? Merci d'avance.

Cordialement, Dom.

Vous pouvez faire des test au multimètre, carte sur table. Pour la faire fonctionner, il faut relier les fils L1 et L2 (qui vont à l'inductance) MAIS en dessoudant la broche centrale de l'IGBT (Q1), c'est impératif. Souvent chez Sanyo, c'est l'IGBT qui a claqué. Normalement la LED "Powerlamp" doit s'allumer une fois cette patte dessoudée. Sinon il y a autre chose.

Bonjour.

Avec 5 fils, c'est probablement une clim tout-ou-rien (pas inverter). Le relais du compresseur pourrait être fatigué dans l'UI. Mais j'attends toujours les réponses à mes autres questions...

Bonjour.

Tapez "CMRV1934EH" dans le cadre "Rechercher dans le..." en haut de cette page, vous trouverez 5 questions, de quoi investiguer.

Bonjour.

J'ai le manuel du WPB, on peut imaginer que ce soit les mêmes diagnostics. Si le timer clignote une seule fois toutes les 2 secondes, problème de température de gaz. Soit la vanne 4 voies n'est pas dans la bonne position, soit la sonde gaz du split est HS (il est spécifié "uniquement en chauffage"). A essayer donc, voir si l'installation fonctionne en froid...

Bonjour.

Quelles références, intérieure et extérieure? Age de l'installation et type (inverter ou pas)? 40-90V : continus ou alternatifs? Combien de fils de liaison entre unités, en comptant la terre?

Comprendre aussi "Il faudrait que vous fassiez un gros plan de la zone ci-dessous, fils enlevés ou déportés"

Bonjour.

Pour qu'un tuyau de condensat vous rafraîchisse notablement une pièce, il faudrait mettre un compresseur pour pousser l'air dedans. En revanche, un mince filet d'air arrivant par ce tuyau peut perturber la sonde de température sur certains modèles. Déjà vu sur ce forum.

Bonjour.

Désolé de ne pas avoir mentionné l'importance de la qualité du montage de l'IGBT. Vous n'êtes pas le 1er à subir le même semi-échec.

Oui, il y a un moyen d'empêcher les Sanyo de claquer avec les microcoupures. Je devais pondre un système... et puis c'est passé à la trappe, faute de temps. C'est décrit en question 2612, posts 67 à 76.
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc effectivement la conception de ces cartes est vraiment différente de ce qu'on avait l'habitude de voir chez Hitachi. Comme grosses différences, les alimentations 35VCC anciennement dévolues aux UI ont été enlevées (les UI sont désormais alimentées en 230AC), et l'alim pour les besoins de la carte, qui semble être confiée à un circuit à 8 pattes, genre TNYxxx.

Le composant noir est une varistance. Si elle a claqué, c'est probablement dû à une surtension, laquelle aura aussi fait claquer l'alim et son fusible.

Tout contre le fusible vous avez un pont de diodes (DB2). Testez la résistance entre ses pattes extrêmes (celles du centre sont l'arrivée 230V). Si faible valeur, alors il y a du dégât derrière. Testez aussi la résistance blanche avec un trait bleu, elle pourrait avoir rendu l'âme.

Il faudrait que vous fassiez un gros plan de la zone ci-dessous, et si possible de la face arrière. De toutes façons il FAUDRA déposer la carte pour la réparer.

Concernant le schéma, il serait bien de l'avoir entièrement net, ainsi que le plan qui semble être juste au dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Un IGBT peut dégager pour plusieurs raisons. Deux internautes du forum ont eu un défaut dans l'inductance, voir question 2664.

On peut avoir aussi le signal de commande de l'IGBT qui "traîne" ; dans ce cas, les flancs de montée et de descente font que l'IGBT dissipe de la puissance anormalement. Les composants concernés sont le TLP250, la 110 ohms et la ZD01 (diode très spéciale : elle ne conduit dans aucun sens quand elle est bonne si on la teste avec un multimètre).

Si ça marche en froid, alors ce n'est pas un problème d'alim. Mais attention, est-ce qu'en froid vous avez bien de l'air glacial, ou juste de l'air brassé? Car de l'air à 17/18° peut sembler froid quand on le brasse.

... Quand j'ai répondu ci-dessus, votre 17H21 n'était pas en ligne. Effectivement ça sent l'inversion de câblage, mais pourquoi cela a bien fonctionné jusqu'à maintenant?...

Certaines marques réaffectent automatiquement les UI à une remise sous tension, mais sur Airton ça m'étonnerait.

Bonjour.

Ça sent l'alimentation basse tension de l'UE qui ne veut plus démarrer, plein de causes possibles. Le signal série c'est la communication ; un microP qui n'est pas alimenté ne peut pas dialoguer.

Vous pouvez déjà tester la valeur de la haute tension sur les gros condensateurs, normalement vers les 340V continus. Peut-être y a-t-il des points de test sur la carte : 12V, 5V, GND (0V). Pour aller plus loin, va falloir poster une photo de la carte qui porte l'alimentation...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Certes, mais avec quel résultat?...

Vos UI conversent avec la carte de l'UE. Sur celle-ci, il y a un groupe de composants affectés à une UI, un autre groupe à l'autre UI. Si vous avez un problème sur un des groupes, vous aurez beau changer l'intégralité de l'UI, le défaut persistera.

Machine hors tension, permutez les câblages des UI et après avoir remis le jus, démarrez les 2 UI avec les MEMES paramètres (autrement, d'autres codes erreur vont surgir rapidement). Si c'est l'autre UI qui E5ise, bingo. Enfin, façon de parler...

Bonjour.

Il ne vous aura pas échappé qu'une maison consomme plus de chauffage quand il fait froid. Quand vous êtes passé en non-stop, il est probable que les températures extérieures se sont notablement rafraîchies en même temps, d'où la difficulté à conclure. Peut-être vos relevés EDF ont été accompagnés de mesures de température? Si non, on peut les retrouver sur internet. Par exemple à Agen (47) les températures ont chuté le 20 novembre :
https://prevision-meteo.ch/climat/journalier/agen-la-garenne/2020-11

La PAC peut fonctionner non stop, mais dans ce cas ce sera à puissance réduite, cela causera moins d'excursions de température, les composants et le compresseur seront moins sollicités. Les ventilos extérieurs ou intérieurs dépassent rarement 50/80W, donc ce n'est pas eux qui font consommer outrancièrement, d'autant qu'ils sont souvent à vitesse variable, ils consomment moins en tournant moins vite.

Pour limiter la conso... il faut savoir qu'une VMC simple flux gâche 20 à 30% de chauffage, donc la mettre avec parcimonie peut réduire la facture notablement.

Bonjour.

La sonde d'ambiance est toute seule sur l'échangeur. La sonde gaz est en bas à droite de celui-ci, enfoncée dans un cylindre en cuivre. Parfois il y en a une 3ème, mais chez Airton c'est peu probable.

Bonjour.

Avec une main, vous cachez la LED infra-rouge et avec l'autre vous remettez la température à 21. Puis vous enlevez votre main et commandez normalement le 2ème split avec "+"...

Quand on appuie sur une touche de TC, celle-ci envoie un long message contenant toutes les infos de fonctionnement de l'UI. Donc vous n'envoyez pas "+1" mais quelque chose comme "Consigne 22, Vitesse de soufflage 3, balayage activé, mode chaud, heure 12H01, etc".

Cordialement, Dom.

Ben ça ce n'est pas une photo de carte, c'est une photo de schéma! Les cartes, ce sont les trucs plats avec des composants et des fils dessus... :-)

J'ai aidé pas mal de gens avec des pannes Hitachi, mais là on a à priori affaire à une conception plus récente et différente, donc les photos sont indispensables.

Bonjour.

Il y a 2 paramètres qui diffèrent un peu :
- la capa d'entrée un peu plus forte sur le STG, 3200pF au lieu de 2700, 20% de plus devrait passer, j'aurais déconseillé si elle avait été au delà de 5000.
- la tension de seuil un peu plus forte sur le STG, 6V au lieu de 4.5, pas critique dans la mesure où l'IGBT est attaqué en 0-15V.

Les 1200V au lieu de 600, on s'en fiche un peu, la tension max sur ce montage ne dépasse pas 400V. Quand un IGBT claque, c'est à cause du courant provoqué par un incident, pas à cause de la tension.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le tableau que vous montrez concerne les clignotements de la Led301 sur le circuit imprimé central de l'UE. Or vos 12 clignotements sont sur l'UI, ça n'a rien à voir.

Je n'ai pas la doc du RAK35RPD, mais j'ai celle du RPB. Sur ce modèle, 12 clignotements indiquent une absence de communication entre UE et UI. Souvent parce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus... Voyez s'il y a des points de test GND, 5V, 12V, 35V... sur la carte d'alim. A défaut, faites une photo des cartes, je vous dirai quoi tester.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Concernant votre réponse disparue, il se peut que vous ayez dépassé 30 mn entre le début de votre réponse et son envoi. Dans ce cas, il faut tout recommencer. Le mieux est de sauvegarder votre texte tous les 20 mn. Ou alors copiez le dans le presse papier (Ctrl C), quittez la réponse, ré-initier une réponse, collez le P-P (Ctrl V), et c'est reparti pour 30 mn... J'ai eu le problème 2 fois récemment.

La consommation d'un ballon dépend essentiellement de 3 paramètres :
1/ la température de consigne
2/ la température de l'eau froide en entrée
3/ le volume d'eau tiré quotidiennement
Comme dit plus haut, elle pourra varier de 2 kWh/jour (pas d'eau tirée, maintien de la température), à 14 kWh (cas d'un ballon de 200 litres entièrement vidé, avec un delta de température froide/chaude de 60°). La formule est : nb de litres x 4.2 x DeltaT / 3600

Pour mon exemple en réponse 20, j'avais pris 4 kWh ne connaissant pas votre consommation d'eau chaude, mais plus cette valeur sera élevée, plus l'efficacité de votre PAC sera éclatante!

Bonjour.

Très content pour vous que les faits rejoignent la théorie! Si on enlève 4 kWh quotidiens de chaleur perdue dans l'eau chaude qui part dans l'égout, vous passez en fait de 36.3 kWh à 13.5, ce qui donne une diminution de 63% de votre facture chauffage. Plus qu'appréciable!! Avec la PAC, vous avez gagné 3.7€ sur la journée.

Par températures pas trop froides, vous pourrez couper la PAC la nuit. Mais s'il fait vraiment froid, alors
1/ la pièce va se refroidir notablement pendant l'arrêt, et la remontée de température va prendre plusieurs heures, d'où une perte de confort (murs plus froids).
2/ vous aurez besoin de l'intégralité des kWh que peut fournir la PAC, qui pourra ces jours là tourner à fond et en permanence ; et dans ce cas un arrêt nocturne vous obligera à compenser avec des radiateurs.

Vu que vous avez une très grande pièce, il faudra peut-être aussi augmenter d'un degré la consigne pour que la moyenne de la température intérieure soit conforme à que vous souhaitez. La PAC réagira en tournant plus fort si elle le peut.

Cordialement, Dom.

En réponse 4 je vous donnais un lien pour voir des emplacements possibles de sondes. En particulier photo 3 de la réponse 29. La sonde est le composant rouge au milieu de la photo.

Vous verrez bien l'aspect de la sonde que vous allez recevoir. Il se peut qu'il y ait du démontage. Je n'ai jamais ouvert d'Airton...

Bonjour.

Mais si!, ça intéresse des gens, entre autres moi! Pour les futures questions du même style, on pourra aiguiller les internautes sur votre expérience.

17 kWH représentent la consommation d'un seul de vos radiateurs fonctionnant à fond pendant 12 heures. Il y a fort à parier que aurez AU MOINS LE DOUBLE sans la clim.

Ces 17 kWh sont-ils la consommation totale de l'appartement ou seulement le chauffage? Si consommation totale, il faut enlever les autres consommations citées plus haut, en particulier l'eau chaude, qui peut représenter 4 à 10 kWh par jour suivant ce que vous tirez du ballon. L'eau chaude part dans l'égout, donc c'est de la perte d'énergie totale. En revanche, un four, une télé, un fer à repasser... participent au chauffage en hiver.

Bonjour.

Pour moi, la sonde est toujours au dessus de l'échangeur, mais SOUS les filtres (comme sur mes clims). Je pense qu'il faut les enlever pour apercevoir le câble et la sonde.

Bonjour toute seule.

Oui, on veut bien! :-) N'oubliez pas de noter la température moyenne extérieure, et tenez compte aussi des consommations autres qui peuvent différer d'un jour à l'autre (lessive(s), bains/douches avec l'eau chaude, séances de repassage avec centrale vapeur, four, etc...)

Bonjour.

Personnellement, je ne vois pas pourquoi traverser 50 cm de mur ferait que ça ne fonctionne pas, alors que ce serait OK pour 30 cm. Les pertes de charges sur les 20cm de tuyaux additionnels sont négligeables.

Bonjour.

Le son initial étant très faible, je l'ai amplifié pour qu'on l'entende clairement. En ce qui me concerne, cet enregistrement me laisse... sans voix!

On entend un claquement sourd suivi d'un bruit qui monte puis descend ; ce dernier bruit est-il accompagné d'un soufflage d'air fort, que l'on doit forcément sentir si on est devant la bouche?

Il faudrait que 2 personnes soient en liaison (éventuellement téléphonique), une devant le split, et l'autre devant l'UE, pour voir si ce bruit dans la pièce s'accompagne de symptômes dans l'UE...

voix001amp.mp3

Alors quelques infos pêle-mêle.

1/ Baisser de 1° la température intérieure économise 7% d'énergie. De 21 à 19 : 14% d'économie.
2/ Mesurer une conso n'est pas compliqué. Vous pouvez le faire sur quelques jours à heure fixe ET EN NOTANT LA TEMPERATURE MOYENNE EXTERIEURE. Il suffit de relever les index heures pleines et heures creuses (si vous avez le double tarif), sinon l'index tout court. Pendant 2 jours vous utilisez les radiateurs, pendant 2 autres la clim. Les relevés incluront les autres consommations, évidemment, mais on peut imaginer qu'elles soient indépendantes de la température extérieure.
3/ "radiateurs au nombre de 3 (FIDJI + 1500W)" n'est pas super clair. Vous avez bien 3 radiateurs identiques de 1500W chacun? Sinon corrigez.
4/ Une puissance restituée de clim est donnée pour +7° extérieurs. En général à 0°, vous pouvez enlever un bon 20%.
5/ Supposez vos 3 radiateurs chauffant à fond ensemble : vous consommerez 108 kWh sur 24H, soit 17€, mais normalement ça n'arrivera que s'il fait -20 toute la journée dehors. Avec votre PAC à fond sur 24H, ce sera plutôt 22 kWh, ou 3.50€.
6/ Votre installateur a raison, utilisez préférentiellement la clim, et ajoutez un radiateur si ce n'est pas assez. Voire 2 si nécessaire, mais tout ce qui aura été fourni par la clim le sera à bas coût.
7/ Oui, pour chaque kWh prélevé sur votre compteur, votre clim vous donne 3kW de chaleur en moyenne.
8/ Je le redis, votre machine est inverter : ce n'est pas parce qu'elle tourne non stop qu'elle est au max non stop.
9/ Il est vrai que chauffer 60 m² avec cet appareil sera difficile par grand froid, plutôt prévu pour 30 m².
10/ La preuve que vous demandez, eh bien ce sera vos relevés, à pondérer avec la température extérieure.

Valeurs PTC et 1/4 : correctes.

Par contre l'alim ne fournit plus de 15V, il va falloir trouver pourquoi. Suivez la piste de cuivre qui aboutit en fil 5, et testez les composants qui y sont reliés, éventuellement des CMS (composants minuscules montés en surface). Tôt ou tard vous arriverez sur le transfo d'alim.

Normalement, quand vous avez une TC sans fil, la sonde jouant le rôle de thermostat d'ambiance est dans l'unité intérieure, donc normal que le positionnement de la TC n'influe pas. Essayer de potasser la doc fournie, peut-être un paramètre n'est pas réglé comme il faut.

Bonjour.

Votre télécommande est murale/filaire, ou mobile à infra-rouges?
Avez-vous essayé les vitesses manuelles?

Voir réponse 4.

Bonjour.

Vos a-coups sont des bruits anormaux (genre cognements) ou une vitesse de ventilation élevée? Les 20/25 dB sont évidemment pour les vitesses les plus basses. Un enregistrement mp3 permettrait de se fixer les idées.

Vous êtes en vitesse auto ou fixée manuellement?

Bonjour.

Vous auriez dû signaler cela à l'installateur beaucoup plus tôt, au titre de l'obligation de résultat. Maintenant ce sera moins facile de le faire bouger. N'ayant aucune doc sur cette marque, pas facile de dire si ça peut être lié à l'installation.

Bonjour.

Ça a l'air possible AU NIVEAU DES PUISSANCES. Au niveau des types, vous aller en baver!! Les QH8 sont câblés en 35VDC 2 fils, et les PEC (donc sans doute les PEB) en 230VAC 3 fils + terre...

Bonjour.

Elle tourne en permanence certes, mais surement pas à fond. Vérifiez avec votre compteur EDF la différence de conso entre le régime de croisière puis juste après l'avoir arrêté (en éteignant temporairement ce qui consomme de manière variable dans la maison (frigos, congélos, lave-xxx...). La technologie dite "inverter" baisse la puissance de chauffe au fur et à mesure qu'on se rapproche de la consigne. Enfin, théoriquement... Avec un peu de chance, cette conso est de 500W (par ex), ce qui n'est pas grand chose comparé à vos 3 radiateurs (qui totalisent quelle puissance?).

Bonjour Laazib.

Merci d'avoir donné des nouvelles. L'info pourra éventuellement nous servir pour régler d'autres cas. C'est effectivement rare qu'une sonde soit en cause sur une installation neuve.

Bonjour.

La bonne surprise du jour : il n'est pas à 2010€, mais à 413€. "2010 E" c'est son modèle! Je me disais aussi que ça faisait rudement cher pour un monobloc... :-))

Bonjour.

Le composant abîmé n'est pas une varistance mais une PTC, en série avec l'arrivée secteur. Quand le moteur a claqué, un courant important est passé dedans, ce qui a pu la dégrader. Vérifiez que les 2 composants identiques font la même résistance (quelques dizaines d'ohms, en général).

Câble de ventilo enlevé, remettez sous tension et vérifiez que vous avez bien 350V DC entre les 2 fils qui sont de part et d'autre des 2 positions inoccupées (disons 1 et 4), et 15V entre 4 et 5. Si OK, il y a des chances que ça reparte avec un moteur neuf. Si pas OK, il faudra trouver pourquoi, pour le pas risquer que le nouveau ait une durée de vie ultra courte... Attention aux mesures, 350V n'est pas rien. Prudence.

Oups. Comprendre : "...gainer la sortie d'air de la clim vers un trou..."