Bonjour.

Clairement, quelque chose a dégagé sur la carte. Si vous avez des notions d'électronique, vous pouvez tenter de le trouver vous même. Sinon, et si vous voulez tenter de dépanner la carte avec mon assistance, il me faut sa photo, de préférence en recto verso, pour que je puisse vous dire quoi tester. Cela suppose aussi que vous ayez un multimètre et que vous sachiez vous en servir.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Je ne suis pas spécialiste de ce genre de matériel, mais voici mes impressions :

Votre liste en bas de page 2 est bonne sauf les lignes 3 et 4, celles avec des "?". Vous avez 2 contacts sur chaque matériel, dont les bornes sont accessibles de manière différente. Sur votre photo d'en haut, votre installation utilise les bornes 2 et 4, qui correspondent à la mise en série du contact 1 en Normalement Ouvert (bornes 1 et 3 du IR33) et du contact 2 en Normalement Fermé (bornes 14 et 15 du IR33).

Donc, pour moi, il faut relier 3 et 15 par un petit fil (pour mettre les contacts en série), et sortir sur 1 et 14 (anciennement 2 et 4).

Cordialement, Dom.

Aïe... vous n'aviez pas dit que c'était un multisplit...

La modif que je suggère agira sur UN split, mais pas les autres! Il faudrait que votre émetteur puisse lancer l'ordre à 3 récepteurs. Car il est interdit de relier les sondes des 3 UI ensemble. Et aucune sonde de l'UE ne se prête à une mise en veille, vous auriez un code erreur.

"je peux donc positionner cette résistance dans le récepteur qui a un simple contact ouvert/fermé, et ensuite brancher en parallèle sur la sonde" : oui, en série avec le contact, et cet assemblage en // avec la sonde.

La valeur de la résistance dépendra de celle de la sonde, elle varie suivant les constructeurs. Prendre 2 à 3 fois la valeur de la sonde.

Bonjour.

La manière la plus sécurisée d'arriver à vos fins est d'utiliser un thermostat extérieur avec plages horaires, et de faire en sorte qu'il modifie la valeur de la sonde d'ambiance durant certaines plages. Le principe de cette modification est le suivant:

Une sonde (en général une thermistance) a sa valeur qui décroît quand la température croît. Par exemple, elle fera 20 kOhms à 25°C et 25 kOhms à 20°C (facile à retenir). Et pour baisser une valeur de résistance, il suffit d'en mettre une autre en parallèle sur elle.

Pour les plages horaires où vous voulez du chauffage, la thermistance est laissée telle quelle. Quand vous voulez que le chauffage s'arrête, vous programmez le thermostat pour qu'il vienne alors mettre une résistance en parallèle sur la sonde. De ce fait, la "nouvelle sonde" va avoir une valeur qui correspond à une température bien plus élevée, la clim va considérer qu'il fait suffisamment chaud et va se couper. Ne pas utiliser le mode Auto, car dans ce cas elle basculerait en mode refroidissement.

On ne pourra pas utiliser un programmateur qui sort en prise secteur. Il faut un dispositif électronique qui ouvre ou ferme un contact indépendant du secteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur votre carte principale, vous avez 2 alims à découpage. Celle gérée par IC1 donne diverses tensions continues dont le 35V pour le split qui fonctionne toujours. Celle gérée par IC2 n'alimente que le split qui ne fonctionne pas (et l'éventuel 3ème split que vous auriez pu installer sur ce groupe).

Il est fort probable que IC2 ne fonctionne plus, c'est la faiblesse des Hitachi, tous modèles confondus. Si vous postez une photo de votre carte, cela permettra de vous aider plus précisément. Il vous faudra acheter un circuit et le remplacer... fer à souder à manier, donc. Éventuellement précédé par quelques mesures pour asseoir le diagnostic... multimètre à manier (et à posséder), donc.

Cordialement, Dom.

Si la "panne" actuelle est effectivement une soudure défaillante, c'est tout à fait bénin et réparable à budget nul. Ce n'est pas parce que vous avez eu un problème sérieux dans le passé que tous les problèmes sont sérieux. Je comprends bien que la ventilation perpétuelle vous ennuie ; il y a peut-être un moyen de changer le mode de fonctionnement, mais je ne le connais pas. Peut-être un pro qui connait bien Hitachi?...

Quand une UE est branchée mais au repos, elle ne consomme pas grand chose, et le grésillement ne devrait pas se manifester. Si les 2 groupes sont sur le même fusible ou disjoncteur, vous pouvez toujours déconnecter le 130 en enlevant son gros fusible (20A?) sur la platine principale. Mais une installation dans les règles devrait allouer au tableau électrique un moyen de coupure par groupe. Si c'est votre cas, coupez le 130 au tableau.

Bonjour Cathars.

Tout d'abord j'espère que votre rachat du PSG vous satisfait totalement!

Concernant votre futur achat de thermomètre, j'ai personnellement un multimètre Voltcraft avec fonction température. La sonde livrée avec fait 90 cm. Pour ce qui est de rallonger une telle sonde, basée sur une soudure spéciale de 2 métaux bien spécifiques (thermocouple), il faut que chaque fil de l'allonge soit du même métal que le fil correspondant de la sonde. J'ignore si cela se vend. Et ça risque de n'être pas donné.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans ce cas, bien prendre un modèle 450V alternatif, autrement dit qui tient 700V en continu. Car c'est un condo utilisé pour déphaser le secteur, et il y a à ses bornes PLUS que le secteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh oui, il fallait venir sur le forum AVANT d'acheter une réactance. Très rares sont, sur ce forum, les pannes dues à la réactance. Vous avez plus probablement le pont de diodes ou un transistor de puissance dit IGBT qui a dégagé suite à une surtension causée par la foudre tombée localement --OU-- une microcoupure ou une baisse de tension due à la foudre qui touche une ligne 400000 V.

En enlevant la réactance, vous avez empêché le jus d'arriver sur le composant HS, comme si vous enleviez un fusible. S'il vous faut plus d'assistance, une photo de la carte serait souhaitable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre problème fait penser à une soudure défectueuse. Regardez sur la carte de l'UE qui reçoit le secteur, il y a des bobines de gros fil de cuivre, une soudure a pu lâcher sur l'une d'elle. Si vous n'avez pas trop peur, vous pouvez aussi, capot enlevé, mettre la clim en marche et localiser à l'oreille la zone qui grésille. En tous cas, il faut trouver rapidement l'origine du problème, car des composants pourraient ne pas apprécier ces instabilités.

Si vous ne trouvez rien, postez un enregistrement du bruit, cela pourrait nous faire penser à quelque chose de spécifique.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mon sentiment est que la carte est bonne. Soit vous avez une sonde qui a dérivé, ou alors vous avez un déficit de gaz, qui fait que le gaz sort plus chaud du compresseur ; cela corrèlerait avec le fait que plus il fait froid dehors et plus le système met du temps à atteindre la température d'alerte.

Si le gros tuyau de sortie devient brûlant au bout d'un temps assez court, ne cherchez pas plus loin. La température ne doit pas dépasser 90 à 100°C. Si vous avez les moyens de la mesurer, n'hésitez pas.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Il se pourrait que le condensateur soit fatigué. Et les moments où ça marche pourraient correspondre à des périodes où le secteur est au plus fort, genre 240V pour 230 en moyenne.

Le fait que votre moteur chauffe montre que le jus arrive bien dessus et qu'au moins un enroulement est fonctionnel. Avec un ohmmètre et courant coupé mesurez la résistance entre blanc et marron, entre rouge et bleu, entre bleu et jaune, entre jaune et noir, puis entre rouge et noir. Cette dernière mesure devrait être la somme des 3 précédentes. Si votre appareil le permet, mesurez le condensateur.

Une photo recto verso de la carte pourrait éventuellement amener des indices : si vous en avez le courage, postez nous cela.

Cordialement, Dom.

Pour aller plus loin, il me faut le type d'UE (réponse 1). Un régulateur a dû lâcher comme toujours, mais il y a plusieurs versions de carte suivant les puissances d'UE. Je serai absent tout l'AM, donc il n'y a pas grande urgence à la renseigner...

Bonjour.

Donc vous avez une clim bi-split. Ouvrez l'unité extérieure et mesurez la tension entre les 2 fils qui partent vers chaque UI. Sur celle qui marche, vous trouverez à priori 35V DC. Si vous lisez 0 sur celle qui ne veut rien faire, c'est que l'UE ne lui envoie plus rien, problème classique chez Hitachi. Si vous voulez plus d'aide, donnez la référence de l'UE.

Cordialement, Dom.

Reliez ensemble les fils blanc et marron. Si ça remarche c'est que le fusible thermique (symbole au dessus de "WH" dans votre photo) était fatigué, et il faudra le changer.

Si ça ne donne rien, est-ce que le moteur chauffe notablement en quelques minutes?

Bonjour.

Avez-vous inspecté toutes les soudures de la carte? Quelquefois, une fissure autour de la queue d'un composant est difficile à repérer. (examiner surtout celles des composants de puissance).

D'autre part, quand vous mettez en marche le mode ventilation seule, est-ce que vous entendez une petite vibration, qui trahirait l'arrivée du courant sur le moteur sans toutefois que celui-ci ne démarre? Toutes les vitesses de ventilation ont-elles le même problème?

Des photos recto verso de la carte seraient un passage obligé pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Savez-vous ce qu'a votre carte comme défaut? Composants manifestement détruits ou panne intermittente? Avez-vous des codes erreur sur vos UI, des LEDs qui s'allument dans l'UE?

J'ai déjà téléguidé des dizaines d'internautes pour réparer leur carte, du moins quand la panne était dans une partie pas trop complexe de la carte. Pour juger de la faisabilité, il faudrait que vous mettiez à disposition des photos recto verso de la carte en question, bien nettes, et sans effet trapèze.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, sur certaines clims, la sonde en sortie de compresseur est nettement plus élevée que les autres, parce que la température de fonctionnement est aussi beaucoup plus élevée. Si elle faisait 10 ou 20k comme les autres, les valeurs à 100° feraient une centaine d'ohms, et l'ohmmètre intégré de l'UE n'aurait pas la précision souhaitable. Voir chez LG.

Vous auriez dû essayer en calibre 2Mohms, cela ne coutait rien. :-) Sinon, votre raisonnement se tient. Prévoir une résistance nettement plus élevée pour un 2ème essai si le premier n'amène rien.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce SERAIT (toujours sous réserves) celle qui se trouve sur le compresseur ou son tuyau de sortie, en général au dessus de celui-ci. Elle peut se trouver dans un fourreau de cuivre soudé sur le tuyau de cuivre. Pour tester sa résistance, il vaut mieux la déconnecter. Parfois le simple fait de la manipuler permet de casser le film d'oxyde qui créait un résistance parasite au niveau du connecteur, et donc de résoudre le problème...

Bonjour.

J'ai des codes Airwell, mais pour un autre modèle, donc sous réserves...

Si le code arrive immédiatement à la mise en marche (donc compresseur froid), c'est sans doute un problème de sonde. S'il arrive après quelques minutes de fonctionnement, alors le compresseur pourrait être réellement en surchauffe, avec comme cause un manque de gaz suite à une fuite.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Je suis reviendu putok prévu.

Effectivement, le DSA (éclateur à gaz) semble difficile à trouver. Voir sa datasheet plus bas. Un remplacement possible serait le ESKA, vendu chez Conrad. A la limite, ce composant pourrait être plus approprié, car déclenchant à 600V au lieu de 1000 pour le DSA. Pour mémoire, le secteur culmine normalement à + et - 350V 100 fois par seconde.

Sur la sortie du STR mauvais, vous avez une tension continue de 350V. Si vous la lisez en AC, l'appareil va vous donner beaucoup plus... parce que la mesure n'est pas valide : l'appareil donne une tension qui a du sens uniquement si vous lui donnez à mesurer de l'alternatif sinusoïdal.

L'absence de différence entre un STR bon et un mauvais s'explique aussi : sur le bon, des impulsions rectangulaires s'ajoutent sur cette tension, mais leur valeur moyenne est proche de 0, donc vous continuez à lire 350V. Si vous mettiez un oscilloscope sur la pin 3, alors là vous verriez une grosse différence de comportement.

Cordialement, Dom.

http://www.mmea.com/contents/surge_ab/surge01/dsa.html
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/532841/Eclateur-a-gaz-ESKA-BH-620600-sortie-axiale-600-V-10-kA-10-A-1-pcs

Bonjour.

Si rien ne s'allume, par ex le rétroéclairage ou des voyants, c'est probablement l'alim qui fait grève. Des photos recto verso de la carte qui porte l'alim seront nécessaires pour vous aider un peu plus. Et il faudra que vous sachiez manier un multimètre. Et que vous en ayez un, cela va sans dire!

Cordialement, Dom.

Bonjour Fred.

Merci pour le retour, vieux motard que jamais, dit-on. Votre expérience pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre via le forum. Et comme quoi des marques non prestigieuses peuvent durer fort longtemps aussi.

Cordialement, Dom.

Je ne suis pas trop chaud pour le 472, car il peut fournir jusqu'à 35W, alors que le 451 peut aller jusqu'à 74W. Il est probable que votre machine demande à cette alim moins de 35W, mais je préfère jouer la sécurité. Pour info, la série F peut gérer jusqu'à 300W suivant les références. Je vous suggère de tenter le coup avec votre nouveau site italien.

Les 17V montrent que le STR était suffisamment alimenté en tension pour démarrer, mais ce flemmard a décidé de faire grève. Nul doute qu'une pièce neuve prendra le relais sans problème. L'expérience a montré que souvent les STR cessent de fonctionner sans exploser ni créer de dommages apparents.

Déjà, choisissez une stratégie : achat de la vraie pièce, ou achat de ce que je pense être un compatible.

Si j'étais vous, j'essaierai prioritairement le site italien. Avec un paiement 3Dsecure (code envoyé par SMS), vous ne risquez qu'une somme de 10.65€, ce qui vaut le coup d'être tenté, mais les chances que vous perdiez votre mise sont faibles.

Le plus compliqué techniquement sera d'enlever le STR mort. Le mieux est de libérer chaque broche l'une après l'autre, avec une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder. Ou, si les broches sont suffisamment accessibles côté composants, les couper puis enlever les 8 moignons restants au fer à souder. Ou alors utiliser une petite perceuse avec un mini disque abrasif...

Si vous préférez la pièce de remplacement, alors je vous expliquerai comment faire, sachant que vous serez le 1er du forum à faire ce genre de substitution.

Et puis si vous connaissez quelqu'un qui manie bien le fer à souder (éventuellement un magasin avec atelier près de chez vous), pourquoi ne pas lui demander.

Bonjour.

Autre mesure, vérifiez si R232 fait toujours 2 ohms. Elle aurait pu faire fusible si le STR avait claqué.

Comme dit hier à 20H07, il y a un site italien qui propose ce STR, mais je ne connais pas sa fiabilité :
http://www.ebay.it/itm/integrato-STRL-451-STRL451/360688151634

Y a-t-il des hacheurs compatibles? Avec le même encombrement, très probablement le STR-L472, qui sera tout aussi difficile à trouver, je pense. Sinon, la série STRF6xxx, qui est à priori compatible fonctionnellement, mais pas en package. La série L a 8 broches, la série F 5 broches, il y aurait donc un petit travail d'adaptation pour "mettre les broches dans le bon ordre". L'avantage est que la pièce F est venue en France!

La série F a un package à dos métallique qui lui permet de gérer des puissances plus importantes. Je pense sincèrement que cela marcherait pour votre carte, mais en être sûr à 90% n'est peut-être pas suffisant pour vous.

Cordialement, Dom.

Galère, galère... on a vu pire. Votre autre groupe fonctionne toujours, j'imagine. Et il ne fait pas bien froid. :-)

Mesurez entre la barre de D217 et le - du pont de diode. Si vous avez 0V, la résistance R229 (2.2 Mohms) pourrait être HS (pas très probable), ou le condensateur C228 (4.7µF) en court-circuit (idem).

Mais plus probablement le STR, circuit plat à 8 pattes est mort. Pas facile à trouver, mais je l'ai vu sur ib.

Pas mal d'internautes Hitachiphiles se sont dépannés pour 10/20€. Ce n'était pas le même circuit, mais un autre du même fabricant (Sanken).

Bonjour.

Extrait de la présentation de l'appareil sur leur site :

...Fonction ventilation
3 vitesses de ventilation
Minuterie (24h) et thermostat digital
Exclusif: Condensate Recycling System
Panneau de commande avec écran LED...

L'appareil évapore les condensats sur celui des 2 échangeurs qui est chaud, puis expédie les vapeurs à l'extérieur.

Cordialement, Dom.

Tiens vous revoilà, Jeff!

Bonjour (si l'on peut dire). Vous avez les deux 35V parce qu'ils sont produits sur une autre carte. En revanche, l'alimentation de la grande carte semble HS. Si vous avez 0V aux 4 mesures suivantes
1/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D220 (17V)
2/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D221 (17V)
3/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D222 (12V)
4/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D223 (12V)
alors l'alim ne fonctionne (vraiment) plus. Probablement à cause du circuit hacheur IC203 (STR-L451).

Avant de l'incriminer, vérifiez quand même (courant coupé) que le fusible proche du fil bleu (5A) est bon, puis (sous tension) que vous avez bien 350V DC entre les broches extrêmes du pont redresseur DB1 (monté sur une plaque métallique).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Grand grand classique parmi les ennuis sur Hitachi. Voir la question 2452 ou 2444 (malgré les apparences, les modèles 55 et 130 ont à priori les mêmes cartes, il y en a juste 2 sur le 130).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dommage pour vous : beaucoup d'internautes du forum dépannent ce genre de problème pour moins de 20 euros... faites vous aider si cette opération vous effraie un peu.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos tensions mesurées sont fantaisistes parce que les fils U/V/W portent des tensions hachées à haute fréquence (quelques kHz) et de forte amplitude (350V). Du coup, les composantes HF arrivent à passer dans le voltmètre par des chemins qu'elles ne sont pas censées emprunter (effet capacitif), et cela fait dire n'importe quoi à l'afficheur. Pour mesurer les vraies valeurs, il faut confectionner un filtre pour les éliminer avant qu'elles n'arrivent sur les fils du voltmètre, à base de résistances et de condensateurs. Certains multimètres à aiguille ne présentent pas ce problème.

DIP = micro interrupteurs regroupés en petits blocs qui comportent 2/4/6/8... interrupteurs. On en voit dans certaines télécommandes de prises secteur ou de volets électriques... pour "coder" les messages HF.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bravo pour votre autonomie dans votre recherche d'infos, de démontage d'UE et de mesures variées. Oui, il est probable que le STRF a dégagé. Par contre le 6667 n'est pas facile à trouver en France. Des internautes du forum ont suivi mon conseil de le remplacer par le 6654, qui est en stock chez indipc.fr.

Machine sous tension, si vous mesurez plus de 300V entre la broche centrale (3) du STRF et la 5, c'est qu'il est vraiment mort : il ne parvient plus à hacher la haute tension.

Un sUrge absorber est un composant qui absorbe les surtensions, mais jusqu'à un certain point, hélas. Comme les digues qui contiennent les grosses vagues mais pas les tsunamis... Dans votre cas, il a tenté de se sacrifier, mais cela n'a pas empêché la surtension de claquer autre chose... Si un jour vous faites face à une surtension moins violente, ce composant pourrait vous économiser... une panne. Et peut-être que cette fois il a fait en sorte que la panne soit plus réduite. Une photo serait bien pour vous aiguiller.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Quelques questions pour orienter le diagnostic.

1/ En fonctionnement (chaud ou froid), est-ce que la turbine obéit aux changements de vitesse?
2/ Si "non", est-ce qu'elle tourne à sa vitesse maximale?
3/ Est-ce qu'elle tourne encore plus vite quand le volet est fermé?
4/ Si "oui" à 1/, est-ce que le problème existe quelle que soit la vitesse?

Si vous en avez la possibilité, une photo recto verso de la carte permettrait de mieux cerner ce qui se passe.

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Je ne vous suis pas entièrement sur l'intensité, car un inverter normalement constitué démarre à 15/20% de sa vitesse maximale, et je vois mal dans ce cas l'intensité faire baisser l'éclairage de la maison. D'autant que (toujours avec un inverter qui fonctionne correctement) la temporisation pré-démarrage laisse à priori les pressions s'équilibrer en grande partie. Maintenant, si quelque chose est HS dans la gestion de la machine, il se peut que vous ayez raison. Attendons plus d'info du propriétaire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne crois pas trop au klixon, car la coupure serait d'au moins une minute (si ce n'est plus), et non 3 secondes. Votre PAC n'aurait pas des résistances d'appoint qui seraient mises en marche durant ces 3 secondes? (avec un relais qui ferait ce clac).

Si votre PAC était une tout-ou-rien, la surconsommation au démarrage du compresseur serait de 0.2-0.4 s maximum. Si c'était une inverter, il n'y aurait pas de surconsommation au démarrage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme vous vous en doutez, il y a mesures anormales, soit des problèmes réels, soit des problèmes de mesure de votre part.

Le 17V à 0 : R717 pourrait être coupée, ou D713 (plus probable, vu que R717 est un bout de fil).

Le +5V à 0 : Dans la mesure où le régulateur REG1 reçoit bien du 12V, soit il est HS soit il débite sur un court-circuit.

Le -5 qui serait devenu du +5 : difficilement compréhensible, je pense que vous avez inversé les fils de mesure, bien que dites avoir fait attention. Fil noir sur 1, vous devez lire MOINS 5V sur 8.

R713 à 6V à lieu de 35V. Vous dites plus haut "sorties pour les UI : toutes en 35V sauf les UI 2 et 3". Celles là étaient-elles à 0V ou à 6V? Normalement les borniers d'UI doivent avoir la même tension que celle aux bornes de R713.

Comme je le mettais dans le post que vous avez utilisé, "Si vous constatez des anomalies, enlevez le câble à 11 fils là où c'est possible, (éventuellement à l'autre bout, sur l'autre carte), et refaites les mesures." Si certaines mesures repassent bonnes c'est qu'il y a un problème sur l'autre carte.

R716 fait normalement 0.56 ohms. Si vous la voyez effectivement à plus de 8000 ohms, l'alim ne peut pas marcher et je me demande comment vous arrivez à lire quelques tensions non nulles. Les mesures de résistances doivent se faire courant coupé, sinon les tensions présentes sur les résistances altèrent complètement les mesures.

C731 : c'est le chimique le plus proche de IC1.

Je suggère donc de refaire les mesures en enlevant le câble qui relie les cartes. Pour le 35V, voyez si la tension (6V) augmente en déconnectant les câbles qui partent de l'UE vers les UI qui ne fonctionnent plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour Grégory.

Merci pour les nouvelles et surtout la démarche. Très content pour vous. On pourra du coup citer votre expérience si un cas similaire se représente un jour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout comme vous, je commence à sécher sur votre cas. Si vous aviez un oscilloscope, vous pourriez regarder la propreté des tensions continues données par l'alim à découpage, mais ce n'est pas un engin que M. Toulemonde a sur ses étagères...

A tout hasard, inspectez à la loupe (compte-fil si vous en avez un) toutes les soudures des cartes, en particulier celles des composants qui chauffent (régulateurs, grosses résistances), car le fait que les relais collent ou non aléatoirement n'est pas normal.

Vérifiez aussi les pistes de cuivre. Je viens d'en voir une autre suspecte : une petite qui passe sous R111-112-113. Peut-être qu'il en a d'autres que vous seul pouvez voir, ayant la carte sous les yeux. Un défaut pourrait être caché sous une résistance...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour PL : comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce forum, un condensateur de démarrage NE SERT PAS QUE POUR LE DEMARRAGE. Il permet en régime de croisière de stabiliser la rotation du moteur et contribue au couple global. Le condo sert à créer une phase additionnelle qui impose le sens de rotation en attirant le rotor vers une certaine position quand la phase "normale" passe à 0.

Une clim au repos a son gaz en pression égale avant et après le compresseur. Dès que le compresseur tourne, la HP monte et la BP descend, et de ce fait le moteur a son travail qui devient nettement moins facile qu'au démarrage. Si le condo a une valeur suffisamment amoindrie, le couple pourrait fort bien ne plus être suffisant pour que le compresseur continue à tourner.

Pour Cyril : la manip qui prouvera votre guérison de clim serait de remettre l'ancien condo. Si les symptômes réapparaissent, c'est bel et bien le condo qui était défaillant. Cette contre manip permettra d'éliminer l'hypothèse selon laquelle votre changement de condo, de par des fils bougés ou autres, aurait guéri une autre panne sans liaison avec le condo.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le vocabulaire du froid anglais, coil désigne (aussi) un échangeur. Sans doute à cause des petits tuyaux de cuivre qui font des allers et retours.

Cordialement, Dom.

IC1 n'est pas une carte!! Si vous aviez lu la question que je mettais en référence, vous ne vous demanderiez pas ce que c'est.

Bonjour.

Ce moteur contient un capteur à effet Hall, qui nécessite d'être alimenté en tension continue pour donner sur la broche VOUT (broche de sortie) une ou plusieurs impulsions à chaque rotation. GND= ground = masse = 0V, et VCC = alim continue, en général +5V par rapport à GND. Les autres broches alimentent les 2 enroulements du moteur, dont un nécessite un condensateur en série.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Décidément, il y a en ce moment une épidémie chez les machines Hitachi, tout modèles confondus. Il y a de fortes chances que votre "IC1" ait rendu l'âme aussi. Panne assez fréquente, au moins sur ce forum. Voir question 3504 : Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8, qui vous fera surfer vers d'autres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, il n'y a pas de confusion, je me suis peut-être mal exprimé, je voulais juste dire que dans votre machine, quels que soient son modèle et sa marque, vous avez 2 exemplaires de la carte qui se trouve dans la RAM55.

Au post 30 de sa question, PaBe mentionne qu'un changement de carte lui serait revenu à 400€, mais que changer IC1 ne lui a coûté que 11€. Après tout, vous faites ce que vous voulez de votre compte en banque... :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

"Le reste des éléments ne fonctionne pas, ne s'allume pas et ce malgré qu'ils reçoivent du jus". Voulez-vous dire que vous mesurez 35V DC sur les 2 fils qui mènent à chaque UI éteinte?

Si oui, est-ce que les UI en question donnent un bip lorsque vous actionnez les télécommandes?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Vos photos de carte correspondent à une machine RAM55, sachant que votre machine contient en fait deux RAM55. Du coup la question 2444
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5 (et non plus la 2452) s'applique tout à fait à votre cas. Pour l'internaute en question (PaBe), la panne était due à IC1, donc le circuit qui vous a roussi localement votre carte. Il y a clairement une bêtise de conception sur cette carte, car le régulateur IC1 chauffe au delà du raisonnable, au point de roussir le circuit imprimé et... mourir!! Il est fort probable que le remplacement de IC1 va redonner du boulot à vos 2 UI au chômage, mais je vous conseille de faire comme PaBe, à savoir améliorer en plus le refroidissement de ce composant pour pérenniser la réparation.

Cordialement, Dom.

Complément : une fois les photos mises à disposition, il faudra que vous fassiez des mesures sur la carte avec un multimètre. En avez-vous un, et si oui, savez-vous vous en servir avec brio?... Il faudra aussi un fer à souder et un peu d'esprit pionnier si ce genre de sport ne vous est pas familier. :-)

Bonjour.

Voir question 2452 : 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi.
Au cas où vos cartes seraient différentes, et si vous voulez un peu plus d'aide, il vous faudra mettre une photo recto verso de la carte en panne. Attention, parfois une des alims de la carte tombe en panne à cause d'un moteur de ventilo qui a claqué.

Cordialement, Dom.