Je rejoins la demande de Maître Adel : un enregistrement du bruit serait intéressant, dans l'unité extérieure, mais aussi près d'un fer à friser... je ne savais pas que ce genre d'ustensile pouvait chanter une partition de clim!

"condos moulés sur la carte"?... vous voulez dire soudés? Si leurs soudures ne sont pas accessibles directement (elles le sont quand la carte est placée soudures au dessus comme chez Sanyo), il va falloir la démonter pour souder 2 fils qui amèneront les + et - à l'extérieur de l'UE. Mais je pense que votre carte ressemble à ce que je mets ci-dessous, peut-être que les 2 bornes sont accessibles sans trop de difficulté. Dans tous les cas, gare aux courts-circuits! Il y a du 350V dans les parages.

J'ai déjà dépanné de petits appareils dont le condo réservoir (l'équivalent de vos 3 gros condos) était comme déconnecté, et j'entendais bien un grésillement, dû au fait que l'alim à découpage cherche sans succès à stabiliser sa fréquence de fonctionnement, celle-ci variant considérablement à chaque alternance du secteur.

Je pense qu'il y a une chance sur deux pour que vos condos soient HS. Si c'est effectivement la raison, alors des composants (IBGT, IPM entre autres) sont en danger. Évitez de faire marcher ce groupe, sauf le temps de faire la manip que je préconise. Sinon, enlevez carrément le fusible de la carte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

OK pour les mesures. Rien d'anormal, je pense. Malheureusement, comme je l'ai dit (pas très clairement) ci-dessus, il manque la mesure entre noir et (blanc ou marron). Il se peut que cet enroulement soit coupé, et là le moteur ne peut plus tourner.

Pour la mesure du condo, je confirme les 2 et 3 secondes en calibre 2M avec mon appareil. Sur le calibre 200k, j'ai moins d'une seconde. Si vous avez la possibilité de trouver un condensateur d'une valeur similaire, refaites le test. La différence peut toutefois s'expliquer par un modèle d'ohmmètre différent. Mais si votre condo fait 0.3µF au lieu de 1.0µF, ce peut être la cause de vos problèmes. Après une permutation des fils, le temps est plus long parce que l'ohmmètre doit commencer par décharger le condo avant de le charger en sens inverse.

Cordialement, Dom.

... Lisez in extenso la question 3061 : Dépannage carte clim Sanyo 1934 HS
Plein d'infos et expériences intéressantes. Dom.

Bonjour.

Le grésillement apparaît en permanence, ou uniquement quand le groupe concerné travaille (au moins un des splits en demande)?

Une défaillance du lissage de la haute tension continue (sur les gros condos) pourrait expliquer ce grésillement. Soit parce que l'IGBT n'est plus commandé (sans pour autant être en court-circuit), soit parce que les condos ne font plus leur travail, mais ce serait étrange... les 3 en même temps?...

Pour essayer d'avancer, mesurez le secteur en arrivée (en volts AC), multipliez cette valeur par 1.4, puis comparez avec la valeur de la tension (en volts DC) présente sur les condos. Si cette valeur est nettement plus basse qu'attendu (par ex 260V au lieu de 340), on est sur la bonne piste.

Vous pouvez éventuellement faire ces mesures sur le groupe qui marche... avec toutes les précautions pour ne pas le mettre en panne par une fausse manip.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos mesures sont incohérentes. Rouge-noir devrait donner environ 525 ohms. Peut-être pour la dernière vouliez-vous dire entre noir et (blanc ou marron)? Si c'est le cas, alors l'enroulement à droite de M sur le schéma est coupé et le moteur est à changer (j'avais oublié de vous demander cette mesure aussi). Sinon, corrigez votre tableau.

Pour mesurer le condensateur, utilisez le mode ohmmètre en calibre 2 megohms. Appliquez les fils sur le condo, l'affichage devrait donner des valeurs durant environ 2 secondes puis passer à l'infini ("1"). Inversez les fils, l'affichage devrait donner des valeurs durant environ 3 secondes puis passer à l'infini.

Cordialement, Dom.

RS vous donne la possibilité de voir sa datasheet. Le package est mentionné : PG-TO247-3.

Chose rageante et incompréhensible, il faut souvent bacc+17 pour décrypter comment est le dos d'un IGBT. Le site suivant SEMBLE (c'est même pas sûr) laisser penser que c'est un dos métallique. A cause du dessin de la face arrière et le chiffre 4.
http://www.infineon.com/cms/packages/Leaded_and_through-hole/P-PG-TO247/P-PG-TO247-3-44.html

Dans ce cas il faut prévoir un tampon isolant. Mais là c'est pareil, ils n'ont pas tous les mêmes performances thermiques. Si vous mettez un tampon trop épais (par ex), l'IGBT va chauffer peut être plus qu'il ne faut.

Je reviendrai plus tard dans la journée pour affiner. Là, je ne peux pas.

Bonjour.

Pourquoi ne pas avoir testé l'IGBT (Q01) en plus des ponts?... C'est le point faible des Sanyo. Pour l'isolant, cela dépend s'il a un dos métallique ou plastique. On met un isolant pour les dos métalliques.

A proximité des 4 LEDs rouges, vous avez un trou marqué "power lamp". Normalement, une LED rouge est allumée dedans. Dans votre cas, je suppose qu'elle est éteinte. Si l'IGBT est en court-circuit, la haute tension ne peut pas monter et l'alim ne peut (évidemment) pas démarrer.

Cordialement, Dom.

Euh... j'en sais rien! Pire, je ne crois pas que j'aie envie de le savoir... Ce qui est sûr en tous cas, c'est que le prix de la carte ne justifie pas que vous preniez des risques pour votre santé. Un composant qui explose, cela arrive, condo ou transistor, et dans ce genre d'évènement, gare aux projections dans les yeux ou ailleurs. Vous avez tenté de réparer, OK. Maintenant la panne s'est aggravée, laissez tomber. Je veux bien aider les gens quand il y a des centaines d'euros à économiser, mais dans votre cas, poursuivre serait déraisonnable et sans doute stérile.

Le scope doit être alimenté SANS TERRE... du coup c'est dangereux!! S'il a un fil de terre, le différentiel va tomber. Mettre le grippeur de masse sur le 7805 et regardez ce qui se passe sur la broche 1 du TOP. Attention, ne touchez pas à la masse du scope, risque de bourre.

Mais avant cela, assurez-vous que les 4 broches +15 de l'IPM sont toujours coupées, rebranchez la D203 et son condo et faites un essai. Peut-être que (mais j'en doute) la régulation se fait sur le 15V, et que si cette tension est absent le TOP part en alerte... Je n'ai jamais eu cette carte entre les mains, et suivre le cheminement dans un dédale de CMS est impossible avec des photos.

Moi qui pensais que les zaïos et les tristettes n'avaient aucun secret pour vous... Je vous prenais pour qqun de très technique! :-)

Alors, un fusible est un cylindre souvent en verre terminé par 2 cabochons. Voir l'extrait d'une photo dont les droits d'auteur vont dans la poche de Marielle.

Pour la réparation, dommage, car comme le dit PL, la réparation vous serait revenu à 40-80€ maximum. Mais il est vrai que dessouder un IPM n'est pas aussi simple qu'un IGBT. Il faut aussi trouver le bon IPM, mais la référence est souvent inscrite sur la pièce que vous démontez. Sachant que les opérations délicates peuvent être confiées à un dépanneur télé ou autre.

Pour les fourmis, j'en doute, mais si on me démontre le contraire, je peux changer d'avis.

Cordialement, Dom.

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Bonjour à tous. Je commence par Philou.

Comme je l'ai dit plus haut (il faut lire!!), la CTP (pas CPT, résistance à Coefficient de Température Positif) est visible dans l'autre question, post 118 (cliquer le lien en haut de cette question). La CTP est la "J109", et elle est court-circuitée après quelques secondes par le gros relais immédiatement au dessus. Si du moins l'alim a bien démarré pour alimenter le microP qui va avoir comme 1ère tâche de faire coller le relais. Le relais peut avoir un problème ou il n'est jamais commandé...

Yannick:

Le TL431 est une pièce extrêmement courante dans les alims à découpage. En général (mais pas ici), elle est utilisée pour allumer un optocoupleur qui va dire au primaire de réduire la puissance envoyée dans le transfo. Ici, il va à priori agir sur la pin 1 du TOP, mais sans opto parce que tout est au même potentiel de référence.

P1 est à priori un transistor de type PNP. La borne seule est le collecteur. Si vous la mettez en haut, celle en bas à gauche est la base, l'autre l'émetteur. En "test de diode", si vous mettez le fil noir sur la base, vous devez lire environ 600 si vous mettez le rouge sur le collecteur ou l'émetteur. Et surtout pas lire de court-circuit entre ces 2 dernières.

Votre carte est tout à fait dépannable, mais il faut pour cela faire des relevés à l'oscilloscope, en particulier au niveau de la broche 1 du TOP, et puis avoir un peu d'expérience en électronique et dans ce genre de circuiterie. Vous piloter à distance est difficilement envisageable, en plus cela (me) prend du temps et pour un résultat non garanti (à distance, je répète). Vu le prix dérisoire de la carte, je pense qu'il vaut mieux investir dans l'achat d'une neuve. En tous cas, félicitations pour vos actions : pour quelqu'un qui dit ne rien connaître à l'électronique, vous êtes assez bluffant, à se demander s'il n'y a pas 1 ou 2 vieux loups autour de vous pour vous assister! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Traditionnellement, sur les Sanyo, c'est le transistor IGBT qui dégage, et on répare pour 15€. Au moins 10 internautes ont été dépannés pour cette panne dans les 5 dernières années.

Pour vous c'est (hélas) différent. Le packaging de votre IPM a éclaté parce qu'un composant interne est monté à 1500°, et les matières vaporisées ont cherché à sortir par la force! On voit qu'il manque un morceau de résine au niveau de la 3ème broche, et la projection de fumées a noirci le circuit imprimé localement...

Pour moi, l'IPM au minimum est à changer... en espérant qu'il ne soit pas mort à cause d'un problème électrique ou mécanique dans le compresseur! La mort de l'IPM aurait aussi pu entraîner celle de l'IGBT, et/ou d'un des 2 pont de diodes, voire d'autres choses encore. Une surtension EDF ou foudre peut avoir causé ce dommage, mais ce n'est pas sûr, en général dans ces cas là, c'est l'entrée de la carte qui dégage (pont, igbt...), mais pas l'IPM, parce que la surtension doit élever notablement la haute tension, et que les gros condos s'y opposent. L'IPM a très bien pu claquer de lui-même, ce sont des choses qui arrivent, tout comme un aspirateur dont le moteur grille ou un lecteur de DVD dont le régulateur d'alim claque. Voyez si ces composants sont toujours bons.

Quant au fusible, il suffit de retourner la carte, il crève les yeux. 25A, normalement.

Cordialement, Dom.

Bon, faudrait voir à dormir la nuit, veiller vous met les neurones en vrac. :-)

Vos diodes entourées ne sont pas des zeners, elles ne sont pas blanches et elles ne sont pas à l'endroit indiqué... J'avais écrit en effet :

"La régulation dépend des circuits logés entre IC2 et le coin de la carte le plus proche. Vérifiez les composants, en particulier les 2 zeners blanches." Sur votre dernière photo, elles sont en bas à gauche!

Profitez en pour vérifier tout ce qui est vérifiable, en particulier les résistances CMS. Leur marquage imite le code des couleurs. Ex : 153 = 15000, 3 voulant dire "avec 3 zéros".

Oh non... on s'absente quelques heures et on se retrouve avec un roman en 5 tomes à lire, j'vais filer ma dem si ça continue...

Le claquage de la zener pourrait être une conséquence d'un autre dysfonctionnement. Votre dent de scie qui monte à 27V est complètement anormale. Cela veut dire que le TOP ne reçoit plus l'info de retour d'un des secondaires. Normalement quand on met le jus, l'alim fait monter les secondaires jusqu'à ce que l'un d'entre eux, arrivé suffisamment haut, dise à la broche de gauche du TOP "ça y est, tu peux réduire la sauce!". Aussitôt le TOP diminue la largeur de ses impulsions pour que tout se stabilise. Dans votre cas, comme il n'arrive pas d'info de retour, le TOP envoie des impulsions de même largeur jusqu'à ce que ses circuits internes détectent un courant alarmant... et il stoppe tout. Le 27V devrait être à 15. Et la zener HS est là pour limiter la casse quand l'alim débloque : il est plus facile de réparer l'alim que l'IPM. Mais il est clair qu'une zener d' 1W ne peut pas résister à une alim capable de donner 30W sous 27V!

La régulation dépend des circuits logés entre IC2 et le coin de la carte le plus proche. Vérifiez les composants, en particulier les 2 zeners blanches.

Pour mémoire, IC2 est un régulateur 2.5V, il fonctionne donc correctement. Le 7805 doit fonctionner aussi : 27V en entrée à gauche et 5.00V à droite en sortie. Ne pas reconnecter D203 tant que le problème n'est pas trouvé, vous mettriez aussi une tension bien trop forte sur les 4 VDD de l'IPM, ce qui le claquerait.

Je n'ai pas trop d'expérience sur Zenith, mais les chances pour qu'une nouvelle carte résolve le problème sont assez fortes. Attendez 24H pour la commander, car je pense que vous n'êtes pas loin de trouver la cause de la panne.

120V AC donnent 170 DC, après redressement par la diode proche du fil rouge. C'est moins dangereux pour vous, et de toutes façons le TOP est prévu pour marcher à partir de 120V DC.

Le 15V est donné par la transformation des impulsions générées au primaire par le TOP. Le transfo est abaisseur pour les divers secondaires. Si vous enlevez une patte de D203, vous allez normalement déconnecter le court-jus et les tensions nominales devraient apparaître.

Bonjour.

Je pense que vous allez finir par trouver ce qui ne va pas, car vous êtes rudement combatif! Bémol : il était inutile de couper les 11 et 15.

La colle noire est utilisée pour maintenir en place les condos lors de l'opération de soudure, dite à la vague. Comme ce sont des composants légers, ils pourraient quitter leur emplacement. Accessoirement, cela ennuie le dépanneur, mais elle n'est pas là pour ça. Sinon ils auraient tout badigeonné.

"Ce n'est pas mieux" veut dire que vous avez toujours le court-jus, je suppose. Pour aller plus loin, il faut que vous ayez une vison complète de la piste 15V et que donc vous enleviez la colle. Puis continuez sur votre lancée. Le CMS que vous avez enlevé est d'une utilité faible s'il est en // sur un chimique. Il sert à absorber les parasites HF sur la ligne 15V. En général on met là des 100nF, que vous pouvez prendre en version classique... ou ne rien mettre, car si le chimique est en bonne santé, il fera ce boulot aussi.

Pour tester sur table, prenez un transfo 230/120V, et amenez les 2 fils 120V sur le rouge et le radiateur du 7805. Mais, comme je l'ai +/- dit en post 194, rien ne marchera tant que le court-jus ne sera pas enlevé.

Bon, c'est pas la joie! Je pensais que la pin 2 était la seule destination de la ligne 15V (ou une des 2 seules). D'après votre bip, elle est reliée directement à 6, 10 et 14, et peut-être à 11 et 15 aussi, ce qui complique les choses.

Du coup, j'ai passé pas mal de temps à chercher la doc de l'IPM, et elle confirme que 2-6-10-14 sont bien reliées sur le circuit imprimé, et correspondent au +15V, 11 et 14 étant le 0V (je répugne à dire la masse, car ce nœud est relié au secteur!)

Résultat des courses, vous avez bel et bien un court-circuit entre le 15V et le 0V, d'environ 0.5 ohm réel (0.9-0.4 dans vos résultats). Je doute fort qu'il soit sur le circuit imprimé ou le transistor. Dans l'IPM il y a pas mal de monde alimenté par cette tension, et il suffit qu'un de ces messieurs claque pour écrouler la ligne entière.

Si vous voulez, vous pouvez couper la 6, la 10 et la 14, en mesurant entre chaque coupure si le défaut disparaît. Cela vous dira quelle partie de l'IPM a claqué.

Good night, Dom.

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Bonjour Yannick.

Un transfo d'alim à découpage n'a qu'une lointaine analogie avec les bons vieux transfos 50 Hz. Sur ces derniers, le primaire fait couramment 50 à 200 ohms, les secondaires 5 à 20 ohms. En découpage, on est largement sous l'ohm partout. Et pour cause : un secondaire est un fil d'environ 1 mètre, et son diamètre suffisant pour y faire passer 1A voire plus. Votre secondaire n'est donc pas en court-circuit.

En revanche, la piste va sur l'IPM. Un IPM est une pièce complexe qui nécessite une alim basse tension (en général 15V), pour faire fonctionner les circuits d'interface entre le microP et les 6 transistors de puissance (3 vers le 0V et 3 vers la HT). D'après vos photos, la piste va sur la 2ème broche en partant du haut, et probablement sur une autre, car la piste semble continuer sous l'IPM vers la droite.

Assurez-vous qu'il n'y a pas un débris sur cette broche, la photo montre un truc pas net, mais je pense que c'est de la graisse blanche. Ou entre les pattes du condo juste avant que la piste n'arrive sur l'IPM.

Mon pronostic est que l'IPM est secoué... et là c'est l'achat de carte obligatoire. En guise de vérification, dessoudez la patte n°2, et testez la par rapport au 7805, vous allez voir 0 ohm. A moins que le court-circuit dépende de l'autre patte de l'IPM reliée à la piste, à vous de la trouver.

Une fois la ou les pattes dessoudées, la diode et le condo remis en place, les tensions secondaires risquent de revenir à leur valeur normale.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

En général, le 5V est issu du 12V par un régulateur à 3 pattes 7805. Gauche=entrée, Milieu=0V, Droite=5V. Que mesurez-vous dessus? Si pas de 7805, postez une photo de la carte.

Cordialement, Dom.

A Re-Yannick.

Il fallait creuser la piste D203. En général, les diodes de secondaires alimentent un condensateur puis une ligne reliée à un certain nombre de composants. Si le condo est en court-circuit, la mesure de la diode in situ (=en place) va donner aussi un court-circuit, puisque la diode est en // avec l'enroulement du secondaire (qui fait moins d'un ohm) mis en série avec le condo (idem, de par son défaut supposé). Maintenant que vous savez que la diode est bonne, trouvez ce qui donne une résistance aussi faible, le condo concerné étant bien placé dans les sondages. Un condo en court-circuit fait passer automatiquement une alim en mode alerte.

A Philou :

Si la HT s'écroule sans faire disjoncter, il est possible que le gros relais qui vient court-circuiter la CTP utilisée pour charger doucement les gros condos ne fonctionne plus (on le voit en réponse 118). Dans ce cas, le démarrage du compresseur se fait à travers la CTP, qui se met à chauffer instantanément pour atteindre des kOhms, et quasiment plus de courant ne peut passer.

A Yannick :

Mesurez la tension sur le fil rouge par rapport au radiateur du 7805. Normalement vous avez au moins 300V. En partant de ce fil, vous avez une diode puis une 100 ohms. Mesurez la tension après la 100 ohms, vous devriez avoir une tension légèrement plus faible ou égale. Si c'est bon, il se peut que le TOP soit HS, il arrive que ce genre de circuit tombe en panne, voire éclate dans certains cas. Courant coupé, vérifiez aussi toutes les diodes autour du transfo en mode test de diode. Vous devez lire entre 300 et 600 (mV) à chaque fois (tension "directe"). Et testez aussi le gros condensateur proche du TOP. S'il est HS, le TOP ne pourra pas générer les impulsions énergiques nécessaires à toute alim à découpage.

Le retrait du câble n'amenant rien, il y a des chances pour que la carte neuve résolve votre problème. En plus, il y a l'IPM dessus, elle n'est vraiment pas chère.

Bonjour.

La faible tension qui cycle sur l'entrée du 7805 laisse à penser que le TOP223Y détecte une surconsommation et se coupe en alerte. Elle peut être sur un des secondaires de l'alim, ou carrément dans le transfo (court-circuit entre 2 spires). Si c'est le transfo, c'est quasiment irréparable, il faut le changer ou changer la carte. Faites un essai en enlevant le câble à 8 fils. Si le 7805 donne 5V, c'est que le problème est sur la carte à l'autre bout du câble.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il faut un oscilloscope ET un électronicien devant. De plus, comme beaucoup de circuits de l'UE sont reliés au secteur et qu'il y a des tensions élevées un peu partout, les mesures peuvent présenter des dangers. D'un autre côté, comme je n'ai jamais travaillé sur ce genre de circuits d'une UE inverter, il me faudrait +/- improviser, ce que je ne peux pas faire à distance. Peut-être que dans les jours suivants j'aurai une piste pour vous, sait-on jamais. Le cas échéant, je rajouterai un post.

Cordialement, Dom.

Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous guider plus loin sans vous faire faire des tests pointus d'électronicien trop compliqués pour vous. Et croyez que je le regrette, car j'ai très certainement passé plus de temps que vous sur votre panne, certaines réponses me demandaient entre 1 et 2 heures : cogitations, traitement et analyse d'images, annotations etc. Ce n'est jamais agréable de devoir baisser les bras après avoir passé tant de temps.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ces 2 résistances, qui ont un peu bruni (comme Carla au soleil), n'ont pas de rôle fonctionnel, elles font partie d'un filtre à base de condos. Vous pouvez les mesurer si vous voulez, elles font normalement 51000 ohms. Elles sont surement encore bonnes, mais mêmes si elles ne l'étaient pas, ça n'aurait pas d'incidence sur le fonctionnement.

Cordialement, Dom.

Oui, j'ai tout reçu. Mais je crois que vais capituler. Votre clim est dépannable, mais il faut y mettre les moyens techniques, à savoir sortir un oscilloscope pour visualiser ce qui se passe sur le fil de communication UI/UE, tester les optocoupleurs qui servent à cette communication, etc. Et c'est inenvisageable dans votre cas, sans la présence de quelqu'un rompu à ces pratiques. Mon but de bénévole sur le forum est de dépanner les gens autant que possible, mais il faut parfois reconnaître qu'on est face à un mur.

Ultime mesure à vous proposer : il y a un point de test 5V sur la platine, c'est marqué en blanc, proche de A/B/C/D. Testez le en mettant le fil rouge dessus (ou JP3, c'est pareil), et le fil noir sur C. Je serais bien surpris qu'il n'y ait pas 5V, car je n'ai rien vu de louche entre la sortie du 7805 et ce point.

Cordialement, Dom.

Avec le composant vert court-circuité, pouvez-vous refaire les mesures A/B et C/D décrites dans le post 156?

Pour la diode qui clignote, je ne sais (toujours) pas à quoi cela correspond. Il n'y avait vraiment rien de connecté sur le connecteur rouge?

Sur la photo du post 174 (aujourd'hui 15:30), on voit tout en bas une résistance très sombre. Est-ce à cause du manque de lumière ou est-elle quasi cramée? Sa voisine est-elle identique au niveau couleur?

Dernière chose, pouvez-vous refaire une photo du côté pistes de cette carte, avec un bon éclairage pour qu'elle soit bien nette?

?? Donc c'était la bonne carte, puisque le relais et la ctp sont ensemble...

Clim au repos doit suffire. Voyez aussi si ce composant vert (sans doute une CTN) chauffe notablement. Températures à estimer sous tension, car la CTN refroidira vite.

Manip suivante : coupez le courant, réunissez par un fil les 2 soudures de ce composant vert, remettez le courant et tentez un démarrage. Coupez tout au bout de 10 minutes.

J'ai oublié de préciser, mais c'était sous entendu : c'est le 7805 de la carte avec le relais qu'il fallait mesurer, pas celui de la carte portant l'alim.

Je suppose que vous avez testé le bon, il reste que la tension du transfo (2.4V AC) est rudement faible. Le primaire du transfo est relié au secteur en passant par 2 soudures situées entre le transfo et la bobine de gros fil de cuivre. Qu'est-ce qui est relié à ces soudures (X)? Un composant ou juste un bout de fil (les photos ne permettent pas de voir)?

Si vous branchez la clim 30 mn, est-ce que le transfo a tendance à chauffer?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ah, elle n'est pas sympa avec moi, votre clim. Curieusement, sur la carte qui porte le gros relais, on a 2 alims 5V qui sont +/- reliées ensemble, le régulateur monté sur radiateur (vous avez dit posts 47/48 que c'était un 7805), et le petit transfo avec les diodes qui viennent d'être mesurées. La tension DC que vous avez mesurée (2.07V) est en fait un peu plus forte que la sortie de ce 7805, et ce n'est pas bon. Le microP est incapable de fonctionner avec si peu de volts, et cela explique la non-communication UE/UI. Soit le régulateur est mort, soit la tension qu'il reçoit n'est pas suffisamment élevée (il faut au moins 7V). Je vous avais demandé de tester cette valeur dans le passé, post 129, mais vous ne l'avez pas fait, comme mentionné au post 132. Il faut donc la mesurer.

Mettez le courant. En mode voltmètre DC, mettez le fil noir sur la broche 7 du connecteur et le rouge sur la broche 1 (vous devez lire 12/13V), puis sur la 2. A vide l'alim de l'autre carte donnait 9.47V (post 104), il est crucial de savoir la valeur cette fois. S'il y a plus de 7V, alors le 7805 est probablement HS.

Pour confirmer, testez le 7805 : fil noir sur le radiateur, la broche de gauche devrait voir au moins 7V, celle de droite devrait être à 5.00V (mais vous lirez sans doute vers 1.4V)

Pour les mesures sur table, c'est parfait. Quand vous dites "le groupe de 4 diodes à droite", je suppose que c'est sur la carte de l'UI.

Pour les mesures de tensions... elles ne sont pas normales. Autrement dit, il se peut qu'on se rapproche de l'origine de cette panne. Sous le transfo jaune, vous avez 5 diodes en verre identiques. Pour les tester, coupez d'abord le jus. Passez en mode test de diode et mettez le fil noir côté bague de chaque diode. Vous devez trouver normalement environ 500. Si l'une d'elle donne 0, ben tant mieux, ce sera plus simple à réparer. Pour être sûr de bien se comprendre, une des diodes est entre A et C.

Les résistances se mesurent en mode ohmmètre. 12000 veut dire : vous devez mesurer 12000 ohms!...

Les diodes, par contre se mesurent en mode test de diode. Je pensais que depuis le temps que vous faites des mesures sur cette clim vous aviez intégré ces principes.

Bonjour.

C'est un MR4020.

Cordialement, Dom.

Je ne connais pas assez Daikin pour vous répondre, peut-être qu'ils ont prévu la possibilité. Et sur votre photo, vous avez tronqué la partie basse, on ne peut pas lire ce qu'ils mettent pour le câble C. C'est probablement expliqué dans le bouquin, et aussi ce qui est disponible sur le X5M. Si ce n'est pas le cas, faites un essai sur S1S avec 2 fils et un interrupteur au bout, vous serez fixé.

J'avais bien compris votre problème, mais c'est plutôt moi qui n'ai pas été assez clair. Quand le compteur passe en EJP, il doit vous mettre à disposition un contact qui se ferme. Ce contact serait utilisé pour baisser à la seconde même la résistance de la sonde : du coup la clim pense à ce moment précis qu'il fait 30° dans la maison et elle se coupe. A la fin des heures rouges, le compteur ouvre le contact et la clim retrouve la température réelle de la pièce. C'est complètement automatique.

Bonsoir.

Une solution (mais il y en a surement d'autres) serait de faire croire à la clim qu'il fait très chaud dans la maison. Du coup elle va s'arrêter. Voir la question 3575 : Installation programmateur horaire sur PAC

Cordialement, Dom.

Fujitsu = (à priori) Atlantic. Voir question 2364 : Clim réversible Fujitsu bloqué en mode chaud

Bonjour. Je n'ai pas la réponse à votre question, mais voudrais dissiper un malentendu.

"Inverter" ne veut pas dire qu'un appareil sait faire du froid et du chaud, mais concerne le mode de fonctionnement du compresseur qui est dans ce cas à vitesse variable ; à l'inverse des systèmes "tout-ou-rien", dans lesquels le compresseur tourne à vitesse fixe ou ne tourne pas.

Cordialement, Dom.

Bon, les 2 ou 3 h sont passées, qu'est-ce que ça donne?

En tous cas, le STR était bel et bien mort (17V bien stable), mais il a dû rendre l'âme suite à la mise en alerte perpétuelle qui a découlé de l'ouverture de la piste AB. En effet une mise en alerte fait suite à un courant anormal qui passe dans le STR, il peut supporter cela quelque temps, mais pas des mois, puisque la panne est survenue sous tension quelque part entre fin mai et fin septembre.

Pour le Calva, pourquoi pas, mais j'habite à 300 bornes de chez vous, ça fait quand même un peu loin! :-)

Bonne nuit, Dom.

Bonjour Gébé.

Donc à 20° elle fait 13 kOhms. Si on veut simuler 30° pour "éteindre" la clim, il faut que la thermistance fasse 8 kOhms. La valeur normalisée la plus proche à mettre en // est 27 kOhms, on a alors (27x13) / (27+13) = 8.7 kOhms.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Heureux de vous voir enfin convaincu. J'imagine que vous n'avez pas encore essayé le pontage AB, vu que l'expédition en hauteur ne se fait pas en 2 mn. Le suspense est... insoutenable!

Ne vous fiez pas trop à la valeur ohmique : ce qui compte c'est l'aspect. Une piste noircie peut toujours faire 0.5 ohm, mais du jour au lendemain elle pourra basculer à l'infini ou presque.

Pour la piste CN4B-2, effectivement je la sentais HS depuis septembre 2015! D'un autre côté, comme c'est une thermistance d'alerte de surchauffe, dans la mesure ou une résistance infinie correspond à une thermistance plongée dans l'azote liquide, elle ne risquait pas d'alerter la carte! Donc cela explique pourquoi la clim marchait malgré cette piste HS.

HIC veut dire "circuit intégré hybride", ce sont les 2 plaques noires soudées sur la carte.

Pour la comm, les pistes de part et d'autre des transfos sont attaquées. Voyez à quelles soudures de transfos elles aboutissent et faites un pont entre ces soudures et des portions saines de pistes. Pour ce faire, grattez le vernis, déposez de la soudure en vous assurant qu'elle contacte bien le cuivre, puis seulement alors amenez le fil de pontage. Si vous voyez que la piste repasse par un trou pour revenir sur le côté soudures, alors pontez uniquement côté soudures : le pontage englobera le trou en question.

N'oubliez pas non plus les trous en bouts de pistes, un certain nombre sont très suspects, comme celui que je vous joins. Si vous avez du fil suffisamment fin, faites lui traverser le trou et soudez le de chaque côté de la plaque sur les pistes concernées (en grattant à nouveau).

Bon courage, Dom.

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Problème de comm : voir votre photo post 41! Les petits transfos sont impliqués dans la comm. Des résistances additionnelles dans les pistes qui y mènent vont dégrader les niveaux logiques et les rendre sensibles à des parasites. Par analogie, un oeil humain différenciera mieux blanc et noir que gris clair et gris foncé.

Une petite dizaine de ponts?... Nan, nan... beaucoup plus! :-(

Gagné! Pontez entre A et B, et ça devrait repartir.

Soit dit en passant, ma prédiction rabâchée dans les posts 34, 58 et 62 s'est bel et bien réalisée!... Votre carte est malade de la corrosion, et si vous ne faites pas un travail de fond à réparer les dégâts, vous pourriez avoir une nouvelle panne sous peu.

Avant de remonter la carte, dessoudez quand même une patte de D223 pour voir si elle n'a pas un problème. La valeur faible (diode en place) pourrait s'expliquer par des composants sur la ligne qu'elle alimente, mais profitez que le fer est chaud pour faire cette mesure, cela ne vous prendra que 2 mn.

Bon, j'arrive un peu tard...

Je suis étonné que vous n'ayez pas fait la mesure du post 84 carte montée, car c'était une manière alternative de tester entre A et B sans démonter la carte.

Désolé, je n'avais pas tilté REG1/2. C'était pourtant clair. On a tous des absences un jour ou l'autre :-)

J'avais oublié aussi de vous faire tester une 5ème diode, celle qui va fournir du -5V, D224. Mais elle est d'un modèle différent des autres.

La mesure que vous avez faite sur D223, post 81, est limite bizarre. Quand vous aurez la carte sur une table, dessoudez une de ses pattes et re-mesurez la, vous devriez trouver au moins 490 comme les autres, puisque les 4 diodes 220-223 sont du même type. S'il le faut, dessoudez aussi une patte de D220 pour que la comparaison soit inattaquable. Si la mesure reste basse, on a peut-être affaire à une diode dégradée qui ne serait plus bonne pour le service, à cause de sa tenue en inverse. On a déjà eu le cas sur le forum, une diode pas en court-circuit mais dégradée, qui mettait la clim en panne.

A la rigueur, vous pouvez pointer la broche 3 de l'optocoupleur et la patte haute de R230. Auparavant, grattez légèrement les zones à toucher, la mesure pouvant être faussée par de l'oxydation.

Que voulez-vous dire par "si j'inverse"?... Les mesures devaient être faites en volts DC. Si en inversant les fils vous trouvez autre chose, c'est que vous n'étiez pas en DC mais en AC... Précisez.

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... Je verrais bien un défaut dans l'alim dû à de la corrosion. La petite piste de liaison est rudement mal en point, au niveau des trous de communication, surtout celui indiqué par un V.

Testez entre A et B. Si vous lisez plus de 1 ohm (j'espère beaucoup plus), cela expliquera la mise en alerte de l'alim, car elle ne voit plus le retour d'info du secondaire...

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Erratum : le post 65 contient une erreur. Il faut lire ceci :

1/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D220 (17V)
2/ entre le radiateur de REG2 et la barre de D221 (17V)
3/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D222 (12V)
4/ entre le radiateur de REG2 et la barre de D223 (12V)

En effet, les 0V des REG ne sont pas forcément reliés ensemble quelque part.

Bonjour Jeff.

Le fait que vos 17V soient fluctuants est symptomatique d'une mise en alerte du gestionnaire STR. Quand vous mettez sous tension, un condensateur est chargé à travers une résistance de forte valeur à partir de la haute tension. Une fois les 17V atteints sur ce condo, le STR commence à travailler et se met à consommer du courant de ce condo, qui se décharge. Sur une machine saine, D217 recharge immédiatement et puissamment ce condo, qui reste donc vers les 17V. Sur votre machine, l'alim n'arrive pas à donner une tension de recharge suffisante, du coup la tension au bornes du condo passe sous les 13V et le STR s'arrête. La résistance de forte valeur recharge alors le condo et c'est reparti pour un cycle (qui dure environ une seconde).

Bref, vous avez un blème quelque part dans l'alim, quelque chose qui la fait sur-consommer. Par exemple une diode de redressement qui serait en court-circuit, ou une ligne 12 ou 17V qui tire trop de courant, ou plus ennuyeux un court-circuit dans le transfo.

Pour démêler tout ça, reportez vous au post 65. Dans un 1er temps, courant coupé, testez les 4 diodes en mode test de diodes. Vous devriez trouver 4 valeurs à peu près identiques (500?). Si l'une d'elles donne une valeur bien plus faible, voire carrément 0, il est possible qu'elle ait claqué, ou qu'il y ait un court-circuit sur la ligne 12 ou 17V correspondante.

Si tout est bon, remettez en marche et testez les 4 tensions du post 65. Les 2 "17V" devraient donner la même valeur qui sera d'une part mauvaise et d'autre part fluctuante . Et les 2 "12V" devraient faire pareil. On avisera suivant vos mesures.

Oubliez les relais. Tant que vous n'aurez pas vos 4 lignes OK (2x17V et 2x12V), la clim ne pourra pas marcher. La carte principale a besoin de ces tensions.

Cordialement, Dom.