Bonjour.

J'vous l'avais dit qu'ça r'marcherait! :-)

Sur beaucoup de machines, il y a une tempo de 3 mn à la remise sous tension pour éviter que le compresseur ne redémarre avec la tuyauterie en pression. Si c'est ce qui s'est passé, c'est donc normal. Si le temps a été bien plus long... je ne sais pas trop. Peut-être un connecteur mal ré-enfiché?

Les varistances ne servent que lorsque la surtension est modérée. En cas de déluge électrique, les composants après le fusible claqueront quand même. Si vous tenez à remplacer la varistance, il y en a 2 à priori identiques proches de l'arrivée du secteur sur la carte. Ce qui, entre nous, milite pour un non remplacement dans la mesure où ces deux-là sont aussi censées protéger des surtensions.

Cordialement, Dom.

Bon, très bien. Dans ce cas, remplacez le fusible 5A, enlevez la varistance, nettoyez les projections et il y a de bonnes chances pour que tout reparte. Si vous n'avez pas de fusible de rechange, taillez une bande de papier d'alu de 2mm x 5cm, pliez la en fer à cheval et coincez la dans le support du fusible en réinsérant le fusible mort.

Je me suis mal exprimé. Mesurez le pont de diodes à l'ohmmètre, c'est le boîtier gris à 4 broches dans le prolongement du fusible. En français, "résistance" désigne à la fois le composant et sa valeur. En anglais, c'est plus clair, le composant est "resistor", sa valeur "résistance". D'où la confusion ici. Les 6 mesures que vous allez faire sur le pont ne doivent pas être nulles, ce qui dénoterait un court-circuit soit dans le pont soit ailleurs (IC1 ou IC2, par ex).

Bonjour.

Déjà la varistance n'est pas utile dans un fonctionnement normal, on peut s'en passer. Elle sert uniquement en cas de surtension violente, mais dans votre cas, elle a probablement claqué toute seule à cause d'un défaut. Elle voit la tension secteur en permanence, et si un chemin résistif se créé dans le composant, celui-ci va être de plus en plus "puissant" et va au final faire monter sa température au delà du supportable... et donc exploser. Si c'était une surtension genre foudre, l'autre partie du RAM130 aurait aussi souffert.

Le fusible 5A étant en amont, il a probablement claqué aussi, mais vérifiez ce point, ainsi que le fusible 25A en entrée de carte. S'ils sont toujours bons, il est probable que l'électronique n'a pas souffert. Vérifiez à l'ohmmètre qu'il n'y ait pas de mesure à 0 ohm en testant les résistances vues sur les broches du pont de redressement. Il est au milieu et en bas de la photo, et a 4 broches, donc 6 mesures en tout.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand j'ai répondu hier, votre post de 13:55 n'était pas encore validé par les modérateurs, donc je ne savais pas le caractère intermittent de la panne. "Aussitôt la température de sortie remonte !!" : est-ce par arrêt du compresseur ou par une action de type fermeture d'électrovanne? Si vous refaites la manip, écoutez les tic-tic dans l'UE quand une autre personne arrête un des 2 splits (ou si le compresseur s'arrête).

On pourrait imaginer qu'une électrovanne ait un problème qui ferait qu'elle écroule le 12V dans certaines positions. Une électrovanne comprend un moteur pas-à-pas avec 4 enroulements. Une fois la machine coupée, déconnectez les CN15/16/17. Pour chaque câble, mesurez les 4 résistances entre les broches 1/2/3/4 et un des 2 communs que sont les 5/6. Les mesures doivent être homogènes sur les 3 vannes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qu'il y a de grillé sur cette carte? Une photo recto verso pourrait me permettre d'éventuellement vous "téléguider" dans la réparation, si la panne ne semble pas trop complexe.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'alim dépendant d'IC2 donne donc bien du 35V, mais donne-t-elle du 12V? Cette tension est nécessaire pour activer les électrovannes qui dosent le gaz vers les UI. Vérifiez la tension entre les bornes 1 et 5 de CN40 (carte réparée) ou CN41 (l'autre carte). Il y faut 12V. Tout comme sur R760, que vous connaissez bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas vraiment de solutions autres que celles que vous avez citées. Le principe de ces clims monobloc est de rejeter à l'extérieur de l'air à 60° et laisser entrer de l'air lui-même à 30°. Ce qui réduit notablement l'efficacité de l'engin. Disons que pour un appareil qui affiche 3 kW de froid, vous n'en aurez que la moitié. C'est mieux que rien mais c'est un peu du gâchis d'énergie. Faites en sorte que le tuyau aille le plus loin possible à l'extérieur, pour que l'air très chaud n'ait pas tendance à revenir aussitôt chez vous.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre panne fait penser à un plantage du microP, soit à cause d'un problème interne à la puce, soit par dégradation de l'alimentation basse tension de la carte (condensateur(s) fatigué(s)), ce qui fait apparaître des parasites sur les tensions continues. Cette hypothèse pourrait corréler avec la sensibilité à des parasites extérieurs comme l'allumage de votre lampe. Vous pouvez générer d'autres parasites lors de la mise en marche d'appareils gros consommateurs : sèche cheveux, chauffage, µondes...

Manip suggérée : démonter la carte et changer les condos chimiques après les diodes de redressement aux divers secondaires.

On pourrait aussi soupçonner une soudure HS dans la partie alimentation de la carte, mais votre lampe ne devrait pas avoir d'influence dans ce cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un condensateur (celui de démarrage du compresseur en l'occurrence) n'empêcherait pas le voyant "power on" d'être allumé. En plus, vous entendriez une vibration due au moteur qui ne tourne pas. Pour avancer, il va falloir ouvrir la bête...

Bonjour.

Si d'habitude vous aviez un voyant allumé pour indiquer la présence du secteur et qu'il est maintenant éteint, peut-être un fusible aurait lâché, dans la caravane ou dans la clim... Pour aller plus loin, il faudra démonter en partie la clim pour faire des mesures à l'intérieur. Et il faut pour cela un multimètre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, les condensateurs cités juste au dessus servent au fonctionnement de l'UE, principalement la génération du triphasé pour le compresseur. Votre moteur d'UI utilise probablement un condensateur non chimique, de valeur 1 à 2 µF, 300 ou 350V. C'est un parallélépipède soudé sur la carte de l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour Jipé.

Merci pour le retour, et heureux de vous avoir aidé!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme je le craignais, et ce depuis ma 1ère réponse, votre moteur a un court-circuit interne et c'est irréparable. Oui, il faut en acheter un, et là je ne peux guère vous aider, mais les sites qui le proposent ne manquent pas. Si vous n'êtes pas pressé, une commande en Chine pourra vous faire faire des économies, compter 3/4 semaines de délai. Les sites en France ou en Europe vous proposeront probablement des moteurs fait en Chine aussi, de toutes manières.

Quant à la procédure de démontage, le bon bricoleur que vous êtes va certainement s'en tirer sans problème. Sur une clim split LG appartenant à des amis, j'ai été amené à meuler en pointe le bout de l'axe de la turbine pour remettre le moteur en place (après changement d'un roulement).

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Dans les chaufferies on a des tuyaux de plusieurs cm de diamètre, et là ça va effectivement marcher. Je vous suggère de quand même confirmer avec le doigt. Et également en mode chaud.

Personnellement, je n'ai jamais utilisé mes clims en mode froid, donc je ne peux guère être affirmatif, mais pbm est quelqu'un de fiable, vous pouvez le croire. Sachant que d'autres paramètres peuvent influencer la formation de givre : température et hygrométrie extérieures, intensité de la demande en froid...

Les x circuits d'un multisplit (à un seul compresseur) sont issus du compresseur et y retournent : une fuite n'importe où videra donc le gaz de toutes les branches. Vous avez un seul tuyau qui givre sans doute parce qu'il y a plus de demande sur le split concerné.

Cordialement, Dom.

Oups, ma réponse 5 se basait sur la photo de l'autre personne. Chez vous, la résistance de 100 ohms est remplacée par un bout de fil (J13). Les cartes se ressemblent mais ne sont pas complètement identiques, donc.

Testez la diode émettrice de l'optocoupleur IC2. En mode test de diode, mettez le fil rouge sur la pin proche du rond gravé, et le fil noir sur sa voisine la plus proche, vous devez lire environ 700 à 900. Comparez avec les autres circuits identiques.

Attention aux thermomètres infra-rouges, ils fonctionnent correctement en visant des surfaces homogènes en température. Mettez le doigt sur ce que vous mesurez à 44°. Si vous le retirez au bout de 2s, il est au delà de 50°, si vous le retirez au bout de 1/2s, il est à 60, si en plus vous criez il sera plutôt à 80 ou au delà... :-)

Bonjour.

En mode froid, il faut accéder au tuyau qui sort au dessus du compresseur, peut-être pourrez-vous le voir en haut à droite, dans la cavité qui sort noire sur la photo. En mode chaud, vous avez quasiment cette température sur les gros tuyaux qui sortent de l'UE. Dans les 2 cas, vous pouvez aussi accéder au compresseur en déposant l'habillage gauche et frontal, moyennant le retrait de quelques vis.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En ce qui me concerne, pas trop d'idées, raison de mon silence. Probablement un problème lié à cette console. On a déjà vu dans le passé des pannes de moteurs de volets, des détecteurs de fin de course qui ne fonctionnaient pas, un moteur de turbine HS... mais sur d'autres marques. J'imagine que vous n'avez pas de doc explicitant ces clignotements?...

Il n'y a pas de code parce que la régulation n'a pas de vision sur la rotation, puisqu'elle commande le moteur à l'aveugle, comme expliqué en post 7. D'autres moteurs ont un capteur interne qui fournit une impulsion (ou plusieurs) à chaque tour. Dans ce cas, la régulation peut ajuster la vitesse au tour/mn près et s'apercevoir d'un blocage.

Avant de changer la capa, voire le moteur, faites le test 220V sur quelques minutes. Si le moteur devient chaud très vite, ça ira dans le sens d'un moteur HS.

La surchauffe éventuelle ne sera pas instantanée, il faut le temps pour que la chaleur des enroulements migre sur l'extérieur du moteur (au moins 2/3 mn).

Pour le court-circuit entre spires, comme expliqué plus haut, il pourrait n'affecter qu'une portion réduite de l'enroulement et ne pas être vraiment visible à l'ohmmètre. En plus, peut-être que ce moteur neuf aurait un enroulement 10% plus résistif et qu'à cause du CtCt la valeur baisse et devient voisine de l'autre enroulement.

Adjoindre = brancher en parallèle

Charbons : il n'y en a pas sur ce type de moteur dit asynchrone. Il en a sur les moteurs dits universels (c-à-d qui fonctionnent sur de l'alternatif ou du continu), genre perceuse ou aspirateur, et qui tournent extrêmement vite. Une des raisons est qu'ils sont conçus pour tourner des dizaines de milliers d'heures, des charbons seraient très vite usés.

Les turbines sont entraînées par des axes qui ont un méplat, donc pas de problème de positionnement, et l'équilibrage n'a aucune raison d'être modifié, tout comme une roue de voiture : elle reste équilibrée si vous ne faites que l'enlever et la remettre.

Bonjour.

Si tout est huileux, alors il est probable que vous avez eu une fuite de gaz frigorifique. Pour certaines fuites, le gaz sous pression est éjecté sous forme de brouillard et peut se répandre un peu partout puisque le split est une zone particulièrement ventilée. Avez-vous des zones du split (éventuellement les carters plastiques) où vous pouvez voir une accumulation de micro-gouttes grasses? Si c'est le cas, ne nettoyez pas, ce sera un indice pour celui qui viendra réparer votre installation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur les sites de composants, vous trouverez des thermistances nues. Là il vous faut la sonde complète avec son câble, voire même les 3 ensemble puisqu'elles sont liées par le connecteur, donc il faut passer par un site de pièces détachées, et je dois dire que je n'ai jamais testé ces sites spécialisés.

Pour faire un rapide essai, vous pouvez mettre une résistance adéquate en // avec la sonde HS, sachant qu'après quelques minutes de fonctionnement la régulation va s'apercevoir que la valeur ne varie pas et pourra stopper la machine...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que vous avez fait l'essai sans toucher au moteur, qui est donc resté en place avec ses turbines. Avez-vous vérifié à la main que la rotation des turbines était bien libre de tout frottement anormal?

Sinon, vous pouvez essayer soit de remplacer la capa par une équivalente, soit d'adjoindre sur elle une capa de 2 ou 3µF, mais si votre appareil de mesure la trouvait à 5.6, la piste de l'enroulement en court-circuit devient assez probable. Durant votre essai, le moteur a certainement commencé à chauffer anormalement.

Cordialement, Dom.

Bon, ben je passe la main aux pros, qui auront peut-être déjà vu ça dans leur carrière... Pour les aider, dites nous quand même pourquoi vous nous parlez d'huile. Et aussi mes 2 questions juste au dessus : glace et matière jaune huileuse ou pas.

J'avoue avoir du mal à comprendre les photos. Il y a apparemment des agglomérats de poussière, mais tout à fait irréguliers, comme si on avait passé une brosse ou un aspirateur de manière négligée et vraiment pas dans le détail. Au milieu de la photo de gauche, on semble voir... de la glace!... et sur celle de droite de petits amas jaunes... Cette matière jaune est-elle huileuse au toucher? A gauche est-ce bien de la glace?

Aviez-vous partiellement nettoyé avant de prendre les photos? Car normalement la poussière se dépose uniformément d'abord sur les filtres (que vous auriez enlevés ou qui n'auraient jamais été mis en place?) puis les ailettes de l'échangeur quand il y en a vraiment trop. Donc des précisions seront les bienvenues.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez de l'huile dans ce split? Une photo serait la bienvenue. Il se peut que vous ayez raison, dans la mesure où le fluide frigorigène qui circule dans le split contient de l'huile ; alors soit les soudures des tuyaux à l'intérieur du split ont un problème (de fabrication), soit le raccordement fait par l'installateur n'a pas été fait correctement. Dans les 2 cas, oui, vous avez une garantie à faire valoir. Votre installation a sans doute perdu son gaz, il ne faut plus la mettre en marche avant l'intervention du gars.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand un moteur est alimenté mais ne tourne pas, il consomme BEAUCOUP plus. Au point de déclencher la sécurité de surintensité ou de surchauffe. Il se peut que votre compresseur ne démarre pas tout simplement parce que le condensateur de démarrage a une valeur trop faible (elle baisse au fil des années). Vérifiez ou faites vérifier sa valeur (gros cylindre en photo 3).

Cordialement, Dom.

Mon estimation est surement un peu erronée, et il faut considérer vos valeurs comme bonnes. D'autant qu'elles sont voisines, ce qui est généralement le cas dans ce genre de moteur asynchrone. Mais attention, si vous avez, sur un enroulement de 200 spires, la 20ème et la 30ème en contact (court-circuit), les résistances des 2 enroulements resteront voisines mais le moteur sera tout de même HS.

Reste quand même l'hypothèse excitation du moteur. Il y a de fortes chances que le triac soit le 3-pattes TR01J. Le microP (sans doute sur l'autre face), le commande à travers l'optotriac juste à côté, le 6-pattes IC01J, qui est probablement du type MOC30xx. Il se pourrait que l'un de ces 2 éléments soit devenu bancal et ne permette plus une excitation normale du moteur.

Vous pouvez comme vous le dites tester le moteur en amenant le secteur sur les 2 fils que vous mentionnez, capa branchée, MAIS si le moteur est sain, il risque de démarrer très fort et tourner à une vitesse très élevée. Si vous avez un transfo 220/110, vous pouvez l'utiliser pour limiter la vitesse. L'idéal serait une tension vers les 160V, mais vous n'avez probablement pas ce qu'il faut, en l'occurrence un Variac.

Cordialement, Dom.

Votre photo de l'étiquette montre 4 fils. D'après une photo trouvée sur le net, il n'y en a pas d'autre, hormis la terre. Ce qui sous entend que ce moteur à 2 enroulements est piloté par triac à l'aveugle (comme si on lui appliquait par ex 140V, 180V et 230V pour obtenir les 3 vitesses), et non en dosant le secteur en fonction d'un retour tachymétrique que lui donnerait le moteur (il viserait alors par ex 15, 20 et 25 tours par seconde en variant le degré d'ouverture du triac). Mais dans ce dernier cas, il lui faudrait un câble à 3 fils supplémentaire, qu'il n'a pas. Dans votre schéma ci-dessus, le triac est symbolisé par les 2 triangles noirs.

Vous pouvez mesurer à l'ohmmètre les résistances orange/noir et marron/jaune. Les valeurs doivent être relativement proches, et entre 80 et 160 ohms (estimation d'après la puissance du moteur, 118W).

Le triac est normalement sur la carte électronique, ce peut être un composant assez petit comme un transistor. Je peux vous aider à le localiser si vous postez des photos recto verso de bonne qualité de ladite carte. Mais en suivant les fils orange et noir, vous allez à priori tomber sur lui.

http://www.statewideapp.com.au/motor-fan-83583

Bonjour.

Une capa de 5.4 pour 6µF ne posera pas de problème. Quel type de moteur est-ce, en revanche? A 2 enroulements et commande par triac pour varier la vitesse, ou à (x+1) enroulements pour x vitesses? Si c'est ce cas (donc x vitesses discrètes sélectionnables), alors 2 enroulements pourraient être excités en même temps (problème de relais par ex), et dans ce cas, le moteur tourne lentement et chauffe très vite...

Vous pouvez aussi avoir un court-circuit dans un enroulement, ce qui amènera aux mêmes symptômes.

Si vous avez x vitesses à la télécommande, voyez ce que donne le mode ventilation seule pour les différentes vitesses, ce mode ne faisant pas vraiment appel à l'unité extérieure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Complément de mon post 7. Je viens de refaire les mesures, cette fois à 20° : 5400, 54500 et 5400.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé je n'ai pas pu foromer ce WE.

Il y a probablement un microP dans le boîtier déporté et celui-ci a besoin de communiquer avec celui de la grande carte pour se mettre en mode opérationnel. Pour le câble à 3 fils qui part vers le boîtier, le jaune serait le 0V, le marron serait le 12V, et le bleu le fil de communication. En arrivant sur la carte, le signal passe par une résistance de 100 ohms (à vérifier) puis un composant invisible sur les photos (caché, probablement un optocoupleur, soit sa partie émettrice soit sa réceptrice) puis -peut-être- une résistance CMS à vérifier à l'ohmmètre (par ex, 152 écrit dessus veut dire 15 suivi de 2 zéros soit 1500 ohms). Les photos ne sont pas suffisamment nettes pour qui je puisse être plus affirmatif. Si vous avez un appareil de photo de qualité, refaites des photos de la zone en recto verso.

Manip : déconnectez le bleu (le dernier des 17), et voyez si les symptômes sont identiques. Vous avez dit avoir mesuré les 12V et 5V sur la carte, donc on peut supposer que le microP de la carte est correctement alimenté en 5V.

Cordialement, Dom.

Bonjour (après un WE très occupé en ce qui me concerne).

Très heureux pour vous. Mais rien de génial dans cette intervention, votre panne était classique, vous êtes au moins le 10ème sur ce forum à avoir un IC1 ou IC2 qui a lâché.

Mais que cela vous serve de leçon dans le futur : on vérifie qu'une pièce est bien morte avant de la changer! :-)

Cordialement, Dom.

Oui, vous pouvez. Cela dit, aussi bien la référence du IC1 que celle du IC2 n'ont pas été choisies adéquatement par le concepteur de la carte. Les différents STRF peuvent gérer des puissances différentes, mais quand on voit comment ces circuits brunissent les circuits imprimés, on se demande pourquoi ils n'ont pas pris la taille au dessus. Un circuit qui surchauffe aura une durée de vie réduite. Raison pour laquelle j'ai préconisé à plusieurs reprises sur ce forum de prendre une version plus puissante, le 6654, qu'on trouve en Bretagne pour pas cher, et qui permet de gérer jusqu'à 190 watts, ce qui est bien au delà de ce qu'on demande à nos 2 lascars.

10/11 à 0V??? Pourtant les pattes de R712 sont directement reliées à 10/11... Piste de cuivre coupée?...

Alors 2 choses.

1/ R760 et 719 ne voyant pas de tension, chez vous c'est IC2 qui est en panne, le schéma électronique montre d'ailleurs que c'est bien lui qui génère le 35V pour 2 UI, alors que IC1 s'occupe entre autres de l'UI qui marche (ce 35V est visible sur R713).

2/ vos 3 premières mesures sur le connecteur sont anormales, car l'alim gérée par IC1 donne 6 tensions, il est très étrange que certaines soient HS et pas d'autres, puisqu'elles sont tributaires du même transfo. Il arrive qu'une résistance "fusible" claque, mais là il faudrait que les 2 protégeant le 17V et le 12V aient claqué. D'autre part l'alim régule sur la valeur du 12V. S'il était à 0, le 35V ne pourrait pas faire pile 35V. Je soupçonne en fait un problème de contact quand vous avez fait les mesures. Pour lever le doute, mesurez sous tension aux bornes de R712 (17V) puis aux bornes de R714 (15V).

Bonne chasse. Dom.

Bon, ben clairement vous avez réparé la carte bonne!... :-)

La 2ème est parallèle à celle d'en haut, mais à mi hauteur de la bestiole...

Bonjour.

Donc sur un 130, il y a 2 cartes identiques... vous n'auriez pas changé l'IC1 sur la carte bonne, par hasard?...

Comme déjà dit en 49 : Avez-vous du 35V sur les 6 UI en sortie d'UE?

Bonjour.

"Avec un split, il n'y a pas d'échange d'air avec l'extérieur, les échanges de calories se font par des petits tuyaux. D'où une meilleure efficacité". Désolé, je n'ai pas assez explicité : ces petits tuyaux sont en cuivre et font passer un fluide caloporteur entre UI et UE. Cela n'a rien à voir avec les gros tuyaux d'air des monoblocs.

La chaleur extraite de la pièce (par réchauffement d'un gaz froid) est envoyée dans l'UE. Le gaz est alors comprimé dans l'UE et devient très chaud (par ex 80°). Sa chaleur est évacuée dans l'air extérieur par une ventilation forcée : l'air extérieur entre dans l'échangeur à 35° et en ressort à 55 (par ex). Le gaz, qui est devenu liquide en passant de 80 à 35°, repart vers l'UI où il sera détendu (=évaporé), avec à la clef une forte baisse de température. Comme un déodorant en bombe qui fait froid sous les aisselles quand on l'applique. C'est ce gaz très froid qui permet de refroidir la pièce. Si vous êtes patient, vous pouvez relire ce paragraphe une dizaine de fois, cela vous permettra d'imaginer la vie de ce pauvre gaz... :-)

Un autre avantage des splits est que le compresseur est à l'extérieur, donc la partie intérieure est assez silencieuse. Quant au rendement théorique des monoblocs, il est évidemment bon, car il ne prend en compte que l'air qui entre dans l'appareil et celui qui en sort. Sans mentionner qu'une partie de l'air chaud expulsé revient dans la pièce climatisée.

Cordialement, Dom.

Initialement, j'avais compris que l'UE alimentait toutes les UI, mais peut-être avez-vous des machines indépendantes? Précisez, car le diagnostic sera différent suivant que c'est un multisplit ou plusieurs monosplits.

Bonsoir.

Les filtres de l'UI sont-ils bien propres?

Bonjour.

Avec un monobloc, vous évacuez la chaleur avec un gros tuyau qui va envoyer 100 ou 200 litres d'air très chaud à l'extérieur chaque seconde. Il va bien falloir que de l'air entre dans la pièce pour remplacer cet air qui sort. Et cet air est à 35 ou 38°C (température extérieure). Du coup une bonne partie de l'efficacité de l'appareil est annihilée par ce flux d'air chaud entrant.

Avec un split, il n'y a pas d'échange d'air avec l'extérieur, les échanges de calories se font par des petits tuyaux. D'où une meilleure efficacité.

Demandez à votre frère d'emprunter son appareil sur une journée, vous serez fixé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour ces 2 UI, avez-vous du 35 V sur le bornier en sortie d'UE?

Avant de changer IC1, les mesures réponse 10 étaient-elles HS? Attention, votre machine n'est pas une 55QH5, qui n'offre que 3 UI max. Vous avez une machine à 2 circuits, genre 130 : vous ne vous seriez pas trompé de carte?... Quel est son type?

Bon, c'est plus clair. L'installation avait un sens jadis, mais ce n'est plus le cas. Une clim extrait des calories de la pièce à refroidir pour les envoyer normalement à l'extérieur. Si vous les envoyez dans une autre pièce, ça va très vite devenir intenable dans la pièce en question. :-)

Vous n'avez pas d'autre choix que de (faire) déporter l'UE vraiment à l'extérieur.

Bonjour.

Un truc qui ne coûte rien, si votre velux est assez grand et n'a pas de rideau EXTERIEUR. Scotcher du papier d'alu sur tout ou partie de la vitre EXTERIEURE. En plein été, le soleil envoie jusqu'à 1kW quand l'orientation est "optimale". Avec l'alu, tout ce qui est réfléchi n'entre pas dans la pièce! J'ai essayé ça chez moi, c'est efficace.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Celle du bas est-elle aussi en mode froid? Si c'est le cas, avoir les références de l'UE et de cette UI serait un plus pour vous renseigner.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarre votre histoire... Vous auriez l'unité extérieure qui aurait été mise dans une pièce? Ou alors vous avez 2 UI raccordées à un groupe (vraiment) extérieur? Essayez de préciser. Si ce sont bien 2 UI, alors mettez celle qui "chauffe" en mode froid...

Euh... si vous fermez les vannes latérales, vous allez tout faire sauter...

Cordialement, Dom.

Ben oui, c'est le condo de démarrage du compresseur. Il arrive que sa valeur baisse notablement au point qu'il ne permette plus au compresseur de démarrer.

* Mettez la PAC en marche. Entre les 2 fils rouges qui arrivent sur le gros relais, vous devez lire moins d'un volt alternatif. Si au delà de 5V, voire 230V dans le pire des cas, le relais est secoué. Dans ce cas, coupez le jus, reliez les 2 fils rouges sans les enlever des cosses et remettez le jus. Le compresseur devrait démarrer.

* Si le relais marchait bien, alors y a-t-il une vibration au niveau du compresseur? Si oui, mesurez en AC la tension aux bornes du condo de démarrage.

* Courant coupé, mesurez à l'ohmmètre la résistance entre les 3 fils du compresseur pris 2 à 2. Donc 3 mesures. L'une devrait être la somme des 2 autres, lesquelles devraient être dans la gamme 2/5 ohms.

Bonjour.

Ce matériau noir est normal, c'est de la colle utilisée par le fabricant de la carte pour éviter que les composants bougent durant l'opération de soudure.

Le fait que votre ventilo tourne permet de dire que le 12V est bien présent, car le ventilo est mis en marche par un relais commandé par du 12V. Inutile de faire les relevés proposés plus haut.

Par contre, vous pouvez avoir un fil coupé, le relais compresseur HS, la condo cylindrique HS (photo réponse 2)...

Cordialement, Dom.