Bonjour.

Et pendant les 20 mn d'hier, est-ce que la clim fonctionnait normalement?
Même question pour les 20 mn de ce matin.
Vos matériels ont les mêmes références que celles citées tout en haut?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Moi je suis impressionné par la photo 7 qui montre 7 clims par étage rien que sur ce côté de la tour. Il y en a sans doute sur d'autres côtés... Un gars comme PL doit passer la moitié de sa vie dans cette tour :-)

En tous cas, vu que les installations sont identiques d'un étage à l'autre, nul doute que le bâtiment est livré comme ça. Vous imaginez les vis-à-vis qui "se prennent" les dB de 150 clims en marche... :-(

Cordialement, Dom.

Ben parce que du coup vous devriez savoir qu'un relais fait ce qu'on lui dit. J'ai l'impression que vous vouliez changer la carte qui porte ce relais, mais c'est le microP, qui est sur la carte principale, qui le pilote. Le relais ne commute sans doute pas parce que l'alim à découpage ne reçoit pas de HT à cause de la résistance ou la CTP utilisée pour la charge initiale des gros condos 400V. En cas de court-jus derrière le pont redresseur (IGBT du PFC HS, souvent), il n'y a plus de HT, donc le relais ne risque pas de coller.

Quand l'IGBT claque (vieillesse, surtension, baisse de tension secteur), le relais est collé donc un courant énorme le traverse et fait sauter le disjoncteur par courant prohibitif. A la remise sous tension, EDF ne voit plus le court-jus à cause de la CTP qui n'est pas bypassée par le relais.

Voili voilou, Dom.

Bonjour.

Si j'étais vache, je vous dirais "j'vous l'avais dit" (question 3921 réponse 23) : Avis puissance groupe climatisation
Mais comme je ne le suis pas, je ne vous le dis pas... :-)

Car en fait, si vous aviez eu un 2.0 kW, ça n'aurait pas changé du tout au tout, vous auriez eu QUAND MEME la crève! Il va falloir que vous domptiez votre monstre et que vous appreniez à cohabiter avec lui. Votre maison a une grosse inertie, et c'est là son point fort. Donc refroidissez la UN PEU, et de préférence quand vous êtes absente. Et arrêtez la quand vous revenez, l'inertie fera le reste, si du moins vous n'ouvrez pas trop portes et fenêtres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"c'est mon job". C'est à dire?

Quelle carte recherchez-vous et qu'est-ce qui vous fait l'incriminer?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout comme Cathars, je n'utilise mes clims qu'en mode chauffage, et ne suis pas affecté par un problème d'odeurs, bien que ma plus vieille ait déjà 10 ans. En revanche, lors des dégivrages hivernaux, les 10 premières secondes de ventilation qui suivent la reprise du cycle de chauffage ont une odeur bizarre de poussière mouillée, genre 1ère pluie d'été après des semaines de sécheresse. Cette odeur n'est pas super agréable, il faut bien l'avouer, et correspond à l'évaporation du givre qui s'était formé dans l'UI pendant le dégivrage.

Je conçois donc que si vous utilisez le mode froid pendant de longues périodes vous ressentiez quelque chose d'analogue, en moins fort, mais en permanence... puisque le mode froid génère de l'eau en permanence. A noter que ces jours-ci l'humidité extérieure est assez faible, donc l'intérieure doit baisser aussi, ce qui pourrait expliquer la diminution des odeurs. Mais il est évidemment possible (et souhaitable) que ce soit suite à votre traitement.

Cathars, avez-vous constaté ce que je décris en début de post?

Cordialement, Dom.

Tiens! Voilà une panne qui n'est pas courante...

Déjà on sait que le moteur du ventilo est bon (certains le changeraient, c'est inutile), et votre test sur les Y montre que le microP demande bel et bien à ce que le ventilo tourne.

Oui mais voilà, aux bornes du relais, on devrait avoir 11 à 12V, et il n'y en a que 3.5, donc aucune chance pour qu'il colle. Si vous avez été très soigneux dans vos mesures (pas toucher 2 broches à la fois avec une pointe), alors j'en arrive à la conclusion que le circuit à 16 pattes a un défaut. Son étage de sortie est devenu résistif, ce qui fait que le courant disponible est sérieusement amoindri et n'est plus suffisant pour coller le relais. A moins que le relais ait un court-circuit dans sa bobine, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pour valider l'une de ces hypothèses, 2 autres tests à faire.

1/ Clim coupée au tableau électrique, mettez le multimètre en position 2000 (ou 2k) ohms. Puis appliquez les pointes de touche sur les X. Vous devriez lire vers les 720 ohms. Si c'est le cas, le relais est sain. Pour le fun, si vous testez entre le X de gauche et la broche à gauche du X de droite, vous lirez 360 ohms.

2/ Clim rebranchée mais au repos, mesurez en calibre 20V DC la tension entre les X. Si vous lisez 0V, cela veut dire que le pilote du relais arrive bien à se couper, mais que son seul défaut est d'être trop résistif quand le relais est activé.

Si tout se passe comme prévu, alors vous aurez un choix à faire : acheter une nouvelle carte, ou alors remplacer le circuit à 16 pattes (travail d'électronicien aguerri, amateurs s'abstenir), ou alors mettre en place un transistor qui épaulera/remplacera le canal HS du 16-pattes (il a 7 canaux identiques). Pour ce dernier cas, il y aura 3 soudures un peu délicates à faire, mais c'est globalement faisable.

Quel est votre fournisseur de composants (pour le condo déjà acheté)?

Oui.

Ce qui n'empêche pas d'avoir parfois des conditions défavorables, où l'air entrant dans l'UE est nettement plus chaud qu'ailleurs. Par ex au fond d'une cour en cul de sac avec des murs sombres et écrasée de soleil, ou si une partie de l'air chaud rejeté par l'UE (qui peut monter à 60°) revient en entrée (obstacle placé devant...)

Bonjour.

A 10H15 en Auvergne ce matin, l'AIR EXTERIEUR ne peut pas être à 51°. Car c'est la température de l'air qui entre par l'arrière de l'UE qui est prise en compte par la régulation. La température de surface d'un objet au soleil dépend de sa matière, sa couleur, sa réflectivité, etc... Raison pour laquelle les températures de la météo sont toujours données à l'ombre, d'un arbre par ex.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ben voilà, il fallait faire ça dès le début. Très bonne photo. Quant aux mesures, elles prouvent que K13 ne fait plus son travail.

Deux dernières étapes de diagnostic.

1/ Prouver qu'en simulant le fonctionnement du relais le ventilateur démarre bien. Mettre le fil rouge de votre multimètre dans la borne 10A. ATTENTION : votre appareil se comporte alors comme un court-circuit, ne pas toucher n'importe quoi. Mettre la clim en marche. En touchant Z avec le couteau relié à un fil du multimètre, et en touchant une borne du fusible F4 avec l'autre fil, le ventilateur doit démarrer. Inutile pour cela de mettre le multimètre en marche, on s'en sert juste comme d'un fil électrique.

A ce stade, REMETTEZ LE FIL ROUGE DANS LA BORNE CLASSIQUE DU MULTIMÈTRE (V/A/ohms).

2/ S'assurer que le relais est bien activé par la carte. Pour cela, passez le multimètre en position 20V DC. Mettez la clim en marche et mesurez entre les 2 bornes marquées X du petit circuit intégré. Vous devez lire environ 12V. Et en mettant entre les bornes Y, vous devez lire entre 3 et 5V. Pour atteindre les broches au centre du circuit, vous pouvez vous aider d'une petite épingle, vous pressez entre pouce et index l'épingle sur l'extrémité du fil. Il n'y a pas de risque de bourre à cet endroit de la carte.

Si tout se passe comme prévu, il faut changer ou réparer le relais, et pour cela le dessouder, et pour cela déposer la carte. Plein de connecteurs à débrancher et 3 vis de maintien de composants à enlever. Bref, ce n'est pas fini...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

La 2ème photo est exactement ce que je demandais, MAIS... dans la mesure où c'était pour que je puisse inspecter le fond de la gorge entre les 2 relais... ne croyez-vous pas que vous auriez pu enlever les toiles d'araignées?!?.........

En modifiant la luminosité et le contraste de la photo, on arrive à distinguer la piste de liaison qui va d'un relais à l'autre. On a besoin de cette piste pour savoir quel relais ne fait plus son travail. On voit aussi une tache noire bizarre, mais là les toiles d'araignées et la faiblesse de l'éclairage empêchent de voir sa nature. Corrosion?... Araignée?...

1/ nettoyez la zone avec un pinceau
2/ éclairez la zone avec une lampe de poche, LED ou autre
3/ refaites une (seule) photo comme la 2ème ci-dessus.
4/ Avant de la poster, vérifiez que la photo est idéale, sinon améliorez la.

Clim coupée au tableau électrique, et avec un couteau pointu à manche plastique, grattez le vernis de la piste qui se trouve au milieu de la longueur des relais, et qui les relie. Sur la 2ème photo, elle est horizontale, et au niveau des caractères "04H" du relais de droite. Grattez jusqu'à voir du cuivre nu sur 2mm x 2mm environ. J'appelle cette zone grattée "Z".

Fixez un des fils du voltmètre à la lame du couteau, avec plusieurs tours d'élastique ou de ficelle. Le contact électrique doit être bon entre la lame et le fil. Le manche du couteau doit être INTEGRALEMENT en plastique, sans "clous" qui fixeraient la lame. Sinon, risque de bourre!

Mettez la clim en marche. Posez la pointe du couteau sur Z. Vous tenez le couteau exclusivement par le manche, bien entendu. Puis mettez le fil libre du voltmètre sur le fusible. Si vous lisez 230V AC, c'est que le relais K13 n'est pas activé, ou a ses contacts dégradés au point que le courant ne passe plus.

Si vous lisez 0V (en vous assurant que la pointe du couteau touche bien Z), alors enlevez le fil libre du fusible et mettez le sur le bleu ou le rouge déjà testés. Si vous lisez 230V, c'est que le relais K11 (le plus gros) a ses contacts dégradés au point que le courant ne passe plus.

Bonjour.

Vos mesures semblent montrer que l'un des 2 relais est HS. Je suppose que vous les avez faites pendant que le compresseur tournait ; s'il était arrêté, il faut les refaire. Utilisez un ventilateur comme dit plus haut pour vous donner plus de temps pour faire les mesures. Pour confirmer, mettez la clim sous tension. Vous devez avoir 230V AC entre le fil blanc (du connecteur à 4 fils) et le point du fusible F4 le plus proche du connecteur. Si 0V, ce qui est hautement improbable, recommencez avec l'autre borne du fusible.

Puis mettez la clim en marche. Si entre le fusible et (le rouge OU le bleu) vous n'avez pas 230V AC, c'est qu'un relais est HS (ou n'est pas actionné). Pour savoir lequel, mauvaise nouvelle, il va falloir avoir accès à la liaison entre les 2 relais, et celle-ci est probablement de l'autre côté de la carte.

A moins que la liaison soit visible côté composants. Pour cela, refaites une photo optimisée (gros plan, bon éclairage, bien nette...) qui permette de voir avec clarté ce qu'il y a sur le circuit imprimé entre les 2 relais. Parce que vos photos déjà postées ne le permettent pas (voir ci dessous).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les petits tuyaux sont cintrables avec un rayon plus faible. La spec vaut pour les plus gros. Placez les petits tuyaux à la corde ; vu qu'ils auront un isolant qui leur donne 3cm d'épaisseur, la couche suivante aura un rayon de cintrage de quasiment 10cm.

Bonjour.

Vous n'avez pas franchement répondu à mes questions. Quand la turbine tourne anarchiquement, comment sont les volets orientables? S'ils sont fermés, cela indique que l'alimentation du moteur devient folle. S'ils sont ouverts, ce sera plutôt le microP. Et quand la turbine tourne, vous n'avez pas dit à quelle vitesse (grande, moyenne, petite, ou totalement instable).

Vous n'avez pas non plus répondu à PL. Quand vous mettez la clim en veille, que se passe-t-il? Et je rajouterais "et au niveau des volets?".

Bonjour.

Offusqué n'est pas le terme exact. Plutôt quelque chose comme "découragé".

Les gens qui répondent sur ce forum passent du temps à aider leurs semblables quand ils sont face à des problèmes qui les dépassent. Beaucoup de temps. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ma réponse 10 m'a demandé au moins une heure et demie, pour rechercher la doc, analyser vos photos, comprendre le fonctionnement et échafauder des hypothèses. J'ai essayé d'être clair, en particulier pour trouver le fameux condo. Mais comment avez-vous donc fait pour tomber sur un autre condo qui n'a rien à voir, il suffisait de suivre les 2 fils noirs. Il faut lire ce que j'écris... Le condo que vous avez photographié n'a PAS de fil noir relié à lui! Vous l'avez bien trouvé ensuite, ce n'était pas donc si compliqué!

Ensuite sans rien dire, vous achetez et remplacez le condo, alors même que je vous avais dit que rien ne prouvait son implication. Vous avez joué... la simplicité... mais vous avez perdu. Cela dit, vous avez eu l'honnêteté de le reconnaître. Vous exprimez aussi votre gratitude à plusieurs reprises, donc aucun problème de ce côté là.

Comme hypothèse la plus probable, je vous indique les relais. En gros vous me dites "je sais pas faire, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre?" Eh bien désolé, il faut que vous fassiez le test, ou que vous le fassiez faire par quelqu'un qui sait manipuler un voltmètre. Dans ce forum, j'ai fait faire des tests bien plus compliqués à des gens, voire même des modifications de leur électronique, et ils s'en sont sortis. Là, le test est on ne peut plus basique. Soit on arrive à déterminer qu'un relais est HS, et cela vous coûtera 10€, soit vous faites venir un pro et là ce sera plutôt 400€ tout compris, pièces, MO et déplacement.

Pour expliquer votre panne, il reste 2 autres hypothèses : moteur HS, ou carte HS dans sa partie commande des relais. La probabilité carte est assez faible. Celle du moteur est plausible, mais le test des relais permettra d'être fixé.

A noter : si d'aventure vous faites le test, vous pourrez augmenter la durée de fonctionnement de l'UE avant coupure en plaçant derrière l'UE un ventilateur de maison (d'agrément) à vitesse max, qui va extraire l'air de l'intérieur de l'UE pour l'envoyer derrière.

Cordialement, Dom.

J'espère que vous plaisantez. J'ai des idées et je vous les ai dites. Maintenant si vous ne voulez pas les appliquer, je ne peux rien pour vous. Je ne vais tout de même pas vous inventer d'autres causes de pannes juste parce qu'elles seront plus facilement vérifiables par vous.

Bonjour.

On suppose que vous mettez le jus mais sans demander de froid ni de chaud.

1/ Quand vous mettez sous tension, quel est le comportement des volets orientables, de la turbine (si elle tourne, quelle vitesse?), et de l'unité extérieure (ventilo et compresseur)?

2/ Quand la machine fait ce qu'elle veut : mêmes questions AU PLURIEL.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

N'attendez pas de miracles de la part de modules Peltier. Beaucoup d'énergie consommée pour peu de froid produit. J'ai eu dans les mains à plusieurs reprises une "machine à bière", dont le rôle est de maintenir à 2° un fût de bière de 5 litres, ça consomme autant qu'un frigo de 180 litres... soit 50W en permanence. Alors qu'un frigo est effectivement une PAC et chauffe la cuisine en refroidissant l'intérieur du frigo, impeccable en hiver!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment, un nettoyage ou un lavage doit suffire.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

L'unité de 2.5 kW (pas kg, qui veut dire kilogramme!) fonctionne-t-elle toujours? Avez-vous ouvert les vannes pour permettre à la 3.5 kW d'être alimentée en gaz?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, le type d'UE figure sur la plaque signalétique de l'appareil, en général sur un côté. Ce pourrait être un RAM 55, 65, 130... QH5.

R719 et 760 concernent bel et bien IC2, qui a certainement rendu l'âme. Mais comme vous avez pu le constater IC1 a bien souffert aussi dans sa vie, vu la manière dont le circuit imprimé est roussi (il est toujours fonctionnel pour l'instant). Tout cela à cause de concepteurs incompétents qui n'ont pas pris la bonne version de régulateur, ou plus grave, à cause de concepteurs escrocs qui mettent exprès des pièces pas suffisamment puissantes pour précipiter l'arrivée de pannes, et faire faire du chiffre à leur réseau de dépanneurs.

Je vous suggère de remplacer les 2 STRF par la version 6654, mieux adaptée à ce travail. Elle permet de gérer 190W, au lieu de 120 pour la 6523, et ??? pour la 6667B.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout zazard, voyez la question 4023 : Clim Toshiba témoin s-clean clignote sans arrêt

Cordialement, Dom.

Je vous le déconseille. Ce type de filtre étant assez "opaque" à l'air, vous allez vous retrouver avec le même problème, mais cette fois généralisé, beaucoup moins d'air va sortir de votre split... gauche, droite ou centre!

... et si ça tombe, l'échangeur AUSSI est encrassé du côté droit. De la poussière a pu s'insérer entre les ailettes, et avec l'humidité générée en mode froid, cela fait gonfler la poussière et obstrue encore plus l'échangeur. Dans ce cas, nettoyer avec pinceau et aspirateur.

Si vos filtres sont en fils plastiques, inutile d'en acheter, il faut juste les dépoussiérer à l'aspirateur puis les laver à l'eau, savonneuse ou non.

Bon, apparemment, vous y êtes allé au petit bonheur... Ben non...

A côté du connecteur à 4 fils de couleurs (qui va au ventilo, d'ailleurs), vous avez 2 fils noirs notés SUR VOS PHOTOS W102 et 103. Il suffit de les suivre!

Et de toutes façons, vous avez tout faux, puisque je vous ai dit de faire d'abord le test des relais, car le condo n'est pas forcément responsable. Il serait rageant de remplacer une pièce qui est bonne, non?

Le condo que vous avez démonté n'a rien à voir avec le moteur, par contre il est polarisé, il est donc plus qu'impératif de le remettre dans le bon sens, basez vous sur la photo.

Bonjour.

Coupez le courant une mn. Une personne le remet alors, pendant qu'une autre écoute ce qui se passe dans l'UE. Normalement on doit entendre un clac après 3/4 secondes, puis des tic-tic. Si rien de cela, l'alim basse tension interne de l'UE pourrait ne plus fonctionner. Ouvrez le capot supérieur et voyez si des LED sont allumées.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Plutôt que de nous inonder de photos (les 10 dernières sont complètement inutiles, on vous croit sur parole quand vous parlez de vos mesures), vous auriez mieux fait de mettre le type d'UE que vous possédez, car il y a des variantes d'un modèle à l'autre.

Cette panne est hyper classique sur ce forum. Tapez "hitachi ic1 ic2" dans le champ de recherche en haut de cette page. A priori votre ic2 est HS, en tous cas l'alim gérée par lui ne donne plus rien.

Cordialement, Dom.

PS pour les modos : vous pouvez enlever les 10 dernières photos pour alléger le topic

Bonjour.

"la température ne descend difficilement (que) d'un degré". Ce n'est pas normal : ou bien l'appareil a un sérieux problème de fonctionnement, ou bien... vous n'avez pas mis en place le tuyau d'évacuation d'air chaud?...

Cordialement, Dom.

Pas facile de répondre à cette question, il m'a fallu trouver la doc pour avoir la solution. Vous avez, heureusement pour vous, un moteur 230V AC à 2 vitesses et condo. Il est mis en marche par le relais K13, et le choix de la vitesse est régi par K11. Le condensateur est expatrié ailleurs dans l'UE, il est au bout des 2 fils noirs W102 et 103. La panne peut être due au condo (suivre les fils), mais peut aussi venir de K13. Eventuellement K11, mais la probabilité est assez faible.

Pour voir si c'est un pb de relais, il va falloir se pencher sur le connecteur à 4 fils bleu/rouge/blanc/noir. Mettez la clim en marche, et pendant que le compresseur tourne, vous devriez avoir au moins 150V AC entre blanc et noir, et surtout 230V AC entre blanc et (rouge ou bleu).

Dans une UE non-inverter (ou TOR, tout-ou-rien), le compresseur tourne à la vitesse fixe qui lui est imposée par le secteur, ou ne tourne pas.

Dans une UE inverter, la vitesse du compresseur est rendue variable en générant dans l'UE du triphasé à fréquence et amplitude variables, pour coller au mieux aux besoins en chaud ou en froid. D'où la présence d'une ou plusieurs cartes électroniques.

Alors que dans une TOR, il n'y a pas de carte électronique. Voilà comment reconnaître le type de machine.

Pour une TOR, le courant est violent pendant 1/10è de seconde au démarrage mais se calme très vite, puis la consommation monte à mesure que l'on tend vers le point d'équilibre. Elle atteint alors la puissance restituée divisée par le COP, en général entre 3 et 4.

Pour une inverter, pas de courant violent à la mise en marche, mais une montée assez rapide en vitesse (donc en puissance) pendant 2 à 3 minutes, puis ça se calme. C'est durant cette période (mais aussi en forte demande de chaud par températures très négatives) que la consommation peut avoisiner la puissance restituée divisée par 2. Sinon, en conditions standard, c'est la puissance restituée divisée par le COP.

Donc pour répondre à votre question, 2700W est la puissance RESTITUEE. Si inverter, vous pourrez monter à 1350W. Si TOR, vous ne monterez qu'à 800/900W.

Bonjour.

Voir question 3989 : Rallonge tuyau aération pour clim mobile

Complément à cette littérature : si vous voulez un tuyau 2 fois plus long, il faut que sa section soit 2 fois plus forte (diamètre 1.4 fois plus grand). Car tout tuyau est un frein au fluide qui passe dedans. On appelle ça les pertes de charge.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre climatiseur était assez monstrueux, 24000 BTU correspondant à 7 kW restitués. Comme c'est sans doute un inverter, sa consommation MAX est d'environ la moitié, soit 3.5 kW ou 15A. Mais la conso max n'est pas systématiquement atteinte à chaque mise en route, cela dépend de la consigne. Il était donc tout à fait possible qu'une ligne 16A satisfasse aux besoins la plupart du temps, mais c'était évidemment limite limite.

Si vous installez un 9000 BTU, donc 2.7kW restitués, cela fera 6A max, si du moins c'est un inverter. Ca passe sur n'importe quelle prise, même 10A.

Normalement les UE peuvent être à tous vents. Mais en cas de chute de neige, les échangeurs vont être rapidement obstrués, dans ce cas un petit toit serait le bienvenu. Mais peut-être vos besoins ne sont qu'en mode froid. Dans ce cas, aucune importance.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis SIDERE par l'incompétence du gars qui est venu chez vous : même pas fichu de voir que le ventilo ne tourne pas... C'est juste incroyable!! Je ne suis pas pro, je n'ai pas vu votre bécane, et c'est pourtant ce que j'ai diagnostiqué dès le début!

L'invité ci-dessus (probablement un Strasbourgeois :-) a tout à fait raison pour le condensateur. Piste à explorer. Sinon, postez une photo recto verso de la carte pour vous proposer des tests à faire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que votre moteur est relié à la carte par un câble à 6 fils et un connecteur à 7 positions? Si oui, c'est un moteur haute tension continue avec retour tachymétrique. La broche 2 du connecteur est à priori libre. Entre 1 et 3, il faut 350VDC ; entre 3 et 4, 15VDC. Si, clim branchée mais à l'arrêt, vous tournez les pales du ventilo doucement, les broches 6 et/ou 7 devraient changer d'état suivant la rotation, à mesurer par rapport à 3.

Il se peut que la partie retour ne fonctionne plus. Du coup la carte considère que le moteur est HS et coupe tout.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sur le bon coin, il y en a plus de 2000, dont probablement une grande partie de proprios déçus! Si je peux me permettre un conseil, achetez en d'abord UN SEUL (neuf, si vous y tenez), et si cela vous satisfait sur plusieurs jours, alors passez au 2ème... :-)

Cordialement, Dom.

Alors 2 possibilités : vu de la ligne secteur, la machine se comporte comme un court-circuit, et ça disjoncte par courant prohibitif. Ou alors vous avez une fuite entre la phase et la terre, et ça disjoncte par la fonction différentielle du disjoncteur.

Manip pour savoir le cas : déconnectez la terre au niveau du bornier de l'UE. Si ça saute toujours, c'est par courant prohibitif. Dans ce cas, courant coupé (de toutes façons ça disjoncte), mesurez la résistance entre phase et neutre sur le même bornier. Si 0 ou presque, reste à trouver pourquoi mais ce ne sera pas très difficile.

Bonjour.

"J'ai le court-circuit immédiat des que je remet en tension". Il y a 2 sens pour "immédiat". Un premier, vous dites le mot "papa", en mettant le jus sur le 1er "pa", et ça saute sur le 2ème. Et un autre sens, en fait ça saute 3 ou 4 secondes plus tard, lorsqu'un gros relais se met à coller dans l'UE. Suivant que vous êtes dans le 1er cas ou le 2ème, le diag sera complètement différent.

A tous ceux qui lisent ceci, ne jamais brancher ou débrancher la connectique d'un moteur sophistiqué (à haute tension continue) avec la machine sous tension, il y a un très fort risque de tuer le moteur.

Cordialement, Dom.

Sur la carte avec beaucoup de connecteurs, est-ce que vous avez 350VDC sur le connecteur CN801? Si oui, le fusible à côté est-il bon? S'il a sauté, il me faudra une photo recto verso de la carte, avec bonne lumière, pas d'effet trapèze et au moins 3 Mpix. Je n'ai pas le schéma électronique, juste un plan d'implantation, c'est mieux que rien, mais insuffisant pour vous faire réparer la carte (sans photos).

Bonjour.

Peut-être une sonde a un problème dépendant de la température. Ou alors la carte a des pistes corrodées, ou une soudure fait contact intermittent... Vous pouvez, sous tension et une fois la panne apparue, mesurer la tension sur les sondes. Si vous voyez 5V aux bornes de l'une d'elles, c'est qu'elle n'est plus visible par la carte (=coupée).

Bonjour.

Une photo de votre schéma serait intéressante.

Sinon, coupez le courant, débranchez les 2 connecteurs et mesurez toutes les résistances vues sur chaque paire de broches du câble. 10 mesures sur chaque moteur. S'ils dépendent du même fusible, il est à espérer que seul un moteur va avoir un problème (une ou plusieurs mesures plus faible sur celui-là).

Cordialement, Dom.

Quelques milliers d'ohms. Et en les chauffant, la valeur doit baisser (3-4% par °C).

Bonjour.

D'après le post 6, votre UI commencerait à givrer... Mais pourquoi pas les autres UI? Ce pourrait être un problème de sonde qui se serait coupée ou débranchée, ou qui présenterait un contact oxydé au niveau du connecteur avec la carte. Car une résistance infinie (fil coupé par ex) correspond à une température extrêmement négative...

Ouvrez l'UI, repérez les 2 sondes, mesurez leur résistance courant coupé, enlevez/remettez plusieurs fois le câble...

Cordialement, Dom.

Voili voilou.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Comme PL, avec une correction : "désolidariser les vannes", il veut dire désaccoupler les 2 tuyaux mâles des 2 tuyaux femelles, l'étanchéité se faisant par des joints toriques. Et attention, si le désaccouplement sera relativement facile, le ré-accouplement demandera de la force physique (j'ai déjà installé 4 clims avec ce type de raccord). Et il faut y aller franco, sinon vous perdez du gaz à chaque tentative.

Il y a très probablement une vanne schrader à l'intérieur de l'UE dans le compartiment compresseur, mais il faut enlever le carter frontal/gauche pour y accéder.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

La 4 voies sert en mode chauffage pour inverser le cycle lors des dégivrages, qui vont intervenir quand la température extérieure sera sous les +3°.

Pour ce qui est d'un plancher rafraîchissant... l'air serait refroidi au ras du sol... et y resterait vu qu'il est plus lourd que l'air chaud. Pas franchement viable, donc.

Désolé de briser vos rêves, Dom.

Bonjour.

Aïe aïe aïe... le vocabulaire!... Il faut vraiment décoder vos données techniques...

"le boîtier électrique intérieur"... vous voulez dire le tableau électrique de la maison? Si oui et si vous avez enlevé le fil de terre qui part à la clim, alors ça prouve bien que vous avez une fuite vers la terre qui dépasse le seuil de tolérance du disjoncteur en mode coupure différentielle. Quelle est la sensibilité de votre disjoncteur (en mA)? C'est écrit dessus, et je parle bien de CELUI QUI SAUTE.

"les résistances de l'unité intérieure". C'est à dire?... En fait, si vous appelez "résistances" de petits disques bleus gros comme un ongle, ce sont des condensateurs antiparasites! Cela dit, vous pouvez très bien avoir mis le doigt sur la panne, car il y a de tels condensateurs entre phase et terre, et entre neutre et terre. Si l'un de ceux reliés entre phase et terre est en court-circuit (éventuellement résistif), vous pouvez très bien disjoncter à cause de lui. Reste à trouver lequel, car il y en a plusieurs, y compris dans l'UE. Chaque condensateur est traversé par un petit courant, et la somme de ces petits courants peut atteindre le seuil fatidique du disjoncteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Plus précisément, c'est bisplit avec 2 unités intérieures et une unité extérieure". Sachez qu'il y a encore plus précis : donner les références des 3 éléments... :-)

Coupez le courant 2 mn, Une personne remet alors le courant pendant qu'une autre écoute/regarde ce qui se passe sur l'UE. Clac, tic-tic, démarrage ventilo, démarrage compresseur... Supposez que le ventilo ne tourne pas, il serait normal (et préférable!) que l'ensemble s'arrête.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La valeur du condo n'est pas critique, 5% d'écart en + ou en - ne fera pas de grosse différence. Pour info, une belle photo de moteur HS est visible en forum Electricité (le 2ème de la liste en haut à gauche), question 16900 : Fusible pompe à chaleur piscine grillé

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose que ce sont des GC et non des GG. A priori, défaut de communication entre les splits et l'UE. En général, c'est parce que l'alimentation basse tension de la carte principale de l'UE ne fonctionne plus, du coup l'UE ne peut plus communiquer, ce dont s'aperçoivent tous les splits.

Ouvrez l'UE, et cherchez des signes de vie (LED allumées) ou des signes de mort (composants explosés, fusibles...)

Cordialement, Dom.