Bonjour.

Apparemment, votre groupe n'est pas un inverter, c'est un tout-ou-rien. Dans ce cas, beaucoup d'UI qui pilotent une UE TOR peuvent faire l'affaire, y compris dans d'autres marques. Mais attention, c'est un mode froid uniquement, vous n'en tirerez pas de chaud car elle n'a pas de vanne 4 voies.

Cordialement, Dom.

... Je n'arrive pas à trouver le manuel de ces unités. Essayez de démonter le capot supérieur de l'UE, parfois on trouve en dessous l'explicitation des codes erreur...

A Stephor :

Dans votre post 21, vous semblez content de vos soudures. Ben pas moi... La soudure adhère parfaitement aux broches de l'IGBT, ça c'est OK. Mais pour ce qui est du contact avec les pistes, alors là c'est très discutable. Vos soudures ressemblent en fait à des poires posées sur les pistes, et le contact bas de poires / pistes n'est pas génial. Regardez les soudures de la très grosse diode à côté, et c'est ce que vous auriez dû imiter. La soudure doit s'étaler progressivement en arrivant sur la piste alors que les vôtres se rétractent.

Si j'étais vous, je dessouderais l'IGBT, je nettoierais la zone à l'acétone, je gratterais les pistes sur 3 ou 4 mm, j'étamerais les pistes et seulement après je souderais l'IGBT. Il passe dans les broches C et E des courants impulsionnels importants et cela ne tolère pas l'à-peu-près.

Bonjour.

Essayez d'être plus précise sur le modèle. Par ex PEHD-P100EAH, ou PEHD-4EAKH, ou...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non. Le TLP est bon, il a été protégé par la 110 ohms... que vous avez mesuré sans vous en être rendu compte. C'est la résistance assez grosse avec 3 bagues marron. En revanche la grosse diode de protection ZD01 a claqué, vous mesurerez sans doute 0 ohm à ses bornes. Et si vous l'enlevez, le TLP "repassera bon". C'est à cause de la diode HS que vous mesurez la résistance (rebouclage par la masse du TLP).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ne connaissant pas cette machine... une photo de la carte, recto verso? C'est une PAC, un gainable, un split, un multisplit?...

Votre prose semble dire que c'est la 3ème carte qui claque sur votre machine. C'est lassant, effectivement!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je reprends le clavier après une journée où je fus indisponible.

Si vous voulez entendre le compresseur, vous pouvez enlever l'hélice, car en fait c'est le vent généré qui couvre le bruit du compresseur. Ne surtout pas bloquer les pales, risque de tuer le moteur (sans compter le code erreur qui arrêterait tout).

Oui 25W c'est un peu faible d'autant que vous avez une carte "Pb Free", dont les soudures fondent 30° plus haut que celles d'il y a 10 ou 15 ans. Les trous sont en effet "métallisés" (chemisés), mais leur métal a du être vaporisés lors des 2 incidents. Dans ce cas, après qu'elles aient traversé les trous, repliez puis soudez les pattes sur le cuivre des pistes que vous aurez auparavant mis à nu avec un cutter ou une lame de rasoir.avec un cutter. Dégagez pour chaque une surface carrée de 3mm de côté. Et étamez ces zones avant d'y souder les pattes, autrement dit déposez-y de la soudure en vous assurant qu'elle adhère à 100% sur le cuivre.

Très important : il faut absolument que la surface du dissipateur soit plane, sans pique éventuellement laissée par la "soudure à l'arc" du dernier incident. Une pique qui rentrerait + ou - dans le tampon isolant pourrait précipiter la mort de l'IGBT.

Je reviens sur les posts 12/13. 2-3 immédiat (je suppose un quart de seconde) est anormal, le secteur ne peut pas arriver sur l'IGBT avec toute sa force destructrice avant 3 secondes, le temps que l'alim démarre et qu'un relais court-circuite la thermistance de limitation de courant... Vous confirmez moins d'une seconde?

Good luck Dom.

Pour votre dernière question : pas plus que l'autre fois, après quand même avoir nettoyé les traces noires.

Quand vous dites :
1 : => Puis le disjoncteur a sauté !
2 : - Enclenchement du disjoncteur
3 : => Explosion de l'IGBT et le disjoncteur a sauté.
Combien de temps entre 1 et 2, et combien de temps entre 2 et 3? Vous avez fait une demande de chaud entre 2 et 3 ou la clim s'est souvenue qu'elle devait tourner?

Les trous dans l'IGBT et le radiateur me laissent sans voix! Jamais vu ça!

Les gens qui ont une Sanyo ont en fait souvent 2 multis +/- identiques. Est-ce votre cas?

Effectivement, ça sent le ventilo dont la partie haute tension a fait claquer le fusible. Elle est alimentée par le connecteur CNDC. Peut-être qu'au fil des manips le court-circuit s'est auto-détruit, ce qui autorise à nouveau la HT à monter...

Attention, il ne faut jamais enlever ou remettre un câble de moteur avec l'UE sous tension, risque très élevé de détruire le moteur.

Oui, mais en fait on s'en fiche, c'est pour mesurer des tensions continues... L'intérêt d'un multimètre à aiguille, c'est qu'il n'y a pas de traitement électronique du signal mesuré, et que l'inertie de l'aiguille le moyenne naturellement (du verbe "moyenner").

Bonjour.

Si vous n'avez pas branché l'inductance (en bleu), la résistance (en vert) ne peut pas claquer ; l'absence de l'inductance ouvrant le circuit, le secteur qui entre sur l'IPM (en turquoise) n'arrive pas sur le court-circuit présumé. Sur N2/P2, il est normal de voir un courant passer fugacement. C'est la charge (et non la décharge) des capas (en jaune) par la pile de l'ohmmètre.

Souvent sur les inverters (en particulier les Sanyo, mais il n'y a pas que sur cette marque), c'est l'IGBT qui claque. Attention l'IGBT est en rouge, le rectangle appelé IGBT est en fait l'IPM, erreur de la doc. S'il est claqué, on ne le voit pas à l'ohmmètre sur N2/P2 à cause de la diode en gris.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention, un test sur table vous oblige à aussi amener et brancher l'inductance (cosses DCL1 et 2). Et si la résistance a claqué, inutile d'en mettre une neuve pour l'instant, elle va faire pareil. Cherchez plutôt un court-circuit entre DCL2 et N2, et/ou DCL2 et P2, et/ou N2 et P2.

Bonjour.

Vous avez surement à l'intérieur de l'UE un tuyau qui est très proche d'un autre (1mm) ou du compresseur, bref 2 choses qui vibrent et s'entrechoquent au rythme du compresseur. Il suffit de démonter le capot supérieur, peut-être aussi la façade, et de trouver les coupables. Vous insérez alors entre eux un bout de mousse ou de tissu pour les calmer. J'ai déjà eu ce problème chez moi.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sous réserves... la question 4081 : Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA pourrait s'appliquer à votre cas.

Cordialement, Dom.

La carte offre 2 possibilités de relais. Sur la vôtre, il est en bas, avec sa diode de bobine. Pour d'autres machines, ce sera l'autre relais avec sa diode (mais ces 2 éléments ne sont mis sur votre carte). Comme les 2 bobines (dont une virtuelle) sont en //, une seule diode suffit. Vous mesurez en fait la résistance de bobine du relais qui figure sur votre carte. Comme elle est assez basse, vous ne pouvez pas voir l'effet de la diode.

J'ignore ce qu'est cette diode, je n'ai ni schéma ni photo. Peut-être est-ce celle qui est en // sur la bobine du relais, dans ce cas c'est normal, la faible résistance ne permet pas de voir l'effet diode.

Bonjour.

Essayez de vous procurer un multimètre à aiguille. Il se peut que même sur cette paire de fils la proximité des tensions hachées envoyées au compresseur (et au ventilo) perturbe un voltmètre numérique.

Sur le doc OB377 de Mitsu, page 136 sur 192, vous avez une série de tests autour du ventilo. A essayer si ça n'a pas encore été fait.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc le canard est toujours vivant. Pouvez-vous redonner l'ensemble des symptômes qui apparaissent aujourd'hui? A savoir : que fait le ventilo extérieur et le compresseur en début de fonctionnement, et quand apparaît le problème quelles LED éclairent combien de fois ou sont allumées/éteintes?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc c'est un moteur standard 50Hz. Souvent c'est le condensateur qui a vieilli. Essayez de le mesurer, 3 fois sur 4 c'est à cause de lui que le moteur ne tourne plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"moi, j'dis ça comme ça"... les ventilos de mes 2 clims (2 marques différentes) tournent aussi dans le sens anti-horaire, et elles marchent très bien! Si l'air va bien de l'arrière vers l'avant, il est inutile d'appeler votre gars.

Cordialement, Dom.

Good! Eventuellement, avant de commander la graisse, voyez s'il n'y en aurait pas qui déborde d'autres composants comme l'IPM. Car il en faut vraiment 2 grains de blé! Si en usine ils ont été généreux, il faut en profiter...

Bonjour.

Peu importe le sens, qu'il faut mettre en regard de l'orientation des pales. Le but de cette machinerie étant que l'air soit aspiré de l'arrière, traverse l'échangeur et sorte sur vos jambes quand vous êtes devant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez Sanyo, si l'IGBT claque (votre cas), la haute tension continue ne peut plus monter, et l'alim qui fabrique les basses tensions ne peut plus fonctionner. C'est d'ailleurs elle qui allume la power lamp.

Enlevez l'IGBT (ou coupez sa patte centrale) et faites une demande de chaud. Si le compresseur démarre, c'est bon. Mais coupez au tableau électrique dans les 30 secondes, l'UE ne doit pas marcher durablement sans IGBT.

La réf de l'IGBT est écrite dessus ; il faut l'enlever pour la lire. Mais de toutes façons la question que vous mentionnez plus haut regorge d'informations. L'auriez-vous lue en diagonale?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre carte verte est corrodée à des dizaines d'endroits. Voir des photos typiques en question 2980 : Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 posts 25, 41 et 82. La corrosion affecte des pistes mais aussi des trous d'interconnexion entre les faces du circuit imprimé. Il est probable qu'à un endroit le signal ne passe plus... mais vous avez l'embarras du choix pour le trouver!

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Emily Rose... sinon vous êtes chocolat! :-)

Cordialement, Dom.

Oh ben oui! Un grand classique chez Hitachi : la carte ne voit plus le moteur du ventilo extérieur tourner (normalement le moteur envoie une impulsion à chaque tour accompli). En général c'est le moteur qui a claqué, ce qui semble confirmé par le fusible fondu, sans doute un 2A, qui "protège" la partie haute tension du moteur (350V DC).

Regardez aussi si à côté du transfo il n'y aurait pas une résistance grillée (R915).

Cordialement, Dom.

Voir réponse 15, puis la 12.

Ce genre de condensateurs d'assez faible valeur (333= 33nF, 224= 0.22µF) n'est pas testable par un multimètre sauf s'il a une position test de capas, mais c'est rare.

Je n'ai pas de photo de cette carte, mais c'est probablement un condo vers la masse ou entre phase et neutre. Son absence n'a aucun impact sur votre panne. A priori laissez tomber pour le moment.

Bonjour.

Effectivement, si la broche P (qui est dans ce cas la sortie du module PFC pour alimenter en courant les gros condos... et au risque de me répéter ce n'est pas une application normale d'un hybride IPM) fait contact quand elle veut, ça explique la faiblesse et les sautes d'humeur de la haute tension.

Commander et monter de nouveaux IPM est une bonne idée, cela permettrait de s'affranchir des inconnues que sont l'état des IPM actuels. Mais si vous corrigez le problème que vous avez vu, il n'y a pas une amélioration?

Concernant le serrage, kg n'est pas une unité de couple. Vous voulez dire kgf.m (kilogramme-force par mètre) équivalent à daN.m (déca-Newton par mètre). Ça me semble franchement violent. Sans compter que la préconisation est valable pour un pas de vis donné. Plus il est fin, plus cela multiplie la force. Pour serrer des composants, j'ai coutume de dire "vissez comme un enfant de 8 ans qui utiliserait un tournevis de toutes ses forces".

Les défauts de reactor sont très rares, bien qu'on en ait déjà vu sur ce forum. Mais ils concernaient des reactors avec un aspect de transfo (le vôtre serait plutôt de forme torique, il me semble).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tapez "unico" en haut de cette page, dans le rectangle "rechercher...", vous pourrez y trouver des infos.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les tensions ne sont pas folles, c'est votre multimètre qui l'est! Tout simplement parce que sur les bornes du double reactor vous avez des tensions impulsionnelles de quelques kHz et de très grande amplitude (350V), et ce type de signal fait perdre la tête à votre multimètre, comme je l'explique en question 2949, posts 19 à 25. Là c'était pour mesurer les tensions envoyées au compresseur, mais les tensions du PFC ont également ces caractéristiques, à savoir impulsions de très grande amplitude. Si vous avez un multimètre à l'ancienne (avec aiguille), là vous mesureriez des valeurs correctes.

La tension en entrée de carte control est lissée/filtrée, donc mesurable en DC. Vous dites "elle varie sans cesse et reste en dessous des 325 V", c'est à dire?

J'ose espérer que lors de vos essais les 2 IPM sont thermiquement reliés à leur support, sinon surchauffe, voire soudures qui fondent.

Bonjour.

Vous roulez en voiture et soudainement votre voyant de température d'eau s'allume. Vous enlevez la lampe et continuez à rouler. Plus tard, oh mince! le joint de culasse est mort, et peut-être le moteur.

Je force un peu le trait, mais en gros c'est ce que vous avez fait en déplaçant la sonde pour qu'elle lise 20 ou 30° de moins. Si la sonde est effectivement bonne, alors elle envoyait une alerte de température en refoulement de compresseur, typique d'un déficit de gaz.

Outre le risque de casser votre compresseur, cela met la pagaille dans la régulation, il ne faut donc pas s'étonner si la machine ne sait plus dégivrer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le 325V est la sortie de la partie alim haute tension, qui comprend le pont redresseur, le filtrage (les gros condos), et la partie PFC qui est censée donner une certaine stabilité à la tension. Sans elle, plus le compresseur tire de courant, plus on observerait des "creux et des bosses" à 100 Hz sur cette tension. Qu'elle varie de 325 à 305 ne me choquerait pas outre mesure. Si elle descend à 250, alors le PFC ne marche pas, avec comme conséquence une HT très perturbée. Sur certaines machines, le PFC peut même augmenter la HT de quelques dizaines de volts.

"J'ai tout de même l'impression que le courant triphasé qui alimente le ventilateur et qui varie de quelques volts à environ 40V n'a peut être pas la même tension sur chaque phase, est-ce possible ?" Eh bien vérifiez ce point. Si une phase manque sur le ventilo, cela pourrait expliquer le non fonctionnement.

La résistance à la rotation du moteur (post 16) est-elle constatée avec la nouvelle carte ou l'ancienne ou les deux?

Cordialement, Dom.

Normalement au dessus, il faut juste enlever le couvercle, les LEDs sont à peu près au centre (du moins sur d'autres modèles Hitachi).

Bonjour.

Voir post 34 ci-dessus.

Cordialement, Dom.

La résistance R140 a sans doute grillé en même temps que le 2SC. Un peu plus d'un ohm normalement.

Mais vous pouvez aussi vérifier tout ce qui est marqué dans le post 11 plus haut.

Bon courage, Dom.

Alors c'est le puriste qui parle : micron est une sorte d'abréviation passée dans le langage courant et qui veut dire micromètre ou millionième de mètre. Vous deviez donc écrire 100 microns (point). Et un peu plus loin :

Si j'aurais su... j'aurais pas v'nu! :-)

Bonjour.

Voir en question 4081 : Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Vous pourriez être dans le même cas.

Cordialement, Dom.

Euh... ça vous arrive de répondre aux questions? De mon temps on appelait ça de la correction.

Le strainer : on a vu son existence sur le schéma, mais les photos en fin de manuel ne permettent pas de voir les capillaires...

Pour votre méthode, pourquoi pas, sachant que je ne crois pas vraiment à la piste humidité.

Bonjour.

Sur d'autres modèles Fujitsu (donc info à prendre avec réserves), ce code dit que la température en sortie de compresseur est excessive. Si le code s'applique, 2 possibilités.
1/ ça apparaît machine froide, au démarrage : sonde potentiellement HS
2/ ça apparaît après quelques minutes de fonctionnement : manque de gaz probable.

Cordialement, Dom.

Avez-vous un coupe-circuit comme ci-dessus? Si oui, avez-vous vérifié que que la barre amovible fait bien contact? Elle relie la filasse "terre" de votre maison au pieu censé être planté dans la terre sous la maison ou à proximité.

Sinon, UE connectée, vérifiez à nouveau qu'elle "frissonne", puis allez voir votre machine à laver ou tout autre appareil à coque métallique reliée à la terre. Si ces appareils frissonnent aussi, votre terre est flottante et ne vous protège absolument pas. A investiguer d'urgence, péril en la demeure!!

Votre UE a pu souffrir de cette anomalie, mais la panne peut aussi être une coïncidence: ce forum regorge de pannes de clim... :-)

Bonjour.

Uniquement pour l'hypothèse corps étrangers en entrée de capillaires : Si les corps étrangers sont plus gros que les trous du strainer, ils ont élu domicile là pendant l'assemblage en usine. S'ils sont plus petits, ils ont pu être introduits chez vous à l'installation, voire plus tard ; pour les plus gros de ceux-ci (qui ont traversé le strainer), il peut être impossible de rebrousser chemin lors d'un dégivrage. Tout dépend de la forme du strainer ; raison pour laquelle il aurait été intéressant de voir physiquement celui de votre machine.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce code veut dire "aller voir dans l'UE les LEDs 301 à 304". C'est leur code à elles qui sera indicateur du défaut.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Clairement, si votre main frissonne quand vous la passez sur l'UE, c'est qu'elle n'est pas à la terre. Dans une UE, il y a des petits condensateurs de filtrage entre phase et terre, et entre neutre et terre. Vu de loin, vous avez là un pont diviseur capacitif et si la tôle n'est pas à la terre, elle va se retrouver en gros à mi-chemin entre phase et neutre, donc vers les 100V que vous mesurez.

Votre maison peut fort bien avoir un tableau électrique aux normes et une excellente filasse de terre, encore faut-il que ladite filasse soit EFFECTIVEMENT reliée à la terre. La prise de terre d'une maison doit comprendre un coupe-circuit comme celui-ci, peut-être est-il juste resté ouvert par mégarde!

Cordialement, Dom.

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Un problème dans la V4V ne ferait pas givrer par bandes, surtout des bandes changeantes suivant les cycles. D'autre part, une V4V est normalement brûlante, car elle est juste après le compresseur, donc peu de chances pour qu'il y ait de la glace dedans.

Aujourd'hui aucune clim ne givre : la France est sous vent de nord-est généralisé, l'hygrométrie est vers les 50%, il faut au moins 70-75% pour givrer (à température adéquate, bien sûr). Mes clims marchent non-stop sans le moindre dégivrage.

alertes-meteo.com carte de l'humidité

Bonjour.

Loin de moi l'idée de vous faire faire une intervention dans l'UE. Mais si vous avez fait ce qu'a suggéré Adel, à savoir : "Il faut ouvrir les capots et chauffer les capillaires où rien ne passe (après avoir dégivré le givre sur la partie givrée à l'aide du sèche cheveux. Important de respecter l'ordre de la manipulation)", alors vous avez dû voir les capillaires, et il ne doit pas être compliqué de voir où ils se rassemblent. A priori dans le fameux strainer. A moins que vous vous soyez fait une fausse idée de ce qu'est un capillaire : un tuyau de cuivre très fin, de 3mm de diamètre. Ils sont invisibles sans démonter le capot supérieur, voire même la face avant.

En passant la clim en froid, vous débouchez automatiquement les capillaires bouchés, donc le sèche cheveux n'amène rien dans ce cas.

Les posts 45 et 47, mis en regard de la phrase d'Adel : "en-dessous de 7c la température d'évaporation est négative donc si présence d'humidité elle gèle" prouvent que votre problème n'est pas lié à une formation de glace. Puisqu'en post 45, il faisait 15° dehors.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si cela vous dit, ouvrez votre UE et regardez si par hasard les 4 capillaires n'arriveraient pas sur un objet ressemblant à celui-ci. Si la piste corps étrangers se confirme, alors c'est là qu'ils se trouvent. Vider le gaz , dessouder les capillaires et changer le strainer ne devrait pas être un travail insurmontable pour un pro. Peut-être même que les petits sacripants vont faire des clic-clic si on agite la pièce près d'une oreille... :-)

Cordialement, Dom.

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Bonsoir.

Votre moteur a 2 câbles qui lui arrivent. Celui à 3 fils porte le triphasé pour le faire tourner, celui à 5 fils permet à la carte d'avoir une vision sur le fonctionnement et la vitesse de rotation, pour accélérer ou non les signaux triphasés. Attention, le ventilo est géré par la carte control, pas la power.

"en plus il y a une résistance du moteur avec le groupe sous tension". Vous voulez dire qu'il s'oppose à votre rotation? Si oui, alors coupez le jus. Est-ce que ça résiste toujours? Déconnectez le 3-fils. Même question.

Remettez le jus, mais clim au repos (pas en demande de chaud ni de froid). Sur le câble à 5 fils, il doit y avoir 2 broches dédiées à l'alimentation des circuits basse tension du moteur, à priori entre les broches 4 et 5. Vous devriez avoir une tension d'au moins 5V, voire 12 ou 15. A noter que que je ne connais pas ce type de carte et de moteur, donc ce que je dis est à prendre avec réserves. Si vous ne trouvez pas cette tension, c'est peut-être parce que le moteur l'écroule. Dans ce cas, si les circuits ne voient qu'un seul Volt, il ne peuvent donner des signaux à 5V. Déconnectez ce câble et mesurez sur les mêmes broches de la carte. Si la tension (ré)apparaît, c'est bien le moteur qui a un problème.

Bonne chasse, Dom.