Bonjour Jima, Bruno et tous les lecteurs.

Je vais un peu préciser le mini-cours PFC ci-dessus en apportant les éléments suivants. La fonction du PFC n'est pas vraiment d'enlever les harmoniques, mais de rendre la consommation de la clim comparable à celle d'une résistance, comme un chauffe-eau. C'est une obligation pour ne pas stresser les réseaux de distribution secteur. Car la 1ère chose qu'on fait dans un inverter est de redresser le secteur pour en faire une haute tension continue lissée par les gros condos. Or si ceux-ci sont à 300V (par ex) et qu'on les charge par un simple pont de diodes, ils ne se feront charger que lorsque le secteur dépassera les 300V en instantané, soit 20% du temps. Du coup l'appel de courant sera très fort à ces instants et nul quand le secteur redescendra sous la tension des condos. Le PFC actif, grâce à l'utilisation d'un hacheur et d'une self, va pouvoir charger les condos même si le secteur est à 50V, et ce grâce à la loi de Lenz. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça marche bien. On trouve des PFC actifs dans les blocs alims d'ordinateurs au delà de 300W, et même dans certains téléviseurs.

Si le PFC ne fonctionne plus, alors le courant de 20A cité plus faut restera à 20A en moyenne, mais présentera des pics à 40A, donc avec une valeur efficace plus forte et cela pourrait expliquer la fonte du fusible. MAIS cette absence de PFC s'accompagnerait d'une baisse de tension sur les condos et la carte principale de la clim se mettrait normalement en alerte. Raison pour laquelle lorsque le PFC est inhibé (manip que je préconise aux internautes pour vérifier que leur clim re-fonctionne quand on enlève le transistor hacheur qui est HS (un IGBT)), je leur dit de couper la clim au bout de 30s pour éviter les désagréments dus à cette baise de tension et son moins bon filtrage.

Dans ce cas qui nous occupe, une photo n'amènera pas grand chose car rien n'est mort ni à changer, si ce n'est le fusible. Par contre les mesures de secteur, et aussi celles sur les condos lors de la montée en puissance du compresseur, pourrait amener de l'eau au moulin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Autre élément à porter à votre connaissance : une machine inverter s'arrange pour fournir la puissance requise pour le compresseur. Pour être plus précis, si vous avez un secteur à 230V et que la machine demande 4.6 kW, elle va tirer 20 ampères sur votre ligne. Oui, mais si la tension en entrée de PAC tombe à 215V, soit parce que beaucoup de maisons consomment, soit parce que vous avez un long câble entre votre maison et le branchement EDF, alors votre PAC va tirer 21.4 ampères!

Suggestion, quand votre machine tourne à fond, mesurez la tension secteur, puis coupez la PAC et remesurez la tension. Un secteur faiblard pourra provoquer la fonte d'un fusible.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La résistance est au voisinage du régulateur/hacheur de l'alim à découpage. C'est probablement une résistance de faible valeur qui sert à renseigner le régulateur sur l'intensité du courant envoyé dans le transfo en haut à droite sur la photo. Je confirme que vu qu'elle est pulvérisée, le régulateur a probablement aussi dégagé, et que la cause de tout cela peut être ailleurs (court-circuit sur l'un des secondaires, par ex).

Il manque le recto pour aller plus loin (post 8), mais si la carte est déjà partie faire la Manche, cela manque d'intérêt. La résistance peut se "trouver" dans la doc du régulateur (circuit 7 pattes monté sur radiateur).

Cordialement, Dom

Bonjour.

CN601, T room. Mettre en // 18, 22 ou 27 kOhms, voir celle qui vous satisfait le mieux.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pas si sûr. Je suis à l'aise avec Hitachi, pour lesquels les schémas sont disponibles et très détaillés. Pour Daikin c'est une autre paire de manches! Eventuellement avec des photos recto verso bien nettes de la carte, mais sans garantie.

A savoir : si une résistance brûle, c'est que quelque chose la fait brûler... Son remplacement ne garantira pas un retour à la normale.

Cordialement, l'homoprényme.

Bonsoir.

Allez sur le site http://drdaikin.com puis entrez UA, cochez la case et lancez. Vous aurez des indices en bas pour Altherma. Field signifie sur le terrain, chez le client.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'étais vous, tant que le problème n'est pas identifié, je mettrai en place un dispositif qui avertirait en temps réel de la présence de cette tension terre/neutre. Dès que la tension dépasse une certaine valeur, une alarme (petite sirène, par ex) se mettrait en marche pour vous dire, entre autres, "c'est le moment d'investiguer!". Un étudiant en électronique vous mettrait ça au point en quelques heures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

N'employez pas (surtout aussi péremptoirement) des termes que vous ne maîtrisez pas!! Votre moteur n'est absolument pas en triphasé. Il a juste un enroulement avec des prises intermédiaires pour réaliser les différentes vitesses. Ces vitesses sont sélectionnées par les 4 relais qu'on voit sur la photo et sur le schéma.

Vous avez à priori un problème de régulation (sonde, carte, connectique?..). Si c'était un problème de relais qui reste collé, en sélectionnant une vitesse autre que celle du relais HS, votre moteur tournerait très lentement, ferait un bourdonnement et grillerait en 20mn. D'autre part, clim arrêtée, la ventilation tournerait toujours. Est-ce le cas?

Si avant vous n'utilisiez tout le temps qu'une seule vitesse, une solution gratuite à votre problème serait d'affecter le fil de la vitesse qui vous intéresse au relais qui colle en permanence.

Cordialement, Dom.

Bon, comme je le soupçonnais plus haut, vous êtes dans le même cas qu'une internaute qui dispose de 2 gros quadrisplits mais qui a un rendement déplorable avec une seule UI en demande. Elle avait exposé son problème en question 1950 : Consommation anormale climatisation pourquoi ?
Après beaucoup de mesures et de prises de tête avec les données, j'avais fini par exposer une théorie dans le post 8 de la question 2002. Théorie qui n'a jamais vraiment été contredite par la suite.

Rappel : il n'y aurait pas de frigos dans les cuisines ni de clims de par le monde si la nature n'avait pas inventé le concept de chaleur latente. Vous avez 3 états pour tout ce qui existe (ou presque) : le solide, le liquide et la vapeur. Quand vous allez de l'une à l'autre dans cet ordre, il faut fournir de l'énergie. Exemple le verre d'eau qui fournit des calories au glaçon pour le faire fondre, et l'eau qui prend les calories des flammes sous la casserole pour partir en vapeur. Quand vous les balayez dans l'autre sens, alors il y a restitution d'énergie au milieu ambiant. La clim (en chauffage ou en froid) utilise ces transformations physiques pour fournir de l'énergie calorifique ou frigorifique à la maison.

Votre UE est tellement puissante qu'elle envoie une grande quantité de gaz dans la seule UI qui tourne, du coup le gaz circule très rapidement dedans et la ventilation de l'UI n'a pas le temps ou la possibilité de faire passer le gaz à l'état liquide, autrement dit, le fluide ressort de l'UI en gaz. Ce faisant, il perd très peu de calories vu que la transformation physique n'a pas eu lieu. Peu après, l'UE détend ce gaz qui reste gaz, du coup il se refroidit très peu et on ne peut pas vraiment le réchauffer avec l'air extérieur.

Dans votre test 1, votre UE coupe tout, à cause de la haute pression qui devient prohibitive.

Dans le test 2, on peut supposer que votre garage est assez froid, et dans ce cas, vous arrivez quand même à condenser le gaz. La preuve : entre la ligne 4 et la ligne 13 de vos tableau, vous avez la même température de soufflage avec 2.5 fois moins de courant, preuve que l'effet thermodynamique joue à plein et que l'UE prend des calories à l'air extérieur. Une fois le garage un peu réchauffé, la température de reprise augmente et la consommation remonte. Si vous aviez attendu que le garage soit à 20°, il est probable que la clim se serait mise en alerte aussi. A moins que la variation de vitesse du compresseur n'intervienne, et c'est à priori ce qui se passe lignes 17 à 19. Le courant diminue sans doute parce que la vitesse du compresseur a été réduite par la régulation.

Dans le test 3, il n'y a que du liquide en sortie des UI, car elles ne reçoivent pas trop de gaz et arrivent toutes à le condenser. Si vous comparez les lignes 4 et 28, vous chauffez 3 ou 4 fois plus avec le même courant, preuve qu'il y a bien un problème quand vous tournez avec un seul split. Vous vous plaignez de la faible température de soufflage ; après tout il se peut qu'il y ait un léger déficit en gaz, mais la personne de l'autre question avait 2 systèmes identiques qui avaient exactement le même comportement ; difficile dans ce cas d'incriminer un manque de gaz.

En plein hiver, je pense que le rendement deviendra conforme aux spécifications, mais si vous tournez par moments avec un seul split, le phénomène pourrait se reproduire partiellement (l'UI transforme une partie du gaz en liquide, mais pas tout).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est très intéressant. Avant de vous répondre précisément, il me manque l'info pour le test 2 : est-ce le split du garage seul, ou en plus de celui du salon? Si c'est bien un seul à la fois, la différence de comportement pourrait être lié au fait que le compresseur n'était plus froid, comme il l'était pour le test 1.

Cordialement, Dom.

Bonjour. On vous avait oublié, dites donc! :-)

Comme vous avez l'eau chaude incluse, il se peut que lorsque vous avez baissé la consigne la PAC ait été toujours en demande pour l'ECS. Manip à refaire 2 ou 3 fois pour confirmer.

Vos 2 ventilos vont consommer au maximum 200W, soit 5 kWh par jour, donc ce n'est pas à cause d'eux. Est-ce qu'ils tournent 24H/24? Le compresseur doit tourner en plus, et pas qu'au ralenti! Votre conso permanente moyenne est au delà de 3 kW. Si vous connaissez le bruit du compresseur, essayez de savoir s'il tourne quand la consigne est très basse. S'il tourne, alors où part la chaleur?... En sortie des ventilos, est-ce que l'air extérieur est réchauffé par le système? En mode chauffage, il doit être refroidi de 2 à 4 degrés. Si vous le voyez réchauffé, on aura un début d'explication. Mesurez les 2 températures.

Aussi, je repose ma question : "Durant votre mode "panne", est-ce que le compresseur tourne, et les tuyaux en sortie de compresseur sont-ils chauds?"

Cordialement, Dom.

Donc l'arrêt est surement motivé par "une surchauffe". Je mets des guillemets car soit la surchauffe est réelle, soit la sonde qui la surveille ne fait plus son travail correctement.

Mettez un doigt sur le gros tuyau en sortie d'UE. Si après un démarrage le tuyau devient brûlant, la sonde est probablement bonne. Après, il n'est pas facile de distinguer entre 75 et 100°, car les 2 brûlent. Si vous avez un thermomètre à thermocouple, utilisez le. Sinon, déposez une goutte d'eau sur le gros tuyau. Si elle s'évapore très vite, presque à bouillir, alors manque de gaz assuré. A cause d'une fuite à identifier et réparer.

Bonjour.

Une coupure prématurée de l'UE est souvent due à une surchauffe, et elle se coupe pour que le gaz ne monte pas au delà de 110° environ. Et une surchauffe est souvent due à une perte de gaz partielle. Quand vous dites que l'UE se coupe, est-ce juste le ventilo ou alors le ventilo ET le compresseur? Une coupure intermittente du ventilo seul est un moyen utilisé par les clims non-inverters pour fonctionner quand la température extérieure est au delà de 10°. Peut-être par les inverters aussi?

Bizarrement, c'est une ventilation PLUS FORTE au niveau de l'UI qui devrait retarder la coupure de l'UE, puisque dans ce cas on évacue plus de calories du système. Vous maintenez vos dires?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après mes docs, il semblerait qu'une MSZ-SF42VE soit une unité intérieure!... En fouillant dans vos écrits, il s'avère que vous avez en fait une MXZ-3D68VA, de 8.6 kW... Non?

Si vous n'avez plus les moyens de mesurer le courant (le gars étant reparti avec son appareil), refaites la manip en quantifiant la puissance consommée au compteur EDF. Une 1ère fois avec un split 18 seul en forte demande de chaud, puis avec les 3 splits (y compris le débarras!) en forte demande de chaud. Si vous pouvez remesurer les températures de soufflage, ce sera parfait.

On a eu le cas sur le forum d'une personne dont l'installation consommait plus avec un petit split qu'avec trois. C'est peut-être votre cas, d'où les manips que je suggère.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour mesurer des températures de soufflage, on peut fort bien utiliser un thermomètre de maison (à alcool rouge ou à mercure). Il suffit de le présenter à la sortie de la bouche d'air, en l'y enfonçant d'un cm mais pas plus pour ne pas risquer d'atteindre la turbine.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je confirme ! (voir le milieu de ma réponse 5).
Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai la chance de disposer de plusieurs thermomètres électroniques dont un par infra-rouges Bosch PTD1. Impossible de mesurer la température d'un tuyau de clim avec cet appareil : je viens d'essayer sur les 2 tuyaux d'une de mes UE, qui sont à 77° (le gros) et 39° (le petit) d'après un thermomètre à thermocouple, dont la sonde minuscule touche le tuyau au moyen de quelques mm3 de graisse thermique, bref le nec plus ultra. L'infra-rouge donne une mesure fluctuante qui ne dépasse pas 40° au plus haut. En fait ce type de thermomètre est conçu pour mesurer des surfaces... disons d'au moins 5 x 5 cm.

Conclusion, le diagnostic gagnera à s'appuyer sur des valeurs de températures réelles et fiables. Si votre gros tuyau est à 55, 80 ou 115°, comprenez que cela mènera à 3 diags potentiellement différents. Comme dit par Adel, la température du petit tuyau fait aussi partie des éléments qui dirigent le diag.

Effectivement, si l'installation n'a que 3 mois, vous devez rappeler l'installateur au titre de la garantie.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc problème assez probable sur la carte PFC. Coupez le jus, démontez la, et faites en des photos recto verso bien nettes et bien centrées, je vous dirai quoi tester pour aller plus loin dans le diagnostic.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En mode chaud, le gros tuyau qui sort de l'unité extérieure doit être très chaud, entre 70 et 90° typiquement. Avez-vous mesuré à cet endroit? Si oui, la température est bien trop basse. Mais si votre thermomètre est sans contact (infra-rouge), attention aux erreurs de mesures potentiellement grandes. Si au toucher vous le trouvez un peu chaud sans plus, OK. Si vous vous brûlez, il est au delà de 55°.

Si vous confirmez les 33°, alors probablement manque de gaz ou compresseur en train de mourir. Il y a d'autres raisons possibles, mais plus rares : échangeur ext obstrué, ventilo ext HS, vanne pas assez ouverte...

Cordialement, Dom.

Merci pour le bravo, pas franchement mérité d'ailleurs, car ma prédiction relevait juste de la logique.

Si votre compresseur a 14 niveaux de vitesse, le niveau 1 n'est pas à 100W mais bien à 300, car le compresseur souffrirait à tourner à une vitesse ultra basse. Tout comme un moteur de voiture dont le régime le plus bas ne peut descendre sous les 5 ou 600 tours/mn : en dessous il renâcle et/ou cale.

Vous ne dites pas ce qui s'est passé à partir de 8H. Avec la même logique, je dirais que la PAC a dû marcher non stop jusqu'à au moins 10H...

Bonjour.

Les sorties Hitachi vers les UI sont en 35V DC, pas en 230V AC.

Votre machine peut alimenter 4 UI. Les 1 et 2 dépendent d'une alim auxiliaire A, les 3 et 4 d'une autre B. Les 2 alims sont sur une carte un peu cachée.

Combien d'UI avez-vous de branchées à l'UE? Et en quelles positions? Ce qui est étonnant dans votre histoire, c'est que si vous avez 2 UI en tout, initialement une sur l'alim A et l'autre sur la B mais maintenant les 2 sur la B, plus aucune UI ne devrait marcher puisque les 2 alims sont HS...

"J'ai changé de sortie" : vous voulez dire câbles électriques ET réaffectation des tuyaux?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si un jour vous trouvez qu'il fait froid dans votre pièce, vous mettez ou augmentez le chauffage et souhaitez avoir chaud le plus vite possible. D'un autre côté, l'appareil est froid et avant de donner de la chaleur, il faut qu'il se chauffe lui-même (compresseur, UI's, tuyaux, etc) ; je pense que c'est pour cela que les inverters démarrent assez fort. En revanche, la montée en puissance n'est pas instantanée, pour éviter un appel de courant violent sur une seconde ou deux. Personnellement, j'ai des non-inverters, et quand il y en a une qui se met en marche, les lumières faiblissent une fraction de seconde. Pas de cela avec les inverters.

Il me semble que Cathars a déjà mentionné que ceci est vrai pour le ou les premiers cycles, mais que les cycles suivants démarrent plus modérément.

Cordialement, Dom.

Je confirme que le schéma aide bien!

Dans un 1er temps, mesurez la liaison entre "power source" et "pfc", il faut 230V AC entre brun et marron. Si c'est bon, passez en V continus, il faut au moins 340V entre le rouge et le noir, comme dirait Stendhal. C'est en fait la tension qui est aux bornes des condos, donc pas besoin pour l'instant de retourner la carte.

Si vous avez moins de 230 AC au début, c'est que le relais K1 n'a pas collé, probablement à cause de l'absence de haute tension stenthalienne.

On verra pour la suite suivant vos résultats.

Vu le différentiel de température intérieur/extérieur, il n'est pas anormal que vous soyez en cycle court : même à vitesse la plus basse, le compresseur donne trop de chaleur pour rester en fonctionnement continu. Cela dit, votre sonde doit être quand même assez réactive, ou n'a pas assez d'hystérésis. OFF 11mn et ON 25mn aurait été mieux. Mais quand la température tombera à 10° dehors, là vous serez sans doute en fonctionnement continu : la puissance mini compensera exactement les déperditions.

Le circuit à 14 pattes décode des data binaires reçues du microP de la grande carte pour allumer les 2 chiffres de l'afficheur. Les impulsions en provenance de la télécommande partent directement vers le microP et c'est lui qui les interprète en ordres variés et allumage de leds.

Comme expliqué par cathars, il y a des périodes d'arrêt et de fonctionnement. Dans mon post, je parlais de la période de fonctionnement (ON), donc rajoutez la période d'arrêt et vous arrivez à des cycles qui se répètent tous les 6 à 15 minutes.

Au delà de 10 mn ON, ou si vous préférez au delà de 30 mn de cycle, on ne peut plus parler de cycles courts.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme on dit : "y'en a qui doutent de rien"! Comment avez vous pu avoir l'idée de commander des prises secteur avec une télécommande de clim?..... Parmi les 3 ou 4 choses qui rendent CHACUNE l'opération impossible, comment allez-vous décrypter les infos venant de la télécommande? Ce sont des salves binaires d'au moins 200 bits dans lesquelles sont codés plein de paramètres de fonctionnement...

Achetez des prises télécommandées RF en vente dans les grandes surfaces de bricolage. Au moins elles sont prévues pour ça!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a des inexactitudes dans les 2 posts ci-dessus.

* Esseku : vous avez une mauvaise notion de la seconde. Votre bruit dure entre une et deux secondes. Un dixième, c'est le temps d'un claquement de main!

* Invité : Pareil! Un cycle court, c'est quand la température intérieure baisse au point de déclencher le mode chauffage, que la clim démarre et monte en puissance, mais que la température intérieure remonte si rapidement que la clim s'arrête assez vite. Mais la période ON dure entre 3 et 8 minutes, et non quelques secondes. Et effectivement des cycles courts sont néfastes pour l'ensemble de la machine.

Une UE en mode chauffage produit des condensats à n'importe quelle température extérieure si l'air extérieur est humide. Jusqu'à 20 litres par jour par temps froid avec du brouillard. Si la température est sous les +3°, alors l'humidité se dépose sous forme de givre et quand la quantité de givre dépasse un certain seuil, cela étouffe l'échangeur ; l'UE s'en aperçoit et lance un dégivrage (le schuou), qui fait couler alors au moins un demi-litre d'eau en 3 minutes.

Les cycles courts interviennent quand la machine est surdimensionnée (surtout quand la température extérieure est douce), ou que la sonde d'ambiance est trop réactive (ou mal positionnée).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelque part dans l'UE, vous n'auriez pas le schéma de câblage de la machine? Ça aiderait, parce qu'il y a pas mal de versions différentes chez Airton... et aucun schéma électronique au niveau composant.

Sinon, chez d'autres marques, les orages et plus généralement les micro-coupures et les baisses de tension sont fatales à l'IGBT, composant de la carte PFC (sans doute celle en haut à gauche sur la photo, mais on voit mal).

Machine sous tension (sans plus), voyez s'il y a bien 350V DC sur les gros condensateurs. Si rien, il est normal que la machine ne marche plus.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Merci pour le retour. Bon hiver au chaud!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Patrice m'a envoyé vos VO, je confirme que mon schéma "jauni" est conforme à la carte. Vous avez de la chance, tous les composants sont explicités en sérigraphie. Certains d'entre eux sont tellement petits qu'il vous faudra une loupe pour voir ce qui est marqué dessus. Pour les résistances, les 3 chiffres reprennent le code des couleurs. Par ex, 390 correspond à 39 suivi de 0 zéro, donc au final 39 ohms. 273 correspondra à 27000 ohms. Pour les transistors, si on met la broche seule en haut (collecteur), la base est en bas à gauche, vous pouvez alors tester leurs 2 diodes apparentes en mode test de diode. Et vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit émetteur/collecteur. Pour les condos, c'est plus compliqué, l'idéal est d'avoir un capacimètre.

Good luck, Dom.

Ah?? Et qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas le bon schéma? La RRZK2415 est utilisée dans l'UE RAM130, elle-même une double RAM53/55/65. Pour un profane, l'aspect d'une carte avec des CMS peut surprendre, les composants n'ayant pas du tout l'aspect qu'on leur connaît classiquement.

Je n'ai pas de gros plans de cette carte. Si vous en postez des versions recto/verso avec au moins 3 Mpix, je pourrais vous indiquer les composants en jaune.

Du coup le problème serait sur la carte qui porte le microP, celle du connecteur à 2 rangs. Il y a là dessus les composants discrets pour l'émission de data vers les UI, ceux pour la réception des data provenant des UI, et au milieu de tout ça le microP... Sachant que les composants en question sont principalement des CMS...

Je vous mets la partie du schéma qui vous concerne avec en jaune ce qu'il faut comparer avec les 2 autres canaux. Les triples diodes sont des petits trucs à 6 pattes. Q202 n'est pas testable en "test de diode" à cause de la résistance de base.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Un internaute dans le passé avait donné le sésame en question 1325. Hélas, en 2015 le site a fermé. Entre temps, j'avais téléchargé quelques docs, donc la vôtre. Ce sont des pdf assez lourds, que je ne peux pas envoyer à cause de leur taille. Et je n'ai pas le soft pour en extraire quelques pages. Il m'est arrivé d'en trouver d'autres au hasard de mes recherches sur le net, mais je n'ai pas noté les sites.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je soupçonne que les cosses femelles ne serrent pas assez les mâles. Il n'y a aucune raison qui explique qu'un moteur fasse claquer les condos les uns après les autres. Quand un condo n'est plus bon pour le service, en général sa valeur a beaucoup diminué, sans signes extérieurs. Ou alors un court-circuit interne l'aura fait gonfler, voire partiellement éclater. Dans ces 2 cas, les cosses sont intactes. Comme PL : une photo serait la bienvenue.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

(je suppose) Mode déshumidification... symbolisé en général par une goutte d'eau.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans l'UE, sous le couvercle ou ailleurs, vous n'avez pas l'explicitation des codes d'erreur? Je n'ai pas le manuel de cette machine, mais en général chez Hitachi, 4 timers veulent dire d'aller voir dans l'UE, et 3 clignotements LD301 indiquent un problème compresseur ou carte inverter HS. Rien de facilement dépannable avec les moyens du bord. Il faudrait mettre une carte inverter réputée bonne et voir si ça résout le problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout est revenu à la normale : les 3 qui marchaient ou les 6, c-à-d plus aucun problème?... Si c'est les 6, alors vous avez de la chance, la carte du haut avait son microP planté, et le fait que le courant ait été coupé par la disjonction lui aura remis les idées claires... Et vous avez surtout de la chance de ne pas avoir grillé LES cartes avec vos mesures!!!

Je ne doute pas que vous ayez branché l'appareil sur les bleu/marron. Je parlais sur l'appareil lui même, en général les multimètres ont 3 douilles, dont une marquée 10A. Les cordons de mesure doivent se brancher sur les bonnes douilles, et donc surtout pas sur la 10A, réservée à des mesures très spéciales.

Bonsoir.

Chez Hitachi, les données binaires sont superposées au 35V, et sont injectées et récupérées par les petits transfos L801/2/3, un par UI. Je crois comprendre que c'est l'UI 2 qui pose problème, donc c'est L802. Déposez la carte, en repérant bien tous les connecteurs (prenez une photo si besoin avant de commencer). Vérifiez que chacun des 2 enroulements présente une assez faible résistance (0-2 ohms). Vérifiez que ses soudures sont saines et que les pistes de cuivre ne sont pas sombres par endroits (corrosion). Suivez le fil jusqu'à la broche 1 du connecteur CN4. De là on saute sur la petite carte, connecteur à 2 rangs, broche 22. Même chose, vérifiez l'intégrité des pistes de cuivre concernées.

Théoriquement, le problème pourrait aussi se situer sur la carte de l'UI, mais comme vous avez fait une permutation, on peut exclure cette possibilité.

Cordialement, Dom.

Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que vous m'avez fait?!?!..

En aucune façon un multimètre réglé en voltmètre ne doit faire d'étincelles. Je soupçonne que votre fil rouge était sur la douille 10A, dans ce cas l'appareil se comporte comme un court-circuit! Si vous ne savez pas vous servir de ce genre d'engin, il fallait demander à celui qui vous l'a prêté, ou ici sur le forum, parce que si vous rajoutez des pannes à la panne initiale, on n'est pas sorti de l'auberge.

Préalable : postez une photo de l'appareil de mesure, et dites où étaient branchés les cordons de mesure.

J'imagine que vous avez remis le courant. Les 3 UI qui marchaient avant marchent toujours?

Bonjour.

Oui, les 2 types feront l'affaire. En tant que particulier, vous devrez les commander avec ce lien (pour le 2ème modèle), car vous aurez la TVA en plus :
https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=692-5015&Page=0

Oubliez la soudure sur l'ancien, il faudra d'abord l'enlever. A savoir : les CMS sont souvent pré-collés par un point de colle sous le composant ; pour le virer il faut donc le chauffer assez longtemps pour que les soudures ET la colle ramollissent.

Cordialement, Dom.

J'ai dit la LIGNE 12V, pas la résistance. Une ligne c'est une piste de cuivre dont la tension dépend de composants divers.

Commencez par mesurer les sorties 35V, ce sont les couples de fils marrons et bleus. De préférence sur les 6 sorties, donc y compris celles qui fonctionnent. Vos fils semblent rudement oxydés ; si j'étais vous, je les sortirais des borniers pour les gratter et les resserrer fermement, ça ne mangera pas de pain. Faire ça hors tension, évidemment.

Vos photos ne sont guère exploitables, il me faudrait une photo de la plus grande carte complète, prise bien de face, c-à-d appareil photo bien à la verticale du centre de la carte.

La ligne 12V est testable dans la zone rosée de la photo que j'ai retrouvée dans mes archives, mais elle est partielle, donc la photo que je demande est réellement souhaitable. Appliquer un voltmètre entre "12V" et "0V".

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

PS: oubliez mon dernier paragraphe, je viens de comprendre ce que vous vouliez dire!

Bof, ce diag ne m'a pas vraiment mis à rude épreuve. Vous avez surtout la chance qu'Hitachi mette à disposition ses schémas très détaillés, et c'est très agréable de travailler avec des documents aussi bien faits. Car, vous ne le croirez peut-être pas, mais je n'ai jamais été en face d'une machine Hitachi de ma vie...

D'autre part c'est également agréable d'aider quelqu'un qui fait tout ce qu'on lui dit (pour son bien!).

Votre soudure post-ICP1 n'a pas lieu d'être, les mesures 5 et 12V sont à faire par rapport au ROUGE d'entrée (le 0V, donc pas le marron). :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les aidants du forum sont principalement des bénévoles qui aident gratuitement, mais comme dit La Fontaine et beaucoup d'autres, "aide-toi, le ciel t'aidera". Je suis loin de me prendre pour le ciel, mais si vous voulez récupérer le fonctionnement de votre monstre, il va falloir participer un peu au diagnostic et au dépannage. Beaucoup de possesseurs de RAM130 se sont dépannés pour 10 ou 20 euros, pourquoi pas vous. Si vous n'avez pas de compétences en mesures électriques, faites vous aider par quelqu'un qui possède et sait manier un multimètre (sans plus).

Commencez déjà par (faire) faire ce que j'ai écrit en post 4. En fait, si des LEDs sont allumées et que la carte réagit au poussoir, c'est qu'au moins une des alims fonctionne. Si les 3 UI ne reçoivent pas de 35V, il se peut qu'une ligne 12V soit HS, car elle commande des relais qui font passer ou non le 35V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous voulez dire que vous avez pris le bloc de 2 sondes de la clim HS pour le mettre sur la bonne, et que la bonne est maintenant en panne? Si c'est le cas, comment arrivez-vous à la conclusion que la carte est en cause??
Vous avez à priori un problème de sonde.

Quelles sont les 4 valeurs des 4 sondes ?

PS : test préliminaire à faire : mesurer les tensions envoyées sur les 6 splits au niveau des connexions de l'unité extérieure. Normalement 35V sur les 6 paires de fils. Si c'est le cas, votre cas est vraiment nouveau...

Bonjour.

Dans votre machine, tout est doublé : cartes, compresseur, ventilo, etc... Attention de bien regarder la bonne carte électronique. Il y en a une en haut et une à mi hauteur. Je pense que vous ne regardez pas la carte qui a le problème. A confirmer.

Sur chaque carte vous avez 2 alimentations 35V, une pour l'UI 1, l'autre pour les UI 2 et 3. Il est étrange que les 2 alims soient en panne en même temps, ou alors c'est le fusible 25A de la carte qui a sauté, ou celui de 5A, qui justement protège les alimentations. On a vu sur ce forum pas mal de problèmes d'alim dans des RAM130, mais une seule était HS à chaque fois, et par mort douce, sans qu'aucun fusible ne saute. Votre cas est "nouveau"... Je soupçonne qu'une alim se soit mise en court-circuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il semblerait que vous ayez de la chance, à savoir que le fusible a dû claquer tout seul à force de voir du courant le traverser. Il fallait pousser le test plus loin, mais vous avez été prudent et on ne peut vous en vouloir. De mon côté, j'aurais aussi pu vous dire que si les mesures étaient bonnes vous auriez pu tout tester.

Votre multimètre doit avoir un petit problème de point, car dans cette gamme il aurait dû vous indiquer 0.05 et non 005. Mettez en position 20V, je pense que vous lirez 000 au lieu de 0.00 normalement. Vos mesures sont donc en fait 50 et 70mA.

Complétez vos mesures en mode 10A en testant l'UI sur toutes les vitesses de soufflage et en demande de chaud. Si tout reste bon, alors coupez le jus, enlevez le multimètre, REMETTEZ LE FIL ROUGE SUR LA BORNE NORMALE, reliez votre allonge aux 2 fils, remettez le jus et mesurez les 5V et 12V, qui seront sans doute conformes.

Pour remplacer le fusible, RS offre beaucoup de choix. Choisissez votre modèle, copiez la référence et commandez la sur le site rs-particuliers. Mais ce n'est pas le seul site qui en propose.
http://fr.rs-online.com/web/c/fusibles-supports-disjoncteurs/fusibles-pour-ci/fusibles-cms-non-rearmables/?rpp=100&applied-dimensions=4294265824,4291483873

Cordialement, Dom.