Bonjour.

Il s'agit là de la protection de la ligne par disjoncteur, et non de la consommation. Celle-ci (en A) est calculable en divisant les chiffres des lignes 3 et 11 du 1er tableau par 0.23. Le 16A est une norme qui n'implique pas de forcément beaucoup consommer sur la ligne : une prise qui n'alimente qu'une lampe de chevet sera sans doute aussi une 16A.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous êtes sûr que ce n'est pas plutôt des SORTIES d'air, autrement dit une VMC? Je connais quelqu'un qui avait ce problème, le fait de mettre 2 épaisseurs de tissu devant a bien amoindri les sifflements. Sachant que cela ne doit pas complètement obstruer la bouche.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors ça, il fallait vraiment le savoir! D'autant plus étonnant que, sur cette carte au moins, il y a un fusible en entrée, donc la présence d'un fusible caché n'aurait pour seul but que de faire renoncer les dépanneurs amateurs... Au niveau dimensions, 0.3mm fait quand même vraiment petit, je pense que mon Strasbourgeois préféré voulait dire 0.3cm.

Au cas où le 220V arrive effectivement sur la carte, la face arrière montre des points de test 5V et 12V par rapport à GND. L'alimentation est gérée par IC1, qui est à priori un circuit Sanken STRLquelquechose. Il se peut qu'il soit HS ou qu'il se mette en alerte pour une raison à déterminer.

Suivant vos mesures on avisera pour aller plus loin si nécessaire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos manips avisées montrent en tous cas que les cartes sont à priori bonnes. Reste la connectique... ou le moteur du split. En effet, si celui-ci a une partie en court-circuit (haute tension 350V, ou basse tension 15V), il pourrait écrouler les tensions d'alim ou la mettre en mode alerte/protection.

Remettez les cartes en place, mais enlevez le connecteur du moteur. Puis remettez le jus. Si au moins un voyant s'allume, on est sur la bonne piste. Sinon, postez une photo de la carte, si possible recto verso.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La logique voudrait que ce soit vous qui postiez une photo de la carte avec un gros plan sur le composant en question. Et là on pourrait vous aider plus facilement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dommage, ça aurait été assez simple. Si vous enlevez le capot supérieur de l'UE, voyez-vous des signes de vie (voyants allumés, bruits divers, en particulier quand vous remettez le jus (un relais doit claquer dans les 5 secondes, puis éventuellement des tic-tic). Peut-être même un code est affiché...

Cordialement, Dom.

"en mode froid la clim s'arrête au bout de 2-3 minutes". Pendant ces 2-3 mn, commence-t-elle à faire du froid? Si oui, confirmez vous que dans ce laps de temps le ventilo extérieur ne tourne pas? Si oui, la machine coupe par surchauffe et/ou haute pression, car l'UE n'arrive pas à évacuer sa chaleur. Donc votre problème est juste un non fonctionnement du ventilo. Qu'il faut investiguer, évidemment.

Bonjour.

Comment clignote-t-elle (quel(s) voyants, combien de fois)? Sachez aussi que le fait de couper le jus pendant une minute permet aussi de resetter les microP internes.

Cordialement, Dom.

Ah ah ah, trop marrant!...

Mais si elle fonctionne, la T24! C'est le récepteur infrarouge!!

Sinon, la panne juste avant pourrait être dû à un plantage du circuit intégré, parce qu'il n'y paraît pas comme ça, mais il y a du monde à l'intérieur. Le fait d'avoir coupé le jus l'aura resetté.

Bon vent, c'est le K de le dire! Dom.

Pour le délai, il est clair qu'avec la Chine les prix sont incroyables, mais les délais sont typiquement de 3 semaines. C'est fromage ou dessert!

Pour la capa du tiroir, peut-être n'est-elle pas au top de sa forme non plus?... Faites un essai avec les 2 en parallèle. Dans ce cas, vous aurez à priori une valeur proche de celle préconisée par le fabricant du circuit intégré (1.2 µF et non 1.0).

Vérifiez que vous avez bien entre 5V et 5.2V aux bornes de la zener (voir au centre de T/U 4/5 dans votre quadrillage). Si ce n'est pas le cas, un condo chimique du haut pourrait être HS. Est-ce que ce 5V varie suivant qu'on est en période ON ou OFF de la ventilation?

Apparemment, vos photos se sont déplacées en question 2291, réponse 8 : Panne carte climatiseur Sanyo Fort bien, car elles y sont moins floues... :-)

Machine coupée au tableau électrique, mesurez en Volts DC entre C et E. Normalement vous devriez trouver 0V (puisque c'est coupé). Passez en mode ohmmètre et testez à nouveau. Si vous trouvez aussi 0 ou presque, l'IGBT est mort.

Si c'est le cas, dessoudez sa broche centrale, à l'endroit "O". Si vous êtes adroit, et pour ne pas démonter la carte, vous pouvez faire fondre la soudure et appuyer sur le bout de la patte avec une aiguille pour la faire disparaître en dessous. Vérifiez qu'entre C et E vous n'avez plus 0 ohm mais beaucoup plus, voire l'infini. Puis vous remettez le jus et mettez la clim en marche. Si le ventilo et le compresseur démarrent, alors coupez à nouveau le jus dans les 30 secondes, il ne faut pas fonctionner durablement sans le PFC. Cette manip aura prouvé le cas échéant que l'ensemble (hors PFC) remarche.

Bonne chance, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Alim de carte par condo série... Vous avez des milliers de tonnes d'appareils qui tombent en panne chaque année à cause de ce condo. Dans des cafetières, des radiateurs électriques, des chaudières... Si vous avez l'appareil adéquat, mesurez le condo (jaune), vous trouverez sans doute moins de 0.5 µF. Il suffit de le remplacer, mais un conseil, achetez en 3 d'un coup pour les pannes à venir.

Félicitation pour le montage photo, qui inverse même la face arrière pour suivre point à point. Du jamais vu!!

Cordialement, Dom.

Ça ressemble bougrement à la panne classique. Pour celle-ci, un gros transistor de type IGBT se met en court-circuit, et vide d'une manière extrêmement violente les condensateurs haute tension (350V), d'où le bruit. De plus, ça court-circuite quasiment le secteur d'où la disjonction. En remettant le jus, un composant de limitation de courant empêche une nouvelle disjonction mais le mal est fait : la haute tension étant en court-circuit, plus rien ne peut marcher.

Bonjour.

Vous ne dites pas les symptômes de la panne ni comment elle est survenue. Et y a-t-il des LEDs allumées soit dans l'UI (unité intérieure) soit dans l'UE? Une photo recto verso de la carte serait souhaitable pour aller un peu plus loin.

Le tendon d'Achille chez Sanyo est la fonction PFC (power factor correction), qui dégage en cas de micro-coupures secteur. Mais peut-être que votre modèle n'a pas le problème. Sur ce forum, au moins 15 internautes (modèles cMrv) ont eu ce problème et ont pu se dépanner pour moins de 20€.

Pour beaucoup de modèles inverter, il est normal et impératif que l'UE soit sous tension en permanence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, il y a un filtre dans chaque appareil susceptible de produire des fréquences parasites. Les dispositifs qui génèrent de tels parasites sont en général les alimentations à découpage, qui hachent le secteur à une fréquence entre 50 et 200 kHz. Il m'arrive d'avoir ma radio FM perturbée par la mise en marche d'un appareil que je viens d'ouvrir pour jeter un oeil dedans. Et j'ai déterminé que ce n'était pas une transmission par le secteur : plus de problème en remettant le capot métallique (lecteur DVD, par ex).

Dans votre cas, l'adjonction d'un filtre pourrait ne rien amener. Les perturbations se font-elles sur toutes les chaînes, ou uniquement certaines? Peut-être êtes-vous en limite de réception, et dans ce cas il suffit de peu pour faire décrocher le décodage. Normalement, votre TV ou votre décodeur a une fonction permettant de quantifier la puissance du signal HF (bande verte +/- longue, pourcentage...). Si les chaînes HS avec la clim sont celles avec la moins bonne réception (clim off), alors vous avez juste une faiblesse de signal. Blinder la carte électronique pourrait résoudre votre problème, mais encore faut-il qu'il y ait la place dans l'appareil. Un autre moyen serait de désactiver l'alim à découpage interne (s'il y en a bien une), et la remplacer par un dispositif équivalent extérieur, mais il faut être un peu électronicien pour cette modif.

Pour acheter un filtre, cliquer ceci, par ex. rs-online.com filtres passifs/filtres secteurs

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ou bien ces LEDs sont sur l'UI, et cela ne correspond à aucun diag, ou bien elles sont dans l'UE, et ce n'est pas un code erreur normal : elles s'allument normalement pendant une seconde quand vous remettez le courant après une coupure. Si elles restent allumées, la carte pourrait effectivement être HS. Ouvrez l'UE, localisez ces LEDs et faites la manip de la coupure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos voisins dépendent-ils de la même antenne? (comme dans un immeuble)

Si oui, ce n'est pas trop étonnant. Si ce sont des antennes séparées, il y a transmission de fréquences parasites soit par voie aérienne (dans ce cas les antennes captent les parasites), soit par le réseau secteur (les parasites sont véhiculés par les fils).

Questions subsidiaires : la chambre a-t-elle une prise secteur avec une terre valide? Et est-ce un appareil de type inverter (le compresseur varie en fréquence).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand une clim n'a pas assez de gaz, celui-ci sort du compresseur plus chaud que lorsqu'il y a la bonne quantité de gaz. Et quand il y en a vraiment plus beaucoup, une protection anti surchauffe peut se déclencher. Il n'est pas à exclure que vous ayez une petite fuite et que du gaz parte peu à peu.

La surchauffe dépend aussi de la température d'entrée du gaz dans le compresseur, qui suit en gros la température extérieure. Du coup, la sécurité va agir plus vite quand il fait 38 dehors que lorsqu'il n'y a que 26.

Donc fuite possible chez vous, il faut vider le gaz pour le peser pour en être sûr (par un pro).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement on vous avait oublié! Vieux motard que jamais, et très content pour vous.

Cordialement, Dom.

Pas de sens de branchement pour ce type de condensateur (encore appelé capacité, capa en abrégé). Tout simplement parce qu'il marche en alternatif : il passe de positif à négatif, puis inversement, 50 fois par seconde. Son rôle est de créer artificiellement une 2ème phase pour le moteur, ce qui va tout à la fois lui imposer un sens de rotation, l'aider à démarrer, et contribuer grandement à lui donner du couple quand il tourne.

Par contre il existe d'autres types de condensateurs, en général chimiques, qui ont, eux, un sens. Mais vous n'êtes pas concerné ici.

Donc à l'origine, les 2 fils blancs étaient ensemble. Faites donc comme ça, les 2 blancs sur une borne de la capa, et le rouge sur l'autre. Votre branchement "actuel" met les 2 enroulements du compresseur en parallèle, pas étonnant que ça ne lui plaise pas. Votre vendeur a sans doute fait un AVC récemment, le pôvre.

Bonjour.

Alors je confirme : pour vous mettre à niveau en électricité et électronique... y'a du boulot! :-)

1/ Un condensateur ne fait AUCUN bruit, tout comme une résistance.
2/ Ce n'est pas parce que 3 fils arrivent sur un composant que ce sont forcément phase, neutre et terre. D'une manière générale on ne relie jamais la terre avec ni le neutre ni avec la phase (ou une phase). Une terre est toujours portée par des fils jaune/vert. Là je vois 2 blancs et un rouge.
3/ Vos 2 fils blancs n'ont peut-être que la couleur en commun. Votre nouveau câblage doit respecter impérativement ce qu'il y avait avant. Si par ex les 2 blancs étaient ensemble, il faut bien évidemment les remettre ensemble (et le rouge sur l'autre cosse). Si le rouge était ensemble avec un blanc, il faut que ce soit le bon blanc.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas de souci pour le délai, ce n'est pas moi qui suis en panne :-)

Pour le montage qui va remplacer un des sept canaux du 16 pattes, il faut lever (dessouder) la patte 12 (qui est HS), et placer le FET (canal N, à Vt inférieur à 2V) comme suit : source à la masse (patte 8), grille sur l'entrée (patte 5), et drain sur la piste sur laquelle était soudée la patte 12 maintenant en l'air. Quant à la diode, il faudra mettre la cathode sur le 12V (patte 9) et l'anode sur le drain du FET. On peut aussi la mettre sur les 2 soudures du relais, en respectant la polarité que je viens de décrire.

Si vous êtes largué, pas grave, l'électronicien comprendra. Il devra par ailleurs prendre des précautions anti ESD pour l'opération de soudure, la grille d'un FET est fragile.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Suite à l'entretien annuel," : cela veut-il dire que l'équipement fonctionne toujours actuellement?

Une photo de la partie soi-disant HS permettrait à notre invité ci-dessus de mieux vous guider.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Je reviens sur 2 points:

1/ N'oubliez pas que votre carte a été endommagée au niveau du photocoupleur, inutile de faire le moindre nouvel essai avant d'avoir réparé.

2/ La vitesse du ventilo qui fluctue et l'intensité de l'afficheur qui fluctue ont à mon avis une seule cause commune possible : une fluctuation de la tension secteur, par exemple à cause d'une connexion desserrée ou oxydée. Dans ces conditions, le microP aurait pu planter et ne plus pouvoir traiter les ordres de la TC.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez moi, les clims sont coupées 6 mois sur 12, puisque je ne m'en sers pas en mode froid. Pour ce qui est de l'humidité, le logement des cartes dans l'UE n'est pas spécialement calfeutré/hermétique, donc le vent arrive toujours à y renouveler l'air au bout de quelque temps. Si on veut y faire baisser le taux d'humidité relative, il faut le chauffer, mais ça se paye, en euros et en kWh... Pour moi c'est en pure perte. Surtout pour les marques qui envoient un peu de chaleur dans le compresseur en permanence.

Cordialement, Dom.

Peut-être que vous aviez juste un problème de contact sur un des 2 connecteurs du moteur, et que votre carte serait en fait toujours bonne, en supposant évidemment que vous l'ayez réparée au niveau du photocoupleur.

"Suite a une coupure d'électricité, mon climatiseur Inverter (...) ne fonctionne plus". Votre post 7 le dément. De plus vous incriminez la coupure alors que rien ne prouve qu'elle y soit pour quoi que ce soit. Nous sommes partis (en tous cas moi) sur une fausse piste.

"en même temps l'affichage oscillait". C'est à dire?...

Bizarre, votre cas. Donc si j'ai bien compris, l'ensemble vu de loin fonctionne, ce n'est pas comme si le compresseur était HS, par ex.

Maintenant, il faut savoir que les multisplits actuels ne tolèrent pas d'avoir des splits en chaud et d'autres en froid. Essayez de passer chaque split en froid l'un après l'autre. Une déconnexion du secteur pendant une minute permet aussi au système de se réinitialiser, et beaucoup d'internautes ont résolu des problèmes variés en faisant ça...

Bonjour.

Quels sont les symptômes constatés? LEDs qui s'allument ou clignotent (UI et UE), compresseur qui démarre puis s'arrête?...

13 ans après l'achat, il n'est pas rare que les pièces de rechange soient épuisées chez le fabricant. Autrement, sans photos recto verso de la carte, il sera difficile de vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est clair que désormais la carte ne peut que marcher moins bien : un circuit a été scalpé, probablement lors du démontage par vos soins, le photocoupleur à côté de CN2... Il se peut qu'en ressoudant délicatement des pattes à ce circuit (ou alors en achetant un neuf, PC817), vous récupériez une carte proche du fonctionnement, mais la réparation ci-dessus est un passage obligé.

Mais attention, si votre machine est bien une inverter, alors il y a une carte conséquente dans l'unité extérieure, sur laquelle pourrait fort bien se trouver la vraie panne.

Sinon, que fait la clim à la remise sous tension? Est-ce que les volets bougent, que fait l'UE? Les résistances R232/233 sont-elles bonnes? Car elles ont chauffé. Et en chauffant elles auraient pu aussi dégrader le condo chimique juste à côté.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Condensateur de démarrage" est une vieille appellation, qui date du temps où on démarrait un moteur avec un condensateur, que l'on enlevait une fois la vitesse nominale atteinte. De nos jours, ce n'est plus vrai, un moteur AC classique A BESOIN EN PERMANENCE de son condo, il sert à créer une 2ème phase pour le moteur, qui va lui imposer un sens de rotation et lui donner son couple. Si vous variez le condo, vous allez effectivement varier la vitesse, du moins en charge (avec l'hélice fixée).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Précision, PL voulait dire la LED 301 qui est dans l'UE. Pour la voir, il faut démonter le capot supérieur.

Cordialement, Dom.

Donc clairement le microP donne un solide 0 ; si c'était un 1 à problème, la résistance aurait donné le 1.

Quant aux sondes, elles sont reliées au 5V à travers 2 petites résistances R19/20, qui donc ne sont pas coupées. Elles donnent la même tension parce qu'elles ont la même résistance.

Je pense qu'il va falloir trouver une carte, en Chine ou ailleurs. En attendant, essayez la manip de l'inter pour forcer le compresseur à tourner, pour avoir un peu de froid quand même.

Bonjour.

Avec la résistance, et en demande de froid, quelle est la tension entre la masse et le point X? Aussi, quelle est la tension aux bornes des 2 connecteurs de sondes?

Pour la pin 18, c'est normal. On est dans la zone de l'oscillateur HF du microP, dont la fréquence est fixée par le composant blanc, un résonateur à quartz. Le fil en impasse est là pour qu'une masse voisine avec la piste HF. Pas crucial, à vrai dire, on peut même dire que cette prolongation de masse ne sert à rien. En revanche, la pin 18 est un signal utilisé, donc il est hors de question de le mettre à la masse, donc laissez tel quel.

Une eeprom à 16 pattes, c'est nouveau, ça! Mais non, c'est le driver de moteur pas à pas des volets, probablement un ULN2003. Oui, il est innocent si les volets bougent normalement.

Il n'est pas à exclure que le microP ait un défaut. Si c'est le cas, il va falloir commander une carte.

Bonsoir.

Vérifiez vos références, il me semble que les RAF sont uniquement des consoles, donc un split ne peut pas être un RAF (plutôt RAK?). Et votre titre parle de NHA! Profitez en pour mettre aussi la référence de l'unité extérieure.

Souvent chez Hitachi, le diag se fait sur l'UE. Démontez le capot supérieur et dites nous ce qui se passe au niveau des LEDs LD301 et suivantes. Pour info, 4 clignotement sur un split veulent dire "allez voir sur l'UE".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un peu mince comme info. Allez faites un petit effort, et dites nous les voyants allumés ou qui clignotent, s'il y a un code affiché, E ou F quelquechose (éventuellement juste avant que ça ne coupe)... parce qu'avec ce que vous nous donnez à nous mettre sous l'Adam, on ne va pas faire de grosses réponses...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cette question est une vraie déchetterie à ciel ouvert!... :-) Aircool, Aux, Americool, Firstline, Mistral, Saba, Maxtor, TCL, Union Air, Condor... il faudrait savoir qui fabrique les cartes. Pour info E5 signifie :

* chez Zenith / Carrera : pb d'asservissement du moteur de ventilateur de l'unité intérieure
* chez Airton : défaut de communication UI/UE
* chez Daikin : surchauffe compresseur.
* chez les autres... ben vous avez deviné, j'en sais rien... :-)

La vie est dure, mais courage!

Cordialement, Dom.

PS : J'ai écrit ma réponse ci-dessus avant que le schéma de 15:29 n'apparaisse. Celui-ci confirme ce que je disais.

Ben si, elle est sur cette carte, PL. Si vous regardez la photo de droite en réponse 5, il est sérigraphié au bout à droite "RTH201", tout comme il était sérigraphié "RTH1" en question 2323, pour un autre modèle d'UI Daikin. Cette carte fait effectivement la réception infrarouge, mais pas que ça.

Euh... je vous soupçonne de le faire exprès, non?...

Rien à modifier : par rapport à ce que vous aviez cru devoir faire dans votre réponse 10.

La seule manip à faire pour vous est l'ajout d'une résistance et voir l'évolution du niveau en sortie de microP et voir si le compresseur démarre.

Bonjour.

1000 excuses, je me suis mal relu. En fait au lieu de "La résistance sera à brancher entre le 5V et le X, produit par la zener ZD2", je voulais dire "La résistance sera à brancher entre le 5V, produit par la zener ZD2, et le X"

Votre mesure 1/21 montre que ZD2 fonctionne bien (une tension 5V anormale aurait pu expliquer un dysfonctionnement microP), vous n'avez donc rien à modifier/corriger de ce côté.

Cordialement, Dom.

La 2ème solution était bien mentionnée comme manuelle : c'est vous qui mettez en marche et qui arrêtez, histoire d'avoir un peu de frais en attendant... une nouvelle carte.

Vérifiez que vous avez bien 5V entre les broches 1 et 21 du microP. La résistance sera à brancher entre le 5V et le X, produit par la zener ZD2. Attention, rien ne prouve que cette résistance résoudra le problème. Mais ça a déjà marché, sur un circuit différent (question 3052 : Panne climatiseur Panasonic).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors, pour ce type de sonde là, voir la question d'après (2323 : Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin), posts 21 à 26.

Cordialement, Dom.

Les mesures de jonctions en "test de diode" ne sont pas faisables si les transistors ont une résistance dans la base, car elle fait couramment plusieurs k, et c'est trop pour le multimètre. D'où les 1.

Soit le microP est vraiment secoué, dans ce cas il faut changer la carte, ou alors c'est juste le transistor de pullup de la sortie concernée du microP qui serait HS. Dans ce cas, on peut le "remplacer" par une résistance extérieure, dont la valeur devra être déterminée empiriquement. Je dirais quelque part entre 2.7k et 10k. A câbler entre le +5 et la sortie.

Sinon, vous pouvez faire fonctionner la clim en manuel en court-circuitant par un inter les 2 pattes du transistor qui ne sont pas reliées au microP (masse et broche relais).

Bonjour.

Pour PL : au moins certaines UI Daikin ont une sonde soudée sur un circuit imprimé. Voir question 2322, réponse 29 : Problème cycle court PAC Daikin air air
3ème photo : le petit composant rouge.

Cordialement, Dom.

Sondes : je ne peux pas répondre, pas de doc sur ce matériel. Si la valeur baisse en les chauffant, c'est signe de bonne santé.

Avez-vous coupé le jus 30s pour réinitialiser la bête? Peut-être un plantage du microP.

Quels sont les types des 3 transistors qui pilotent les relais? Peut-être que le fautif est HS. Vu qu'il n'y a pas de résistance dans la base, soit ce sont des FET soit des bipolaires avec cette résistance incluse. A tester ou permuter avec celui du relais heater. Voir aussi le niveau qui sort du microP pour attaquer ce transistor. Devrait être haut pour activer le relais. S'il est bas, normal que l'UE soit au repos.

Bonjour.

Je ne sais pas si c'est un effet d'optique, mais il y a des traces bizarres au niveau des fils marron à orange, côté soudures sur la grande carte, comme s'il y avait eu des arcs électriques... Une photo en gros plan?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas facile de vous aider, les fils au dessus de la carte la masquent en partie. Normalement, les sérigraphies devraient vous aider. FAN, pour le ventilo ; L ou IND(uctor) ou REAC(tor) pour la bobine. Laquelle se trouve normalement entre la sortie + du pont redresseur et la patte centrale de l'IGBT (gros transistor à 3 pattes). Elle même aussi reliée aux 2 pattes extérieures de la grosse diode qui ressemble à l'IGBT.

IPM, pas IMP. (voir réponse 1).

Cordialement, Dom.

Question posée à nouveau : depuis quand entendez-vous ça?

Questions subsidiaires : Quand la clim est au repos mais sous tension, est-ce pareil? Si vous mettez en mode chaud quelques minutes, est-ce pareil? Vous faites du chaud en hiver, ou est-ce uniquement l'été en froid?