Bonjour.

D'après drdaikin.com, E5 serait une surchauffe du compresseur, pas une surcharge. Une cause courante est un déficit de gaz, dans ce cas, moins de gaz quitte le compresseur par unité de temps, mais il est plus (trop) chaud. Si c'est bien cela, le code erreur devrait arriver plus tard par temps froid, ou si vous masquez les 3/4 de l'échangeur de l'UE avec un carton ou un sac poubelle (juste le temps d'une manip, cela va de soi).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Aux bornes d'une sonde en place on a une tension qui varie entre 0 et 5V en fonction de sa résistance, vu qu'elle est alimentée par une résistance fixe en 5V. Un condo en court-circuit est rare, mais toujours possible. Le mieux est de mesurer la tension aux bornes de chaque sonde avec un voltmètre. Vous devriez trouver des tensions proches l'une de l'autre pour les 2 de 8k (entre 2 et 3V, je dirais), et entre 4 et 5V pour la 66k.

Bonjour.

Je viens de mesurer un couple de sondes venant d'une UI Carrera. Les 2 valeurs sont identiques et évoluent exactement de la même façon en température. Je doute fort que ce ne soit pas le cas sur votre UI, donc pour moi vos sondes sont à changer. Bizarrement, celle d'ambiance semble se comporter normalement, c'est l'autre en cuivre qui est anormale, mais le code erreur regroupe peut-être les 2 sondes.

Quelles sont les valeurs dans un verre d'eau où des glaçons sont en train de fondre (0°), à température de la pièce (20°) et dans la bouche (37°)?

Vous pouvez prélever les sondes d'une autre UI pour voir si leur implantation dans l'UI malade résout le problème.

Cordialement, Dom.

Pas de soucis, chacun son truc!

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oups, dans ma réponse 27, je parlais de LD30x et de 35V, ce sont des choses qui concernent Hitachi, pas Sanyo. Du coup, vous avez sans doute une alim à découpage sur la chaque carte d'UI, à moins qu'il y ait un transfo secteur classique à la place.

Très souvent la sonde d'ambiance est posée sur l'échangeur, elle reçoit l'air entrant et n'est pas trop influencée par la chaleur de l'échangeur, du moins quand le ventilateur tourne. Voir question 2322, post 26. Sinon elle est soudé sur une carte, voir question 2323, post 21. Attention ces photos ne sont pas issues d'UI Sanyo.

Pour la tester, débranchez la (ou les, si elle est avec la sonde de température du gaz) puis mesurez la à l'ohmmètre. La valeur doit baisser quand vous la chauffez. Il est probable que les 2 sondes aient des valeurs identiques à température égale. Attention, si l'installation tourne (pour d'autres chambre), il est probable que les tuyaux sont chauds, cela peut induire une différence.

Non, 14V pour 15 c'est bon. Et 150µ au lieu de 120, pareil.

Manip : mesurer la haute tension clim au repos, puis ventilo tournant, de préférence à haute vitesse. Si la tension baisse significativement (de 50V, par ex), ça voudra dire que le 120µ est fatigué.

Autre manip, arrêtez le ventilo, et clim sous tension, mesurez le fil 6 par rapport au fil 4, puis le fil 7 toujours par rapport au fil 4. Normalement si vous tournez doucement la turbine à la main, la tension sur l'un d'eux devra passer de 0V DC à une valeur bien positive, peut-être 5V. Puis retomber à 0 en poursuivant la rotation, puis remonter, etc.

Bonjour Christian.

Désolé pour le faux espoir, du moins pour l'instant. Question : notez-vous strictement la MEME amplitude de son parasite avec et sans filtre? Je pense que le problème est véhiculé par le secteur, mais j'ai déjà eu le cas de parasites qui se propageaient comme des ondes radio, et dans ce cas tous les filtres secteur n'y feront rien. Je ne peux rien essayer chez moi car mes clims sont des tout-ou-rien, donc ne génèrent aucune fréquence parasite.

Essayez, juste le temps de la manip, de déconnecter la terre de vos équipements son, et voyez comment évolue le niveau du son parasite.

J'ai déjà vu des photos ou des plans de clims où les capas de filtres faisaient 3.3µF, soit 5 fois plus que celles que je vous indiquais. Je n'ai pas trop osé monter jusque là parce que le branchement d'un appareil avec un tel filtre génère potentiellement une bonne étincelle au niveau de la prise (quand on l'enfonce) ou de l'inter M/A, surtout quand la sinusoïde secteur est à son plus haut, soit 340V, le courant de charge est alors bref mais violent.

Je vous mets le filtre d'entrée d'une machine Hitachi. Vous verrez que des petites capas sont reliées aussi entre phase et terre, et entre neutre et terre. Vous pouvez tenter de les ajouter si votre terre est de qualité. Les 10 condos en rose font 10 nF. 3 condos de 10 se remplacent évidemment par un de 33. R001 et 009 sont des bouts de fils.

J'aime bien d'une manière générale proposer des solutions éprouvées aux gens, mais dans votre cas, on essaie de faire avancer la science sans expérience passée, ça a un côté intéressant mais peut aussi mener à des déceptions. En tous cas si on arrive à résoudre votre souci, la personne qui m'a envoyé le mp3 du post 2 sera très intéressée. :-)

Je vous mets des 2.2µF en 1er lien, car 4 font 9µF, c'est déjà pas mal. Plus des 33 nF.

Cordialement, Dom.

https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=1262223&Page=0
https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=1353450&Page=0

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En principe, vous avec 2 points de référence sur les clims : le moins des gros condos, qui est relié au secteur à travers des diodes (car il est quasi impossible d'alimenter le compresseur avec un transfo, trop de puissance), donc PAS à la terre. Et le moins de la carte électronique alimentée en basse tension, qui est normalement à la terre. Le transfo de l'alim permet l'isolation par rapport au secteur.

Bonjour.

Bravo pour votre débrouillardise, déjà à chercher sur le net des cas similaires au vôtre, puis à mettre en application ce qui vous y trouvez.

Vous auriez pu vous dépanner sans laisser un tel message, mais vous l'avez fait, et je vous en remercie. C'est toujours agréable et gratifiant de savoir que le travail accompli est apprécié. Je souligne aussi pour la n-ième fois le travail incroyable de Patrice, le créateur des forums, sans lequel vous seriez toujours en panne, ou alors beaucoup moins riche! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A la louche, vos thermistances sont bonnes. L'exhaust de l'UE a une valeur bien plus forte parce qu'elle travaille à haute température (75/95°). Du coup sa valeur de travail sera dans la gamme des autres.

Les docs font souvent l'amalgame évaporateur/condenseur. En fait ils devraient mettre échangeur, car le rôle change suivant le mode.

Si vous avez un thermomètre de qualité (à thermocouple, surtout pas à infra-rouges), mesurez la température du gros tuyau en sortie de l'UE. Si vous trouvez plus de 90°, vous avez probablement un déficit de gaz.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos différents posts ne sont qu'une collection d'incohérences, ou alors vous ne dites que la moitié des choses. Vous dites que la clim fait disjoncter. Soit. Dans ce cas impossible de faire la moindre mesure dessus sous tension, non? Comment avez-vous trouvée 220V sur la sonde? Où avez-vous mis le fil noir du multimètre, et où le fil rouge? Une photo de la sonde en question serait intéressante.

Qu'est-ce qui vous fait dire que la réactance est défectueuse? Les pannes sur ce composant sont extrêmement rares, et la vôtre semble en parfait état. Pour la mesurer, il faut couper le courant, et mesurer sa résistance sans la débrancher. Mesurez aussi entre une de ses bornes et la masse de l'UE. Normalement, l'infini. Si vous ne lisez pas l'infini, ce sera une piste pour expliquer la disjonction mais le problème ne viendra pas forcément de la réactance.

Donc je suppose que la clim fait toujours disjoncter. "j'ai donc réenclenché le compteur qui a sauté aussitôt". Etait-ce 2 à 3 secondes après ou immédiatement (un dixième de seconde)? Cette info permettra d'éliminer certaines hypothèses de panne.

Pour votre appareil, les inscriptions sont pas mal effacées. Je vous suggère de les réécrire conformément à la photo ci-dessous. La barre au dessus de 3 tirets veut dire "continu". Je dis ça à tout hasard...

Cordialement, Dom.

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Le connecteur est à 7 broches, mais les 2 et 3 ne sont pas utilisées. 1: HT 4:Commun 5: +15V.

6 et 7: commande de vitesse et info vitesse donnée par le moteur. MAIS pour l'ordre, c'est pile ou face, suivant les moteurs, la commande est en 6 ou en 7.

Bonjour.

Pour tester votre moteur, il faut 3 alimentations, dont une haute tension, et un oscilloscope. J'ai déjà fait mais je suis équipé. Voir post 13.

Et je pense que sur table, testé dans les règles, votre moteur tournerait normalement. Pour diagnostiquer de manière scientifique votre problème, il faut lire sur un oscilloscope les tensions et signaux présents sur le connecteur du moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Personnellement, en tant que particulier, je suis plus partisan de 2 splits par rapport à un bi. Si une panne survient, vous avez toujours une machine en pleine santé, et un bi a une UE plus complexe : plus de risques de panne. En demi saison, on ne met qu'une machine.

Question prix, ça dépend évidemment des matériels.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme quoi on va parfois chercher bien loin ce qui crève les yeux. Content pour vous. J'espère tout de même que vous êtes conscient que je vous avais suggéré la même manip en réponse 9, et que vous auriez pu éviter l'achat d'une carte neuve...

Pour mon avatar, c'est la cathédrale de Cologne, cathédrale se disant Dom en allemand. Si votre jeu de mot est différent, lâchez vous, j'aime bien l'humour, même sur moi.

Cordialement, Dom.

Courant coupé.

1/ vérification des enroulements du compresseur. Entre U et V, puis V et W, puis U et W, vérifiez que vous avez de l'ordre d'un ohm, et que les 3 valeurs sont identiques, au dixième d'ohm près.

2/ Vérification de l'absence de claquage des transistors de l'IPM : Débranchez les 3 fils U/V/W, puis testez entre P et U, P et V, P et W. Puis entre N et U, N et V, N et W. Aucune des 6 mesures ne doit donner 0 ou presque.

3/ Vérification plus fine de l'IPM avec le multimètre en mode test de diode. Mettre le fil rouge sur N, et balader le noir sur U/V/W. A chaque fois vous devez lire environ 600. Puis mettre le fil noir sur P et balader le rouge sur U/V/W. A chaque fois vous devez lire environ 600.

Bonjour.

N'ayant pas de Zenith dans mon jardin, ni de doc, qu'était-il marqué sur le vôtre, et était-il tout seul de ce type? Y a-t-il des internautes qui ont résolu leur F1 avec ce condo?... N° de question?

La borne blanche est toujours le moins. En plus, le cirque dessiné sur la bande est un '-' très design...

Pour d'autres condos +/- compatibles avec votre lien :
http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/?sra=p&applied-dimensions=4294136950,4294138120,4291385973,4291384168&rpp=100&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&pn=1

Cordialement, Dom.

Bonjour Marignan.

Je m'aperçois que je vous avais préparé une réponse vers 15H, mais j'ai dû me planter, du style cliquer "fenêtre précédente" au lieu de "envoyer"...

Bref, je disais que le câble à 20 fils porte forcément l'alimentation du Dialog. Et que peut-être la mauvaise carte n'envoyait plus cette tension puisque le Dialog est tout noir avec elle. Et je suggérais de mesurer et noter les tensions présentes sur les 20 fils avec la bonne carte. Puis de remettre la mauvaise carte et voir si les 20 fils portaient les mêmes valeurs. S'il y avait des valeurs différentes, alors cela pourrait aiguiller les recherches sur les circuits qui mènent sur ces fils qui évoluent suivant la carte...

Cordialement, Dom.

La carte IPM est située à gauche et porte 3 gros condensateurs. Avez-vous un multimètre et savez-vous vous en servir? Une photo de votre carte aiderait, je n'ai que des dessins. De cette carte partent 3 fils U/V/W vers le compresseur.

Bonjour.

De rien, les aidants sont là pour ça.

Tout en haut vous disiez que les 4 splits arrivaient à ventiler. Celui de la fille aussi, donc? Il est effectivement étrange que dans ce cas, où les organes principaux semblent marcher, il n'y ait pas de code erreur avec les LD30x. Un défaut de communication est très courant et devrait être normalement détecté.

Le split ne serait pas en mode froid, par hasard?... En tous cas, pas besoin de changer le split. La carte seule devrait suffire. Pour vous assurer qu'elle a un problème, vous pouvez couper le jus et permuter les cartes de 2 splits. Pas de risque normalement, les splits sont en basse tension (35V). D'ailleurs, avant de couper, vérifiez si le 35V de la fille ne serait un peu faible, ou une connexion un peu desserrée.

Cordialement, Dom.

Ben je vous l'ai dit!

Arrêtez votre groupe extérieur et coupez lui le courant. Faites la mesure suivante sur les 2 moteurs du groupe, vous verrez certainement une différence entre les 2 moteurs. Commencez par le moteur bon pour savoir ce qu'on doit trouver normalement.

J'insiste : enlevez et remettez ces câbles UNIQUEMENT QUAND LE JUS EST COUPE depuis au moins une minute. Risque élevé de tuer les moteurs si la machine est sous tension.

Enlevez le câble qui arrive sur CN30, proche du fusible. Entre les 2 fils de part et d'autre de 2 emplacements inutilisés, vous devez lire l'infini en mode ohmmètre en mettant le fil rouge de l'ohmmètre sur le fil en bout de connecteur et le noir sur l'autre. Remettez le câble.

Répétez avec le moteur HS. Si vous lisez par exemple quelques centaines d'ohms, voire beaucoup moins, le moteur a claqué. Il contient de l'électronique dont une partie travaille sous 350V, et quand un composant claque ça ne pardonne pas.

Ce type de moteur peut fonctionner à partir de 140V, mais les concepteurs de clims les font marcher sur du 350V, choix beaucoup plus risqué et stressant pour les composants du moteur. Créer une alim qui les fasse marcher sous 200V coûterait 20€ de plus à la fabrication... et les priverait de vendre des moteurs en remplacement de ceux qui claquent. Cherchez l'erreur.

Cordialement, Dom.

Ouh là, n'en jetez plus, je vais virer à l'écarlate! :-)

Très heureux pour vous et pour la planète, car les résistances c'est pas top au niveau COP!

La faille du condo, c'est que malgré que ses 2200µF soient toujours là, il y a une résistance série interne pour y accéder, de l'ordre de 80 ohms au lieu de 0 théoriquement, et que du coup le condo se charge ou se décharge trop lentement.

Cordialement, Dom.

Aïe. Si LD301 clignote 4 fois, c'est parce que la carte, ou le compresseur ou le gros circuit qui pilote le compresseur (IPM) a un problème. C'est une panne plus compliquée qu'un problème d'alim, avec laquelle je ne suis guère à l'aise.

Je crains qu'il ne vous faille appeler un dépanneur pour remettre ça en marche, et la facture risque de ne pas passer inaperçue. :-(

http://www.ecorenov86.com/te-90

Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème d'alimentation, que l'on voit souvent avec les Hitachi ou les Thermoseme.

Avez-vous coupé le courant une minute puis rallumé ensuite? Nombre d'internautes ont eu un plantage de carte, comme pour un ordi, et dans ce cas plus rien ne marche jusqu'à ce que la machine soit réinitialisée par une coupure secteur suffisamment longue (une minute suffit en général).

Les 6 données constructeurs se tiennent entre elles, mais cela n'est absolument pas la preuve qu'elles reflètent la réalité. Vous aurez les mêmes conclusions si les débits sont en fait 500, 630 et 660. D'autre part, votre précision de mesure de courant est de 0.01A, soit 5%, pas vraiment précis. Et il faut retrancher à vos mesures le courant consommé par l'UI lorsqu'elle est au repos. 0.04A, peut-être...

Bonjour.

La LED clignote avec un seul flash tous les 3 secondes, ou une série tous les 3 secondes? Si série, combien de flashes à chaque fois?

Combien avez-vous d'unités intérieures raccordées? Et sont-elles toutes capables de s'allumer et de ventiler?

Cordialement, Dom.

Bonjour Cathars.

Je ne peux ni confirmer ni infirmer votre chiffre de 600 m3/h. Pour mesurer ce débit, il faut un équipement professionnel de labo ; un simple anémomètre (qu'il soit à fil chaud ou à hélice) n'est pas adapté pour cette mesure. Vous êtes donc obligé de prendre la donnée constructeur pour argent comptant. De plus, comme je l'avais dit dans le passé, le facteur 0.34 dépend de la température de l'air. En effet, la chaleur massique de l'air varie avec sa température, et comme elle est intégrée dans le facteur....

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai passé un peu de temps à écumer les specs de filtres secteur disponibles chez fr.rs-online.com. Il en ressort que la plupart n'ont pas vraiment d'effet sur des fréquences de 1 à 3 kHz. Cela tient au fait que pour inclure des éléments orientés basse fréquence (donc un peu gros), il n'y a pas assez de place dans les petits boîtiers généralement utilisés. Je pense qu'il faudrait que vous réalisiez vous-même un filtre avec des bobines et des condensateurs discrets. Par ex pour les bobines :
https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=7361009&Page=0
et pour les condos:
https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=1262222&Page=0

Plus il y aurait de cellules, plus le filtrage serait efficace. Une cellule comprend 2 bobines et un condo, on peut aller jusqu'à 4 cellules, totalisant 8 bobines et 5 condos. Si vous êtes bricoleur, un essai avec 3 cellules vous reviendrait à environ 25 euros. Plus la boîte et le support pour assembler/souder les éléments. Les bobines sont données pour 5A, ce qui vous autorise 1.2 kW d'utilisation.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vous ne donnez pas le modèle d'UE!... Sur quelques modèles d'UE Hitachi, 2x301/302 indiquent un courant prohibitif, sont à suspecter le module IPM, le compresseur ou la carte...

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Un petit compte rendu de la visite de drv55 dans mon antre. Nous avons pu mener un certain nombre d'expérimentations.

* Mesure des 2 ponts de diodes : leurs 4 diodes sont bonnes.
* Mesure du 7805 d'origine : il est (toujours) bon. Comme prévu :-)
* Le condo 5.5V de la TC est un condo de sauvegarde, de 100000µF. Il permet de garder les data en mémoire en cas de coupure EDF. Mesuré à 1.5V sans avoir mis sous tension. On verra dans la suite des manips qu'il travaille à environ 4V.
* Oscillogramme du + du petit pont : 27 volts bien lissés.
* Oscillogramme du + du gros pont : un peu étrange. Présente des arches de sinusoïdes entre 10V et 20V. Cette tension, toujours supérieure ou égale à 10V, est appliquée au 7805, qui donne néanmoins un très bon 5V, sans soubresauts ni bruit.
* Mise en marche sans la télécommande. Met du temps à booter (au moins 45 s), puis relaxation : LEDs et relais s'activent quelques secondes, puis s'éteignent une seconde, et ça reprend à l'infini. Du 16V est présent sur le connecteur bleu quand les LEDs sont éclairées.
* Mise en marche avec la télécommande. Quand les LEDs sont éclairées, le régulateur 5V de la TC donne aussi un très bon 5V. La TC tire 20 mA à partir du connecteur bleu.
* Le chemin entre + et - du 27V et le connecteur bleu est assez compliqué, et on n'a pas trop approfondi. Il faut savoir que sur la carte les données binaires échangées avec la TC sont multiplexées avec le 27V, et qu'il y a forcément des composants disposés dans le chemin de cette tension pour réaliser le multiplexage en question.

La tension en entrée du 7805 ayant quand même un aspect bizarre, j'ai soudé en parallèle avec le condensateur réservoir un autre de mêmes caractéristiques. Essais... CONCLUANTS!!

Le boot prend désormais quelques secondes, il n'y a plus de relaxation et la TC affiche des paramètres qui n'apparaissaient pas jusqu'alors. Dvr55 retrouve là une apparence de fonctionnement tout à fait normal et est très confiant sur le redémarrage de sa PAC au retour de son WE en province. Il ne manquera pas de nous mettre un post de confirmation.

Explication probable : cette tension en entrée de 7805 sert manifestement à autre chose, ou est mesurée par le microP. A cause de sa valeur trop faible (mais cependant suffisante pour le 7805 et les relais), le processus est interrompu et ne peut aller à son terme. Aucune info de disponible sur cette carte pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Oui bien sûr, puisque vous aviez mesuré 0.8/0.9 ohms à ces mêmes endroits. Mon multimètre en mode test de diode bippe quand il mesure une résistance de moins de 30 ohms.

C'est sympa de l'écrire. Mais relisez aussi le post 12! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a un problème sur le ventilateur de la moitié d'UE qui ne marche pas. Vérifiez le fusible 2A qui alimente le ventilo. Il y en a 2 autres, 25A et 5A, mais ils sont surement bons. S'il est fondu, la partie haute tension du moteur s'est mise en court-circuit.

Cordialement, Dom.

Pas de quoi!

Eh bien vos résultats sont tout à fait exacts ET en plus réalistes! Si d'autres internautes ont envie de nous faire les mêmes calculs, on en sera ravi.

Personnellement, j'ai installé ma 1ère clim il y a 10 ans, une non-inverter, et je suis passé de 15/17000 kWh à la moitié dès la 1ère année. Le score s'est encore amélioré l'année suivante quand j'ai installé la 2ème. A l'époque les prêt-à-poser étaient en vente libre... c'était le bon temps.

Cordialement, Dom.

Bon, eh bien tout semble équivalent sur les 2 clims. On peut donc éliminer un problème de sonde.

Vos valeurs sont certainement des kOhms et non des Ohms, mais cela n'a pas d'importance, ce qui comptait, c'était la ressemblance entre les valeurs.

Je ne vois plus trop quoi vous suggérer. Vous allez probablement devoir passer par un dépanneur...

Cordialement, Dom.

Donc votre consommation hors chauffage est de l'ordre de 4200 kWh par an.

Deuxième partie de la question : combien consommiez-vous par an AVANT la pose de la PAC? A ce chiffre soustrayez 4200, puis divisez le résultat par 1900, vous aurez une estimation du SCOP.

Bonjour.

Je ressuscite un serpent de mer que beaucoup d'utilisateurs ignorent ou négligent. Avez-vous une VMC, et si oui a-t-elle été modifiée peu avant que vous n'explosiez votre consommation? Sachant qu'une VMC de base vous gâche un tiers de votre chauffage, rien que par les calories expédiées dehors. C'est justement la nuit que l'air aspiré de l'extérieur est le plus froid, donc vous crée les plus grosses pertes.

Autre point, je trouve aberrant qu'une installation de chauffage quelle qu'elle soit n'ait pas de thermostat d'ambiance. Il y a une vingtaine d'années, des amis en appartement chauffé au gaz m'avaient demandé de l'aide, je leur avais installé un tel thermostat et leur confort (sonore) avait été notablement amélioré, ainsi que leur facture, sans parler du vieillissement de leur chaudière, la pompe en particulier.

Cordialement, Dom.

La tension appliquée sur la broche 4 du LM est issue d'une division par pont de résistances de la tension que l'on désire en sortie. Le LM fait en sorte que cette broche soit à la même tension que sa référence interne, nominalement 1.235V. Par ex, si on divise la tension de sortie par 20 avec 1900 ohms et 100 ohms, alors la sortie sera à 20x1.235, soit environ 24.7V. Toutes vos mesures semblent relever d'un fonctionnement normal.

Pour le + de la nappe, vos photos ne me permettent pas d'une part de l'identifier, et à forciori de savoir ce qui doit arriver dessus (cheminement des pistes, résistances en série...). Il faut la carte sous les yeux pour le trouver. Par contre si vous décrétez que le fil rouge est le +, laissez tomber, les câbles en nappe ont souvent un fil rouge en 1ère position... :-)

Si c'est bien ça, alors vous pouvez tester les 20 fils par rapport à la masse pour identifier des fils à 5 ou 12V... Je ne serais étonné que vous en trouviez.

Vous pouvez aussi tester les grosses résistances CMS, peut-être une est coupée. 101 écrit dessus veut dire 10 suivi de un zéro, donc 100 ohms. 100 écrit dessus veut dire... 10 ohms. Attention aux "195", il faut lire retourné, soit 561, donc 560 ohms...

Cathars : 1000 excuses, je n'avais pas réalisé que le post de xavierb n'était pas visible, c'était pourtant évident au vu des horaires. J'étais un peu HS à 2H du mat.

Cordialement, Dom.

Yes.

Cathars, vous lisez trop vite, le monsieur vous demande quelle était votre consommation annuelle avant votre installation de PAC, puis votre conso depuis l'installation. :-)

Exemple de calcul : si vous consommiez 15000 kWh avant (dont 10000 de chauffage et 5000 pour le reste), et que vous consommez désormais 8000 kWh, alors le scop approché serait de 3.33 (10000/3000).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas facile pour moi de vous aider, je ne connais pas ce matériel et l'aspect de la carte diffère franchement de ce dont j'ai l'habitude.

Vous parlez d'un pont de diode, mais je ne le vois pas. Il pourrait être caché par les 2 condensateurs bleus? On voit une diode D1 sur la face arrière qui pourrait redresser le courant, sans certitude. Est-ce ça que vous appelez le pont?

Donc vous mesurez 24V AC sur le connecteur à 2 broches dans le coin, mais où mesurez-vous 12V DC? Sinon, quelle tension DC mesurez-vous sur les 2 condos?

J'ai repéré aussi un condo de sauvegarde, le bleu ciel, qui fait 100000µF (censé remplacer une pile de sauvegarde). Mesurez sa tension carte alimentée, puis sa tension après avoir coupé le jus, normalement elle ne doit pas bouge et rester à quelques Volts.

A mi-chemin entre les 2 plus gros circuits intégrés, on dirait qu'une piste a un défaut. Peut-être une poussière?

A vous, Dom.

Avant d'investir dans un transfo quand même assez cher (quelle puissance max pour vos appareils son?), il y a aussi la piste de ne pas mettre de transfo mais d'ajouter un ou deux filtres en série sur la ligne qui alimente vos appareils. Leur grosseur et leur prix vont dépendre de la puissance en question. De tels filtres sont disponibles par ex chez rs.particuliers.com (mais à choisir sur fr.rs-online.com).

Bonjour Cathars.

Donc d'après vous les constructeurs minoreraient leur COP!?! Un peu comme si un constructeur automobile annonçait une conso de 5 l/100 alors que ses voitures n'en consommaient en fait que 4. Faut pas rêver comme dit l'autre. :-)

Non, les COPs ne sont pas minorés, mais plutôt un peu majorés. Je vous invite à relire les 15 ou 20 premiers posts de la question 1948. Vous faites trop confiance à 2 paramètres dont l'un vous est "gentiment" donné par le constructeur, le débit d'air.

Mais en tous cas, je vous rejoins sur le point qu'il faudrait descendre à des températures polaires pour trouver un COP de 1. Même par -15, une clim vaut mieux que des grille-pains.

Cordialement, Dom.

Attention, le transfo d'isolement serait pour alimenter votre installation son, pas la maison complète, ni la PAC toute seule. Si vous le mettiez pour votre PAC, il vous faudrait un transfo qui supporte la puissance max de la PAC, soit potentiellement 6 kW pour une PAC de 10/12 kW, et ce serait hors de prix.

Essayez d'en avoir un en prêt pour un essai, car même pour 500W ce n'est pas donné (80/100€), et si ça ne marche pas vous serez plus que déçu. Essayez aussi de quantifier la puissance nécessaire pour votre partie son. Vous pouvez aussi utiliser 2 transfos 230/115 montés en série : 230/115 puis 115/230. Toujours avec les condensateurs mentionnés.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien voilà au moins quelqu'un qui est super équipé pour nous poster un mp3 de ce bruit!... Ou alors vous vous reconnaissez dans celui que je mets ci-dessous?... :-)

Le son parasite vient soit de la fonction PFC de la PAC, qui hache le secteur dès l'arrivée dans la bécane (pour faire en sorte que sa consommation soit répartie sur l'intégralité des sinusoïdes, un peu comme une résistance), soit du couple IPM-compresseur, qui hache une haute tension continue pour créer des formes d'ondes complexes qui, au final équivaudront à du triphasé au niveau du compresseur. Les 2 hachages se font à quelques kHz, et vu les puissances en jeu, une petite partie arrive quand même à remonter les filtres d'entrée pour polluer votre réseau électrique.

Si vous êtes en triphasé, essayez une autre phase pour votre installation son. Sinon, essayez d'alimenter celle-ci avec un transfo d'isolement 230/230, avec un condensateur 1µF/630V en entrée et un autre en sortie du transfo.
Cordialement, Dom.
bruitpac2.mp3

Bonjour.

Le ventilateur de votre UE a un "compte-tours" intégré qui renseigne la carte sur sa vitesse de rotation. Vos 12 éclairements signifient que la carte voit une mauvaise vitesse. Probablement parce que le moteur ne tourne pas (moteur HS, voir le fusible 2A qui l'alimente). Sinon le compte tours est HS ou la partie de la carte qui traite l'info vitesse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand ça se passe, est-ce que le compresseur extérieur tourne (mais pas le ventilateur)? Si oui, vous êtes juste en dégivrage et il faut la laisser faire, la machine repart en chauffe au bout de quelques minutes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Parmi les trucs classiques, il y a aussi couper le courant et manoeuvrer 4 ou 5 fois tous les connecteurs des 2 unités, surtout l'UE. Au bout de 10 ans, de l'oxydation a pu légèrement dégrader les contacts. C'est une piste, mais sans plus.

Cordialement, Dom.