Bonjour Mick.

Dans un 1er temps, sur la machine HS, débranchez un à un les connecteurs qui ont généralement 4 fils. A priori les B-th, A-th, comp, coil/outdoor. Chaque connecteur correspond à 2 sondes, broches 1 et 2, puis broches 3 et 4 (sauf comp, évidemment, 2 fils seulement). Normalement, les sondes n'ont pas de sens, vous mettez les fils du multimètre sans accorder d'attention à la couleur. Contactez les 2 fils et mesurez en mode ohmmètre les résistances, en ne touchant pas les fils avec les doigts, risque de fausser les mesures. Notez bien les 7 valeurs, avec la température extérieure.

Dans un 2ème temps, tous connecteurs en place, mettez le jus et mesurez la tension DC aux bornes de chaque sonde, cette fois en mettant toujours le fil noir au même endroit sur le connecteur (broche 1 pour 1/2, broche 3 pour 3/4). Notez les valeurs avec leur signe.

Pour l'UE qui fonctionne, même chose, mais il faut qu'elle soit revenue à la température extérieure, raison pour laquelle il faut la couper en avance. Sinon des sondes seront toujours chaudes, d'autres toujours froides. Sachant qu'une sonde varie d'environ 3% par degré, c'est un détail important.

Bonne chasse. Dom.

Dvr55. Ma question voulait dire "Y a-t-il une liaison directe entre les sorties du pont et le connecteur bleu?". Les photos n'ont pas assez de contraste pour le dire. Connaître le cheminement du + et du - permettrait peut-être de trouver pourquoi le connecteur bleu ne voit plus rien quand il est mis dans l'UI. On voit bien que le + commence par longer le bord de la carte, après c'est moins clair.

Sur la TC, il y a un régulateur 5V, IC2. Je ne vois pas en quoi il serait choquant d'avoir un condo qui tienne 5.5V. On n'est pas à l'arrivée du câble! Encore une affirmation aussi péremptoire que fausse et inutile de Jima, lequel nous a fait perdre beaucoup de temps. Voir à ce sujet mon dernier post (18) de la question 4298.

Le fait que vous affirmiez que l'ancien 7805 était tout plastique confirme que le fait de prendre la masse sur le radiateur aurait été une erreur, et que si ce fut le cas alors les oscillogrammes réponse 25 sont plus que sujets à caution.

Je ne peux guère vous donner la distance qui nous sépare vu que vous ne dites pas où vous êtes... :-)

Cordialement, Dom.

Jima : les choses iraient bien plus vite sur le forum si vous partiez en vacances avec un aller simple. Vos remarques, qui tournent maintenant au déplaisant total, sont d'une part stupides et montrent votre grand amateurisme. Certes j'ai dit et je maintiens que vous avez plein d'idées mais la plupart sont à jeter.

Je n'ai jamais dit que je faisais contrôler l'IPM de Mick50, pure invention de votre part. Les mesures de résistances que je prévoyais autour d'un ohm visaient à mesurer JUSTEMENT les enroulements du compresseur et les contacts qui y mènent. Dites moi, ce n'est pas vous qui disiez avec aplomb dans une autre question qu'il fallait trouver "une dizaine d'ohms"? Je parlais juste au dessus d'un contrôle fonctionnel de l'IPM que j'ai déjà pratiqué chez moi, justement pour dire que ce n'est pas évident. Si l'IPM de Mick50 était HS, il y aurait au minimum des codes erreur, au pire du grabuge, disjonction violente entre autres. Ce qui n'a pas été le cas, voir tout en haut.

Les LED d'erreur sont éteintes, mais la power lamp est allumée et 3 tensions aux secondaires sont bonnes, donc si les LED d'erreur sont éteintes, ce n'est pas parce que l'alim est HS.

"je ne pense pas que les thermistances soient prises en compte par le processus de démarrage avant que le compresseur ait tourné". Eh bien vous vous trompez, et je n'ai aucune envie de développer.

Des permutations de cartes ou d'éléments ont déjà amené à maintes reprises des éléments de diag cruciaux sur ce forum. Cela fait 10 ans que j'aide les gens ici même, et j'ai de la mémoire. Cependant pour Mick50, je déconseille cette permutation, car en cas de pépin, plus de chauffage dans sa maison.

Il n'y a pas de fil HIC+, car c'est une piste de cuivre. Mais vu votre expérience nulle dans ce domaine, vous n'aviez aucun moyen de le savoir. Je constate avec amusement que vous testez les composants électroniques uniquement avec une fonction ohmmètre. Encore une preuve d'amateurisme. Commencez déjà par apprendre à vous servir d'un multimètre.

Bref, Mick50, ne perdez pas votre temps à faire tout ça. Ce qui me défrise, c'est que non seulement je passe du temps à aider les gens, mais il faut en plus que j'en passe pour démonter les élucubrations de cette mouche du coche!

Du coup, je suggère fortement aux modérateurs de vous retirer le caractère "parution immédiate" de vos posts. Et s'ils venaient à vous clôturer votre compte, ce n'est pas moi qui demanderait à le rétablir.

Cordialement (pour Mick), Dom.

Bonjour.

Trouver le layout??? Ben bon courage! A propose de layout, les photos fournies ne permettent pas de répondre à la question suivante : y a-t-il une liaison directe par des pistes de cuivre entre les + et - du petit pont et le connecteur bleu? Passe-t-on par un fusible, ou un autre composant? Vos mesures demandées par Jima semblent montrer avec une bonne certitude que les - des 2 ponts sont réunis. Peut-être la masse (les 2 -) arrive-t-elle directement sur le connecteur bleu, ce qui serait logique. Prenez la carte dans les mains et confirmez, éventuellement avec l'aide d'un ohmmètre : 0 ohm entre le - du pont et une pin bleue, et 0 ohm entre le + et l'autre pin bleue.

Pour tester un 7805, commencez par prolonger ses 3 pattes avec quelques cm de fil pour avoir de la place. Ah oui, précisez aussi si l'ancien a un dos métallique ou pas.
* Reliez le - d'une alimentation de labo à la patte centrale et son + à la patte de gauche quand on lit son marquage. Reliez la patte de droite à celle du centre avec une résistance de valeur comprise entre 47 ohms et 220 ohms. Les puristes diront de mettre en parallèle un petit condo de quelques µF, mais ce n'est pas hyper obligatoire.
* Réglez l'alim à 10V, vous devez mesurer 5V en sortie si le 7805 est bon. Si vous augmentez la tension d'entrée jusqu'à 20V voire 30V, la sortie doit rester stable à 5V. Pour des tensions élevées, le 7805 va chauffer, faites le test assez rapidement, sinon mettez un radiateur pour lui éviter de brûler.

Donc si j'ai bien compris, sans la TC, il y a de la tension sur le bleu, mais si on la branche, la tension devient nulle. Bizarre bizarre.

Testez les 2 ponts de diodes. Un pont a 4 broches qui sont ALT1, ALT2, + et -. Mettez votre multimètre en mode test de diode et débranchez le connecteur du transfo. Vous devez lire environ 600 pour :
* rouge sur -, noir sur ALT1
* rouge sur -, noir sur ALT2
* rouge sur ALT1, noir sur +
* rouge sur AL2, noir sur +
Et vous lirez le double avec le rouge sur - et le noir sur +. En aucun cas vous devez avoir 0 ou l'infini "1".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarrement, et je l'avais dit, vous auriez du retrouver vos 305V sur DH. Ou alors le secteur avait encore baissé par rapport à l'autre fois. Normalement, en DH vous devez retrouver la tension des gros condos. 294V correspondent à 210V AC. Vraiment faible, de nos jours il est à 230/235.

Les 0.4 ohms sont "corrects". Les guillemets, c'est parce qu'elles auraient dû être encore plus faibles, mais beaucoup de multimètres donnent 0.2/0.4 en court-circuitant leurs fils, donc pas de soucis. Les résistances sont utilisées pour renseigner la carte sur la consommation du compresseur, d'où leur très faible valeur.

Si vous en avez le courage, relevez quand même les valeurs de sonde sur vos 2 UE, peut-être qu'une sonde HS interdit le démarrage de la bécane. Ce serait dommage de passer à côté.

Vous pourriez être tenté de permuter les cartes des 2 UE. Attention, pour certains types de panne, vous risquez de mettre en panne la carte actuellement bonne...

Cordialement, Dom.

Les 3 mesures à 0.8/0.9 montrent que les enroulements du compresseurs sont sains. Pour tester un compresseur, il faut une maison avec du triphasé et 3 transfos 230/50V. Ou alors un testeur de compresseur spécialement conçu que peu de pros ont, donc les particuliers je ne vous dit pas... Perso je n'en ai pas, car mes clims sont des tout-ou-rien.

Pour tester un ventilo comme le vôtre sur table, il faut lui fournir de la haute tension (au moins 150V DC), du 15V et amener un niveau variable sur le fil de commande. Et de quoi lire l'info tachymétrique qu'il donne (oscilloscope) ; ça j'ai déjà fait, mais peu de Français sont équipés.

J'ai aussi déjà testé un IPM sur table, en fait ses 6 IGBT, mais en dynamique, en les faisant commuter un par un avec les broches de commande; il faut pour cela la fiche technique de l'IPM.

Vu que vous avez 2 UE identiques, vous pourriez les arrêter aux télécommandes au moins une heure (pour que les UE refroidissent) puis comparer les tensions présentes sur les diverses sondes dont les connecteurs sont en enfilade sur un côté de la carte, avec leur utilisation indiquée. Par ex, coil veut dire échangeur. Ou alors, vous coupez les clims au compteur et mesurez les résistances des sondes. Le mieux serait même de faire les 2 modes.

Cordialement, Dom.

2 rien.

Cela me rappelle votre phrase : "L'installateur, à qui j'ai décrit les symptômes, m'a avoué que c'est une panne visiblement récurrente sur les cartes de puissances de ces modèles."

Ben oui, avec un composant qui n'est pas conçu pour ce travail (de PFC), pas étonnant...

Bonjour.

Il y a eu plein d'à-peu-près voire d'incohérences tout au long de votre histoire. La dernière en date est l'absence de tension entre les TP1/TP2 de la TC si on la branche sur le connecteur bleu (réponses 49 et 54). Il n'y a qu'un câble qui fait la liaison, donc on doit avoir la même chose sur le connecteur bleu et à l'autre bout, sur TP1/TP2.

Le BA05 est un 7805 sous une autre forme. Mes tests proposés à son niveau... n'ont pas été faits. Avoir 16V sur le connecteur bleu me semble un peu faible mais pas "inquiétant". Depuis longtemps je pense que la TC est alimentée en 24V (à la louche, pour donner la gamme de tension).

Avez-vous toujours l'ancien 7805? Il est capital de savoir s'il est HS ou non. C'est une démarche ELEMENTAIRE de diagnostic. Je peux vous indiquer comment le tester avec les moyens du bord. Suivant qu'il est HS ou non, une partie des hypothèses pourra être éliminée. "Vous" avez mesuré 10V dessus. Est-ce une lecture à l'oscilloscope ou au voltmètre? Si c'est au scope, c'est comme si vous n'aviez rien mesuré. :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne m'attendais pas du tout à cet aspect de carte. Car il semble y avoir 2 IPM d'apparence identique (gros circuits à 21 pattes). Sur la 2ème photo, l'IPM du haut attaque le compresseur, celui du bas serait donc utilisé pour le PFC, c'est la 1ère fois que je vois un IPM utilisé pour cette fonction... Et on voit d'ailleurs que cela ne lui réussit pas!

Donc d'après vos mesures, les fils jaune et rouge sont en court-circuit, et ça explique que l'alim ne démarre pas, parce le secteur est court-circuité en arrivant sur le PFC, du coup les résistances de protection R64A et B sur la carte filter jouent leur rôle, et doivent être très chaudes quand vous mettez le courant.

Je crains fort qu'il vous faille changer la carte, ou au moins l'IPM concerné ; dans ce dernier cas, il faudra le dessouder pour voir sa référence et le commander, à moins que ladite référence n'apparaisse sur une nomenclature.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce pourrait être la sonde d'ambiance qui serait +/- déconnectée. Dans ce cas, la carte de régulation voit une résistance bien trop forte (qui normalement décroît à mesure que la température monte) et croit qu'il fait -10 chez vous, du coup la carte cherche à remonter cette température en chauffant sans arrêt.

Coupez le courant, accédez à la carte de l'unité intérieure et voyez si un connecteur ne serait pas de travers. Si tout est bon, enlevez et remettez tous les câbles 4 ou 5 fois. Remettez le jus et voyez ce qui se passe.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On peut toujours tester quelques paramètres, mais un test grandeur nature du ventilo ou du compresseur n'est pas vraiment à votre portée. Sur la photo jointe, courant coupé vérifiez ceci :
* que la résistance entre A et B fait moins d'un ohm.
* que la résistance entre C et D fait moins d'un ohm.
* que les résistances entre E et F, puis entre F et G, puis entre E et G font environ un ohm.

Remettez le courant, mesurez la tension entre D et H, normalement (vos) 305V DC.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ah, elle est bonne! Je n'avais pas compris que vous aviez rebranché et que ça remarchait.

Du coup ne faites rien, et on espère vous revoir ici le plus tard possible. :-)

Bonjour.

Le "bouton", c'est un poussoir sur la PAC, ou c'est le disjoncteur du tableau? Souvent des internautes utilisent des termes inappropriés, raison pour laquelle je demande cela.

Donner les modèles des divers éléments serait un plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah les femmes! Ca me rappelle des choses... :-)

Dans votre cas, le fait que les volets soient en position ouverte montre que la coupure a été brutale. Commencez par ouvrir l'UE (unité extérieure) et cherchez les 3 fusibles, 25A, 5A et 2A sur la grande carte. Il se peut qu'ils soient toujours bons si le disjoncteur a été plus rapide. Remettez le jus, et voyez si ça disjoncte immédiatement, ou au bout de 3s, ou pas du tout. Retournez inspecter les fusibles, et voyez si les 5 UI (unités intérieures) sont toujours inanimées.

Dans le RAM90, vous avez 3 alimentations indépendantes, une pour l'électronique et l'UI 5, une pour les UI 1 et 2, une pour les 3 et 4. Une de ces 3 alims a pu claquer, mais la panne peut être ailleurs aussi : ventilateur, pilote du compresseur, circuit PFC...

Si vous n'avez ni multimètre ni de connaissances dans les mesures basiques qu'on fait avec, ça risque d'être un peu compliqué. Essayez de trouver quelqu'un plus à l'aise que vous. Et faites une photo de bonne qualité de chacune des cartes.

Cordialement, Dom.

Bonjour mon ami (et Maître) Adel!

Heureux de vous voir abonder dans mon sens pour les enroulements.

En revanche, à chacun sa spécialité. Je n'irai jamais vous concurrencer sur les HP/BP et autres procédures pour changer un compresseur. Pour ce qui est des mesures d'isolation D'UN COMPRESSEUR INVERTER, je maintiens qu'une seule mesure suffit. Supposez que la borne U soit reliée à la masse par 1000 ohms. Sur la borne V, tout comme sur la W, vous allez lire 1000,6 ohms (on suppose 1 ohm de résistance par enroulement), car pour aller de la V à la U, le courant de mesure devra traverser les 2 résistances en parallèle que sont VU et (VW puis WU), soit 1 et 2 ohms respectivement donc 0.66 au final.

Dans le cas d'un court-jus franc entre U et la masse, les 3 mesures pourront aider à rédiger l'acte de décès, autrement dit savoir exactement quelle borne est en court-circuit. On lira alors 0.00, 0.66 et 0.66. Peu d'intérêt, avouez le.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, je vous avais un peu oublié. 305V correspondent à un secteur entre 215 et 220V, ce qui n'est pas folichon, mais pas suffisant bas pour créer un problème. Le fait d'avoir FG à 11V montre que le relais est bien excité, donc que l'alimentation tourne et que le microP a bien donné l'ordre de coller ce relais.

Je n'ai pas trop d'idées pour investiguer plus avant. Ah oui, il est arrivé à plusieurs reprises sur ce forum que des propriétaires de clims oublient ou remettent mal un des nombreux connecteurs après une intervention. Vérifiez soigneusement. De préférence courant coupé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On peut imaginer que les 5 UI ne sont pas tombées en panne en même temps, non? Dans ce cas, le point commun c'est l'UE, et si vous ne dites pas le modèle...

Vérifiez que du 230 AC arrive bien sur la bécane. Et inspectez les fusibles, il y en a 3 par grosse carte si c'est un RAM130. Un gros 25A général, un 5A pour les alimentations et un 2A pour le ventilo.

Cordialement, Dom.

Jima : non! Entre 0.7 et 2 ohms suivant la puissance. Entre 0.7 et 2 ohms suivant l'appui sens.

Quant à l'isolation, on teste par rapport à UNE borne et la masse. Sachant que les 2 autres bornes sont en quasi court-circuit avec celle qui a été testée... Il ne sert donc à rien de faire 3 fois la même mesure.

Bonjour.

Jima : c'est une inverter, voir 1ère ligne tout en haut.

Jagon : au démarrage, est-ce que le ventilateur extérieur tourne? S'il ne tourne pas, l'échangeur va très vite descendre à des températures abyssales, et une sécurité va couper...

Cordialement, Dom.

Encore une fois, vous ne me répondez pas. Je me demande si cela sert à quelque chose que je passe du temps à essayer de vous aider... Certes vous remerciez, c'est déjà ça, mais il n'y pas que ça dans la vie!

Soit vous avez fait les mesures demandées, alors pourquoi ne pas m'en informer, soit vous ne les avez pas faites, dans ce cas...

Bonsoir.

Est-ce que le problème existe aussi en mode froid? Si oui, une hypothèse possible serait un thermocontact dans le moteur qui coupe son alimentation parce que le moteur présente un court-circuit interne et qu'il devient très vite brûlant.

Cordialement, Dom.

Jima : Pour les mesures, vous auriez aussi pu demander à ce que dvr55 teste le pont de diodes entre la prise et IC2, mais vous avez raison, on verra ça plus tard.

Dvr55 : le 7805 est capable de donner un peu plus d'1A, mais votre carte n'en demande pas tant. D'ailleurs le transfo est donné pour 1A sur l'enroulement 13V, sachant qu'un bonne partie du courant fourni ira dans les relais 12V.

Pour l'avis de décès du 7805 par vos collègues, j'espère qu'ils ne se sont pas basés QUE sur leurs oscillogrammes. Les pannes de 78xx sont rarissimes, et quand elles arrivent c'est parce que quelque chose les fait claquer, comme débiter sur un court-circuit. Raison pour laquelle je ne suis toujours pas convaincu qu'il était HS.

Bonjour.

Le RAM130 est un monstre qui permet jusqu'à 6 unités intérieures. Combien d'UI avez-vous sur le groupe du haut et combien sur celui du bas? Avez-vous mesuré les tensions continues sur toutes les paires de fils qui partent de l'UE vers les UI? Normalement 35V. Voir si l'UI défaillante a la même tension dans les 3 cas suivant : 1/ arrêtée à la télécommande 2/ en fonctionnement correct 3/ quand elle part en vrille.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos collègues ne sont pas au top de la technicité!! Pourquoi avoir changé le 7805 sans l'avoir testé simplement avec un voltmètre? Pour la 1ère série d'oscillogrammes, le facteur 1X/10X de la sonde était correct (les 30V étaient bien réels), et dans la série d'hier, ben non, on lit 500mV sur l'oscillo, alors que c'est effectivement 5V. Voir dans le coin en bas à droite, "probe setup 1X", alors que la sonde est très certainement une 10X. On n'utilise quasiment jamais des 1X.

Mais ils persistent à relever des courbes en dépit du bon sens ; on voit cette fois le grippeur bien sur le radiateur (et là on voit clairement que le nouveau 7805 est bien à dos métallique), mais on continue d'aller regarder le 24V, très certainement isolé de cette masse, avec le grippeur toujours sur le radiateur... Alors du coup on lit à nouveau n'importe quoi sur le 24V.

Concernant la télécommande, côté soudures on voit un circuit carré, IC2. C'est un régulateur de tension, un peu comme le 7805. Qu'est-il gravé dessus? On lui voit une tache noire, regardez à la loupe si ce ne serait pas une boursoufflure causée par un claquage interne.

Vous pouvez aussi brancher le câble de liaison. Combien de Volts DC entre les 2 pastilles dorées TP1/TP2? Puis entre TP8 et la broche 1 de IC2, puis entre TP8 et sa broche 3. Avec ce que vous a demandé Jima, ça va vous faire de l'occupation. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention car le schéma post 19 n'est pas clair sur ce point : en aucun cas on ne peut coucher une UE en fonctionnement, tout comme pour un frigo de cuisine. Il faut impérativement la laisser debout, donc les aspiration et refoulement d'air se feraient sur les côtés.

Cordialement, Dom.

J'vous en prie.

Vous pouvez même faire d'une pierre deux coups : si des lamelles sont irrécupérables parce qu'en miettes, vous pouvez enlever une lamelle pour équilibrer l'absence d'une cassée, et mettre la lamelle que vous venez de retirer à la place d'une autre manquante.

Attention à bien choisir la colle. Perso je suis fan de la Sader Plastique Rigide. 3 ou 4€ en GSB (Grande Surface de Bricolage). Parce que si des lamelles se détachent pendant le soufflage, il y aura sans doute du dégât.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

rs-particuliers.com

Réf 7390280 pour le KA. Réf 6912154 pour le LTV817, les optos xxx817 sont équivalents à votre TLP. Les opos se vendent par 10, mais c'est donné.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous voulez dire que vous avez cassé quelques lamelles d'environ 8cm x 1cm? Si oui, combien? Une photo pourrait nous aider à estimer les dégâts.

S'il n'y en a pas trop de parties, vous pouvez soit tenter de les recoller avec une colle spéciale plastique rigide vendue en GSB, soit en enlever d'autres diamétralement opposées pour restaurer l'équilibre de la turbine. On n'est pas à 8 ou10 lamelles près sur les 300 que compte une turbine...

Cordialement, Dom.

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https://www.ajmadison.com/ajmadison/itemdocs/PAC-i_Tech_Data_Service_Manual.pdf

Page 160 sur 177. Trouvé en Gouglant "Sanyo rcs-tm80bg". D'autres docs sont visibles, mais je cherchais juste un schéma de branchement.

Un frigoriste. Mais paraît-il qu'il n'est pas facile d'en trouver qui veuillent bien intervenir sur des matériels qu'ils n'ont pas posé et/ou vendu. Mais essayez quand même, sachant que la panne n'est pas forcément liée à une perte de gaz. Des pros du forum vont sans doute vous donner d'autres éléments.

Bonjour Jima.

Effectivement, je rigole, car jeunesse ne sait apparemment pas que sur ce genre de cartes il n'y a jamais de régulateur 12V. Les relais étant des composants extrêmement tolérants en tension (un 12V colle à partir de 7/8V et on peut lui mettre 16V sans problème). En revanche les circuits fragiles comme les ASICs ont besoin de tension régulée, donc tous les concepteurs collent un 7805 dans ce but. Parfois même en plus un 3.3V.

Pour l'erreur bleue, j'ai cherché et j'ai trouvé. Voir ci-dessous.

Au risque de passer pour un cumulard, je peux toujours (vn), c'est sympa de vous préoccuper de mon sort :-)

NB : Dans ma toute 1ère hypothèse (qui n'est plus de mise), je parlais d'une diode du pont en court-circuit, et non ouverte.
Et couplée à un condo HS... ça faisait beaucoup trop à la fois. Allez, on oublie.

Cordialement, Dom.

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Waaah, ça fait Kalachnikov pour bébé, votre truc, je comprends tout à fait que ça vous énerve!

Avec la chaleur, vous devez avoir quelque chose qui se dilate ou en tous cas qui bouge d'un mm, et ça vient toucher la turbine tangentielle, laquelle n'est pas parfaitement cylindrique, et ça vous fait un "tic" à chaque tour.

UI partiellement démontée et tournant, voyez si en pressant ici ou là sur le moteur ou ses supports vous n'arriveriez pas à supprimer le bruit. Comme dit plus haut, il suffit sans doute d'un mm. Une de mes clims faisait aussi un bruit (moins agaçant), c'est comme ça que je l'ai rendue silencieuse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La tranche de températures entre +1° et +3° est très spéciale en PAC. Suivant la puissance de chauffage demandée, le dimensionnement des échangeurs, la puissance de ventilation de l'UE, on peut ou non givrer.

Perso j'ai 2 clims non-inverters QUE J'ADORE, et en fin de journée d'hiver, quand la température va passer de +4 à -2 en quelques heures, eh bien j'ai une clim qui givre 2 heures plus tard que l'autre alors qu'elles tournent en continu toutes les deux. Celle qui givre en premier (bas de gamme) a un échangeur mono couche, alors que l'autre en est double couche. Du coup les calories sont extraites de l'air extérieur avec moins de surface d'ailettes, lesquelles descendent plus en température, et donc givrent plus vite.

Il ne faut donc pas vous formaliser de cette différence, vous étiez en plein dans la zone étrange.

Cordialement, Dom.

Bonjour Lui.

Il y a certains appareils qui ne sont pas prévus pour faire du chaud, uniquement clim, donc. C'est peut-être votre cas, renseignez-vous auprès du précédent propriétaire. Aussi, le modèle de groupe extérieur permettrait peut-être de lever le doute. Ou alors il y a eu une perte partielle de gaz, dans ce cas, il se peut que l'appareil ne fonctionne plus en chaud.

Cordialement, Dom.

D'après le schéma grossier de l'appareil, le défaut se situerait dans le rectangle PFC, qui comporte 4 diodes et 2 IGBT, montage un peu différent de celui employé dans d'autres marques, mais peu importe. Une fois la carte démontée, il faudra tester ces composants, les 4 diodes étant probablement sous forme d'un pont.

Ce sont d'ailleurs probablement ces diodes qui empêchent de voir un court-circuit franc avec votre ohmmètre mis sur CN801. Sur la carte power arrivent 2 fils rouge et jaune. Regardez s'il n'y aurait pas un court-circuit (moins d'un ohm) entre un de ces 2 fils et un des 2 fils de CN801 (surtout le blanc). Donc 4 tests.

Je maintiens mon pronostic sur la carte power. La control a ses LED éteintes car celles-ci marchent en basse tension, donc sont tributaires de l'alim... qui ne peut pas fonctionner parce que la carte power ne lui envoie pas de haute tension.

Pour le 5V, si j'ai bien compris vous serez fixé demain lors les mesures faites avec vos collègues, il suffira de remettre un voltmètre sur les broches 4/8 de l'eeprom.

Mon métier? Ben électronicien, depuis... euh... longtemps. Mais pas encore à la retraite! Il faut dire que de nos jours on part à la retraite quand on veut :-)

Bonsoir.

La vidéo montre que le vert de gauche clignote lentement. On est donc dans le cas d'une absence de communication entre les unités. Sur d'autres marques, en particulier Sanyo, quand un certain composant appelé IGBT claque, cela fait sauter le disjoncteur par surintensité. En remettant le jus, alors une protection empêche de claquer à nouveau, mais la carte ne remarchera pas tant qu'elle n'est pas réparée. Pour Mitsubishi, ce pourra sans doute être du même tonneau, mais je n'ai pas vraiment d'expérience sur cette marque. Mon hypothèse restera à confirmer.

Pour aller plus loin, il faudra donner le type d'UE, et une photo de l'ensemble des cartes pour vous dire laquelle est concernée.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, l'alim est sur la carte control, et gérée par IC801. Sachant que le défaut classique (IGBT HS) se situe sur la carte power, ce qui empêche la HT d'arriver sur l'alim. Vous dites que vous n'avez rien sur le câble ; c'est vraiment 0 ou plutôt entre 1 et 3V? Coupez le jus et mesurez en ohmmètre sur cette arrivée. Si 0 ohm ou presque, bingo.

Pour aller plus loin, une photo recto verso de la power serait la bienvenue.

Cordialement, Dom.

Le bruit de cliquetis pourrait venir du fonctionnement du circuit PFC, qui utilise l'inductance. Il se peut fort qu'il soit normal. Vous ne dites pas si vous avez essayé de mettre en route la clim, en mode chaud ou froid, peu importe. Si pas fait, faites le.

Autre manip si cela vous tente : avec un fil isolé (et des gants), vous contactez la ferraille de l'inductance à un bout, et vous venez toucher la carcasse de l'UE avec l'autre bout. Ca devrait disjoncter.

Pour les 200k, je vous ai dit : rien ne prouve que ces 200k à basse tension (de votre ohmmètre) ne deviennent pas 0 si un arc se produit. Sur une inductance neuve, normalement on a vraiment l'infini.

N'ayez pas peur de commander en Chine. Déjà votre ancienne inductance vient de là-bas, et puis ils travaillent avec des marges bien plus raisonnables qu'en Occident!... Les prix de composants électroniques sont couramment 5 à 20 fois moins cher qu'en Europe. Eh oui, ça laisse rêveur...

Bonjour.

Vu l'exiguïté du caisson, qui ne laisse qu'environ 6/7 cm autour de l'UE, je pense qu'il faudrait percer le mur avec un diamètre de 60cm (ou alors un trou carré), et amener de là une gaine vers l'arrière du caisson, percé d'un trou comparable. Avec 1m de distance au moins entre les 2 grilles (voir simulation ci-dessous).

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Dans ce genre de cas avec une dégradation potentielle des isolants, on est en situation bâtarde. Votre ohmmètre applique entre 1 et 2 V au maximum. Si un isolant est dégradé, il pourra fort bien arquer au delà de 50, 100 ou 200V, et votre ohmmètre ne verra rien, d'autant que l'arc sera bref puisque le disjoncteur saute dès son apparition. Il est vrai que cette inductance est dans un état de corrosion avancée, MAIS le problème pourrait être ailleurs, et il serait dommage d'investir pour rien dans une neuve.

Attention pour les 200 kOhms, si vous avez appuyé fortement sur les pointes de touches avec vos doigts, les 200k sont peut-être ceux de votre corps! :-) Eventuellement, refaites avec des gants.

Je vous suggère donc la chose suivante. Remettez l'inductance où elle était mais en faisant en sorte qu'elle ne touche nulle part le métal de l'UE. Utiliser pour cela des bacs à viande en polystyrène ou tout autre matériau isolant, reliez les 2 cosses et mettez en marche. La terre doit être branchée normalement. Si cela continue de disjoncter... ben le problème est plus loin dans l'électronique de la carte. Si cela marche durablement, c'est bien l'inductance.

Le lien montre une pièce compatible, mais attention avec les US, les frais de ports peuvent être considérables! En tous cas les 2 paramètres clés sont la valeur (5.2 millihenrys, c'est parfait), et le courant max (18A pour 20A l'ancienne, ça ira).

Cordialement, Dom.

Bonjour JIMA et dvr55du95.

JIMA, vous pétillez d'idées et c'est très bien, c'est comme ça qu'on fait avancer la science. Cela dit, je ne connais pas votre âge, mais j'étais un peu comme ça dans le passé. Avec les années, j'ai appris à me méfier des choses qui me semblent évidentes au 1er coup d'oeil, et a admettre qu'un fait mérite qu'on s'en méfie si on n'en a pas la preuve évidente.

Votre calcul montre qu'effectivement on est dans la gamme 24V efficaces. Tiens, il y a un enroulement 24V sur le transfo. Ca ne vous fais pas lever un sourcil?...

Maintenant imaginez une carte qui porte un signal vidéo composite bien connu (qui navigue entre 0 et 2V, avec son impulsion de synchro vers le bas toutes les 64µs), et qui dispose aussi de 2 alims, 5V et 12V. Si vous mettez le grippeur de masse sur le signal vidéo... vous allez avoir une apparence de signal vidéo inversé sur chaque alim. La ligne 5V va naviguer entre 3V et 5V, avec une synchro qui pousse vers le haut, et même chose pour la 12V, qui va naviguer entre 10 et 12V. Pourtant les 3 lignes sont correctes, juste le scope n'est pas branché comme il faut. Allez-vous sur la base de ces observations décréter que les régulateurs 5 et 12V sont devenus fous?

Vous m'aviez quasiment convaincu que le grippeur était mis sur le radiateur 7805 : maintenant j'en redoute, comme dirait La! Vous dites que les masses sont reliées : j'en ai toujours douté, à moins que vous sachiez lire le cuivre sous les composants, et ce malgré le mauvais contraste des photos fournies. La logique VOUDRAIT que les deux - soient réunis, mais ce n'est peut-être pas le cas!! J'ai l'impression que vous prenez les déductions de votre logique pour des faits établis, et c'est là qu'est le hic. Dans ma réponse 26, j'insistais lourdement sur le conditionnel, et je pense que j'ai bien fait!

Initialement, je parlais de capa et de pont défectueux, mais à l'époque je n'avais pas prêté attention aux amplitudes. Grosse erreur : avec les amplitudes, l'hypothèse tombe à l'eau d'elle même.

Pour le 10.2V affiché, je pense que c'est le réglage du trigger level canal1 du scope (front montant), regardez en bas de l'affichage, à droite de "slope". Source, mode de couplage (DC/AC), front, niveau et mode sont tous les paramètres de déclenchement modifiables sur un scope. Ce genre d'appareil moderne donne quantité d'infos, mais mieux vaut avoir le mode d'emploi. Pour vous faire rire, il m'est arrivé dans ma carrière de chercher au moins 2mn le bouton M/A sur un scope sophistiqué...

Je le redis : j'ai des doutes sur le fait que le 7805 soit en panne. Car dans la photo 1 de la réponse 5, dvr55 disait avoir mesuré 5V sur l'eeprom. Donc peu de chances qu'on ait claqué le 7805 depuis cette mesure. Parmi les hypothèses qui subsistent, au moins dans ma tête, il y a du bruit sur le 5V, ou celle plus porteuse d'un problème d'alimentation de la TC, voire un pb dans la TC elle-même.

Dvr55 : si j'ai bien compris, vous souhaiteriez une entrevue pour qu'on vous explique le fonctionnement de la carte? Difficile à imaginer sachant que d'une part on découvre la carte en même temps que vous, et qu'en plus c'est un peu contraire à l'esprit du forum, qui est conçu pour que tout le monde profite des discussions.

Parmi les mesures à faire ou refaire au boulot : voir si les - des 2 ponts sont reliés. Pour la prise de masse du 7805, souder un fil sur sa broche centrale. A moins que vous mesuriez un court-circuit entre cette broche et le radiateur, dans ce cas vous prendrez le radiateur comme masse. Et aussi, mesurer avec un voltmètre l'entrée et la sortie du 7805, ainsi que la tension sur le connecteur bleu.

Bon dimanche à tous, Dom.

Bonjour.

Vous avez mesuré le 35V sur un seul départ de split ou sur les trois? Si un seul, faites les tous. En général chez Hitachi, il y a 2 alims qui se partagent les splits.

Cordialement, Dom.

JIMA, peut-être avez-vous déjà travaillé avec ce modèle de scope, mais pas moi. Je me cantonne donc à ESSAYER de comprendre ce qui est affiché. Pour moi, sur "ma" photo de 8:57, je vois ceci:

* Le calibre serait affiché en bas à gauche. 10.0V, donc pour moi 10V/div
* La base de temps un peu à droite : 10.0 ms (donc 10 ms/div) effectivement elle correspond à une arche secteur (demi-période)
* Une mesure donnée gentiment en haut à droite : delta : 31.8V. Semble correspondre à l'amplitude mini/maxi de la courbe affichée, cohérente avec le calibre de 10V/div. Je persiste donc a dire qu'il y a quelque chose d'anormal dans les oscillogrammes.

Peut-être suis-je tombé dans un piège, vu la mauvaise visibilité des pistes, en particulier dans les zones cachées par les composants. C'est le danger du télédiagnostic, on n'a pas la pièce sous les yeux. J'imaginais que les - des 2 ponts redresseurs étaient reliés à la masse, mais ce n'est peut-être pas le cas. Du coup, la masse du scope n'aurait pas été mise sur le 7805, mais plutôt là où je l'avais préconisé, à savoir sur le - du petit pont redresseur. Dans ce cas, pour lire le 5V, ce n'est pas adéquat, il faut en fait prendre le - du gros pont.

Quant à votre théorie sur la soudure/point chaud, et je mets un extrait de photo pour être sûr qu'on parle de la même chose, ne me faites pas croire que vous n'avez jamais vu de tâche de flux de soudure. Vous faites une fixation sur A (je pense), mais B et C sont dans le même cas. De plus, les 3 ou 4 soudures proches de A ont exactement le même aspect, elles n'ont PAS été refaites.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Oui, c'est la réactance utilisée par la circuiterie de Power Factor Correction. Elle a l'air effectivement en mauvais état, mesurez à l'ohmmètre entre une cosse et sa ferraille (tôles) bien grattée sur une arête, normalement on doit lire l'infini. Il est normal que la machine ne marche plus en la débranchant, car le courant d'arrivée passe par cette inductance, comme si c'était un fusible. Dans l'absolu, le pb pourrait tout de même être ailleurs puisque vous "enlevez le fusible"...

Voir question 2664, posts 57 et suivants : Panne à répétition Clim Sanyo 3144

Cordialement, Dom.

Bon, ça semble normal. MAIS les 306V ne le sont pas. Avec un secteur à 235V, vous devriez avoir 330V sur les condos quand la machine est au repos.

Machine ON, sans plus, testez en DC entre F et G, normalement 12V. Puis passez en AC, et testez entre J et K. Normalement 0. Si vous lisez plusieurs V, ça montre que le relais ne colle pas.

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Bien vu JIMA, je n'avais pas fait attention à ce fil jaune. Comme les photos ne montrent pas clairement son extrémité, on peut imaginer alors que sa pince terminale vient enserrer la vis du radiateur.

Cela dit je n'ai jamais suggéré de prendre la masse sur le radiateur du 7805 (pratique courante chez les électroniciens), parce que les photos semblaient montrer un package TO220 tout plastique, et dans ce cas le radiateur est flottant. Dans le doute, j'ai préféré suggérer la voisine de la borne + du petit pont sans dire que c'était la -, car l'éventuelle sérigraphie du - n'est pas visible sur les photos côté composants, donc dans le doute, pour ne pas perturber notre internaute... Donc le 7805 est peut-être à dos métallique, mais regardez bien les photos, ce n'est pas sûr à 100%.

Vous aurez peut-être aussi noté que les photos de labo 2 et 3 ont leur légendes inversées, mais le dire n'aurait rien apporté dans la mesure où les oscillogrammes sont quasi identiques. Mince, je l'ai dit! :-)

Pour dvr55 : en électricité et électronique, une tension est en fait une différence de potentiel. On dit qu'une pile de 4.5V fait 4.5V parce que sa borne + est 4.5V plus haute que sa borne -. Avec un scope, c'est pareil, la pointe de la sonde va lire la courbe d'évolution d'une tension par rapport à un point qu'on appelle 0V ou masse ou commun. La sonde a pour cela un petit câble qui part latéralement, et qu'il faut relier judicieusement sur la carte qu'on teste. Si votre collègue a relié ce câble à la vis précitée et que le 7805 a son dos métallique, c'est tout bon. Dans ce cas, il n'est pas stupide de penser que le 7805 serait aussi mort. Ca commence à faire beaucoup...

Mais il me reste un doute quand même. La 3ème photo (j'ai la chance d'avoir le pdf que vous avez envoyé) semble montrer des pointes à 32V, et non 10. Il y a vraiment quelque chose de pas clair dans vos mesures. On pourrait imaginer que la sonde divise par 10 et que l'oscillo n'en tienne pas compte, dans ce cas on aurait des pointes à 3.2V, il en faudrait 3 fois plus...

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Bonjour.

Oui, c'est bien un TLP421. Si vous avez des difficultés à le trouver, le PC817 fera aussi l'affaire. Mais attention, on est là dans une alim à découpage, c'est assez méchant : ça hache le secteur redressé (350V continus) en impulsions de 400/500V... Et d'autres composants pourraient avoir souffert aussi sans signes extérieurs. Mesurez un maximum de composants autour des 2 cadavres (résistances et diodes principalement).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans ce genre de cas, le mieux est de nous mettre un enregistrement mp3 du bruit.

Cordialement, Dom.