PS : comme demandé en début de réponse 23, commencez par refaire les mesures des 3 secondaires avec le câble en l'air.

Bonjour.

Gros problèmes de contact dans vos mesures. Car il est impossible d'avoir en même temps 0 VAC sur AB et 29.9 VDC en ab, qui est la sortie du pont redresseur. La face arrière de la carte présente probablement une couche de vernis qui empêche les pointes de bien toucher. Grattez légèrement avec un cutter les soudures à pointer pour avoir accès à du métal frais. D'ailleurs, vos mesures sur R donnent quelque chose dans la mesure où vous avez dessoudé le régulateur, du coup les soudures sont en métal frais.

Bonjour.

1ère chose à faire, dessouder les composants suspects pour les mesurer. L'IGBT est probablement en court-circuit sur 2 de ses pattes, voire les 3. La grosse double diode... c'est rare, mesurez la quand même. Les 2 pattes extérieures sont court-circuitées par le circuit imprimé. Composant parti, on doit voir une diode entre la patte centrale et chacune des 2 autres.

Mesurez aussi le composant ZD01, qui n'est pas une diode normale. Elle ne doit PAS conduire dans aucun des 2 sens.

Pour voir si c'est la seule panne, re-soudez la double diode si elle est bonne ou même si elle est en court-circuit, ne remettez pas l'IGBT, et mettez l'installation sous tension, la power lamp doit s'allumer. Puis au bout de 3 mn, faites une demande de chaud ou de froid. Si le compresseur démarre, c'est bon, il faudra juste remplacer ce qui est mort. Les références sont inscrites sur les composants. Attention, 20 secondes après le démarrage du compresseur, couper impérativement le courant, la clim ne doit pas fonctionner durablement sans un IGBT valide.

Cordialement, Dom.

Le transfo pourrait être en cause, mais c'est relativement rare. Il vaut mieux tester les diodes et les chimiques aux différents secondaires de l'alim. Vous dites avoir fait les diodes noires, n'oubliez aucune de celles à proximité du transfo (par ex D203 et sa voisine). Il y a aussi une autre zener juste sous le radiateur, Z201. Testez aussi le 7805 (avec sa languette trouée) : broche de droite, 5.0V ; centrale : 0V ; de gauche, au moins 10V (sur une carte saine). Et tant qu'on y est aussi le petit régulateur 2.5V en version CMS, IC2. Broche du bas, 0V ; centrale : 2.5V ; du haut, au moins 10V (sur une carte saine).

Vérifiez que, tous les condos en place, aucun d'eux ne présente un court-circuit à ses bornes (dû à un autre composant comme l'IPM).

Car l'IPM pourrait avoir un problème de surconsommation sur sa partie basse tension. Il présente un groupe de 8 broches; testez entre la 7ème et la 8ème du groupe en partant du bout. Si vous lisez peu d'ohms, voire 0, bingo. Si la 8ème est reliée au + d'un des condos de l'alim, vous pouvez couper la piste qui part du condo et voir si le tic tic cesse.

Bonjour JM.

Merci pour les niouzes. On attend le remontage quand il aura lieu!

Cordialement, Dom.

Ben j'en sais rien... c'est à vous de voir où arrive le jus, vous avez tout devant les yeux. Normalement le 230 n'arrive qu'à un seul endroit de la carte. Je rappelle que le but est d'alimenter le primaire du transfo en 230 AC. 2 câbles arrivent dessus : le 6 fils des secondaires, et le primaire que vous allez suivre pour voir d'où il vient. Peut-être le noir ou le rouge, peut-être ailleurs.

Effectivement, il faut brancher aussi l'arrivée 230 et le départ transfo. Ou alors amener le 230 sur le primaire transfo par un moyen x ou y.

Bonjour.

Jima : l'erreur c'est vous... :-)

Cette résistance sert AUSSI à alimenter l'IPM en tension de référence (0V), au moins pour sa partie puissance. Si elle est coupée, on aura bien un défaut d'alimentation. Détectable ou non, c'est un autre débat. En tous cas, il ne coûtait rien de s'assurer qu'elle était bonne.

Au fait, en question 6093, post 113, vous avez "oublié" de répondre à une question de Tam. C'est le moment!! :-))))

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le tic tic est typique d'une alim à découpage qui détecte une surconsommation et se coupe en faisant tic. Elle refait une tentative une fraction de seconde plus tard, ce qui génère le bruit répétitif.

La carte alimente en énergie une ou plusieurs autres cartes, et il se peut que la surconsommation soit ailleurs que sur la carte en photo.

Déconnectez le câble à 8 fils et voyez si le bruit s'arrête, et si les tensions deviennent stables. Si c'est le cas, alors photo recto-verso de la carte au bout du câble.

Bonjour.

On va commencer par vérifier le système d'alim. Le transfo a 3 secondaires, qui arrivent en AB, CD et EF. Et qui donnent à vide, d'après vos mesures en réponse 10 : 22, 15 et 11 VAC. Je suggère de les refaire (câble déconnecté) pour une histoire de cohérence (au cas où le secteur aurait varié entre temps).

Rebranchez la carte uniquement avec le connecteur du transfo, et mesurez à nouveau AB, CD et EF, en VAC.
Puis mesurez cette fois en VDC ab, cd et ef, fil rouge sur le +. Mesurez aussi sur le connecteur RC.

Enfin, mesurez les régulateurs R et S. Fil noir sur broche centrale, fil rouge sur celle de gauche puis celle de droite. Donc 4 mesures pour eux. On verra suivant vos résultats.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Les fils 10 et 11 arrivent-ils sur un petit connecteur bleu où il est marqué "RC" (remote control)? Si oui, mesurez à ce niveau. Normalement, il faut plus de 20V continus sur ce connecteur.

Pour aller plus loin, il va falloir déposer la carte et faire des photos nettes et bien éclairées recto et verso.

Vous étiez censé faire des mesures de tensions d'après la réponse 15. Ca a donné quoi? Ajoutez-y le 7812. Et je ne sais toujours pas si la photo en réponse 5 montre DEUX 7805.

Donc elle est bonne. Pour les valeurs très faibles le marquage est du type Rxxx. Par ex R220 pour 0.22 ohm, ou R022 pour 0.022 ohm. Bien vérifier la valeur lue pas le MM quand vous réunissez ses câbles ; il faut alors soustraire cette valeur des mesures. Car 0.2 me semble un peu fort.

La tension pourrait être détectée anormale si elle est présentée à la mesure (par le microprocesseur) de manière dégradée (pont de résistances défectueux?). Mais là je ne sais pas comment vous aider.

Il reste la possibilité de l'IPM HS, mais cette hypothèse ne me plait pas à 100%.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Est-ce qu'on peut dire que l'IPM est HS ? " Pas sûr. En effet il existe chez Zenith d'autres codes erreur pour déclarer l'IPM HS : F5, P2, P3. Ici, le diagnostic est "TENSION D'ALIMENTATION ANORMALE du module IPM", ce qui n'est pas pareil.

Proche du coin de la carte et de l'IPM, vous avez une (relativement) grosse résistance CMS (surface mounted component), de faible valeur. Vérifiez qu'elle n'est pas coupée. Pour cela, coupez le courant puis déchargez les gros condensateurs. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension aux bornes de la résistance, puis mesurez la en mode 200 ohms. La valeur est normalement très faible, très inférieure à 1 ohm.

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Bonjour Tam.

Merci pour ces données incontestables, qui confirment mes dires, et heureux de vous avoir convaincu. J'apprécie votre démarche scientifique!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un détail mais qui pourrait avoir son importance : sur la photo de la réponse 5, on lit clairement 7805 sur le composant à droite. Mais on ne peut rien dire de celui de gauche (sur la photo, donc). Est-il bel et bien écrit dessus "7805"?

La tension d'entrée de télécommande se lit sur les 2 fils qui y aboutissent. Dans le passé vous aviez forcément quelque chose puisqu'elle affichait l'heure. Re-mesurez à cet endroit.

Hello!

Si vous avez 220 VAC sur AC1-AC2 et si la bobine est bien connectée entre L2 et la cosse (tab) proche du "Z" entouré, ALORS vous devez avoir 310 VDC sur les condensateurs, je dis bien VDC et non VAC.

"Avec AC 1 de IPM deconnecté"... vous voulez dire L2? L'IPM n'a pas de broche AC.

Si vous avez bien 310 VDC, alors l'alimentation devrait démarrer et produire des tensions continues sur les 3 condensateurs bleus proches du petit transfo (par ex 5V, 12V, 15V...).

Looking fwd to reading you. Dom.

Bonjour.

TRES étrange que tous ces gens ne comprennent pas ce qui se passe... Les cycles courts sont un phénomène de base dans le domaine des clims (en chaud ou en froid). Disons le b-a-ba.

Vous avez probablement 2 facteurs qui amènent ce comportement. D'abord la puissance de vos unités extérieures, tri ou quadri, qui deviennent plus que surdimensionnées quand on ne leur met qu'une seule UI en service. Dans ce cas, presque toute la puissance disponible se retrouve concentrée dans la pièce concernée, et la température de l'air pulsé devient "extrême". Et ensuite un probable retour trop rapide de l'air froid (ou chaud) sur la sonde de l'UI. Soit par des meubles qui renvoient l'air traité vers l'UI, soit juste parce que la pièce est trop petite pour "absorber" tout le froid ou le chaud qui lui arrive.

J'ai eu des cycles courts chez moi et le simple fait de déporter la sonde de reprise a complètement éliminé le problème. Si votre matériel est toujours sous garantie, ce n'est pas forcément judicieux d'intervenir dedans.

Pour mieux diagnostiquer votre souci, plusieurs pistes sont possibles.
1/ Mesurez la température de l'air qui sort de l'UI quand elle est seule à fonctionner, puis des 2 UI quand vous en mettez une autre en marche.
2/ Avec une seule UI en marche, mesurez la température, puis masquez les 2/3 ou les 3/4 de l'échangeur extérieur. Et voyez l'effet sur la température et le cyclage.
3/ Comme 1, mais en plus mesurez la consommation EDF de l'installation dans les 2 cas. On a eu le cas d'une personne qui consommait beaucoup plus avec une seule UI en marche que quand elle en mettait deux. C'était dû à la surpuissance de l'UE. Au fait, quelles sont les puissances de vos UE? (ou les modèles).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, ce n'est pas une bonne idée. Si l'échangeur extérieur est bouché et qu'on est en mode chaud, alors l'air extérieur va moins réchauffer le gaz dans l'UE. Le gaz arrivant plus froid au compresseur, il sera donc plus facile à comprimer, et du coup la conso baissera.

En revanche un colmatage de l'UI ou de ses filtres pourra augmenter la conso.

Cordialement, Dom.

PS : j'ai oublié de préciser : si la tension AC1-AC2 monte à 230 VAC, alors les gros condensateurs vont se charger à 350 VDC. Et là, ATTENTION DANGER. Avant de poursuivre l'intervention, il faut les décharger à travers une résistance de puissance, comme un chauffage mobile ou un fer à souder résistif basique. Vérifier la tension avant de continuer.

Hello Sir!

Apparemment, votre carte PEUT être équipée d'un filtrage PFC actif, mais elle ne l'est pas. Car les 2 composants D708 et Q702 ne sont pas montés (entre l'IPM et le pont de diodes). Confirmez que ce n'est pas vous qui les avez enlevés. C'est une bonne nouvelle, car c'est une cause de panne en moins. :-)

Le secteur arrive sur un filtre puis sur une thermistance qui limite le courant de charge des condensateurs. Quand ils sont finis de charger, l'alimentation à découpage démarre et court-circuite la thermistance par le gros relais. Dans votre cas, une consommation anormale sur la haute tension l'empêche de monter, ce qui a comme conséquence de limiter la tension AC1-AC2. Normalement vous devez avoir 230 AC, mais la thermistance et la fuite forment un pont diviseur, et du coup vous n'avez que 15V à cet endroit.

Il va donc falloir trouver l'origine de cette surconsommation. Celle-ci ne peut venir que de l'alimentation ou de l'IPM (gros module noir). Le ventilateur n'a pas besoin de haute tension continue. Dans un 1er temps, coupez la piste en A, et mettez sous tension. Si AC1-AC2 monte à 230V AC, alors c'est bien l'alimentation qui ne fonctionne plus.

Si pas de changement, réparez la piste en A ou soudez un fil entre m et n. Coupez ensuite au niveau de B, et probablement aussi de l'autre côté, je pense que la haute tension arrive sur l'IPM par les 2 faces. Puis mettez sous tension. Si vous entendez le relais qui colle au bout de 3 secondes, c'est donc l'IPM qui a un problème.

Good luck, Dom.

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Si vous ne remettez pas le 7805 de la télécommande, comment voulez-vous qu'elle affiche quoi que ce soit puisque son microP a besoin de 5V pour travailler et que vous l'en privez en enlevant le 7805.

Je vous ai déjà demandé par 2 fois de mesurer la tension en entrée de télécommande, et là n'allez pas dire que c'est compliqué.

Bonjour.

Solution possible : dès l'arrière de l'appareil, avec un joint adéquat, passez l'évacuation de 130 à 150 en diamètre. Et achetez 3m de cette gaine en 150. Mais bon... ça fait un tuyau plus gros.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A priori rien d'anormal sur ces 3 tensions. Le 22V a déjà été vu dans l'autre question (4289).

Avant de commander des 7805, il faut déjà s'assurer qu'ils soient HS, ce qui est loin d'être prouvé. Celui de la télécommande sembleRAIT bon, d'après vos données.

Si ce n'est déjà fait, ressoudez-les et testez en DC cette fois, fil noir du voltmètre sur la broche centrale, et fil rouge à gauche (entrée) puis à droite (sortie), donc 2 mesures par 7805.

Aussi testez l'arrivée à la télécommande. Pour l'autre question, la tension était de l'ordre de 24V, je crois. Cette tension est alors réduite à 5V par son 7805. Les 2 fils portent évidemment cette tension, mais aussi des data binaires qui y sont superposées et qu'on ne peut voir qu'avec un oscilloscope.

En plein milieu de la carte on voit 2 circuits qui ressemblent à des 7805. L'un d'eux fait-il partie des 2 que vous avez dessoudés? Quelle est la référence de l'autre? Si c'est un 78xx, alors testez le aussi, sa sortie devant faire xx volts.

Bonjour.

Dans votre UI, le moteur est un 230V AC, avec condensateur de déphasage et retour tachymétrique. Pour faire de la ventilation, il suffirait d'alimenter le ventilo uniquement par le gros connecteur et à travers un variateur (comme pour une lampe halogène). Il faudrait évidemment désactiver le variateur intégré à la carte, qui utilise le microP pour réguler les différentes vitesses grâce aux impulsions qui arrivent du moteur via le petit connecteur.

A la limite, les 3 cartes de l'UI pourraient être enlevées pour les remplacer par l'électronique rudimentaire du variateur. Travail assez simple pour un électronicien, probablement ardu pour vous...

Bonjour.

Votre carte est assez voisine de celle de la 4289. Je persiste à dire que le problème pourrait être dû à un condensateur chimique.

Le transfo arrive sur le connecteur proche du radiateur en alu. Testez la tension alternative entre les 2 fils jaunes, entre le 2 rouges et entre les 2 noirs. A noter que la carte 4289 n'avait que 4 fils.

Il n'était pas utile de dessouder les 2 circuits, tester leur tension de sortie aurait suffi. Elle est "lisible" entre la broche de droite et celle du milieu. Un 7805 donne normalement 5.00V. Un 7812, 12.00V.

Cela dit, dans la mesure où vous avez un problème avec les 2 cartes d'UI dont vous disposez, la cause pourrait être dans l'UE.

Bonjour.

Ben ça tombe bien, en ces temps de confinement, les ados sont oisifs : faites leur traduire tout ça, en plus ça améliorera leur pratique de la langue de Shakespeare! :-)

Bonjour.

Si c'est uniquement pour faire tourner le ventilo, ça doit être possible. Si c'est pour autre chose... ben il faudrait qu'on sache quoi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tapez "hitachi RAI-25NH5A" dans google, "manualslib.com" propose des manuels gratuits pour chaque unité.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne suis pas spécialisé dans ce type de matériel, cependant j'ai eu entre les mains la carte de la question 4289, que vous dites avoir lue. Avez-vous mesuré la tension DC présente sur les 2 fils qui arrivent à la commande murale?

Sinon voyez les tensions disponibles sur la grande carte. Le changement d'un condensateur chimique (puis des autres) avait résolu les problèmes de cette personne. Faute de piste précise, ce serait un bon début. Mesurez aussi les 2 tensions AC qui sortent du transfo d'alim secteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Problème de contact probable au niveau du câble qui relie la carte du récepteur IR et la carte principale. Un film résistif a dû se créer avec les années entre les éléments en contact. Le simple fait d'effleurer le connecteur suffit à recréer un contact acceptable. La poussière n'y est pour rien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci de signaler votre dépannage grâce à ce forum, alors que rien ne vous y obligeait. Vous êtes l'exact contraire d'un certain nombre de personnes pour lesquels les aidants du forum passent du temps à les renseigner, sans le moindre retour... Pfuittt, disparus... :-(

Cordialement, Dom.

Bawè!

Mais aussi mesurez entre 5 et la carcasse de l'UE, et entre 6 et la carcasse.

Vous pouvez aussi faire un lancement avec ce connecteur débranché. Voyez si ça démarre sans disjoncter (terre remise, bien, sûr). Mais coupez le jus très vite une fois le compresseur démarré : si le détendeur est fermé, le compresseur pourrait ne pas apprécier.

Bonjour.

En plus des références, dites nous en quel mode vous êtes (chaud/froid), et la température approximative des 2 tuyaux (un gros un petit) qui sortent de l'UE.

Normalement, une UI de gainable a un ventilateur intégré. Tourne-t-il? Si vous êtes en mode chaud, il peut ne pas tourner tant que le fluide caloporteur n'a pas dépassé 35°. Essayez alors en froid.

Bonjour.

Le détendeur électronique, ce que j'appelais l'électrovanne, se branche sur le connecteur S20, câble à 5 ou 6 fils. Le "klixon" est un composant thermosensible qui va renseigner le microP sur la température du compresseur pour au final autoriser ou non son démarrage. Si vous le rebranchez, alors les circuits qui pilotent le compresseur sont activés et un démarrage compresseur peut révéler la fuite. Supposez qu'une des 3 sorties de l'IPM soit à la terre, les 30 mA ne seront dépassés que quand le compresseur est excité.

Vous dites "La résistance de 1500 et 1000 ohms je l'ai entre les bornes de la carte sortie S40 (alim klixon) et la terre". Ce n'est pas normal. Que ces bornes soient en liaison indirecte avec le secteur n'est pas anormal, mais vous avez normalement un isolement avec la terre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une cause de fuite à la terre déjà vue sur ce forum : les bobinages d'électrovannes. Voir question 3094, mais ce n'est pas la seule, de mémoire.

Egalement, un fil (par exemple un des 3 qui mènent au compresseur) qui, à force de vibrer, a son isolant qui se perce et le cuivre du fil touche la carcasse.

"Avec l'ohmmètre je mesure 1500 et 1000 ohms a chaque borne de la carte." Entre quoi et quoi?

Bonjour.

Dans un 1er temps, lisez la question 2949, intégralement si vous avez le temps, et en insistant sur les posts 21 et les quelques suivants.

Pour moi vos 45V et vos -5V, vus sur les sorties du microP, sont des erreurs de mesure dues au fait que les multimètres numériques n'apprécient pas le voisinage des tensions hachées de grande amplitude en sortie d'IPM. J'espère que vous aviez pris la cosse "N" comme référence (fil noir du voltmètre).

Avant d'acheter quoi que ce soit, il faut vérifier le condensateur. Coupez le jus, ouvrez l'unité extérieure et localisez le (ou faites une photo). C'est un cylindre en plastique blanc ou en aluminium, avec des inscriptions genre 25µF 450V.

Des dizaines de sites proposent ce genre de pièce. Avez-vous de quoi le mesurer (multimètre avec ou sans la fonction mesure de capacités)?

Bonne idée d'utiliser des tasseaux. Par contre, coller sur du BA13... mouais... J'assurerais avec des vis.

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Aaah, OK pour votre phrase. Le problème est que vous ne respectiez pas la convention d'écriture qui consiste à mettre un blanc après une virgule!... J'avais donc compris "6V au lieu de (12virgule3) au lieu de (9virgule1) etc", ce qui ne voulait rien dire.

Effectivement, on aurait pu imaginer que la carte IPM consomme anormalement sur une de ces 3 tensions, mais comme c'est pareil quand elle est débranchée, je verrais plutôt l'alim de la carte principale qui ne fonctionne plus bien.

Chose étrange, votre machine semble avoir 2 alims à découpage, une sur la carte principale, qui envoie les 3 tensions sur l'IPM, et une sur l'IPM qui envoie sur la PFC. Pour votre 15V, à priori ce doit être une tension continue (et permanente). Vérifiez les diodes de redressement aux secondaires des alims. Et qu'aucun condensateur n'est +/- en court-circuit (dans ce cas l'alim passerait en mode limitation en donnant des tensions plus faibles).

Bonjour.

"En fait, la pompe se met en route normalement" : que voulez-vous dire par là?...

Confirmez quand même que le ventilateur tourne bien (je crois entendre le souffle, mais n'en suis pas sûr).

Si pour vous changer un condensateur à 15€ ne fait pas trop de différence avec changer la PAC... ben à vous de voir.

Bonjour.

Pourriez-vous ré-écrire votre phrase "Par contre sur le CN11 j'ai 6V au lieu de 12,3V au lieu de 9,1V au lieu de 5"? Je ne sais pas comment la "corriger".

Si des basses tensions ont diminué, il se peut que le TOP ait un problème, mais commencez par vérifier le(s) condensateur(s) relié(s) à sa broche de gauche.

Ah oui, j'aurais bien vu la photo du schéma prise dans l'autre sens... logique, non?

Bonjour.

J'aurais 2 solutions à vous soumettre.

1/ On laisse le mur tel quel. Apparemment la grille masque le placo jusqu'aux coins "o". Dans ce cas vous percez 4 ou 6 trous en "X", et vous vissez le plénum par des moyens divers : pré-trous dans le métal et vis à placo d'au moins 3 ou 4 cm ; ou vis qui vont tenir par derrière une cornière métallique avec une section en S (plus exactement en demi croix gammée) dans laquelle vous coincerez le plénum ; ou autre...

2/ On abat le mur en placo (rien que ça!), cela vous permettrait de a/ mettre une isolation correcte en BA13 portant du polystyrène expansé, ce qui ne semble pas être le cas en ce moment (on dirait qu'il y a un vide de 20 cm derrière le placo?....) b/ agrandir la pièce (on arriverait vite à un demi m²) c/ laisser un petit coffrage pour l'arrivée d'air et sa gaine, que vous pourrez éventuellement déplacer.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

C'est en cas d'impact de foudre, la ligne de terre doit tenir le coup pour évacuer des milliers d'ampères sur quelques millièmes de seconde. Exemple, si la foudre tombe sur votre arrivée EDF, elle va vite trouver la terre en claquant éventuellement l'isolation de vos appareils, et là votre maison ne va pas trop monter en tension. Si le fil de terre fond, alors toute la maison va monter à 50000V, et je préférerais ne pas être dedans à ce moment là.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur ce type de matériel, le compresseur n'est pas du type inverter, donc il nécessite un condensateur pour tourner (il sert à créer une 2ème phase, nécessaire aux moteurs dits asynchrone). Vérifiez la santé de ce condensateur (cylindrique). Quand il n'est plus bon, le moteur ne tourne plus et bourdonne.

Quelques liaisons préchargées parmi plein d'autres, avec sélection du gaz et du métré par l'acheteur (pour le 1er lien).

https://www.weebii.com/liaison-frigorifique-prechargee-1-4-3-8-quick-connect-plus-pack4.html?fee=3&fep=6803#product-tabs5

https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/climatisation-climatiseur/climatiseur_fixe/airton_readyclim_6m_liaison_frigorifique_1_4_3_8_r32_compatible_avec_climatiseur_airton_1_4_3_8_r32_409592__MK1583467030.html

https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/climatisation-climatiseur/climatiseur_fixe/airton_readyclim_6m_liaison_frigorifique_1_4_1_2_r410a_compatible_avec_climatiseur_5100w_1_4_1_2_r410a_407928__MK1583411081.html

Bonjour.

Le piège réside dans le mot "jamais". Certaines clims sont vendues avec leurs tuyaux préchargés ; avec le bon gaz, évidemment, puisqu'ils sont livrés avec. Sinon, effectivement les tuyaux sont aussi vendus au mètre.

Bonjour.

Pour Flo : le devis que j'évoquais plus haut est en question 2638, post 33 :
PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
C'est pour une PAC air/eau. De mémoire il doit y avoir un autre cas identique quelque part dans le forum.

Bonjour.

Probablement l'alim basse tension qui ne marche plus. En général ce genre d'appareil utilise un petit transfo pour fabriquer du 12 et du 5V. Probablement la masse noire qu'on voit en haut, à droite du fil vert qui monte.

Vérifiez que le transfo reçoit du 230 AC en entrée et qu'il donne bien du 12/15 AC en sortie. Si 230 mais pas 12/15, son primaire pourrait être coupé, panne bénigne.

Si c'est bon, sous le petit condo rectangulaire jaune, vous avez je pense un régulateur 7805 monté sur radiateur. Mesurez entre sa patte centrale et la gauche, normalement au moins 12V DC. Et entre la centrale et la droite normalement 5.00V DC.

Les pannes inverters : PFC qui lâche, IPM qui lâche, une des multiples sondes qui lâche, ventilo ext qui claque, IPM de ventilo ext qui claque, et j'en oublie surement. Un internaute a eu sur ce forum un de ses 2 ventilos qui a claqué : devis de 2200€. No comment. Les ventilos de TOR (tout-ou-rien) sont increvables.

A vrai dire vous ne trouverez plus beaucoup de TOR, les inverters ont presque complètement conquis le marché. Ma clim principale est une TOR qui marche uniquement pour du chaud depuis 13 ans ; en demi saison elle marche 6 à 10H par jour, et en hiver 17H non stop... Et elle est toujours là. Par grand froid, j'allume une des 2 autres, voire les 2. C'est vrai que par températures très basses, elles ne fournissent plus beaucoup de chaleur, mais c'est le seul inconvénient.