Ouaiiiiiis, les 4 lettres sont de retour, c'est magique! :-)

Bonjour.

Je ne suis pas spécialiste des gainables, mais je trouve bizarre que les 2 installations, pourtant à priori séparées, partagent quasiment les reprises. En d'autres termes, une clim récupère une partie de l'air chaud de l'autre, ça ne me semble pas logique. La reprise du séjour/salon/cuisine devrait être dans cette zone et pas dans la zone des chambres.

Imaginez que dans une maison avec 2 chaudières fuel et 2 réseaux de radiateurs, vous mélangiez les 2 retours d'eau dans une sorte de ballon tampon, un chauffagiste trouverait ça fantaisiste.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de déposer le rotor (l'ensemble qui tourne) et remontez le en l'inversant (= faites sortir l'axe par l'autre côté du stator). Beaucoup de moteurs offrent cette possibilité.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, je n'ai pas trop d'idées sur la question, d'autant que MitsuElec ne donne pas les schémas détaillés. Et j'ai peu d'expérience sur cette marque.

Une remarque : une fuite de gaz n'arrive pas QUE aux raccords. Sur ce forum, plusieurs cas d'échangeurs dont une crosse en cuivre avait une brasure HS. Les constructeurs utilisent des "U" très longs (80cm) pour faire les allers-retours, et des petits "U" ou crosses (3 cm) pour relier les grands "U" entre eux. Vérifier si l'une des crosses n'aurait pas de l'huile.

Cordialement, Dom.

OK, je vous crois, pas de problème.

En revanche, je suis surpris que la température des tuyaux de l'UE fasse fondre gaine et isolant. Normalement, maximum 80 voire 85° pour une machine saine. Pour faire fondre vos plastiques, ça a dû monter bien au delà, du coup je soupçonne un manque de gaz dans l'appareil. Si vous en avez la possibilité, mesurez la température de ce tuyau quand il fait au moins +10 dehors. Si vous dépassez 100 voire 110°, manque de gaz à investiguer et corriger. Voir question 5903 réponse 10.

Ou alors c'est l'effet conjugué de la chaleur et des vibrations...

Bonjour.

Sur un circuit imprimé double face, les trous sont métallisés, un peu comme si on implantait dans le trou un mini cylindre creux en cuivre. Si vous avez une pastille de cuivre de chaque côté, elles se retrouvent connectées. Et si vous enfoncez une broche de composant dedans et la soudez, le trou se remplit de soudure et la connexion se renforce électriquement parlant. Dans la mesure où c'est la 2ème fois que vous changez l'IPM, il y a un risque accru de dégradation des trous et des pistes.

Bonjour.

J'ai déjà contrôlé fonctionnellement un IPM dessoudé, mais ce n'est pas à la portée de M. Toulemonde. Déjà, il faut le dessouder, et ce n'est pas évident (en le gardant intact).

Test néanmoins facile : on peut vérifier que les 6 IGBT internes ne sont pas claqués. Multimètre en test de diode et fil rouge sur N, balader le fil noir sur U, V et W. Puis fil noir sur P, balader le rouge sur U, V et W. Les 6 mesures doivent donner environ 500 (mV). En inversant les fils, on lit l'infini. En fait on teste là les diodes de roue libre en // sur les IGBT.

Dans votre cas j'y crois peu, quand l'IPM claque, on disjoncte...

Oups, UE effectivement.

PO... Pyrénées Orientales?...

Bonjour.

Allez au niveau de l'UI et écoutez si le compresseur tourne (il peut ne pas faire beaucoup de bruit). S'il tourne alors il a cassé intérieurement ou alors le gaz est parti et il tourne dans le vide. Eventuellement, enlevez l'hélice pour mieux entendre les bruits.

Quelques pistes à suivre en tapant "H12N4" en haut de cette page dans "Rechercher dans le forum climatisation : ". Ou tapez des variantes avec "Airton"...

Bonjour.

Les 2 broches entourées ne sont effectivement utilisées que pour positionner la pièce correctement.

J'imagine que vous avez vérifié les pistes cachées sous l'IPM avant de le souder, ainsi que les soudures une fois terminées. Est-ce que vous avez toujours 300V durant les soubresauts? On pourrait imaginer que le relais de puissance claque mais sans coller, dans ce cas la HT s'écroule dès que l'IPM travaille. D'ailleurs 300V ce n'est pas beaucoup : vous devriez avoir 325 VDC pour un secteur à 230 VAC. Voire plus si le PFC est prévu pour booster la HT.

Il se peut aussi que le compresseur ait un problème et qu'il ait provoqué le claquage de l'IPM précédent...

Bizarre, vos "2 transistors". Faites une photo recto verso de la zone concernée de la carte, avec les références des 2 transistors. Pas de schéma en ma possession.

Vous parlez de 8V, mais au post 6 vous disiez 4.9V. Est-ce à dire que cette tension est assez variable? Les 14.6V sont mesurés PENDANT QUE le moteur voit 8 ou 4.9V? Dans ce cas, il y aurait effectivement une perte quelque part...

Bonjour.

En général, il faut amener du 230 sur la bobine de la V4V pour fonctionner en chaud, et couper l'excitation pour faire du froid ou lors des dégivrages. Mais il peut y avoir des exceptions, tout dépend comment sont raccordés les tuyaux sur la V4V. Dans le cas classique, c'est le fonctionnement en mode chaud qui ferait disjoncter si la bobine présentait une fuite à la terre.

Coupez le jus, débranchez les 2 fils qui arrivent dessus et testez avec un ohmmètre la résistance entre les 2 fils (normalement 1000 à 2000 ohms), puis entre un des fils et la terre ou la masse métallique, (normalement l'infini, ou bien au delà du mégohm).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Au post 9 vous répondez au post 4. Au post 8 je vous demandais des nouvelles du post 5...

"Pour rappel, lorsque ... n'étaient allumées." Ce n'est pas un rappel, vous ne l'aviez pas encore dit. :-)

Concernant l'IGBT, mettre l'ancien ou le neuf ne fait pas de grosse différence. En cas de micro-coupure, les deux claqueront. En tous cas gardez celui que vous ne mettrez pas, en prévision de ce claquage...

Bonsoir.

Bon, eh bien tout semble correct à ce niveau... Le relais 6LK n'existe effectivement pas. C'est juste une abréviation due à ma trop grande pratique du langage texto : si c'est le cas... :-)

Pour aller plus loin, il vous faudra tout remonter sur la bébête, mettre en marche, et si les symptômes persistent (parfois le fait de tout débrancher et tout rebrancher provoque un miracle), alors il faudra lire l'état des 4 diodes ERR. Leur état durant votre manip ne veut rien dire, trop de choses déconnectées.

Cordialement, Dom.

Vous n'avez pas l'impression que je me suis fatigué pour rien à écrire le post 5?...

Travail sous 230V : bien sûr ; il y a juste 4 fois plus d'énergie stockée dans les condos par rapport à 115V. Et oui, D08 doit s'allumer sur table. 3 secondes après la mise sous tension, un relais devrait faire clac. 6LK, alors l'alim fonctionne, au moins en partie.

Joyeuses fêtes à vous aussi. Dom.

Bonjour.

Donc si vous avez 335V sur les condos, l'IGBT est clairement hors de cause.

La power lamp est indiquée sous ce nom sur la face soudures de la carte, et me semble-t-il c'est bien D08. Si elle est éteinte, alors problème d'alim, avec de grandes chances qu'il soit dû à la mort du TNY, petit circuit à 7 pattes (4+2+1).

Vous pouvez tester sur table, éventuellement avec un transfo 230/115 pour limiter les bourres éventuelles. En revanche, il faut dans ce cas dessouder la patte centrale de l'IGBT (ou ne pas le remettre s'il est déposé) et relier ensemble les 2 fils qui partent vers la bobine (L1/L2, gros fils blancs). Autour du transfo, vous avez des condos chimiques basse tension. Si l'alim est bonne, ils doivent porter des tensions entre 5 et 18V, même si vous utilisez un transfo 115V.

Comme déjà dit, ZD01 n'est pas une diode mais un truc infâme à base de diodes. Pas pareil! :-)

Effectivement, je vais être peu disponible dans les jours qui viennent.
Cordialement, Dom.

1.45V n'est pas le problème. Par contre écrouler le 15V, oui!

Normalement, une erreur de comm et un problème de moteur n'ont strictement rien à voir. 2 pannes qui arrivent en même temps... peu probable. Durant votre recherche de panne initiale, vous n'auriez pas débranché ou rebranché le câble moteur avec la machine sous tension? Si oui, ne cherchez pas plus loin (cf fin du post 4).

Bonjour.

Alors dans le fabuleux échange (question 1944), vous avez dû zapper le post 70, dans lequel j'explique que la diode, quand elle est bonne, ne doit pas conduire dans aucun sens, car ce n'est pas vraiment une diode mais une TVS bi-polaire (le trait d'union est important).

Mais revenons au déluge : quels sont vos symptômes, sur les UI et/ou sur l'UE? Est-ce que la power lamp est allumée sur la carte de l'UE? Si oui, l'IGBT est bon.

UFD : D comme diode de roue libre interne. Pour une utilisation de type PFC, elle n'est pas nécessaire. Mais s'il y en a une ce n'est pas rédhibitoire.

Cordialement, Dom.

Goude!

Pas de problème pour le retard. :-)

Bon vent chaud et bon Noël. Dom.

Bonjour.

On dirait bien que le moteur de l'unité intérieure ("indoor") a lâché... Merci à Patrice de m'avoir fourni l'image originale.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"1,45v entre pattes 1 et 4" : test à la mode du pdf ou en voltmètre sous tension et câble branché? Qu'appelez-vous vcc... vu qu'il y a 2 alims?

Concernant les références, je ne peux vous répondre avec certitude. La Main serait la référence normale, la R la "replacement", donc à priori compatible, mais sous réserves.

Si vous mettez la machine sous tension, moteur débranché, quelles tensions lisez vous sur la carte entre 1 et 4, et entre 5 et 4? Si vous ne lisez pas >330 et 15 VDC, la carte nécessite aussi une intervention!

Bonjour.

Souvent le câble de ventilo a 5 conducteurs, un tout seul et 4 autres. Dans l'ordre : haute tension (>330V DC), rien (ou 2 fois rien), 0V général, +15V, accélérateur (0 à 5V), retour tachymétrique (impulsions). Parfois ces 2 derniers sont inversés.

Pour vous dépanner, le fait de mettre un ventilo assez puissant devant l'hélice pourrait faire marcher l'UE s'il ne fait pas trop froid. Un devant et un derrière serait encore mieux. Pour assurer une rotation légère de l'hélice et créer le courant d'air nécessaire pour capter les calories de l'air extérieur.

Ne jamais enlever ou remettre ces câbles avec l'UE sous tension. Mort du ventilo quasi assurée.

Effectivement :

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Bonjour.

Votre nez fonctionne comme il faut. Un court-jus entre la HT et la sortie U empêche tout fonctionnement du compresseur (mais ne soyons pas racistes envers les "U", ce serait pareil pour n'importe laquelle des 5 autres mesures). Il va falloir faire comme fin 2015.

Cordialement, Dom.

Donc vous semblez opter pour un climatiseur monobloc mobile classique avec un seul tuyau souple. Pourquoi pas, mais il faut savoir qu'un volume d'air expulsé est remplacé par un volume équivalent d'air extérieur (donc chaud en été) qui rentre par tous les orifices possibles, donc l'efficacité globale est moindre qu'une clim classique (aucun air chaud ne rentre).

Pour une longueur de tuyau assez importante, il faudra passer à un diamètre plus grand dès la sortie de l'appareil pour réduire les pertes de charge dues à un diamètre trop faible. Le fait qu'il soit en accordéon ou lisse ne doit pas être crucial, je pense. L'avantage de l'accordéon est d'être facilement ajustable sur les 3m du trajet.

OK, c'est -un peu- plus clair, merci pour les photos. Dommage que ne figurent pas sur le plan les contours du puits de lumière. Est-ce qu'il fait, 2, 5, 10, 20 m² de surface horizontale?... Et est-il +/- ouvert tout en haut? Je pose cette question car si plusieurs personnes font comme vous et que le puits n'est pas ouvert en haut, ça va vite devenir une fournaise quand plusieurs appareils vont y déverser leur air chaud. Avec à la clef une perte d'efficacité pour en tirer du frais. On a eu le cas d'un internaute où l'UE baignait dans son jus, du coup l'installation marchait très mal (question 5459) : Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée.

"mais j'ai une distance de 2,5 ou 3m entre l'unité intérieure et l'extérieur". Vous pourriez expliquer par un schéma, ce n'est pas très clair? Normalement ces clims se fixent (à la manière d'un convecteur) sur un mur qui donne sur l'extérieur. Vous n'avez pas de place sur le mur sud?...

Bonjour.

Tapez dans un moteur "climatiseur sans unité extérieure", vous aurez des appareils monoblocs fixes qui nécessitent juste 2 trous dans un mur extérieur. Reste à savoir si le règlement de copro les autorise.

Une unité extérieure doit TOUJOURS être à l'extérieur. En la mettant devant une fenêtre vous perdez de l'efficacité. En plus d'un montage scabreux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous nous donnez là la référence de la télécommande... pas très utile. On aimerait plutôt celle des Unités Intérieures et de la ou des UE. D'ailleurs avez-vous 2 splits indépendants ou un bisplit (une UE, deux UI)?

Avez-vous fait ce qui suit?

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Bonjour.

A tout hasard, jetez un œil à la question 1799 : Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval Vous avez peut-être la même panne.

Bonjour.

Désolé de vous décevoir, je n'ai toujours pas prototypé la carte en question, dont vous avez certainement appris le projet en question 2612, posts 69 à 76, qui date de plus de 4 ans. Pas très sérieux tout ça... :-) ou :-( , c'est selon...

Concernant la ZD022, elle n'est effectivement pas vendue par RS, ce serait trop simple. Mais en fait le schéma tel qu'il est conçu l'envoie à l'abattoir à coup sûr. Quand l'IGBT claque entre grille, collecteur et émetteur, elle n'a aucune chance de résister, beaucoup trop d'énergie dans le flash haute tension. Et quand l'IGBT claque entre collecteur et émetteur seuls, alors elle ne claque pas vu que la grille a tenu bon.

Honnêtement, je n'ai jamais compris pourquoi le concepteur l'a mise entre grille et émetteur de l'IGBT. Si c'est pour protéger le TLP250 et, au delà, l'alim 15V qui va sur le ventilo, c'est raté. Il faut la mettre après la 110 ohms et non avant, EN PARTANT DE LA GRILLE. Dans ce cas la 110 ohms limite le courant de flash qui part vers le TLP, mais non la tension. Pour limiter celle-ci, il faut ajouter une zener classique entre cette borne de la 110 ohms (donc l'autre) et le 0V (émetteur de l'IGBT). Je préconise pour ce faire 2 zener BZX85C de 11V mises en série (pour diminuer par 2 la capa parasite ajoutée, qui n'est pas toutefois énorme sur ce type de diode, un bon 100 pF, par rapport aux diodes TVS courantes (40-100 fois plus)).

On est bien d'accord que ni la ZD022 ni ma modif ne vont protéger l'IGBT en cas de microcoupure, mais ma modif, outre qu'elle utilise des composants courants, protégera de manière plus sure le TLP et la ligne 15V, car si une surtension arrive sur cette ligne à travers le TLP, le moteur pourra griller, et c'est une pièce assez chère.

Cordialement, Dom.

Essayez ma suggestion du post 8.

Bonjour.

Le petit module assure la fonction PFC, power factor correction. Au bout des 2 fameux fils vous trouverez une bobine utilisée par ce module. Il est étonnant que le tech ne sache pas ce que c'est (je ne parle même pas de son fonctionnement!). Rouge et noir amènent le secteur redressé par le pont, jaune et bleu envoient du courant dans les gros condos de manière continue, même lorsque le secteur est à valeur faible (il évolue sinusoïdalement entre -340 et +340V 50 fois par seconde). Vous avez probablement un court-circuit entre le noir et le jaune. A priori noir et bleu sont reliés.

Le manque de pâte thermique se situait où?

Bonjour.

Vos 0.4 ohm sont probablement en fait 0.0, car souvent sur les multimètres, on obtient entre 0.1 et 0.5 ohm en mettant les pointes de touche en contact. Disons la résistance des câbles pour faire simple.

Le bleu est le 0V général des 2 ventilos, et le marron l'alimentation +15V pour les circuits basse tension de chaque ventilo. Un court-circuit sur cette alim empêche les ventilos de fonctionner, mais il est probable qu'il soit le fait d'un seul ventilo puisqu'ils sont en //. Courant coupé, débranchez les câbles et testez les fils sur chaque câble et aussi sur la carte, pour voir où se trouve le défaut. Faites de même pour les couples bleu-rouge, car c'est souvent la partie haute tension des moteurs qui claque. Et on a le droit de cumuler, car un claquage HT produit souvent un claquage BT... Et si la HT est en court-jus, alors il est normal de disjoncter quand on démarre l'UE pour faire du chaud.

Eventuellement, voyez si ça disjoncte toujours quand les 2 câbles sont débranchés.

Pour votre gouverne, ne JAMAIS manipuler un câble de ventilo avec la machine sous tension, risque élevé de claquer le moteur au moment du branchement ou du débranchement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un manque de pâte thermique PEUT créer un court-circuit. Plus précisément : le composant censé se faire refroidir par une masse métallique, n'a plus cette porte de sortie pour évacuer la chaleur dégagée par son fonctionnement (IGBT, IPM, diode de puissance...). Du coup la température de sa puce interne en silicium ne cesse de monter, et dans les derniers millièmes de seconde de fonctionnement la puce fond (comme les coeurs des centrales de Fukushima) pour se transformer en court-circuit. Avec des dommages collatéraux genre pont de diode qui claque, relais qui se soude...

Fil coincé : peut également, si la pression mécanique sur l'isolant fait que celui-ci est laminé/percé. Dans ce cas, court-jus évident si l'âme conductrice touche une terre ou autre chose de métallique.

Pour vos 3 derniers "est-ce que"... ça dépend... Des photos?...

A l'heure actuelle, on ne sait pas quelle partie de l'installation est panne. UI? UE? Si UE quelle carte?... Les mesures ci-dessus ont justement pour but d'aider au diagnostic. Faites les faire éventuellement par quelqu'un dans votre entourage qui sait manier un multimètre.

Bonjour.

En question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5, l'internaute (du Calvados) avait sa carte notablement corrodée par l'air marin. Peut-être est-ce la même chose chez vous. Postez une photo des 2 cartes, si possible recto verso.

Mesures courant coupé :
- vérifier le fusible F04 (sous le mot "HIGH"), normalement moins d'un ohm. Si infini, il est grillé.
- résistance vue entre le point commun - des condos (entre "HIGH" et "TOSHIBA") et la partie du fusible proche du mot "FO4", normalement mesure qui évolue (résistance apparente qui augmente)

Mesures sous tension :
- Arrivée 230 AC, cosses LIVE et NEUTRAL
- Haute tension sur les condos (de part et d'autre de "HIGH), normalement au moins 340V DC
- Tensions continues secondaires par rapport à GND : +12V et +5V. (ces 3 points sont repérés).

Bonjour.

Voyez s'il y a de la vie sur la carte de l'UE, LED allumée... Si rien, l'UI étant en demande, mesurez le secteur en entrée d'UE, puis la tension DC sur les gros condensateurs 400V, puis d'autres basses tensions ; si vous ne savez pas où mettre les pointes de touche pour celles-ci, postez une photo de la carte.

Mauvais contact assez probable, générant une panne intermittente.

Coupez le courant, attendez 3 mn et enlevez/remettez plusieurs fois TOUS les câbles qui arrivent sur la carte.

Bonjour.

Il y a une grosse contradiction entre les temps annoncés au post initial et vos mesures. Le comportement a-t-il changé entre temps ou faut-il en déduire que votre estimation initiale était complètement fantaisiste? C'est important de donner des infos réalistes, sinon "nous" partons sur de fausses pistes!

Si vous avez l'appareil adéquat, mesurez la température des 2 tuyaux en sortie d'UE. Un manque de gaz se caractérise par une grande différence et une valeur haute élevée. Par ex 90 et 35°, au lieu de 75 et 45.

Bonjour.

Pourriez-vous préciser, chronométrage à l'appui, le nombre de minutes que dure un dégivrage, et le nombre de minutes entre la fin d'un dégivrage et le début du suivant? Mesurez sur 3 ou 4 cycles.

Bonjour.

"Mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure" : pendant cette heure, est-ce que le ventilo tournait normalement?

Si oui, il se peut qu'un composant de la carte ou du moteur dysfonctionne après avoir un peu chauffé. Suggestion : s'il ne pleut pas, faites travailler l'UE avec son capot partiellement enlevé et décalé vers la gauche pour qu'il recouvre toujours la zone de l'hélice. Les composants de la carte seront alors moins susceptibles de chauffer. Si la panne n'arrive plus, c'est donc lié à la carte.

Vous pouvez aussi, courant coupé depuis 3 minutes, enlever et remettre plusieurs fois le connecteur de câble pour éliminer une éventuelle oxydation des contacts.

Goude!

Effectivement, vous ne faites pas ça tous les mois, apparemment! :-)

Du coup, vous aurez moins de bruit, car l'obstruction augmente les bruits d'écoulement d'air. Et vous aurez plus chaud, car la clim va pouvoir vous envoyer toute la chaleur qu'elle est capable de produire. Et le compresseur va moins forcer... bref, que du bonheur!

Attention, les mesures suggérées post 6 dans le paragraphe commençant par "MAIS" sont à faire courant coupé (ou éventuellement avec un 12V amené de l'extérieur).

Bonjour.

PL, vous plaisantez j'espère?... Sur mes 3 clims R410 tout-ou-rien, que je me suis empressé de caractériser juste après leur pose avec un thermomètre à thermocouple, la sortie gaz monte à environ 80° par températures douces (12-14°). Quelques années plus tard, sur l'une d'elles qui avait perdu 30% de son gaz, la température atteignait 110° dans les mêmes conditions. Vous oubliez juste la surchauffe.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Savez-vous avec certitude où se trouve la sonde qui détecte la température d'eau de la pompe principale? Si oui, un petit montage assez simple pourrait améliorer votre système. Il fonctionnerait de la façon suivante : quand la pompe n°2 se met en marche, alors le montage le détecte et modifie la résistance de la sonde de la pompe n°1 pour que celle-ci voit une température d'eau de x degrés inférieure à celle qu'elle voyait juste avant. De ce fait, elle restera en marche plus longtemps. x pourra être 2, 5, 10... à déterminer empiriquement.

Cordialement, Dom.