Bonjour.

Etrange, votre histoire. En mode froid, la condensation se crée dans l'unité intérieure. Vous confirmez que vous êtes bien en mode rafraîchissement de la pièce, et que l'eau est à l'extérieur? Ou alors, cet appareil dispose d'une pompe qui emmène l'eau produite à l'intérieur vers l'extérieur. Le top étant que cette eau serve alors à refroidir l'échangeur extérieur pour améliorer le rendement.

D'une manière générale, la quantité d'eau produite dépend de l'humidité ambiante de la pièce à rafraîchir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Interface defective (outdoor)". Problème probable de communication entre unités. Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez l'état des LED de diag (LD40x).

Cordialement, Dom.

Pour vos 18 ohms, il se peut que l'élément chauffant comporte 2 résistances de 18 ohms chacune, et qu'une seule soit visible de cette manière (l'autre serait mise en route par un relais?...). La puissance c'est la tension au carré divisée par la résistance. D'où R = U2 / P, soit 52900 / 6000 = 8.8 ohms. Combien de fils arrivent sur l'élément chauffant? 2 ou 3 (sans la terre)?

Votre sécurité de la photo 2 est reliée à la carte par un câble qui se termine par un connecteur mâle. Le connecteur femelle de la carte a 2 soudures au verso, c'est là que je suggère de mesurer. Profitez en pour inspecter toutes les soudures.

Bonjour.

A tout hasard, mesurez la résistance de l'élément chauffant (230V / 6 kW), normalement environ 8 ohms. Mesurez aussi sur la carte entre les 2 soudures qui mènent à la sécurité de la photo 2, normalement 0 ohm (sinon problème câble ou connecteur). J'imagine que vous avez visité le site : http://drdaikin.com/Home/Error/aa

Les tuyaux peuvent être un peu chauds au voisinage du ballon, simple conduction thermique.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien la persévérance a payé!

Bon vent (frais ou chaud), Dom.

Bonjour.

Décidément, les lézards et autres salamandres font des ravages sur les clims, comme par ex en question 5126. Je n'ai pas d'adresse à vous indiquer, ni d'équivalence de carte, mais je peux toujours tenter de vous aider à distance pour la réparer. Le préalable est évidemment que vous soyez partant, et il me faudra une photo recto-verso de la carte endommagée.

Cordialement, Dom.

Vos splits ont-ils l'option Wifi? Si oui, et si vous avez du Wifi chez vous, arrêtez les appareils concernés et voyez si les clims redeviennent sages.

Regardez ce que vous avez écrit, vous ne répondez pas à ma question.

Sur une télécommande, il y a 2 "auto", un pour le mode (froid/chaud/...) et un pour la vitesse de turbine. Vous n'auriez pas confondu, par hasard?...

Bonjour.

Est-ce de l'air réfrigéré donc très froid (éventuellement mesurez la température en sortie de bouche), ou est-ce de l'air ambiant brassé, qui peut SEMBLER froid ? Dans ce dernier cas, une ventilation qui continue peu ou prou après l'arrêt du compresseur (consigne atteinte) n'est pas forcément un défaut.

Cordialement, Dom.

L'IPM n'est pas forcément mort dans sa partie puissance (c'est tout de même le plus fréquent). Autrement dit, les mesures peuvent être bonnes, le module étant quand même HS.

J'ai fait une recherche "à la physionomie" de votre module. Ça pourrait fort bien être celui que vous trouverez en tapant dans un moteur : "Mitsubishi ipm module ps21563". La datasheet est même dispo.

PS : mesures à faire après avoir enlevé le câble du ventilo, j'ai oublié de le préciser.

Bonjour.

Vos ventilos sont commandés par 2 "petits" IPM, qui leur fournissent un genre de triphasé. L'un d'eux est sur la carte principale, l'autre sur une petite carte déportée. Un 3ème IPM est affecté au compresseur, celui-là est plus gros, il est en tous cas vissé sur radiateur.

Votre IPM est probablement HS. Testez la résistance R, si elle est coupée ça ira dans ce sens. Sinon testez U/V/W par rapport à P et M, machine coupée. Mettez toujours le fil rouge du multimètre plus bas que le fil noir sur ma photo. Testez MW MV MU WP VP et UP, vous devez lire la tension "directe" des diodes de roue libre internes à l'IPM, soit dans les 500 mV. Si une mesure au moins est à 0, l'IPM est mort. Il faut alors le dessouder (pas facile) pour lire sa référence et le commander en Chine...

Cordialement, Dom.

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... pas sûr.

Le terme "dc-link" est tout sauf clair. Cela pourrait correspondre au fonctionnement du PFC, qui stabilise la haute tension continue utilisée comme source d'énergie pour faire tourner le compresseur.

Mesurez cette haute tension sur les gros condensateurs 400V. Ça donnera toujours une piste.

Cordialement, Dom.

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Hi!

Vous m'obligez à me replonger dans mes archives, et ce n'est pas plus mal. Car en fait les résistances HS sont juste après les ponts de diodes et non dans la broche de masse de l'IPM comme je le pensais. Du coup, celui-ci est peut-être toujours bon, et vous auriez en fait claqué l'IGBT de la carte, ce qui est très classique chez Sanyo quand il y a des microcoupures secteur. Je vous mets une photo explicative. Votre fils pourra tester les divers composants : PDx (ponts de diodes), D (diode anti-retour), IGBT (gros transistor à grille isolée) et IPM. J'ai aussi mis les HIC et les UVW.

Les PD1 et 2 sont en parallèle, entrées AC au milieu, sorties aux extrémités. Les valeurs de diodes en mode test de diode doivent être vers les 500 (mV). L'IGBT ne doit pas avoir 2 de ses broches en court-jus. Tester aussi ZD1 (sur l'autre face). Cette diode spéciale ne doit pas conduire dans aucun des sens. Voyez aussi le fusible de la carte, il pourrait avoir claqué, à moins que le disjoncteur ait réagi très vite.

Il n'existe pas de schéma pour Sanyo, hélas. Mais avec mes indications, le fiston devrait bien avancer.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Vous êtes avare de détails...
1/ Référence de l'UE et des UI?
2/ Elle disjoncte immédiatement ou après un certain temps? dans ce cas, quel est ce laps de temps?
3/ Caractéristiques de l'élément qui disjoncte? (différentiel ou non, type de courbe, combien d'ampères...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce sont 2 résistances CMS de 0.02 ohm chacune ; comme elles sont mises en parallèle, elles équivalent à une résistance d'un centième d'ohm. Autant dire que pour les brûler, il a dû un passer dedans un courant énorme, typique d'un IMP qui a claqué. Décidément vous n'avez pas de chance, dans la mesure où cela vous était déjà arrivé en octobre 2016...

Testez la résistance vue entre U et HIC+, puis entre U et HIC-. Répétez pour V et W. Si l'une au moins de ces 6 mesures donne un court-circuit, l'IPM est à changer. U/V/W sont les 3 fils bleu/blanc/rouge, qui vont au compresseur. Testez aussi entre HIC+ et HIC-.

Et vous comprendrez dans ce cas que les résistances CMS HS... sont un détail!

Cordialement, Dom.

On dirait bien que vous avez une autre panne, qui n'a rien à voir avec la précédente. La sonde de reprise de l'UI serait HS...

Pour un peu plus d'info, voir la question 5291 : Clim Sanyo voyant opération clignote sur unité intérieure

Vous n'avez qu'un seul voyant sur l'UI?? Normalement il y en a plusieurs, genre operation, timer, quiet, on/off... Si c'est le cas (plusieurs), lequel clignote?

Votre photo montre un cabochon. Un détrompeur est un dispositif qui autorise une position et en interdit d'autres. Par exemple, la fente à gauche de la photo 1, qui pourrait se loger autour d'une fine lamelle présente sur l'autre connecteur. Je n'ai pas d'inverter pour vous en dire plus

Bonjour.

Vous ne dites pas si c'est un oscillo qui se branche sur le secteur. Si c'est le cas, alors la terre de l'oscillo ne fait pas bon ménage avec les tensions +/- reliées au secteur. Je vous prévenais en (fin de) réponse 4.

PS : post 32 : "Une nouvelle tentative et là directement l'unité intérieure clignote et rien". Quel(s) voyant(s) clignote(nt) et de quelle manière?

Bonjour.

La 1ère photo c'est l'inductance dont je parlais, il n'y a pas de sens. La 2ème c'est la connectique du compresseur. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de détrompeur, mais à bien y réfléchir, une rotation de 120° ou 240° n'aurait pas d'influence, vu que les 3 phases se succèdent indéfiniment. En d'autres termes, 123123123123 est équivalent à 231231231231 ou 312312312312. En revanche, si vous inversiez 2 des 3 fils, ça donnerait 132132132132, et dans ce cas, le compresseur tournerait à l'envers...

A tout hasard, refaites les mesures du post 20.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je crains que l'IGBT ait de nouveau claqué. Parmi les causes possibles : IGBT inadapté, fixation insuffisante (pas assez serré ou pas de pâte thermique mise), un défaut dans l'inductance (voir question 2664, posts 55 et suivants), une nouvelle microcoupure secteur (peu probable en si peu de temps, tout de même!).

Bon courage. Il arrive que le 1er essai ne soit pas couronné de succès, mais que le 2ème le soit.

Cordialement, Dom.

Je reformulerais plus précisément en disant qu'un ensemble (bande foncée + bande claire) est alimenté par un capillaire (pas visible, il est sur le côté de l'échangeur). Vos bandes sont visibles transitoirement durant l'arrivée du givre ou l'arrivée de la condensation. Et que pour une plage de températures réduite : s'il fait -5°, tout givre indistinctement. Pour moi c'est un fonctionnement normal.

Ben oui!... Et chaque bloc fait plusieurs allers/retours avant de finir dans le collecteur général. Vu que le froid "vient du triangle", le premier aller/retour est plus froid que le dernier... Le triangle symbolise effectivement le départ des capillaires (les 5 antennes dont une seule est vraiment représentée).

L'explication sur vos bandes pas bien définies est cachée dans le schéma en réponse 22! :-)

Bonjour.

"en mode clim la pompe à chaleur fonctionne correctement". Fait-elle réellement du froid, avec toute l'UE en activité, ou alors l'UI brasse de l'air ambiant non refroidi?

Voir pour info la question 5291 : Clim Sanyo voyant opération clignote sur unité intérieure

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le suintement est la version "chaude" du givre, et est tout à fait normal. J'ai équipé une de mes UE pour récupérer cette eau de condensation ; dans des circonstances favorables, il peut en couler 1.5 litre à l'heure, voire plus (excellente eau pour les centrales vapeur).

L'échangeur d'UE est partagé en bandes, qui dépendent chacune d'un capillaire. Si au sein d'une (ou de chaque) bande vous avez un gradient de température, ce n'est pas alarmant s'il est limité à quelques degrés. L'idéal est de mesurer avec un thermocouple à chaque cm d'une ligne verticale de l'échangeur. Vu que vous êtes équipé, à vous de jouer. Les "couleurs" pourraient être liées à la taille des gouttes de condensation. Une photo ne serait pas de trop pour nous.

OK. Avec la vanne débranchée, est-ce que le début du graphe (post 41) est toujours "poussif"? Si vous ne l'avez pas fait, ça vaudrait le coup de l'enregistrer.

Brasser de l'air n'a jamais fait descendre la température. Surtout, comme vous l'avez constaté, avec un débit de fuite (10%, parait-il) ; le chauffage qui en résulte est dû à votre décision et non un dysfonctionnement. Sans oublier qu'une partie de la chaleur du bas peut aussi monter pour chauffer indirectement le haut. Et s'il fait 25 dans la pièce, il fera au moins 28/29 en reprise au dessus du split, donc vous voyez l'effet boule de neige...

La photo des pistes de cuivre aide à reconstituer le "schéma" (ou le fonctionnement) de l'alimentation. Dans un 1er temps, on peut s'en passer mais peut-être qu'il la faudra par la suite. Pour la photo des composants, enlevez le faisceau de câbles qui masque la zone.

Pour le clac cyclique des relais, il se peut aussi qu'ils activent quelque chose qui vient tirer une consommation anormale sur l'alim, qui se coupe alors en mode alerte.

On dirait que l'alimentation à découpage est hyper faible : le seul fait de commander un relais la met à genoux. Du coup l'alim se "régénère" et c'est reparti pour un tour. Refaites des photos si possible recto verso de la partie alim, en bas à gauche de la 2ème photo. Et dites nous ce qui est écrit sur les composants montés sur radiateurs. Par ex "7805".

Bonjour.

Concernant votre question LG, je pense que personne ne pourra répondre, peut être Adel, mais ce n'est pas sûr. Ça vaudrait peut-être le coup de déconnecter à titre expérimental la bobine de la vanne GC et voir l'impact sur le fonctionnement global...

Bonjour.

Oui, 2.7 kOhms. Prenez des 2W si vous voulez, pour plus de sûreté. Vérifiez aussi que R1 et R2 font bien 270 ohms. J'en suis sûr à 99%, mais quelquefois les couleurs sont un peu altérées...

Bonjour.

Wow, cette fois les images sont excellentes! Patrice me les a fait parvenir en V.O. et va sans doute les mettre en ligne avec une résolution moindre (les 2 premières suffisent).

La carte souffre d'une erreur de conception. Le triac BTA est commandé par un optotriac MOC3021 avec un courant trop peu limité par la 270 ohms (R2). Quand on déclenche en haut de sinusoïde, cela revient à générer un courant de gâchette de 1.2A, dangereusement trop fort et inutilement trop fort pour les 2 composants. Si j'étais vous, j'achèterais quelques MOC et autant de résistances de 2700 ohms 1W pour remplacer R2.

Pour vérifier que le microP demande bien au moteur de tourner, mesurez au repos la tension aux bornes de R3, puis lorsque vous demandez un brassage d'air. Si vous trouvez 0 mV puis quelques dizaines de mV pour les 2 cas respectivement, alors des impulsions sont bien envoyées au MOC, mais n'en sortent pas parce que la partie récepteur de l'optotriac est HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, si une varistance a éclaté, c'est souvent la conséquence d'une brève surtension. Mais parfois, une varistance peut aussi se faire ara qui rit toute seule...

Quant à dépanner la carte, c'est envisageable si ce n'est pas le microP qui est en cause. Mais il m'est impossible de vous piloter à distance dans cette tâche, trop compliqué.

Bonjour.
Côté soudures... peut VRAIMENT mieux faire !
Refaites une photo générale côté soudures, (mais nette !), puis un gros plan de la zone triac sur les 2 faces.
Si les cartes sont identiques, ce qui est probable, vous pouvez mettre la carte 35 dans l'UI 25.

De quand date le dernier fonctionnement correct de ces 2 UI? Parce que si elles n'ont pas marché depuis 6 mois, un composant sur l'une d'elle a pu avoir un problème il y a 5 mois et sur l'autre il y a 2 semaines. Dans ce cas, ce sont 2 pannes différentes qui >paraissent< arriver simultanément.

Vu que les alims des UI semblent bonnes, on pourrait soupçonner le triac qui commande le moteur de turbine. Celui-ci voit le secteur H24 même clim en veille. Faites une photo recto verso de la carte sur une UI et je vous dirai quoi faire pour aller plus loin.

Bonjour.

Avez-vous essayé de couper au tableau électrique pendant une minute ? Cela réinitialise la machine et il arrive fréquemment sur ce forum qu'une clim reparte après cette manip simple.

Sinon, est-ce que le mode brassage d'air seul fonctionne ? Ce mode ne met pas en marche l'UE.

Cordialement, Dom.

Je pense que vous avez un problème de contact thermique du thermocouple mis sur l'entrée gaz.
Peut-être sur d'autres aussi, mais sur celui là c'est sûr, puisque c'est normalement l'endroit le plus chaud de l'UI.
On peut toujours se creuser les méninges sur l'allure des courbes, mais il faut au moins qu'elles soient "certifiées".
Pour souffler de l'air à 30°, le gaz doit arriver au moins à 35/40. Pour de l'air à 50°, à 70/80.

En mode froid (1er relevé), même problème : l'air sortirait plus froid que le gaz à quelque endroit que ce soit... pas possible.
Le gaz doit arriver plus froid (par le petit tuyau) que l'air en sortie.
J'ai posé une question bête tout à l'heure. Vu le grain des courbes, ce ne pouvait être que du simultané ! :-)

Bonjour.

Ne cherchez pas : erreurs de mesures! Comment voulez-vous que la température de soufflage soit presque tout le temps supérieure à la plus haute température de gaz présente dans le split?!?... Normalement, le gaz en entrée est 10 à 30° plus chaud que l'air en sortie.

Est-ce un thermomètre avec 5 entrées (voire plus) commutables par la face avant, ou un thermomètre simple sur l'entrée duquel vous branchez successivement vos sondes? En tous cas, la 1ère chose à faire est de "calibrer" l'appareil pour les 5 sondes, bol d'eau froide, puis bol d'eau chaude, il faut que les 5 températures soient égales. Si c'est bon, peaufinez la fixation comme conseillé plus haut (post 32).

Bonjour.

Je trouve bizarre que votre transfo et celui de l'autre question fassent tous les deux 8 ohms sur leur primaire. Avez-vous remesuré cet enroulement une fois le transfo dessoudé? Parce qu'on pourrait imaginer que les 2 transfos aient leur primaire coupé et que les 8 ohms soient dus à des composants extérieurs au transfo (par ex le Viper).

La résistance a claqué à nouveau, puisqu'elle amène du 300V vers... un court-circuit. Tout comme le ferait un fusible. Vérifiez si les 4 diodes qui sont à proximité du transfo sont toujours bonnes.

Cordialement, Dom.

... J'ai retrouvé la question, c'est la 4825 Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte, qui concerne du Daikin. Voir réponses 12 et 13. Mais le problème chez vous doit être différent, le schéma Hitachi ne montre vraiment pas de klixon.

Bonjour.

Je n'avais pas répondu parce que j'étais perplexe. A de multiples reprises sur ce forum, un problème ventilo se manifeste par 12 flashes, pas 5. En regardant attentivement le tableau des codes erreurs, on voit que pour les 5 flashes, il y a un petit truc en plus : "avec le dispositif de contrôle de surcharge déclenché". On dirait qu'un capteur de température sur le compresseur (klixon ou sonde) s'est manifesté et empêche la carte de lancer le compresseur... J'ai déjà vu le cas sur ce forum, mais impossible de retrouver quand et avec quelle marque.

Essayez de voir si sur le compresseur il n'y aurait pas 2 fils qui rejoignent la carte et qui correspondraient à ce dispositif (pas U/V/W). A priori je ne les vois pas sur le schéma, mais j'ai peut-être mal regardé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

En fait, je n'ai pas la correspondance Thermoseme/Hitachi, et la plupart des Hitachi ne connaissent pas 8 clignotements. Mais, au vu de ce que vous avez observé, il semblerait que vous ayez tapé dans le mille. Voir pour cela les questions 5267, 3728 et 5133.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il voulait dire "peut-être qu'une programmation marche/arrêt a été faite (éventuellement par inadvertance) et que c'est elle qui coupe". Perso, je n'y crois pas trop.

Quand vous avez le problème, allez voir dans l'unité extérieure, il y a des LED de diagnostic, qui pourront donner plus de renseignements, quelquefois, il y a même un tableau explicatif sous le cache supérieur.

Cordialement, Dom.

Si vous avez du 230, si le fusible est bon, si la thermistance est bonne (36 ohms), alors le 230 devrait arriver sur le pont. MAIS, comme je le disais plus haut, si un défaut fait écrouler la HT, alors le 230 se perd dans la thermistance, qui doit chauffer. Si elle chauffe, elle devient 100X plus résistive et empêche le courant de passer. Machine sous tension, mesurez la tension aux bornes de la thermistance (= des contacts du relais), et mesurez avec précision la tension DC en sortie de pont. Si c'est 0.7V, dites le, car ce n'est pas 0.

Si vous voyez 340 ohms aux bornes des condos, ce n'est pas normal. Quelque chose d'autre que l'IGBT a claqué. Comme mentionné plus haut, enlevez le ventilo. Si pas de changement, il y a de fortes chances pour que l'IPM soit mort (gros circuit qui génère U/V/W).

Bonjour. Il existe 3 types de cosses femelles, pour une dimension donnée :

- Celles sans verrouillage, il faut juste tirer
- Celles avec verrouillage léger : la femelle a une lame avec une petite bosse qui rentre (un peu) dans le trou de la mâle, et là il faut tirer assez fort. On voit ce trou sur les cosses libres de votre photo 1
- Celles avec un verrouillage redoutable d'efficacité. Sauf à tirer dessus avec un treuil et tout bousiller, il est impossible de l'enlever en tirant. Il faut en fait appuyer doucement sur un petit levier situé au centre de la cosse, ce qui va faire sortir un picot qui est entré dans le (même) trou.

A vous de voir à quel type vous avez affaire.

Vous n'allez quand même pas claquer 250€ pour une malheureuse soudure?!?!?... :-)

Avez-vous bien du 230 AC en entrée de carte? Si oui, il doit se retrouver sur les broches centrales des ponts après avoir traversé les bobines de filtrage. J'imagine que vous avez testé le fusible proche de l'entrée et qu'il est bon. C'est en général ce que les gens font d'eux mêmes en premier.

Si vous mettez sous tension et que la thermistance chauffe très vite (entre les 2 bobines), c'est qu'une surconsommation existe après les ponts mais que l'ohmmètre ne la détecte pas (tension fournie par l'ohmmètre trop faible).

Bonjour.

Vous avez 4 LED de diagnostic mais aussi une 5ème au fond d'un trou, marquée "power lamp". Est-elle aussi éteinte? 6LK, alors l'alim ne fonctionne pas, soit à cause d'un défaut, soit parce qu'elle ne reçoit pas de HT continue (340V). Mesurez en DC la valeur de cette tension, aux bornes des gros condensateurs. Si elle est nulle ou presque, coupez le courant puis mesurez la résistance vue aux bornes de ces condos. Si la valeur est faible, alors il y a probablement un court-circuit sur la ligne HT. Déconnectez le câble de ventilateur et recommencez. Attention, ne jamais manoeuvrer ce câble avec la machine sous tension, risque élevé de détruire le moteur.

Entre les 2 bobines de la carte il y a un relais. Mesurez entre les contacts de ce relais courant coupé, vous devez lire entre 50 et 100 ohms. Si l'infini, la thermistance est HS.

Cordialement, Dom.

Attention aux fausses pistes. Le temps de ce matin (et des précédents) est tel qu'un début de givre peut se former (l'air est assez sec en France depuis un certain temps), mais celui-ci va se résorber "tout seul" parce que la température extérieure grimpe assez vite.

D'autre part un inverter a sa puissance qui peut varier pour donner le même phénomène : le groupe démarre assez fort, donc fait beaucoup de froid, donc va commencer à produire du givre, mais en ralentissant (une fois les pièces remontées en température), la production de froid va diminuer et la ventilation peut faire partir progressivement le givre sans recourir à un dégivrage, même si la température extérieure ne remonte pas.

Pour vos 70°, vous oubliez de prendre en compte la surchauffe, la pression est en fait moindre. Quand une clims a perdu du gaz, celui qui reste peut monter à plus de 110° à cause d'une surchauffe satellisée, je ne vous dis pas la pression que ça représenterait...