Bonjour à tous.

Je suis intervenu récemment chez quelqu'un de ma famille dont la clim TOR prenait en glace au dessous de +3°. Au dessus, la clim chauffait parfaitement, aussi bien que lors de son installation (6 ans) et n'était donc pas sous-dimensionnée. Pour cette machine, la V4V était bloquée en chaud. Quand je déconnectais son électro-aimant en fonctionnement (hors dégivrage), il se produisait bien le "ploc" dû au relâchement du noyau magnétique mobile, mais absolument pas le pschhhhhhit dû à l'inversion du sens du gaz. J'ai eu beau taper dessus avec toutes les orientation possibles, pas d'inversion du gaz, le gros tuyau restant chaud (enfin, tiède!).

Le problème avec ces machines assez simples, c'est qu'une fois qu'un dégivrage n'a pas eu lieu, la machine ne va plus en faire, car elle se base sur la température la plus haute atteinte après le dégivrage pour déclencher un nouveau dégivrage. Pour fixer les idées :

1/ La température de l'air chaud est à son maximum 15 mn après un dégivrage : par ex 44 degrés, puis décroît lentement. Il fait 0° dehors.
2/ Le prochain dégivrage se déclenche quand l'air chaud est descendu à 32 degrés.
3a/ V4V OK : 10 mn après, le givre a fondu et on repart au point 1/
3b/ V4V HS : 10 mn après, le givre est resté et est même descendu à -20/-25 (l'hélice ne tournant plus)
4b/ A la reprise de la "chauffe", l'hélice tourne à nouveau, l'échangeur remonte un peu en température, mais le gaz en entrée de compresseur restera beaucoup trop froid. Conséquence, il n'y a pas vraiment de remontée de la température de l'air chaud, et son maximum sera en fait au début de la reprise de la "chauffe", soit 29 ou 30°. Et la régulation va attendre que la température de l'air descende à 30 MOINS 12 soit 18° pour lancer un nouveau dégivrage, ce qui n'arrivera jamais, car le compresseur va quand même fournir un peu de chaleur au gaz. A ce point le COP de l'installation est inférieur à 1! Mieux vaut utiliser un grille-pain...

Voilà, comme quoi une V4V bloquée peut provoquer AUSSI une prise en glace. C'est du vécu!

Je suggère à l'internaute de débrancher un des 2 fils qui mènent à la V4V et d'écouter ce qui se passe (voir mon 1er paragraphe).

Cordialement, Dom.

Je ne peux malheureusement répondre à aucune de vos questions. Peut-être d'autres intervenants...

Lors d'un dégivrage, la ventilation intérieure s'arrête, et on envoie non pas de l'air chaud mais du gaz chaud DANS l'échangeur extérieur. Normalement les UI le montrent, soit par un clignotement de LED, soit en affichant "dF" (DeFrost), soit autre chose... Le fait que la ventilation intérieure s'arrête évite aux résidents d'avoir un flux d'air glacé sur la tête. En fin de dégivrage, l'échangeur de l'UI peut descendre à -20°.

"La D909 j'ai bien 0.506v dans un sens et 0v dans l'autre sens en mode test diode". Non, dans l'autre sens vous avez "1___", pas "0"

D910 a des composants en // sur elle, entre autres R919. D103 et 102 ont des bobines de relais en // sur elles. Pour que vos mesures soient valides, il faut dessouder une patte de chaque diode. Mais c'est inutile pour D909, de par la présence du circuit ouvert qu'est la résistance R917.

Mais ne vous tracassez pas, les dégâts sont cantonnés à ce dont on a déjà parlé.

Bonjour.

"SM 1350 avec 1 pic à 1980 et CUI 710 avec 1 pic à 900"... je pense que vous avez inversé CUI et SM.

Dommage pour les échangeurs, ça aurait tout expliqué. A moins que le fait de demander 31° mette l'échangeur à un tel niveau de froid que tout finit par prendre en givre. Eventuellement, re-demandez 31, mais surveillez en permanence l'arrivée du givre, pour voir si au début il n'y aurait pas une bande qui givre moins que les autres (vous avez en fait 4 "sous-échangeurs" dans votre échangeur, disposés en 4 bandes horizontales).

Comme vous avez un thermomètre précis qui permet de mesurer l'air rejeté par les UE, alors remettez les 2 à fond et mesurez les 2 températures. Je ne serais pas étonné que celle à problème rejette de l'air moins froid que l'autre. Comme on cherche des dixièmes de °C, veillez à mettre le thermomètre exactement au même endroit pour les 2 UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour Michel.

Alors la manip V3/V4 montre qu'une quantité de chaleur à peu près constante est donnée pour les 2 vitesses, 516 et 672 m3/h respectivement. La V4 débite 1.3 fois plus que la V3, mais le delta T divisé par à peu près 1.30 (22 au lieu de 28). La conso devrait être égale dans les 2 cas, or elle a tendance à baisser, mais pas assez pour valider mon hypothèse, me semble-t-il.

J'ai une autre piste qui m'est venue à l'esprit. Avez-vous déjà vu la manière dont vos 2 UE givrent par temps froid et humide? Si oui, est-ce que les échangeurs givrent uniformément sur toute la hauteur? Pour celle qui consomme peu, c'est sûr. Pour celle qui nous occupe, cela mériterait d'être vérifié. Car si une partie de l'échangeur est inopérante, alors le compresseur va consommer plus pour compenser l'apport moindre en calories extérieures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Plusieurs possibilités:
1/ la vanne 4 voies ne fonctionne plus (elle inverse le sens du gaz pour dégivrer), ou son électro-aimant n'est plus commandé (relais sur carte HS, par ex)
2/ le ventilateur extérieur ne tourne plus (il n'y aurait pas un rapport avec votre recherche d'hélice?...)
3/ une sonde est décalée ou ne fonctionne plus
4/ la carte de gestion a un problème
J'en oublie peut-être...

Est-ce que la clim fait des cycles de dégivrages de temps en temps? (elle doit afficher 'dF' pendant ces cycles).

Tout dépend de ce que vous appelez moteur. Certaines personnes vont désigner ainsi l'unité extérieure, d'autres le compresseur, d'autres le ventilateur. Disons qu'il est probable que le défaut se trouve dans l'unité extérieure. Essayez de voir ce qui fait clic. Des photos ne seraient peut-être pas inutiles.

Bonjour.

Il ne semble pas inutile de "concurrencer" le diag de la personne qui est intervenue. Quels sont les symptômes que vous observez, tant sur les UI (unités intérieures) que sur l'UE. Et aussi DANS l'UE, il y a sur certaines cartes des LEDs qui donnent au final un code erreur. Donnez aussi le modèle de l'UE, les 3 plus hauts sont les UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 37° (du gaz) déclenchent le moteur de l'unité intérieure, c'est pour éviter les courants d'air froid quand on demande du chaud, et accélérer la montée en température du gaz.

Cordialement, Dom.

Ce n'est pas parce que le circuit imprimé est orange que le régulateur est un SFR...

Regardez dans ce forum les circuits imprimés au voisinage de ce circuit, c'est tout le temps roussi!! Parce que le concepteur s'est planté, il n'a pas mis une pièce assez puissante. A force d'être brûlant, le STRF finit par rendre l'âme.

Pour le tester, il suffit de mettre sous tension et de mesurer les tensions aux secondaires, par ex 12V DC aux bornes de R919, ou 35V aux bornes de R914. L'unité intérieure doit répondre à la télécommande. Mais vous pouvez le remplacer par anticipation, son heure est peut-être proche, ou même est arrivée avec l'incident du ventilateur.

Avez-vous testé celui-ci comme je vous l'ai dit?

Bonjour.

La piste compteur n'est pas stupide, effectivement. Vous pouvez éventuellement vérifier avec le compteur EDF l'exactitude de la mesure, mais il faut tout arrêter dans la maison pour cela, sauf la clim.

Un excès de gaz peut amener à une surconsommation, la grande quantité de gaz arrivant dans l'UI n'étant alors pas intégralement condensée ; le COP diminue, et dans les cas extrêmes peut tomber à 1. Mais ce n'est à priori pas votre cas si personne n'a rajouté de gaz. Cela dit, vous pouvez faire une manip complémentaire : en régime stabilisé 31°/V3, passez en V4. Si la conso diminue, la piste sera à approfondir.

Cordialement, Dom.

STRF6523 : je préconise plutôt le STRF6654, plus puissant, qui chauffera bien moins, déjà utilisé par beaucoup d'internautes avec succès. Dispo chez indipc.fr ou ebay (une des sources est indipc 8.72€). Mais êtes-vous sûr qu'il est mort?

Résistance et 1N4936 (ou 37) : par ex conrad.fr, mais plein d'autres sites pourront vous fournir.

Bonjour.

Depuis qu'elle est chez vous (y compris lors de son installation), est-ce que la clim de la cuisine a reçu un complément de gaz?

Les filtres des 2 UI sont-ils nettoyés au même moment et ceux de la cuisine sont-ils propres actuellement?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous n'avez pas mis le suffixe, très important car les schémas peuvent différer avec le suffixe. J'ai ceux du RAC50-NH5, du PXB, du FX8, et ils sont différents! En revanche les tailles 50 et 55 ont en général des schémas identiques.

Bref, sur le NH5, R917 fait 3.3 ohms 1 W. Elle est reliée à D909 (et non 910) pour faire le 15V du ventilo.

Mesurez quand même la résistance vue en entrée de ventilo sur son 15V. Autrement dit entre 4 et 5 sur le câble présentant 5 fils : 1--4567, 4 étant le 0V. Parce qu'en général quand votre résistance brûle, c'est parce que le ventilo est fichu...

Attention, ne jamais connecter ou enlever le câble du ventilo avec la machine sous tension, mort quasi assurée du ventilo... et quand il est neuf... disons que ça énerve! :-(

Patrice, qui gère le forum, m'a envoyé le film via un autre site de transfert, je l'ai bien reçu, mais quand je le lis avec VLC, il est saccadé et inexploitable. J'ai déjà eu le cas avec d'autres vidéos, vous n'y êtes pour rien.

P/N Phase/Neutre, effectivement la coïncidence est amusante, vous êtes donc pardonné. :-)

Pour l'IGBT, sans la patte centrale, mais si le compresseur démarre, coupez 30 s plus tard au disjoncteur.

Photo orange : OUI. Photo verte : NON, c'est le connecteur du compresseur.

Code 7 : quel est le libellé du défaut? "mode chaud froid simultané" ne s'applique qu'aux multisplits, et votre machine est un monosplit, sauf erreur.

Même en attendant 5 mn, l'écran reste désespérément bleu... Mon navigateur n'est sans doute pas compatible.

En post 25, je vous demandais des mesures SUR LA HAUTE TENSION CONTINUE, pas sur l'entrée AC dont je n'ai que faire!!! Sur cette carte, il y a des marquages explicites P et N. Vous m'avez induit en erreur avec vos mesures. Et je le rappelle, ces mesures sont à faire en DC, en Volts continus! Vous pouvez éventuellement contacter la haute tension sur le connecteur blanc en bas à droite de la photo du milieu ci-dessus.

Bonjour.

Le film... ben votre lien mène à une page d'accueil du site, sans plus.

Les tensions que vous documentez sont prises où, et sont en AC ou en DC? Comme dit plus haut, 237V DC dénotent un problème si c'est bien la HT DC. La grosse diode est-elle toujours bonne?

Les condos sont bons. Mais sont-ils utilisés par la machine dans l'état actuel de son câblage?...

Pouvez-vous faire une photo de la carte mère sans les câbles, et une de sa face arrière?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est une clim inverter ou tout-ou-rien?

Je m'en voudrais de vous faire acheter 50€ un autre différentiel pour qu'au final le nouveau saute aussi au bout d'une heure, voire moins (en plus, les valeurs plus fortes que 30 mA ne courent pas les rues).

Ma réticence vient de ce que les 10 W de fuite sont dégagés sur une surface très réduite, ce qui va à priori la faire chauffer notablement. Avec le risque d'une dégradation rapide et donc d'un accroissement de la fuite. Il faut bien comprendre que jusqu'à présent la zone de la fuite n'a pas eu le temps de chauffer, puisque le 30 mA coupait immédiatement.

Si vous avez un transfo 230/115 à enroulements séparés, vous pouvez stresser le défaut pour voir s'il évolue en mettant le secondaire entre une borne et la terre. Mesurez d'abord la résistance, appliquez la tension quelques secondes puis remesurez la. Il se peut qu'elle ait commencé à évoluer. Sinon, remettez le 115 pendant une minute et nouvelle mesure. Si pas d'effet, répétez avec 10 mn de stress.

Je ne vois qu'une solution pour garder votre installation sans changer le compresseur, c'est de l'alimenter avec un gros transfo d'isolement (au moins 2.5 kW), mais ce genre de matériel n'est pas donné. Et pèse 30/40 kg.

Vous pouvez effectivement confirmer la valeur de la résistance avec ce 2ème appareil, calibre 20 kOhms.

Si, je le répète, la résistance est stable avec la tension qu'on applique dessus, alors les 52 mA font sauter votre différentiel, qui est censé le faire à partir de 30 mA. Cette fuite correspondrait à une puissance dissipée additionnelle de 10 W quand le compresseur tourne. Vous pourriez vivre avec, en utilisant un différentiel moins sensible. Le hic c'est qu'on ne sait pas comment va évoluer cette fuite, elle peut très bien fortement empirer après une heure de fonctionnement du compresseur...

En tous cas il est INENVISAGEABLE de déconnecter la terre dans ce cas de figure, cela mettrait à la tension secteur tout le métal de l'UE, tous les tuyaux de cuivre, et le métal de toutes les UI.

Bonjour.

Hier, pour pouvoir lire des valeurs de forte résistance, j'avais préconisé le calibre 2 MegOhms. Dans ce cas le dernier "0" de 0.00 MegOhm correspondait à des dizaines de kOhms. Raison pour laquelle j'avais ensuite suggéré une mesure en calibre 200 ou 2000 Ohms.

Mais votre appareil est à changement de calibre automatique! Oui, il indique bien 4400 ohms. Sous 230V, si on suppose la résistance constante avec la tension (ce qui n'est pas obligé!), cela donne une fuite de 52 mA. Quelle est la sensibilité différentielle de votre disjoncteur?

Bonjour.

Température de soufflage : celle de l'air chaud qui sort de l'UI, mettre le thermomètre légèrement entré dans la bouche de sortie, mais pas trop pour ne pas atteindre la turbine.

Température de reprise : celle de l'air qui entre dans le split par son dessus.

Cordialement, Dom.

Ouh là! 0 ohm (ou presque) entre une borne et la terre (soit le métal de l'UE, soit le métal du compresseur (dans ce cas peut-être gratter la peinture pour trouver le contact))... pas étonnant que le différentiel tombe! Quand le compresseur tourne, il est alimenté impulsionnellement par le secteur (via des diodes et des transistors utilisés en commutation), et à cause du défaut ces impulsions secteur partent à la terre. Et le différentiel est payé pour s'en apercevoir...

Un des enroulements du moteur a dû toucher le carter, et l'émail du fil a été râpé avec les vibrations : contact franc. Refaites le test en calibre 200 ou 2000 ohms, mais je pense que c'est cuit pour lui! Condoléances...

Oui, mais il faudra que vous déposiez la carte, ce qui n'est pas hyper simple, car beaucoup de connecteurs à enlever, des composants à dévisser de leur radiateur...

L'IGBT est vissé par "V", et a ses 3 soudures en E/C/G. Entre ces 3 soudures prises 2 à 2, il ne faut pas lire 0 ohm ou presque (car dans ce cas l'IGBT est mort).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Peut-être avait-il un détecteur électronique et que celui-ci a très vite détecté du gaz à proximité de ces vannes.

Bonjour.

Avez-vous mesuré les courants en régime établi pour les 2 clims? Autrement dit après 15 mn. Parce qu'une clim qui démarre consomme notablement pour qu'elle arrive vite à sa consigne (puis elle "se calme").

Cordialement, Dom.

Apparemment, pas de trace de surchauffe sur les 3 cosses compresseur. Tests suggérés :

1/ ohmmètre en 200 ohms, mesurez les résistances entre les bornes 2 à 2 (3 mesures). Normalement de l'ordre de l'ohm, voire un peu moins. Soignez les contacts.
2/ ohmmètre en 2 Megohms : mesurez entre une des bornes et la carcasse métallique. Normalement l'infini.

Voyez si la sonde juste à côté des cosses n'aurait pas un fil +/- dénudé et qui toucherait la masse. Essai à faire : tout branché mais cette sonde déposée de son support (mais toujours connectée).

N'étant pas frigoriste, je ne peux vous dire.

Yes. L'intérêt de cette hypothèse est que cela pourrait expliquer le claquage de la grosse diode.

ESR mètre? Diable, vous êtes bien équipé!

Après le clac, vous devriez avoir au moins 310V sur la HT. Si vous avez seulement 200-230V (DC!), alors les condos sont comme absents.

Je me demande si vos gros condensateurs ne seraient pas HS, ceux qui sont en 400 ou 450V. Car dans ce cas la haute tension a beaucoup de mal à monter et l'alimentation marche quelques ms tous les 10 ms, et ça peut être la raison du scintillement. Effectivement, dans ce cas le terme scintiller est approprié, puisque la LED témoin éclaire 100 fois par seconde.

Mesurez la tension DC à leurs bornes (ou sur P et N de la carte inverter) juste après le réenclenchement du disjoncteur (manipulé par une autre personne, bien sûr), puis après que le relais ait fait clac.

Bonjour.

Effectivement, la connectique en arrivée sur le compresseur semble avoir (eu) un problème. Coupez le jus et enlevez le cabochon qui protège les connexions et refaites une photo en gros plan.

Il n'y a pas de condensateur de démarrage sur les machines inverter (ce qui est à priori votre cas).

La question 4281 : Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi pourrait vous intéresser.

Cordialement, Dom.

On ne peut pas vous répondre, pas assez d'éléments.

Coupez le courant 2 mn. Puis une personne le remet PENDANT qu'une autre observe les cartes de l'UE, et note avec précision tout ce qui se passe, comme des clacs de relais et des clignotements de LED.

Bonjour.

Il y a 3 cartes dans votre UE. Laquelle reçoit du courant et fait pourtant grève? Quelle tension, AC ou DC?

"scintille" : connais pas chez les LED! Une LED est allumée, éteinte ou clignote. Clignote de manière continue ou par salves (de combien?). Scintiller sous-entend une irrégularité, comme la tour Eiffel à Noël. Si je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire, réexpliquez.

Avez-vous revu le câblage de l'UI? (06)

Bonjour.

Et il n'a pas cherché la fuite???

Bonjour.

Cherchez dans vos relations quelqu'un qui pourra vous aider : diagnostic probable de l'IGBT claqué et son changement. Budget prévisionnel entre 10 et 20€. Le forum regorge de gens qui se sont dépannés ainsi.

Bonjour.

05 : de communication, pas de commutation. Pour cette 1ère panne, l'UE étant HS, l'UI ne trouvait plus personne avec qui communiquer. Code normal quand l'IGBT a dégagé.

06 : donc vous avez dû mal remettre le connecteur des sondes.

IGBT, juste dessouder la broche centrale et faire en sorte qu'elle ne touche rien. Une fois pliée, sa raideur garantira le positionnement que vous lui donnerez. Si la clim redémarre, n'allez pas au delà de 30s de fonctionnement compresseur, coupez au disjoncteur.

Bonjour.

Code 06 : je ne vois pas le rapport avec l'autre panne. Coïncidence... Vous êtes intervenu dans l'UI durant vos recherches?...

Code 73 : essayez en dessoudant la patte centrale de l'IGBT. Si le 73 disparaît, alors peut-être le FA n'est plus en état de faire marcher l'IGBT correctement.

Goude!

Cela dit, je vous conseille quand même de remettre une diode dès que possible, et aussi une autre après la 110 ohms (en venant de l'IGBT). Car sans aucune diode, un claquage d'IGBT pourra traverser la 110 ohms, détruire le petit circuit blanc (TLP250) et faire monter son alim 15V assez haut, au point de griller la partie basse tension du ventilateur. Et là la note devient salée...

Erratum, j'ai parlé de ZD015 plus haut, c'est en fait une ZD022.

Votre inductance est d'un type qui n'est pas sujet aux court-circuits. Les autres internautes avaient une inductance du type transfo, avec plusieurs couches de spires empilées. Vos spires à vous se suivent et sont en une seule couche ; du coup il y a peu de tension entre 2 spires voisines, ce qui n'est pas le cas dans le type transfo.

Bonjour.

L'avenir dira si Jima a raison ou non, mais en ce moment je ne suis pas convaincu. D'une part un manque de gaz va alléger le travail du compresseur, qui va donc moins consommer et moins avoir tendance à générer un défaut de type "overcurrent" ; d'autre part Sanyo a prévu d'autres codes d'erreur signalant un manque de fluide, entre autres par le biais de la sonde en sortie de compresseur, qui va monter en température anormalement.

Je suggère à notre internaute de mesurer la température de refoulement avec un thermomètre à thermocouple dont la sonde sera plaquée sur le tuyau de sortie du compresseur. S'il mesure plus de 100°, Jima a raison. S'il mesure plutôt 70-85, ce n'est pas un manque de fluide.

Autre hypothèse : si le système qui mesure le courant du compresseur a dérivé, ou en tout cas ne le mesure plus bien, alors on pourrait générer un P26 à tort.

Cordialement, Dom.

Compresseur grippé? Pourquoi pas, surtout après 19 ans de fonctionnement! Cela dit, votre réparation a quand même tenu une journée, donc ça vaut peut-être le coup de soigner la 2ème réparation et voir si elle tient ou non.

On a eu 2 cas sur ce forum où le claquage d'IGBT était dû à un défaut de l'inductance. MAIS la diode était épargnée lors du claquage, donc ce n'est probablement pas votre cas.

Bonjour.

Hélicoptère : votre hélice doit légèrement frotter sur le carter rond qui l'entoure. Déposez le capot supérieur quand la clim ne tourne pas (coupez le jus, c'est plus sûr), voyez à quel endroit ça frotte, et avec un cutter, enlevez localement 1 mm de plastique sur les 3 pales.

Dégivrage : malheureusement, on n'y peut rien : dans cette phase c'est du liquide qui arrive dans les UI, d'où le glouglou, et le pshiiiit intervient lorsque la vanne 4 voies passe du mode chaud au mode froid.

Pour les écarts de température, voyez dans le mode d'emploi si les télécommandes ne pourraient pas être décalées de manière software. Certaines marques le permettent.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Êtes-vous sûr que la nouvelle sonde est bien adaptée à votre modèle? Imaginez que l'appareil demande une sonde qui fait 5 kOhms à 20° et que vous mettiez une sonde qui fait 10 kOhms, vous pourriez avoir ces symptômes, l'UI croyant qu'il fait 15° de moins que ce que vous pensez.

Mettez en marche et 5-10mn plus tard chauffez la sonde d'ambiance avec un sèche cheveux. Si l'UI finit par se couper, ça pourrait être la raison.

Bonjour.

Oui, normalement, cet IGBT devrait aller aussi. Il a une diode de roue libre intégrée, mais qui n'est pas utilisée dans ce montage. Mais attention, on n'en a pas encore parlé, mais il faut un peu de graisse thermique entre le dos et le tampon, et aussi entre le tampon et le dissipateur... C'est peut-être aussi ça votre problème, déjà vu sur ce forum.

En revanche, il est très rare (voire vous êtes le seul à qui cela arrive) que la grosse diode claque. Bizarre.

Je ne comprends pas trop votre histoire de diode. Pour que ses soudures fondent, il faudrait qu'elles montent à 250°, ce qui est absolument impossible, vu que le composant est vissé sur un dissipateur conséquent. "en fait elle s'est décollée" : expliquez plus clairement...

Si j'étais vous, je mettrais un IGBT neuf (peu de chances pour que la diode soit HS aussi, mais sait-on jamais), je soignerais le montage, visserais fermement mais sans tout casser et ferais un essai.

Votre nouvel IGBT a apparemment des caractéristiques meilleures que celui d'origine : plus de courant acceptable avec pourtant une capa d'entrée plus faible. J'ai l'impression que les 2 ont un dos métallique, du coup vous devez avoir une feuille isolante. Est-elle en bon état?...

Entre la broche 8 du FA et la grille de l'IGBT, vous avez normalement une résistance de faible valeur. Vérifiez qu'elle a toujours la bonne valeur. Si elle est brûlée, alors oui, il sera bon de changer le FA aussi. Il peut y avoir aussi une diode entre la grille et l'émetteur, à vérifier aussi.

Mais remontons au déluge... quelle était la réf de l'IGBT d'origine et celle de celui que vous avez acheté?

Vous dites aussi en haut "et la diode s'est dessoudée"... ?? La soudure avait été mal faite?

Bonjour.

Ce code fait partie du b-a-ba de l'utilisateur de clim! De-Frost, ou dégivrage. L'unité extérieure s'est couverte de givre (quand il fait froid et humide à l'extérieur) ; la machine le détecte et l'enlève en envoyant la production de chaud sur l'échangeur givré. Surtout ne touchez à rien quand dF s'affiche, ça dure entre 3 et 10 mn suivant les machines. Après, la production de chaud reprend normalement.

Cordialement, Dom.