Bonjour.

Pour ma part, je verrais plutôt une faiblesse de l'alimentation de la console, qui la rend sensible à la température. Surtout si le voyant vert est normalement allumé quand elle reçoit le 230V. Pour en avoir le coeur net, il faudrait avoir accès à la carte et faire des mesures de tension dessus en mode normal et en mode panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

@Vinz : en fait je suis un peu perplexe... Le compresseur semble tourner, sinon il n'aurait pas ces soubresauts qu'on voit dans la vidée. Vérifiez soigneusement les contacts des cosses sur le compresseur : un contact cosse mâle/cosse femelle pourrait s'ouvrir dès que le compresseur bouge un peu... (principe du klaxon automobile).

@Auda : merci pour le mot sympa, mais je crois que c'est surtout le temps passé par les aidants qu'il faut admirer, certains ont dépassé les 15000 réponses ; et sans oublier Patrice, créateur du forum, qui passe au moins 10 heures par jour pour donner à tous les forums BricoVidéo leur tenue exemplaire!

Pour le truc de l'aiguille à perfusion, c'est pas bête, je n'y avais pas pensé. A ma décharge, je n'en ai aucune chez moi, ça n'aide pas. Je pense que vous voulez avec cette astuce séparer la patte du trou qui l'entoure, sans la pousser, juste la libérer. Personnellement, j'utilise une pompe à dessouder, un compte-fil et une petite précelle, mais c'est un peu laborieux quand il faut libérer les 20 pattes d'un composant ou d'un commutateur multi-circuit comme sur la photo.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ouh là... il s'en passe des choses dans cette machine. Certes vous avez des "vagues" de 2 à 3 secondes, mais au sein de chaque vague vous avez entre 3 et 8 départs... Vous n'avez pas un code erreur, soit affiché sur l'UI, soit sur les LEDs de l'UE?

Les tensions appliquées au compresseur sont très complexes. Voir question 5220 post 11. Le son d'environ 1000 Hz en pointillé qu'on entend dans votre vidéo correspond à la HF dont il est question dans le post.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Joli travail d'investigation! Il me vient 2 idées. La première est de monitorer la tension développée aux bornes de la sonde de refoulement, et voir si elle évolue lors des anomalies. En fait, je continue un peu sur mon hypothèse émise en fin de post 23. Si la sonde passe en résistance infinie quelques secondes, alors la tension mesurée va monter à environ 5V pendant ces instants.

La deuxième est de déconnecter le câble de la vanne "hot" et voir si le fonctionnement redevient calme. Les bruits de gaz devraient disparaître, par contre les ralentissements de compresseur pourraient subsister, puisque la sonde continue de divaguer (si du moins c'est la bonne hypothèse).

Pour info, quand on utilise des thermocouples sur des tuyaux, il est conseillé de les plaquer dessus au moyen d'un coussin en polystyrène expansé d'un cm d'épaisseur (et creusé à la forme du tuyau) pour que l'élément sensible ne soit pas au contact de l'air extérieur. C'est bien mieux qu'un bout de scotch. Le coussin crée une sorte d'enceinte isotherme locale, et on est sûr à 100% que le thermo sera bien à la température du tuyau. Un bout de scotch pourra en revanche être utile pour maintenir le coussin fermement sur le tuyau.

??? Pourquoi avoir mentionné "opération " si c'est "timer"?...

Je vais vous donner le manuel, ce sera plus simple. Je rappelle qu'il ne concerne pas forcément votre UI.

Tapez dans un moteur SM700842. Cliquez le pdf du site avec icglimited dans son nom. Et voir page 31

Bonjour.

Il se peut qu'il faille déposer entre autres la câblerie qui mène au compresseur (3 gros fils). Attention, il faudra impérativement remettre ces fils aux mêmes endroits sur le compresseur, sinon risque de le faire tourner à l'envers, et là... ça craint!

Mais si, vous y arriverez, il faut juste se lancer. Notez sur un papier tout ce que vous faites, pour le futur remontage.

Quant à votre tech, soit il est incompétent, soit il a un pourcentage sur le matériel neuf... Sachant qu'il n'est pas interdit de cumuler... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour d'autres UI Sanyo, j'ai ça ; rien ne prouve que cela s'applique à votre modèle, mais c'est toujours une piste à creuser. Si vous avez d'autres UI du même modèle, vous pourrez faire des mesures comparatives.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Eh bien il faut enlever les vis qui maintiennent la carte. Et aussi les 5 qui plaquent 4 composants sur la plaque métallique sous-jacente qui évacue leur chaleur. Une fois les vis retirées, les composants vont adhérer un peu car une graisse thermique blanche va faire office de ventouse. Forcer légèrement. Après, enlever tous les connecteurs (prendre une photo pourra aider au remontage).

Dites au tech de vérifier l'intégrité des 4 diodes du pont.

La tension entre une phase et une autre est bien plus complexe que celle d'une phase par rapport au 0V. Pour chaque phase, et si le compresseur n'était pas selfique, vous auriez des allers-retours entre 0 et 340V. Maintenant, avec l'effet selfique des bobinages, il n'est pas impossible que vous voyez des dépassements de tension au delà des rails d'alim... Et si vous regardez 2 phases l'une par rapport à l'autre, alors on peut éventuellement arriver à vos 700V, mais dans un 1er temps, regardez chaque phase par rapport au 0V.

Bonjour.

Vous avez une soudure sur le pont de diodes qui n'a pas été réalisée de façon assez costaude à la fabrication. Elle a commencé par réduire de volume puis se volatiliser à force que des étincelles se produisent entre la broche du pont et la piste en cuivre. Une fois la situation très aggravée, un "re-contact" a dû s'opérer alors que les gros condensateurs étaient notablement déchargés, et cela a fait sauter le disjoncteur car le courant pour remettre leur charge à la nominale était trop important.

Normalement, en refaisant la soudure et en réparant la piste, il y a de grandes chances que cela reparte. Voir en question 2612 : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144 post 53 photo 1 pour un cas similaire. Bien gratter la broche roussie jusqu'à obtenir du métal neuf. Le mieux est de déposer le pont pour le traiter. A la repose, veiller à laisser un petit espace entre le boîtier et le circuit imprimé (de l'autre côté).

Cordialement, Dom.

Hugo76 a fait une réponse à laquelle j'adhère tout à fait en question 5287, réponse 2.

Avez-vous bien mis le 0V de la sonde sur le 0V des gros condos? Car si vous l'avez mis sur la terre ou le neutre de l'UE, c'est pas bon. Et j'imagine que vous regardiez bien les sorties U/V/W de la carte. Initialement, je préconisais l'insertion des résistances pour regarder à leurs bornes la tension développée par le courant qui y passe, et donc avoir une idée du courant en question, conformément au principe de messieurs Huet-Galléry.

Bonjour.

Hugo76 : Ben il l'a dit dès le départ : "Je veux climatiser deux pièces".

Pasc01 : Une fois la "clim" installée, pourquoi ne pas l'utiliser aussi en chauffage, ça vous chaufferait pour 3 à 4 fois moins cher en électricité... En plus ça refroidirait la planète, qui en a bien besoin!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour la sonde 10X, aviez vous réglé la compensation de la sonde sur un signal BF carré? L'entrée de l'oscillo est équivalente à une capa C et une résistance R en //. Si on utilise une sonde 10X, celle-ci se comporte comme un dipôle série formé d'une résistance 9C et d'une capa C/9 mises en //. Cette dernière est réglable pour que HF et BF soient atténuées de la même manière... Si la capa est réglée trop forte, la HF sera vue plus violente qu'elle ne l'est en réalité.

La consommation électrique n'évolue pas de 1000 à 3500W. Elle reste à 1000. Pour une pompe à chaleur, c'est comme si, sur les 7 radiateurs de 500W, votre compteur tournait pour 2, et les 5 autres, c'est Dame Nature qui paie le courant pour les faire marcher.

Bonjour.

Pour une pompe à chaleur (en mode chaud), des calories sont prises à l'air extérieur pour chauffer une pièce. Si le compresseur consomme 1 kW, il va permettre de capter 2.5 kW du dehors. Donc pour une puissance de chauffe globale de 3.5 kW. C'est comme si vous aviez 7 radiateurs de 500W.

Pour le mode froid, donc votre climatiseur, c'est pareil mais à l'envers. L'appareil va extraire des calories de la pièce pour les envoyer à l'extérieur. En consommant 1 kW, l'appareil va chauffer la campagne à hauteur de 3.5 kW, en refroidissant votre pièce à hauteur de -2.5 kW.

Mais attention, un climatiseur mobile expulse de l'air brûlant à l'extérieur, mais fait rentrer dans la pièce le même volume d'air chaud extérieur. Raison pour laquelle un monobloc n'est pas une solution optimisée ; un split est bien mieux pour l'efficacité : pas d'air chaud qui rentre dans ce cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Personnellement j'ignorais complètement l'existence de ce genre de vanne, on en apprend tous les jours. C'est pour moi une hypothèse très intéressante, car si la V4V s'inversait "toute seule", le givre disparaîtrait très vite, ce qui n'est pas le cas dans la vidéo.

Adel : je pense que vous vous êtes emmêlé. Si la température de refoulement est trop forte, le fait d'injecter du gaz très chaud en entrée de compresseur ne peut qu'aggraver le problème, non? En revanche, en cas de gaz beaucoup trop froid, alors effectivement ça va le réchauffer.

Du coup, si la sonde se coupe erratiquement (passe brusquement de 30 kOhms (par ex) à l'infini), elle va faire croire à la carte que la température du gaz est devenue extrêmement basse, et rendre la vanne passante. Le problème pourrait donc être dû à la défaillance de cette sonde de refoulement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'appareil peut brider sa puissance si la température extérieure est trop douce pour éviter une surchauffe. D'autre part si vous avez un déficit en gaz, sa température en sortie de compresseur va monter et dans ce cas la sonde de refoulement peut elle aussi faire réduire la puissance. L'idéal est de mesurer tous les 30 s la puissance consommée durant les 5 premières minutes qui suivent un départ à froid. Vous verrez alors si elle monte brièvement à 1100W (voire plus).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre manip du post 13 montrait en effet que votre problème n'était pas lié à un manque de gaz. 300 g sur 4.7 kg n'est par un déficit suffisant pour mettre la machine à terre. Vos cycles 10+15 mn sont normaux si la température extérieure était douce, la consigne dans la maison devait être atteinte, et le compresseur même à basse vitesse donnait trop de chaleur.

Vous dites "à part la V4V, je ne vois pas ce que ça pourrait être", oui, mais au sens large, qui inclut sa bobine, le câble, le relais éventuel et la sortie du microP. Vous pourriez faire la manip suivante. D'abord vous assurer que la V4V est une 230 VAC, et si oui l'alimenter extérieurement avec une allonge de jardin ou en vous repiquant sur l'arrivée 230 de l'UE. Evidemment, enlever le câble d'origine. Comme ça vous la forcez autoritairement en mode chaud quoi qu'il arrive. Si le phénomène perdure, alors c'est bien un problème de V4V, soit sa bobine coupée de manière intermittente, soit ses composants mécaniques internes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Entre temps, vous avez eu les cartes en main, il fallait leur tirer le portrait devant et derrière...

Eh oui, quand un hacheur d'alim à découpage claque claque, c'est assez souvent parce que quelque chose le fait claquer, par ex un court-jus au secondaire (diode, condo, régulateur, voire transfo (le plus ennuyeux)).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

1/ Quand vous avez branché l'alim extérieure, est-ce que le transfo était toujours en place? Si oui, cela explique la mort de l'alim extérieure.
2/ La broche centrale du transfo n'est pas utilisée par la carte : pas de piste cuivre qui parte quelque part. Sur les 3 pattes du transfo, combien d'ohms entre les 2 de gauche, puis les 2 de droite, puis les gauche et droite? Utilisez pour cela le calibre 200 ohms.

Bonjour.

Si vous avez bien étudié le forum, alors vous aurez surement remarqué que l'on est avide de photos recto-verso de la carte concernée par votre panne, en l'occurrence celle où est connecté le câble du moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce qui est grillé sur votre carte (en bas à gauche) n'est pas une bobine mais une résistance. Je crois lire 27K 2W. Elle sert à produire une basse tension pour la communication à partir du secteur. Mesurez la avec un ohmmètre. Si elle coupée, remplacez la avec 2 résistances de 15K 2W mises en série, il se pourrait que le split fonctionne à nouveau après ce changement. Si vous n'y connaissez rien en électronique, trouvez quelqu'un qui a des notions et qui pourra vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En fait l'IPM ne sait donner sur U/V/W que du 0V ou du 340V, le microP qui le pilote lui envoie donc des impulsions basse tension de quelques kHz que l'IPM va transformer en impulsions de même fréquence mais de grande amplitude. Les enroulements du compresseur réagissent à la valeur moyenne des impulsions, laquelle évolue en fonction de leur rapport cyclique. Les courants lus sur le scope sont rendus encore plus complexes dans la mesure où on est en triphasé, donc le courant entrant sur U va sortir sur V ou sur W suivant les impulsions.

Exemple numérique : Si le rapport cyclique de U évolue sinusoïdalement entre 40% et 60%, alors la valeur moyenne sur U va évoluer entre (340 x .4 = 136V) et (340 x .6 = 204V), soit + ou - 34V autour de la valeur centrale de 170V (340/2). Si V et W évoluent de la même manière mais déphasés de 120 et 240°, alors le compresseur reçoit effectivement du triphasé de 3 fois 34V (soit 24V efficaces). Ca va, vous suivez?... :-)

Si maintenant on regarde les courants, alors, effectivement, on peut s'arracher les cheveux!! Vous aurez tout de même les courants réels instantanés qui passent dans les enroulements (100mV sur vos 3 résistances de 0.1 ohm correspondant à 3.3 A). Eh oui, c'est pas simple un inverter!

Ah les débutants!!!

J'avais pourtant fait l'effort de vous montrer avec une photo où il fallait faire arriver votre alim extérieure, mais vous avez préféré faire à votre guise, résultat votre alim est morte!! Comme vous n'avez sans doute pas enlevé le transfo, vous avez en fait soudé l'alim sur l'enroulement secondaire du transfo, qui doit faire 0.1 ohm, autrement dit un court-circuit, du coup l'alim a fumé. Je vous avais indiqué de souder le + APRES la diode, ce qui empêchait le 12V de partir dans le court-circuit. Et vous, vous avez soudé le + avant la diode... Vous êtes bon pour racheter une autre alim.

Sinon, dans votre prose de 12:06, je n'ai toujours rien compris, mais laissez tomber.

Il est inutile de réparer la partie primaire de l'alimentation d'origine s'il y a un un court-circuit ou presque au secondaire. Vous allez re-griller les TNY, résistance noire et autres. Donc mesurez la résistance que voit l'alim à son secondaire, entre les + et - de ma photo post 3 (je ne peux pas être plus explicite!)

"le fil coupé sur l'alimentation juste sur une des pattes" : pouvez pas être un peu plus précis?... Je ne suis pas Mme Irma! :-(

Je reviens sur un point capital : quand vous avez relié votre alim extérieure, avez-vous AVEC CERTITUDE relié le + de sa sortie sur le + que j'indiquais post 3? En inversant les fils vous grillez l'alim, c'est sûr... Je vous prévenais en réponse 5.

Bonjour.

Je me suis mal exprimé pour ma demande, en fait je demandais 1 split actif seul au max, puis tous les splits ensemble actifs au max. Donc 2 manips et non 5. Cette dernière manip sera intéressante pour tester la capacité globale de votre installation. Si dans ce cas les splits donnent tous 30° voire moins, cela expliquera le caractère poussif qui vous lui trouvez.

Pour vos mesures, quel type de thermomètre utilisez-vous, à infra-rouges, à sonde CTN/CTP ou à thermocouple? Les infra-rouges peuvent donner des mesures notablement fausses. L'idéal est un thermomètre à thermocouple en plaçant la sonde légèrement à l'intérieur de la bouche de sortie, car à quelques cm de l'air ambiant est déjà happé et fait baisser la mesure. Attention à ne pas atteindre la turbine, évidemment.

En tous cas vu la machine que vous avez (11/13kW), 48° n'est pas suffisant pour un split seul. Vous pouvez mesurer aussi au niveau de l'UE les températures des 2 tuyaux correspondant à cette UI. Si le petit tuyau est tiédasse, manque de gaz probable. Car dans ce cas les calories amenées par le peu de gaz disponible sont toutes extraites par la ventilation et le delta gros tuyau/petit tuyau est important.

Au fait, vu ce que vous nous rapportez, comment ça se passe chez vous quand il fait -5 dehors?... Chauffage autre (poêle, par ex) ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous n'êtes pas le premier sur ce forum à avoir des soucis avec les interrupteurs de fin de course. Contacts internes oxydés, connecteur démis, ou alors moteur pas à pas qui ne tourne plus. Voyez si le(s) volet(s) bascule(nt) à la mise sous tension. S'il(s) tourne(nt), alors c'est bien le fin de course qui génère ce code.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Génial, vous avez (vous aussi) trouvé la page 66! (voir post 4) :-)

Dans le même post, je parlais aussi de détails, ils sont page 56. Mais on est bien avancé, ils parlent d'un condo et de 2 résistances, sans dire où ils se trouvent. Ils ne disent pas non plus ce qu'il faut comprendre par dc-link... Peut-être la haute tension sur les gros condos, peut-être la tension de 25V utilisée par la communication UI/UE?... Voir pages 71/72. Procédez par comparaison entre les 2 platines...

Bonjour.

Autant pour moi, je pensais que la carte était celle d'une UI. En fait il doit y avoir au moins une autre carte dans l'UE, si toutefois votre clim est du type inverter.

Le TNY266 d'origine peut gérer une alim jusqu'à 10W quand il est dans un bloc fermé et jusqu'à 15W quand il est à l'air libre avec des pistes de cuivre suffisantes pour dissiper sa chaleur. Donc une alim 12V 1A aurait dû faire le travail. Par contre si sur la carte il y a un composant HS qui tire un courant notablement plus fort, alors cela a pu tuer (d'abord) le TNY... puis l'alim 12W que vous y avez mise en remplacement. Il faudrait voir ce qui sur-consomme sur la carte. L'idéal serait une alim de labo réglable avec ampèremètre en série pour identifier un éventuel seuil de consommation, la chaleur anormale d'un composant...

Dans un 1er temps, mesurez la résistance vue entre les + et - de ma photo (sans alim reliée), d'abord avec le fil rouge sur +, puis en inversant les fils.

Bonjour.

L'obstruction de quelques capillaires nous a longtemps tenu en haleine dans la question 2717, posts 13 et au delà. Si vous voulez lire la question jusqu'au bout, prévoyez un week-end complet... Dans votre cas, l'aspect est différent, on dirait que chaque bande présente un dégradé de givre, donc de température, ce qui dénoterait un passage insuffisant de gaz généralisé et non limité à une partie des capillaires. Peut-être un manque de gaz, comme évoqué par PL. Peut-être aussi un problème de V4V, comme vous le mentionnez.

Pour tester l'aspect gaz, vous pouvez mettre un split en demande à fond (consigne et ventilation) et mesurer la température de soufflage après 15 mn. Devrait monter à au moins 55 voire 60°. Répéter avec tous les splits en demande max.

Bonjour.

La fonte du givre est due classiquement à 2 choses :
1/ le fluide chaud des UI qui part dans l'échangeur de l'UE, et
2/ le compresseur qui produit du chaud, lui aussi envoyé dans cet échangeur.

Or chez vous, durant un dégivrage "anormal", il semblerait que ce soit uniquement le chaud des UI qui opère le dégivrage, car on voit le givre fondre lentement vers la gauche, et arrivé à une certaine distance... ben il n'y a plus de chaud disponible et la fonte cesse de progresser, alors que le compresseur tourne toujours, mais à basse vitesse. Peut-être qu'à basse vitesse le compresseur ne comprime plus grand chose...

Oui, votre machine a un problème, la V4V n'a pas à se désactiver de la sorte. En chaud, son électroaimant reçoit normalement du 230V via un relais ; en froid, le relais s'ouvre et le 230 est coupé. Si vous avez un mauvais contact (cosse, fil, relais, connecteur...), alors elle va passer en froid de manière intempestive.

Sur la 2ème vidéo, on voit en haut de l'échangeur une sonde qui sort des ailettes. Il se peut que ce soit la sonde qui prend la température de l'air extérieur entrant, mais peut-être que c'est celle du dégivrage et qu'elle a été bougée.
A-t-elle toujours été dans cette position ?

Bonjour.

Une ou plusieurs photos de votre alim de sorte qu'on voie bien sa plaque signalétique?
Avez-vous testé la polarité de sa sortie (post 5)? Et testé la valeur de sa tension?
Avez-vous connecté les fils + et - strictement comme indiqué en post 3?
Vous parlez d'UE, mais la carte va dans une UI, non?

Bonjour.

Quand vous voulez climatiser avec une consigne assez basse, la puissance devient un paramètre critique. Si vous voulez refroidir une pièce avec une consigne de 10° (je sais, ce n'est pas votre cas), un appareil de 500 W va expulser de l'air à 5/6°, alors qu'un appareil de 2000 W va expulser de l'air bien plus froid. Et dans ce dernier cas, l'échangeur va prendre en glace, comme le dit PL.

Mais si vous vous limitez à 15°, un peu comme le caviste de l'autre question, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aussi pour vous. Mais ne prenez pas le modèle le plus puissant...

Dernier point, les appareils de 500 W sont certainement des tout-ou-rien, alors que les 2800 W seront plutôt des inverter, donc tourneront à puissance réduite en régime de croisière.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'espère que ce sont bel et bien des 0.2 ohm, ça vaudrait le coup de les vérifier. Et qu'elles sont suffisamment grosses pour encaisser les courants (plusieurs ampères), autrement elles auraient pu claquer instantanément (d'où l'intérêt de les vérifier). Si vous avez fait la manip avec le compresseur du post 5, alors enlevez les résistances sur 2 phases et mettez les en // avec celle qui reste. Qui va au final faire 0.066 ohm. Là, ça devrait marcher à coup sûr.

Bonjour.

Voir question 3337 : Baisse de T° de consigne PAC Daikin

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous n'auriez pas une VMC avec 2 vitesses, auquel cas elle pourrait être sur la vitesse max?

Sinon, il faut sous-alimenter le moteur, transfo ou résistance série... De plus, une VMC forte est un gouffre à énergie, vous extrayez beaucoup d'air chaud pour le remplacer par du froid, au moins en hiver.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous voulez dire qu'une pale de l'hélice du groupe extérieur est cassée? Si c'est cela, les hélices sont souvent voisines voire compatibles d'une marque à l'autre. C'est le type même de panne bénigne facilement réparable. Démontez la et amenez la chez un frigoriste, il devrait vous dépanner.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme quoi il ne faut jamais prendre de café ; en plus ça peut donner des brûlures d'estomac... :-)

Mesurez à nouveau les résistances changées, c'est peut-être elles qui ont généré l'odeur. C'est comme pour les fusibles, beaucoup de gens croient qu'en en mettant un neuf sur leur machine en panne, celle-ci va repartir. Avez-vous une idée du rôle de ces résistances?

Pour le plastique, il faudrait préchauffer au four la carte à 70° pour le ramollir, ou utiliser un sèche cheveux dont on aura réduit partiellement l'arrivée d'air pour monter en température.

Le fait que vous arriviez à la puissance max est un grand pas en avant, essai à transformer... En revanche, je ne peux absolument pas vous aider pour les codes erreur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour trouver le manuel (50 Mo), tapez "Samsung AQV12PWAX pdf" dans un moteur (très élaboré comme recherche!), il est disponible chez Manualslib. Selon la page 66, ce serait un "DC link voltage error" OU "overvoltage protection error". Dans les pages précédentes, il y a quelques détails sur cette panne... A vous de jouer.

PL : ce n'est pas parce qu'une clim n'a pas servi depuis 2 ans qu'elle a perdu son gaz :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Ben les valeurs sont bonnes, comme vous vous en doutiez. Il reste selon moi 2 possibilités. 1/ Des perturbations dues à des appareils utilisant les CPL (courants porteurs de ligne) ; si vous avez de tels appareils chez vous, arrêtez les pour voir. 2/ Le microP a un problème interne, et là c'est le changement de carte obligatoire...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Allez, ça va pour 7 fois! Pour trouver une alim, tapez "alimentation 12v 1a" dans un moteur et vous aurez plein d'offres dont certaines à des prix incroyablement bas.

Cordialement, Dom.

Eh beh, l'incendie dans votre crane a fait de sacrés dégats...

1/ Quand ai-je dit d'enlever le régulateur 5V?
2/ Quand ai-je dit de remplacer le TNY et la NTC?
3/ Quand ai-je dit que l'alim extérieure devait se câbler en lieu et place du transfo jaune?
4/ Je vous ai indiqué précisément où câbler la sortie de l'alim extérieure. Pourquoi modifier mes indications?

L'entrée du transfo jaune travaille à haute fréquence, comme dans toute alim à découpage. L'entrée de votre alim extérieure doit se repiquer à l'entrée 230V AC de la carte et pas ailleurs, là où les soudures sont HS.

En résumé : photo marron, les 4 flèches de gauche, vous enlevez si ça vous chante et vous ne remettez rien. La flèche de droite, oubliez. Photo verte, oubliez, tout est dit ci dessus.

Bonjour.

Peut-être une autre soudure suspecte, que la photo ne permet pas de voir, mais que vous pourrez peut-être identifier avec une loupe puissante (genre compte-fil).

Sur le régulateur 7805, couché au centre de la carte, vous devez avoir 12V entre son radiateur et la broche du haut et 5V entre le radiateur et la broche du bas. Est-ce le cas?

Si vous installez une alim extérieure, vous pouvez enlever tous les composants HS, mais ne les remplacez pas. Toute la partie primaire de l'alim de la carte n'a plus d'utilité avec une alim extérieure, qui va se connecter directement au secondaire. Par contre, ne vous trompez pas de polarité en la connectant sur les repères + et - !...

D'une manière générale, votre position en photo 2 sert pour tester les diodes. L'appareil fournit alors un petit courant et lit la tension aux bornes de la diode, ce sont donc en fait des mV (tension "directe", encore appelée Vf (tension "forward")).

On dirait que vous avez eu des problèmes de contact. Grattez les soudures avec une pointe de couteau pour obtenir des valeurs stables. En BD vous ne pouvez qu'avoir 0, que ce soit en mode "test de diode", ou en mode 200 ohms. Vos 350 sont un pb de contact. Au préalable, mettez en contact les 2 pointes de touche, pour vérifier que vous avez bien 0.

Sinon, pour AC, de 2 choses l'une : ou bien vous avez aussi un pb de contact, ou plus probablement le fil du transfo a fondu, du coup vous ne mesurez rien. Comme dit plus haut, la réparation ne sera pas facile, je préconise dans ce cas d'amener du 12V par une source extérieure. Qu'il faudra amener comme indiqué ci-dessous. Vous trouverez sur le net des petites alims (au moins 2 ou 3W) qui feront le job pour pas cher.

Au fait, votre arrivée 230V semble avoir des soudures HS, je ne serais pas étonné que ce soit la cause de la panne...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Le transformateur ne se teste pas en AB puis CD, mais en BD (primaire) puis AC (secondaire). Les 2 mesures doivent donner moins d'un ohm. Si BD est HS, c'est ennuyeux, le transfo est alors mort. Vous aurez plus vite fait d'ajouter une petite alim extérieure 12V pour réparer, car trouver le bon transfo est très compliqué.

Qu'est-il marqué sur les relais? 12V ou 5V? L'alim n'a à priori qu'un secondaire, et c'est (effectivement) probablement un 12V. Le 5V pour le microP doit être produit par le petit régulateur ic003, entre 2 chimiques.

Le composant bleu 1/2 est un condensateur, c'est marqué : Cxxx. Semble bon. Vérifiez aussi les 2 diodes noires et la zener, toutes proches du transfo.

La résistance noire est effectivement à remplacer, de même que le TNY, même s'il n'est pas explosé. Mais je le répète, si le transfo est HS, mieux vaut remplacer la partie alim par une extérieure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Le reste est OK"... sauf qu'à priori vous ne savez pas ce qu'il faut trouver... Qu'ont donné les 2 autres mesures (tout étant câblé normalement, courant coupé)?

Pour faire un essai, vous pouvez remplacer la résistance par une lampe à filament 230V 40 à 100W. Normalement, à la remise sous tension, elle doit s'éclairer un court instant puis un clac de relais doit se faire entendre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Étrange que vous ayez du 230 AC sur J12. Car le schéma nomme bien les broches P et N, cela voudrait dire qu'il y a une appellation inappropriée sur le schéma, ce qui est évidemment possible.

Le fait qu'il n'y ait rien en sortie d'alim est inquiétant. Pour que l'alim marche, il faut que vous ayez 330V DC sur le gros condo, vérifiez ce point. Si c'est bon, alors coupez le jus et surtout attendez que la tension sur ce condo soit descendue à 15V. Puis court-circuitez le pour le décharger complètement. Mesurez alors la résistance vue entre la broche toute seule du TNY et le + du condo. Ces 2 choses arrivent sur les 2 broches extrêmes du côté primaire du transfo. Normalement vous devez avoir environ 1 ohm. Si l'infini, c'est que le fil du transfo a fondu (aussi) lors de l'incident. Et là c'est plus gênant car le transfo est fait +/- sur mesure pour votre modèle, et en mettre un autre trouvé sur le net est très risqué.

2 solutions alors : débobiner le transfo et le rebobiner à l'identique avec du fil neuf, ou mettre en place une alim classique à 2 secondaires, donnant au final du 5V et du 12V. Le cas échéant, je peux vous pondre un schéma.

Cordialement, Dom.