Bonjour.

Les 2 résistances qui chauffent, c'est normal, elles servent à chuter le secteur pour obtenir une tension assez faible pour faire fonctionner l'optocoupleur IC6, qui sert à piloter le ventilateur via le triac à gauche de R24.

En revanche les 2 soudures marquées d'une croix me semblent HS, mais attention, ça peut être un effet d'optique. Si elles sont effectivement HS (en remuant le composant, vous voyez la queue bouger dans la soudure), alors dessoudez les résistances, grattez les bouts de queues de manière à mettre au jour du métal neuf puis remettez en place. Autrement dit, ne pas juste "refaire" la soudure, ça ne tiendrait pas longtemps.

Si les soudures étaient bonnes, alors procédez au remplacement des condensateurs chimiques, au moins les 2 notés E2, E3 et le gros à proximité.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

C'est le microP de l'UI qui va activer ce qu'il faut pour démarrer la clim (compresseur, ventilateurs, etc). Pour qu'il le fasse, ou bien il en reçoit l'ordre avec des infra-rouges, ce qui est peu probable dans votre cas, soit il le décide tout seul suite à des perturbations électriques ou électro-magnétiques. Les é-m, je n'y crois pas trop, il faudrait que le contenu binaire de la perturbation coïncide avec un ordre bien spécifique, pour l'obtenir accrochez-vous, en revanche je crois beaucoup plus aux perturbations électriques venant de l'alimentation de la carte et qui ferait faire un peu n'importe quoi au microP.

Si en sortie de transfo secteur la ligne 5V est (très) mal filtrée après redressement, cela peut venir d'un condensateur chimique HS. Faites une photo de la carte UI, si possible recto verso, et je vous dirai sur quoi agir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En dessous de 75%, ben l'augmentation de courant est normale. Votre compresseur est soit un moteur synchrone, soit quelque chose qui y ressemble. Le triphasé lui impose une donc vitesse de rotation, et le flux de gaz, pour cette vitesse, lui impose de fournir un travail mécanique donné. Par ex 800W. Que l'on peut faire correspondre à 100V/8A (soit 2.66A par phase). Si on ne lui fournit que 80V alors qu'il est obligé de fournir le même travail, il va compenser en consommant plus, donc 80V/10A. Dans le moteur, le rotor va travailler avec un déphasage différent par rapport au champ magnétique tournant, ce qui lui donnera plus de couple, mais modifiera la puissance réactive et la consommation...

Evidemment, à force de baisser la tension, le moteur finit par décrocher et osciller autour d'une position de repos.

Je n'avais pas envisagé 75%. Du coup, il faudrait câbler "mon" transfo en 40-40-115-115, l'assemblage 115-115 donnant environ 75% de la tension d'entrée.

Bonjour.

1/ Êtes-vous la personne qui a posté en janvier 2019?
2/ Pourquoi ne pas tenter une réparation? Budget sans commune mesure...
3/ Je n'ai pas spécialement d'adresses à vous donner. Apparemment la personne en question en avait trouvé une (post 19).

Si le gros tri était du type variac, alors vous avez pu régler à volonté le rapport de transformation et voir le rapport minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement du compresseur.

Du coup vous devez avoir toutes les billes pour câbler adéquatement le transfo que je vous mettais en lien. Si vous n'utilisez que les 2 primaires 115V, vous aurez évidemment un rapport 0.5. Si vous insérez UN secondaire de 40V entre les 2 115V, vous aurez 0.57 ou 0.43. Si vous insérez DEUX secondaires, 0.63 ou 0.37. Ca vous fait quand même pas mal de possibilités, ce serait bien le diable qu'une ne fasse pas l'affaire.

Bobiner sur vos noyaux RS est une option, effectivement, mais reste à savoir s'ils sont suffisamment gros pour le job que vous leur destinez. Là je suis un peu limite pour vous guider...

OK, j'ignorais que vous aviez déjà dessoudé une patte. Et vos photos ci-dessus ne permettaient pas de voir si la diode était dessoudée en partie.

Pour la rareté, je vous avais prévenu en post 25! Elle n'est même pas (ou plus) vendue sur la plateforme chinoise Aliexpress, c'est dire!

On peut éventuellement ne plus l'utiliser et mettre sur l'alim du TLP une diode de même fonction mais avec une capacité parasite standarde, dont le rôle serait d'empêcher la ligne 15V de monter trop haut et faire claquer la partie basse tension du ventilateur. En cas de mort de l'IGBT, la sortie du TLP serait probablement détruite, mais lui est facilement trouvable, et à coût modique.

Pour la 110 ohms, bien prendre une 2W. Votre résistance initiale a été volatilisée, du coup un nuage de plasma l'a enveloppée durant la surcharge, laquelle est passée par ce nuage pour la franchir, il n'y avait alors plus de composant résistif pour lui limiter son intensité. Si cet #@&µ!£ de concepteur avait mis d'emblée une 2W, votre diode aurait probablement survécu!

Goude!

Bonjour.

Les transfos avec ferrite, ça existe et c'est même très courant, ce sont les toriques. Ce qui est étrange, c'est que votre gros transfo triphasé ne chauffait pas spécialement, bien que certainement constitué de matériau ferreux classique. Ou alors son carénage vous empêchait de vous rendre compte de sa température. Peut-être que vos 3 transfos étaient plus que saturés avec les courants HF que vous leur forciez (quelques kHz).

Ex de transfo pouvant être utilisé en tant que transfo, comme votre tri :
https://rs-particuliers.com/WebCatalog/Transformateur_torique__Vin_2_x_115V_ac__Vout_2_x_40V_ac__300VA-1176065.aspx

Bonjour.

Votre fusible n'alimente pas, en tous cas directement, le compresseur. Celui-ci demande 5 à 10A typiquement. Pour aider au diagnostic, faites les mesures suivantes en mode ohmmètre, courant coupé :
* aux bornes du composant noir NR63
* aux bornes des résistances R64A et R64B (blanches)
* entre la cosse "3" (sur le relais) et la cosse TAB4

On voir un truc blanc entre les R64. Un débris de ces résistances? Une photo de l'autre face de la carte pourrait aider aussi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

0.6 Ohm pour la diode, dont une bonne partie pour les câbles, votre diode est en court-circuit.

Dessoudez une patte de la diode et remesurez la. Si elle n'est plus en court-circuit, alors c'est la sortie du TLP qui l'est...

Bonjour.

Décidément, au niveau idées, vous êtes inépuisable! Chapeau!

Effectivement, avec des intensités de sortie vers les 5A, on revient vers des valeurs qui ne mettent pas la carte en alerte. L'idée du (ou des) transfo(s) se tient, avec le bémol que le rapport de transformation est imposé, sans possibilité d'ajustement. D'autre part, trouver un transfo tri de 900W ne sera pas facile et vous coutera au moins 2 bras, presque aussi cher qu'une clim complète. Si j'étais vous, j'essaierai plutôt 3 transfos, toriques ou non, de 300 VA chaque, présentant 2 enroulements de 115V au primaire et par ex 2 x 24V au secondaire, cela vous permettrait d'ajuster assez finement le rapport de transformation avec 1 ou 2 secondaires. Ils seraient montés en autotransfos, donc (4 réglages possibles autres que le 50%).

Vos voltmètres disent n'importe quoi parce que vous les utilisez sur des tensions pour lesquelles ils ne sont pas prévus. N'oubliez pas que l'IPM fournit des tensions "carrées" (ou plutôt rectangulaires), qui n'ont que 2 niveaux possibles : 0 et 330V. Si le voltmètre entre sur une diode et qu'il a une petite capa de filtrage après la diode, il va stocker et afficher la valeur max du signal quelque soit son rapport cyclique. Le compresseur, en revanche, est sensible à la valeur moyenne du signal, et est donc hautement dépendant du rapport cyclique. Pour que vos voltmètres soient utilisables, il faudrait les faire précéder par une cellule RCR en pi, qui coupe à 200 Hz.

Encore bravo pour votre esprit pionnier! Dom.

Bonjour.

Apparemment, le constructeur a recouvert la carte d'un film de matière plastique qui a effectivement chauffé plus que prévu. Normalement, ce genre de traitement est (parfois) réservé aux unités extérieures, plus exposées à l'humidité et la corrosion.

L'IPM occupe la moitié droite de la carte, à l'arrière, et c'est lui qui chauffe. On le refroidit principalement en le vissant sur un support métallique (on voit ses 2 vis), et la carte elle-même peut aussi évacuer une partie des calories. Le film plastique diminue cette contribution.

Dévissez l'IPM et déposez la carte pour voir la qualité de la pâte thermique mise entre l'IPM et le support. Il sera peut-être bon de mettre de la pâte neuve. Enlevez un maximum de film plastique, et enfin changez les 3 condensateurs chimiques du centre, car la chaleur les dégrade. Quand vous les souderez, ne les plaquez pas sur le circuit imprimé, mais laissez 1 cm d'espace pour qu'ils chauffent le moins possible en fonctionnement. Je ne garantis pas que ces 3 mesures résoudront votre problème, mais ça ne peut pas faire de mal.

Le bruit de décompression est dû au fait que l'alerte coupe tout y compris l'excitation de la vanne 4 voies ; ce faisant, le gaz sous pression est aiguillé vers la partie basse pression, et il s'y précipite, d'où ce bruit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"La carte a chauffé" : qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une photo des éventuels endroits suspects ne serait pas inutile.

La carte IPM ne me semble pas HS dans la mesure où la PAC fonctionne correctement jusqu'à vos 85%. Une carte IPM vit ou est morte, mais n'est pas malade.

Vos coupures font plutôt penser à une sonde qui ne fonctionne plus correctement ; ou alors elle fonctionne correctement mais témoigne d'un problème, par exemple un déficit de gaz qui ferait que le fluide de la PAC monte trop haut en température.

Cordialement, Dom.

Je commence à sécher... Voyez tout de même la question 5051 : Problème chauffage sur certains splits Là, c'était 2 sondes d'UI HS, dont une au moins par intermittence (open dépendant de la chaleur). Votre clignotement pourrait correspondre au fait que l'UI détecte une sonde HS... mais pas tout le temps!

Bonjour.

En général, quand la carte de puissance dégage, il y a un fusible qui saute ou au moins un code erreur qui s'affiche. Pareil si le compresseur est bloqué. Il faut trouver le rôle de votre 4ème sonde, c'est peut-être (comme sur certaines marques) un élément qui prévient que le compresseur est en surchauffe. La carte attend alors "qu'il refroidisse". Si le composant est HS, vous pouvez attendre longtemps...

L'électronicien a raison. Mais l'utilité de cet antiparasite est faible, car les 2 résistances noires ont déjà par nature un effet de filtrage. Il faudra d'ailleurs les vérifier, ces résistances.

Je suggère que le gars teste l'alim chez lui en appliquant une forte tension continue sur J12 (au moins 150V, le + est proche du coin) ; il pourra alors vérifier la présence de tensions continues après D120/123. Si OK, alors la PAC va repartir.

Pour la diode CMS HS, il peut la remplacer par une 1N4007 non CMS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien le diag est ultra simple : 170 ohms (compresseur débranché) entre les enroulements et la carcasse = le compresseur a un GRAVE défaut d'isolement... Toutes mes condoléances... :-(

Cela dit, vous pouvez faire jouer la garantie si l'appareil a été acheté en août 2018 et qu'il a été monté par un pro agréé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Patrice, du forum, m'a fait parvenir votre schéma avec sa résolution originale. Vous cherchiez la complication avec J2... non, c'est J12, à côté de la scène de crime. Et le schéma stipule que c'est bien la haute tension qui y arrive à savoir P/N (positif/négatif). Et cette tension est rendue hautement énergétique par les gros condos 400V de l'autre carte. Du coup quand un TNY claque avec ce type de tension, c'est avec fracas.

La HT passe donc par les 2 bobines, puis les 2 résistances noires (sans doute des CTN), puis enfin par la D100 pour au final charger le condo 400V. Le courant de court-circuit a détruit D100, puis comme on pouvait aller jusqu'à vider complètement les gros condos, une des bobines a fini par fondre aussi.

Un TNY peut claquer tout seul, par ex lors d'une brève surtension secteur. Donc il se peut fort bien que tout refonctionne quand vous aurez remplacé le TNY (prenez le 280, ça marchera fort bien), la diode et la double bobine. Si j'étais vous, je la rebobinerais avec du fil adéquat, son rôle n'est pas critique, à la limite vous pourriez même la remplacer par 2 fils (reliez ensemble les 2 soudures proches et reliez ensemble les 2 soudures plus éloignées).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Belles photos. Cela dit, vu que votre circuit imprimé est à double face et que des composants masquent des pistes, il faudrait, pour que je m'y retrouve mieux, que vous fassiez une autre photo de l'autre face, en enlevant la double bobine abîmée et le condensateur 400V à côté. Avec le même cadrage que la 2ème ci-dessus.

Oui, la D100 semble HS. Pour le vérifier, soulevez la d'un côté et remesurez la avec cette extrémité levée. Si pas de changement, elle est bien morte. Oui, la mesure de D120 est perturbée par des composants, mais ce n'est pas grave, vos résultats disent qu'elle est bonne.

Je crois voir que la carte reçoit de la haute tension continue du connecteur avec les 2 fils noirs à proximité. Est-ce bien le cas?

La résine des circuits intégré est ignifuge. Par exemple, impossible d'y entrer la pointe d'un fer à souder. Le bout manquant a été éjecté d'une seule pièce en 1 centième de seconde, pas le temps de brûler.

Bon dimanche, Dom.

.. La photo 3 montre en fait que la famille est bien celle qui vous avait été indiquée, 274-280, parce que la broche absente est en position 3 (elle est en position 6 sur l'autre famille).

Testez les diodes D100/102/120/123, l'une d'elles a pu claquer et entraîner la mort du TNY.

Bonjour.

Les TNY263 à 268 ont la même fonction et le même brochage, seule la puissance gérable varie suivant le dernier chiffre. Idem pour les TNY274 à 280. MAIS les 2 familles sont incompatibles. En général, la référence la plus forte au sein d'une famille fera le job, mais il faut lever le doute sur la famille.

Votre TNY a éclaté, en projetant un débris de résine portant le marquage. Cherchez le! Vous pouvez aussi poster une photo de la face arrière montrant surtout la zone du TNY (qui est la pièce maitresse d'une alimentation à découpage).

La photo permettra peut-être aussi de voir le branchement de la self (ou tore, pas thor)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Changement de compresseur? Aucune idée...

Pour mesurer à l'oscillo les courants envoyés au compresseur, le mieux est d'insérer une résistance en série avec chaque fil U/V/W. De très faible valeur, genre 0.1 ohm 5 ou 10 W. Et surtout l'oscillo doit être soit un portable à batterie, soit un classique dont on enlève la connexion terre ; et dans ce cas, prudence en le manipulant, car sa carcasse, voire ses boutons, sont + ou - reliés au secteur, donc risque de bourre...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis étonné à propos des "différents modèles", normalement la ZD022 est un modèle unique. C'est une diode qui commence à conduire quand elle a à ses bornes plus de 20V. Quand la grille de l'IGBT claque, alors un déluge de courant arrive sur la résistance qui a brûlé, laquelle tente de limiter le courant, et ce courant arrive sur la diode, prêt à faire monter la tension assez haut (par ex 50/100V) ; le rôle de la diode est de limiter justement cette tension à 20/22V. Si elle claque à son tour, elle se met en court-circuit, ce qui limite évidemment encore mieux la tension, mais il faut alors remplacer la diode...

La particularité de la ZD022 par rapport à d'autres TVS de même tension est d'avoir une capacité parasite extrêmement faible, pour ne pas trop déformer les impulsions qui arrivent dessus et ont comme destination la grille de l'IGBT...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur les autres cartes Sanyo, c'est une ZD022 de chez Semitec (Japon). Malheureusement, c'est un composant rare et donc cher... alors que son coût de fabrication doit être de 2 centimes, voire moins...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah, je préfère! 12V pour les relais et autres vannes, 5V pour le microP, 15V pour le ventilo... tout me semble normal... Essayez de remplacer ce qui doit l'être, et avec un peu de chance ça repartira. A noter qu'avec un PFC fonctionnel, le 315V pourra être plus fort de quelques dizaines de V.

Pour mémoire, vu l'explosion de la résistance, j'émets des doutes sur la santé du TLP. S'il est bâtard, vous pourriez claquer le nouvel IGBT illico...

Cordialement, Dom.

Eh beh! Je confirme, le qualificatif ne s'applique VRAIMENT pas à vous!! Vous devez être un habitué du concours Lépine... :-)

L'idéal serait que les noyaux soit rebouclés (comme des tores). Vous pouvez utiliser des ferrites de transfo THT de TV à tube cathodique, ou des tôles de transfo secteur 50Hz, si toutefois ledit transfo a ses tôles démontables (en forme de 'E' et de 'I'). Faites quand même attention à ne pas cramer le compresseur avec des courants trop violents, au final vos selfs devront être les plus fortes possibles pour obtenir des courants les plus faibles possibles tout en permettant la rotation du compresseur.

Vous nous direz votre version finale avec les courants en régime établi... ça pourra intéresser certains... dont moi! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos mesures 1et 2 sont correctes, fonctionnement OK.

Les mesures 3 à 6 ne correspondent pas à ce que je vous ai demandé. Le fil noir du multimètre doit être en permanence sur "0V", pas sur "D", et vous baladez le fil rouge sur A, B, C et D successivement. La mesure 6 à 15V est cependant correcte car si c'est un 7815, sa sortie D doit être effectivement à 15V. Mais comme je le disais plus haut, son entrée doit être à une tension plus haute.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre machine >serait< équivalente à une Hitachi RAF50NH5, donc une console avec 2 ventilateurs, haut et bas.

Les 8 clignotements signifient "accélération déficiente", donc, si c'est vrai, un moteur qui a du mal à tourner voire ne tourne plus du tout. Vérifiez si le rouleau de turbine tourne librement et ne serait pas coincé par un amas de poussière. Vérifiez aussi qu'en mode ventilation seule (groupe extérieur à l'arrêt), le problème est identique.

Cordialement, Dom.

Autre manip, qui inclut sa dose de risque. Sur les cartes, il est fréquent que la programmation soit enregistrée dans une EEPROM. C'est en général un petit circuit intégré à 2 x 4 pattes, dont les 4 d'un côté sont réunies à la masse. Si vos cartes sont faites ainsi, il se peut qu'en prélevant celle de l'ancienne carte et en la mettant sur la nouvelle vous puissiez résoudre votre problème.

Sinon l'idée des 3 inductances est excellente. Pour tout vous dire, je l'avais eue, mais n'en avais pas parlé parce que la mise au point du système n'est pas à la portée du premier venu. Cela dit vous avez prouvé que ce qualificatif ne s'appliquait pas à vous, donc pourquoi pas! :-)

Bonjour.

Félicitations, vous avez inventé la clim air-air avec eau chaude sanitaire intégrée!

Plus sérieusement, je pense que vous avez tapé dans le mille : votre nouvelle carte est surement paramétrée pour fonctionner avec un compresseur dont les caractéristiques sont notablement différentes de celui que vous avez en ce moment. A la limite, le nombre de pôles du moteur pourrait être même différent.

Avez-vous vu en page 63 du manuel, votre machine a vu 4 compresseurs différents au fil des révisions!! C'est la valse hésitation chez Mitsu...

Pour ce qui est des prises d'info courant, il y aurait 2 transfos de courant sur U et W, CT1 et CT2, voir schéma page 76.

Si vous refaites d'autres manips, essayez avec 2 résistances par phase, et mesurez aussi la tension entre phases SUR le compresseur. Ceci pour quantifier la puissance envoyée au moteur, qui ne doit pas aller au delà de ce qui est inscrit dessus (900W?).

Bonne chance, Dom.

Je ne vous ai pas dit que la V4V était HS, je vous ai juste expliqué que la coupure brusque de son excitation générait votre bruit, que je crois donc normal. Une V4V non excitée repasse en mode froid.

Si vous mettez 2 résistances en // comme je le suggère, elles vont se partager le courant, donc 4 A dans chaque, ce qui fera 32 W. Devrait tenir une paire de minutes au moins. Mais peut-être le courant va monter à 10 A, du coup, donc 5 A dans chaque. A voir.

Hi!

Diable, vous êtes réactif! Intéressant de "travailler" avec vous! :-)

Il est plus que clair que quelque chose tourne dans le compresseur. Reste à savoir si, hormis le problème de courant, il est fonctionnel, autrement dit s'il comprime bien le gaz. Je pense que oui, car le bruit que vous entendez à la fin est très probablement dû au relâchement de la vanne 4 voies, puisqu'elle est commandée par un électro-aimant. Et ce bruit n'arrive que lorsqu'il y a une différence de pression HP/BP. J'imagine que un ou plusieurs gros tuyaux devaient commencer à chauffer en sortie d'UE. Si vous n'avez pas l'info, refaites l'essai, c'est une info importante.

Par contre, si vous refaites la manip en mode froid, la V4V ne sera pas excitée et le bruit à la coupure ne devrait pas arriver.

Si vous avez d'autres résistances identiques, doublez les (2 en //), pour les faire chauffer moins et pousser la manip un peu plus loin. Ce qui permettrait de mesurer la tension aux bornes des résistances pour voir si les courants sont identiques sur les 3 phases.

Bonjour.

Sur votre mp3, on n'entend pas le ventilateur. Vous l'avez débranché?

Et le démarrage du compresseur est très bref. C'est vous qui coupez ou c'est la machine qui arrête tout d'elle-même? En tous cas, il n'est pas bloqué.

En l'absence de retour d'info du ventilo, la carte pourrait stopper la montée en puissance du compresseur. Si vous voulez ne pas avoir le bruit de ventilo, alors enlevez l'hélice, mais laissez le moteur branché, il est à priori asservi en vitesse, et sans charge mécanique il ne fera pas beaucoup de bruit.

Si vous voulez simuler un compresseur moins gourmand en courant, vous pouvez essayer de mettre une résistance en série sur chaque phase, mais pas très élevée, peut-être 2.2 ohms 10 W, et encore il ne faudra laisser le compresseur monter trop haut dans les tours, les résistances risquent de cramer. Juste pour un essai de quelques dizaines de secondes, donc.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si le DJ qui a sauté est différentiel, alors il peut y avoir une fuite entre les enroulements du compresseur et sa carcasse, qui est à la terre. Compresseur débranché, mesurez la résistance entre une des bornes du compresseur et la terre. Normalement c'est l'infini (plus de 2 MegOhms). Si quelques kOhms, voire moins, alors effectivement le compresseur a un défaut d'isolement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si on fait la moyenne des deltas des 10 mesures des minutes 10 à 60, on obtient 2.37° pour la cuisine et 2.75° pour la SAM. Avec ces résultats sans correction, la SAM prélèverait donc plus d'énergie de l'air extérieur, ce qui serait cohérent avec son meilleur rendement.

Mais nul doute que la progression de la température extérieure s'est faite régulièrement et sans a-coup, ce qui est reflété par la ligne 12, température arrière de SàM. Or la ligne 5 pour la cuisine est plus chaotique, je pense que c'est dû à la difficulté de positionner la sonde de manière constante. Car les 2 températures arrières devraient être égales. En fait si on trace les 4 courbes en fonction du temps, il y a des irrégularités qui indiquent une certaine imprécision des mesures. Ce n'est pas une critique, je suis conscient que chercher des différences d'une fraction de degré n'est pas un exercice évident. En conclusion, je dirais... qu'il est difficile de conclure!

Cordialement, Dom.

Michel :

Aïe, le givre vient mettre la pagaille, car il réduit notablement le débit d'air UE, et donc agit sur les mesures. Il faudrait refaire les mesures quand la température extérieure sera d'au moins 5/6°.

Les dégivrages des 2 UE n'ont pas à être synchrones, mais il est probable que s'il y a excès de gaz cela agisse sur la régulation. J'imagine qu'après votre post il s'est finalement produit sur l'UE cuisine.

En tous cas, vu la précision attendue des résultats, il ne faut utiliser qu'un seul thermo, celui avec la résolution de 0.1°. Le balader de l'arrière à l'avant ne devrait pas vraiment être un problème (la position à l'arrière n'est pas critique), puis faire la même chose sur l'autre UE.

En tous cas, vos "Chaussons" sont bien uniformément blanchis, les 4 capillaires sont fonctionnels.

"mais c'est aussi une augmentation normale de la pression BP due au fait que la HP est haute."

... En mode chaud, un échangeur d'UE à 11/12° alors qu'il fait 8.5° dehors est une chose normale, donc? Va falloir que je passe un savon à vos profs...

Le thermomètre dérive, point barre. Seules les mesures à 5 et 10 mn sont bonnes.

Bonjour.

Michel : comme je le disais au post 25, veillez à mettre la sonde du thermomètre EXACTEMENT au même endroit de la sortie d'air des UE (+/- 1 cm). Car la température n'est pas uniforme sur toute la surface de sortie de l'air (en tous cas chez moi)! Comme on cherche une différence d'une fraction de degré, c'est très important.

Cordialement, Dom.

Pour ces mesures, il faut remettre les 2 machines en marche comme les autres fois, puisque le but est de comparer avec précision la température de l'air éjecté des 2 UE. Et évidemment avec des conditions de fonctionnement identiques. Mais 20 minutes suffiront, inutile de pousser jusqu'à une heure. Les températures in/out au niveau des UI seront intéressantes à avoir aussi, mais si logistiquement c'est compliqué (non proximité UI/UE), laissez tomber.

Bonjour.

Vous pouvez souder des petits fils si vous voulez, mais si la carte vous présente sa face soudures, vous pouvez mettre un carton dessus, que vous aurez évidé d'un trou carré correspondant à la zone intéressante. Cela vous permettra de faire les mesures l'esprit plus tranquille, avec moins de chances de faire un court-circuit.

La bobine est probablement celle qui est utilisée par le circuit PFC (disons l'IGBT). Une cosse trop lâche dessus pourrait expliquer votre panne initiale.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A nouveau joli rapport de manip, mais avec 2 bémols.

1/ Votre thermo IR dérive : la température de l'échangeur ne fait que monter, de 7 degrés en 1 heure, parce que le thermo se refroidit peu à peu, sachant qu'il venait d'une pièce chauffée. J'ai le même problème avec le mien, il est exact si son corps est à 20°. Si je fais des mesures en extérieur, je dois le remettre au chaud entre 2 mesures. Néanmoins, vos mesures permettent de voir que les 4 quarts horizontaux sont à des températures équivalentes, ce qui à priori élimine l'hypothèse d'un capillaire bouché. Voir question 2717, réponse 15 :
Explications schéma unité extérieure inverter

2/ La manip que je suggérais en extérieur comportait aussi un autre volet, que vous avez oublié, et que je décrivais en fin de post 25 : comparaison des 2 machines, au niveau de l'air sortant, donc à faire à quelques secondes d'intervalle pour minimiser les écarts. Mesurez aussi la température de l'air entrant, pour avoir une vison exacte et instantanée du delta-T. La finalité étant la comparaison des 2 machines.

Cordialement, Dom.

La centrale va en sortie de compresseur.
Les deux autres sont pour la température de l'air entrant et celle de l'échangeur, mais je ne sais pas dans quel ordre...

Je sais bien que c'est un tableau qui ne parle que de la cuisine, je sais lire. Ce qui est curieux (car je suis très déçu de ne pas vous avoir convaincu), c'est qu'avec des mesures uniquement sur la cuisine vous en déduisez que la SàM a trop de gaz... Cette clim (SàM) a pourtant un excellent rendement, et vous voudriez qu'on intervienne dessus pour qu'elle devienne comme la brouette qui chauffe la cuisine?

Concernant vos explications ci-dessus, franchement, je reste sur ma faim. Les lignes "En V3/En V4" ne sont pas une pensée ou un raisonnement mais juste une lecture des résultats, et la phrase suivante n'est pas argumentée non plus.

Je préfère (la forme de) mes explications au début du post 22, pré-annoncées au post 16. Sauf que je voyais un excès de gaz justement dans la cuisine et pas dans la SàM. Mon idée derrière la manip que je proposais était qu'en ventilant plus violemment on diminuait la quantité de fluide qui ne changeait pas de phase, donc on améliorait le COP. Au vu des résultats, la diminution de 10% de la conso ne me semblait pas assez marquée, mais c'est peut-être une erreur d'appréciation, car la "prédiction" du post 16 semblait justement se réaliser. On pourrait d'ailleurs imaginer qu'en usine cette clim ait reçu, à cause d'une pause repas, 2 charges de gaz, une avant et une après (ou un changement d'équipe)... Dans ce cas, il faudrait amener de l'air très froid au dessus de l'UI pour condenser tout ce gaz.

Bonjour.

En fait les sorties de la carte IPM sont aussi des entrées de contrôle. Car le compresseur est selfique, donc quand une impulsion appliquée à l'enroulement se termine, le courant dans l'enroulement ne s'annule pas tout de suite, et la carte (qui lit en permanence les tensions présentes sur U/V/W) se rend compte si le compresseur tourne mal, voire est bloqué. Avec des lampes vous n'avez pas cette composante selfique, et le comportement de la carte n'est pas le même...

Et pour votre neutre à 73V, la source du problème a été identifiée?

Cordialement, Dom.

@Jima :

Je constate que vos soupçons semblent maintenant se porter sur la clim de cuisine :-) Peut-être que l'électronicien a réussi à convaincre le frigoriste...

Trève de plaisanterie, merci de préciser votre pensée :
1/ qu'est-ce qui, dans le tableau, vous fait dire cela?
2/ de quelle quantité estimez vous l'excès (soit en grammes, soit en %age)?

Cordialement, Dom.

Sur une Carrera inverter de 3.5 kW, j'avais fait des mesures de sondes dans le passé. Si votre machine a la même carte principale, voici comment les mesurer : sur le connecteur femelle X211, débranchez le câble, et latéralement sur le connecteur mâle que vous venez de retirer, vous avez accès aux 6 fils par des petits trous rectangulaires. A 0 degré, les 2 fils du fond donnent 12.8 kOhms, les 2 centraux 168 kOhms, les 2 vers vous 13.4 kOhms (les sondes 1 et 3 sont identiques). A 5 ou 10°, les valeurs seront 20 ou 50% plus faibles.

Joli travail d'analyse de doc! Je n'aurais jamais pu vous trouver cette hypothèse.

Attention quand même, la résistance des enroulements n'intervient pas beaucoup dans le courant consommé, car ils ont surtout une inductance, en plus de la fcem (force contre-électromotrice) du moteur quand il tourne. S'il n'y avait que la résistance, 100 V sur 0.4 ohms donneraient 250A... Les tensions appliquées aux enroulements sont en fait des impulsions qui n'ont que 2 niveaux possibles, 0 et 350V, à plusieurs kHz. Les enroulements ne sont sensibles qu'à la valeur moyenne de ces signaux. En revanche, il est possible qu'entre les 2 révisions leur inductance ait changé, avec des conséquences sur le courant, comme vous le pressentez.

Il faudrait que vous trouviez le composant qui renseigne la gestion sur le courant (résistance de très faible valeur (peut-être RS3//RS4), transfo de courant...), puis que vous le modifiez pour le rendre 30% moins sensible.

Étrange que l'UI brasse de l'air froid en mode chauffage. Normalement, la turbine démarre quand le gaz commence à être chaud.

Tapez "mitsubishi ob377" dans un moteur, vous trouverez le manuel de votre machine. Les 6 flashes de l'UI n'amènent malheureusement rien...

Pour les enroulements, re-mesurez les avec une précision de 0.1 ohm. Si des spires sont en court-circuit, cas qui génère un courant prohibitif, les 3 valeurs seront légèrement différentes. Soignez les contacts pour éliminer les éventuelles résistances de contact.

Bonjour.

2 flashes LED1 (rouge) alors que l'UE ne tourne pas : cas non documenté!
2 flashes LED1 alors que l'UE tourne (peut-on considérer que c'est votre cas??) : courant prohibitif, à priori dans l'IPM, pouvant être dû à un compresseur bloqué. Il se peut que le ventilo démarre 30 s avant le compresseur, et que la détection du blocage se fasse à ce moment.

Pour avoir plus d'info, y a-t-il des clignotements sur les UI?