5000 Henrys??? Pas possible, il faudrait un 35t pour transporter une self pareille! Revoyez votre copie, vous vouliez peut-être dire 5 millihenrys... Une self comme la vôtre devrait faire entre 15 et 25 mH, on est peut-être sur la bonne piste. A confirmer avec l'autre.

Pour faire des mesures de résistances sous l'ohm, il faut commencer par faire une mesure câbles reliés, puis la retrancher des mesures suivantes sur les composants. Et soigner fortement les contacts, les gratter si besoin.

Sur d'autres cartes Sanyo, cette résistance relie la sortie du TLP avec la grille de l'IGBT, et c'est une 110 ohms 2W. Sur d'autres cartes, je le redis. Dans votre cas, la position étant analogue, vous pouvez partir sur cette base. Cela dit pourquoi sur votre carte ont-ils mis une 1/8ème de Watt, mystère.

Comme mentionné dans une autre question, la protection par ZD01 est inefficace (une saine doit faire l'infini dans les 2 sens en mode ohmmètre ou test de diode, vérifiez sur la vôtre). J'imagine que celle-ci a dégagé aussi. Mais je ne parierais pas un kopeck sur le TLP, ni, beaucoup plus ennuyeux, sur le moteur de ventilo qui partage le même 15V que le TLP (du moins sur les autres cartes). Si le déluge électrique qui a volatilisé R09 a atteint par un effet d'arc l'autre patte reliée au TLP, cela a pu répandre la mort sur la ligne 15V qui alimente le TLP et la partie basse tension du moteur...

De quel "autre composant" parlez-vous?

Bonjour.

Par acquis de conscience, débranchez la terre qui part à l'UE et voyez si ça change quelque chose. Je pense que non vu votre description, mais sait-on jamais.

Si la disjonction est immédiate et non au bout de quelques secondes (confirmez), alors un composant doit être claqué, genre varistance, condo HF ou pont de diodes, ça ne doit pas être bien méchant. Une photo de la carte aiderait.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien qu'ayant aidé pas mal d'internautes dans leurs déboires avec leur clims Sanyo, je n'ai jamais trouvé les schémas. Rares sont les marques qui les publient. Une photo de la zone?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

ATTENTION à vos calculs basés sur des accumulateurs!! Pour un appareil 100% accumulation, celui-ci stocke la chaleur la nuit à tarif heures creuses et restitue la chaleur dans la journée. S'il tire 4 kW pendant 8 heures, il stocke au maximum 32 kWh, ce qui correspond à une puissance moyenne de 1.33 kW. Et non 4!!

Il existe aussi des appareils mixtes, moitié accu moitié convecteur. Dans ce cas les calculs sont différents mais ne correspondent pas non plus à 4 kW, mais à 2.75 kW. Précisez le type d'appareil, et éventuellement la marque et le modèle. Les accus sont-ils souvent vides le soir?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

10 clignotements sur d'autres "RAK" correspondent à une vitesse insuffisante (voire nulle) du ventilateur intérieur. Manifestement la carte lui demande de tourner, mais le petit sacripant n'en fait qu'à sa tête. Attention, ne jamais manipuler le câble du moteur avec la clim sous tension, ça grille le moteur une fois sur deux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas tout jeune le matos! Il fait que du froid ou aussi du chaud?

Vu que c'est une tout-ou-rien (pas inverter), une cause possible serait le condensateur "de démarrage" HS. Dans ce cas le compresseur peut arriver à démarrer parce que le gaz ne lui fait pas encore obstacle, mais une fois la pression montée après le compresseur, celui-ci doit fournir plus d'effort et a besoin du condensateur pour travailler. Car le condo en question ne sert pas qu'au démarrage. A mesurer pour être sûr. En général il fait entre 35 et 45 µF, c'est écrit dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La lecture de la question 2664 a dû vous montrer que la self fait entre 0.1 et 0.2 ohm (post 58), donc vos mesures sont faussées par les résistances de câbles, de contact, voire du commutateur d'ohmmètre (le courant de mesure passe par des curseurs qui frottent sur des pistes, et leur R de contact peut être dégradée).

Donc encore une personne qui a 2 Sanyo, à croire que la marque faisait en permanence -70% sur le 2ème... :-) Prélever l'inductance de l'ex clim saine pour un essai temporaire ne pouvait pas mettre cette clim en panne, si une inductance claque, c'est pour des raisons qui lui sont propres (corrosion, fil blessé, émail trop fin...). Peut-être que votre clim n°2 a juste son IGBT de mort et que son remplacement la fera repartir pour une longue période, comme pour la majorité des Sanyomen de ce forum.

Votre photo ci-dessus montre un trou (pas d'origine) dans le dos de l'IGBT. Si c'est un dos résine, pourquoi pas. Si c'est un dos métallique, je ne vois pas trop le mécanisme. Ou alors le tampon isolant avait recouvert un débris métallique qui l'aurait rapidement percé et créé ce court-circuit. La photo ne permet pas d'être sûr : c'est un dos métal ou résine?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sauf erreur de ma part, la "main" est la plus petite, celle où il y a beaucoup de connecteurs et le microP. L'autre est la power, avec entre autres 2 alims et plusieurs bobinages.

Pour l'essai 53, il suffisait d'utiliser 2 résistances proches (en valeur) des sondes et ça leurrait la carte. Mais évidemment, il faut les avoir sous la main.

La R107 est sur la carte power, 1 ohm 2W, proche du connecteur moteur. Pourtant vous l'aviez bien mesurée à 1 ohm... je ne comprends pas trop votre erreur.

Le STRF6523 est un régulateur d'alim à découpage. L'ampli-op est IC4 sur la carte de gestion, 2 x 4 broches pour un petit circuit de 5 x 5 mm. Voir post 23.

Bonjour.

L'UI 1 est alimentée par l'alim gérée par IC1, et les UI 2 et 3 par celle gérée par IC2. La bestiole a affecté l'alim IC2, donc si l'UI 1 n'a pas de 35V, c'est que le fusible 5A (commun aux 2) a claqué. Remplacez le et voyez ce que ça donne. Si vous n'en avez pas, scotchez dessus une bandelette de papier d'alu présentant en son centre une zone étroite de 1 mm de large (comme un diabolo), pour un essai. S'il brûle instantanément, c'est qu'il y a un court-circuit plus loin, par ex IC2. S'il ne brûle pas, voyez les 3 sorties 35V.

Bonour.

Le moteur... ou le contacteur de fin de course du volet. D'après un éclaté de console Hitachi RAF, il n'y a un contacteur FDC qu'en bas. Cela dit, si le moteur est HS, ce qui se peut fort bien, alors le contacteur ne risque pas de faire son travail, sauf si vous tournez le volet à la main comme vous l'avez fait.

Les 2 fils du FDC arrivent en CN8 sur mon schéma, mais votre console a peut-être une configuration de connectique différente.

Cordialement, Dom.

Le préalable à une éventuelle réparation est évidemment d'avoir accès à l'électronique. Sur le moteur Fujitsu Atlantic que j'avais réparé, parfaitement démontable, la diode de protection était "DP15". Y=circuit de hachage haute tension triphasé, Z=circuit de gestion basse tension.

Mais attention, cela ne veut en aucun cas dire que votre panne est identique.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je compatis. Cela dit, pourquoi avoir changé la carte power? La génération d'alerte est faite par le microP, précédé de l'ampli op et tout ce beau monde est sur l'autre carte...

La petite fumée près de l'ampli op est une piste très intéressante. Vous ne pouvez pas préciser l'endroit? Composant dégradé ou gonflé, résistance brunie...

Désolé, j'avais fait une recherche internet sur le n° de doc que j'ai depuis 5 ans sur mon dur (0771EF), mais je n'ai même pas vérifié qu'on m'avait trouvé CE doc... En plus le modèle (55) apparaît dans mon lien, j'ai tout faux.

Je vous mets une capture d'écran de la page, en français SVP! Peu de différence avec le 55.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Maintenant c'est clair, tous vos moteurs ont leur partie 15 V grillée (3-4). Même celui à 8 ohms, car cela lui ferait consommer 2 A soit 30 W, ce qui énorme pour ces circuits peu consommateurs.

Manip à faire : machine sous tension et ventilos déconnectés, mesurer entre les broches 3 et 4, normalement 15 V. Supposez que vous lisiez 30 V, par exemple si l'alim devenait folle, cela expliquerait que vous grilliez tous vos moteurs.

Cela dit, peut-être que vos moteurs ne sont pas totalement morts. Sur ceux que j'ai déjà démontés, il y a un composant de protection du 15 V qui claque si on lui applique une surcharge. Il se peut qu'en l'enlevant le CC disparaisse... Mais ne vous emballez pas quand même.

Bonjour.

OK, je comprends mieux, mouais, façon de parler. Déjà, sachez que tous les multimètres ont un cadran... à aiguille, à cristaux liquides, à chiffres 7 segments LED...

Donc sur celui que vous n'avez plus, l'écran a dû afficher l'unité (O, kO, MO) mais vous ne l'avez pas relevée, du coup on ne saura jamais. Et celui ci-dessus a 6 gammes ohms ; une lecture en 20M n'aura rien à voir avec une en 200... Quelle position aviez vous utilisée?

Je ne comprends pas vos mesures. Ni la phrase "J'ai donc repris un multimetre avec cadran pour régler l'échelle de mesure".

En post 11 vous aviez des mesures à 0, autrement dit des court-circuits (CC) . Un CC se lit à 0 indépendamment de la couleur des fils. Or vous ne retrouvez plus ces CC en post 13... Je suppose qu'en post 11 le rouge était toujours sur la broche 4... Confirmez.

Postez une photo du ou des multimètres (si 2, mettez les côte à côte sur la même photo).

C'est disponible sur manualslib.com

Bonjour.

4 clignotements invitent à aller voir dans l'UE ce que font les LEDs de diagnostic. Il faut pour cela enlever le capot supérieur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si en même temps le split cesse de souffler et que la "pause" ne dure que quelques minutes, vous êtes probablement dans une phase de dégivrage. Surtout si cela n'arrive que lorsque la température extérieure commence se rapprocher de 0° (3/4° et au dessous).

Cordialement, Dom.

4.83 ne peut pas être des ohms (entre 4 et 5) car l'immense majorité des multimètres sont précis au 10ème d'ohm, pas au 100ème. Du coup ça jette un doute sur toutes vos mesures : ohms, kilohms (voire megohms) ou un mix de tout ça?... Je vous avais pourtant prévenu... Peut-être votre appareil est à changement de gamme automatique, dans ce cas il faut regarder l'unité affichée sur l'écran (O, kO, MO)

il faudrait avoir des mesures certifiées pour se faire une opinion. Mettez toujours le fil noir du multimètre en position 4.

Je reviens sur votre phrase un peu plus haut : "Les deux premiers étaient en CC avant intervention, ils étaient à l'origine de la panne erreur U4 entrainant leurs changements." Pour les voir en CC, vous les avez débranchés. Est-ce que vous aviez coupé le jus et attendu au moins 1 mn avant de les débrancher? Parce que j'ai l'impression que pendant les 4 1ères lignes de votre post initial les moteurs étaient toujours sains...

Bonjour.

Je suppose que vos CC sont constatés câbles enlevés des connecteurs. Combien d'ohms mesurez-vous? Je parle d'ohms, pas de kilohms.

Normalement, le dommage se limite au moteur dont on a manipulé le connecteur **. Pour vous donner une idée du temps d'attente nécessaire, mesurez sous tension la HT (par ex entre P et N sur l'IPM, ou sur les gros condos), puis coupez le jus et voyez le temps qu'il faut pour qu'elle descende sous 20/30V.

Sur le moteur non manipulé, j'imagine que vous n'aurez pas de CC entre les 2 fils fatidiques... Dans votre post initial, peut-être que c'était déjà vous qui aviez grillé les 2 d'origine, pour la même raison?...

**Attention, si la BT a flashé, alors la mort a aussi pu se répandre sur la carte au niveau des circuits qui commandent le moteur manipulé...

Pour répondre à votre dernière question, pas trop d'idées, je connais très peu Daikin.

Bonsoir.

Avez-vous coupé le jus et attendu 1 minute avant de manipuler les câbles de moteurs? Si "non", alors ne cherchez pas, vous les avez grillés. Ce sont des moteurs avec une partie haute tension (350V) et une partie basse tension (15V) ; en enlevant le câble "à chaud", la HT a de grandes chances de se répandre dans la BT...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre essai qui a duré 90 mn était pour moi convainquant, et semble montrer que les cartes sont compatibles. Je pense que vous pouvez du coup faire un essai dans l'autre sens.

Deux questions. 1/ durant ce que vous appelez "temps de préchauffe", qui est jepense une temporisation pour préserver le compresseur dans certains cas, votre compresseur n'a pas démarré, si j'ai bien compris? Car les UI ne ventilent pas tant que le gaz qui leur arrive n'est pas monté à une certaine température. 2/ j'imagine que vous aviez permuté les fils dans le connecteur mâle qui entre dans CN8 ; avez-vous aussi permuté les sondes physiques?

La carte peut effectivement avoir un problème, sur R321 (1k), C309 (1µ) ou IC8 ( 16 pattes). Vérifiez C309, ce genre de bestiole se met parfois en court-circuit, bien que ce ne soit pas un chimique. J'ai eu le cas récemment sur une carte de motorisation de porte de garage : condo CMS en court-jus résistif.

Bonsoir.

Vous êtes trop pressé ou impatient, du coup vous avez foiré la manip!

Déjà je parie que vous n'avez pas respecté le début du point 2/
Ensuite, relisez le point 3/ : il ne se passe effectivement rien lors du clic.
Enfin, relisez le point 4/ : il ne faut pas vouloir brûler les étapes.

Une régulation de chauffage est un processus lent. Et heureusement, sinon on serait en cycles courts tout le temps. Vous voulez comprimer le temps, Einstein a dit que ça ne marchait pas...

Et je répète que le seul fait de déporter la sonde peut générer un décalage de température de fonctionnement de la clim, raison de ma suggestion en fin de post 31.

Bonjour.

Vous auriez dû utiliser pour la 1ère photo le grossissement de la 3ème... Pas facile de voir les dégâts. Commencez par nettoyer à l'eau et avec une brosse à dent les restes organiques, puis faites une photo en plus gros plan et avec un bon éclairage. D'après ce que je peux voir, le corps de la bestiole aurait amené sur l'enroulement auxiliaire du primaire du transfo les impulsions haute énergie de l'enroulement principal... Des composants auront pu claquer à cet endroit (diodes, résistances, capas, régulateur IC2). Tant que vous y êtes, faites aussi une photo de la même zone mais côté composants.

Bonjour.

Pratiquement à coup sûr, votre bouillonnement dans l'UI était simplement une fin de dégivrage! A ce moment là, l'UE a fait fondre tout son givre, et comme il reste des gouttelettes d'eau dans tout l'échangeur, que le ventilateur se remet en route alors que l'échangeur est à 10/15°, l'eau qui s'évapore avec le courant d'air se condense immédiatement dans l'air extérieur en faisant plusieurs m3 de brouillard comme si Madame dépressurisait sa cocotte minute!! C'est rien! C'est normal!

En permutant des cartes, vous déconnectez tous les câbles puis les rebranchez, cela peut guérir des problèmes de contacts...

Cordialement, Dom.

Démontez au maximum jusqu'à accéder aux roulements, si c'est possible. Ils sont peut-être changeables sur le vôtre, comme sur cette photo, mais sur certains moteurs ce n'est pas possible.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ampli op ou son filtre d'entrée. Les condos chimiques sont un peu le maillon faible de l'électronique moderne. Juste avant l'ampli op vous avez un R/C avec une capa C280 de 2.2µF. Essayez de mettre en // dessus une 10µ (10V ou plus) pour absorber des parasites éventuels mieux que C280, surtout si C280 est HS (comme inexistante). Oui l'ampli op lui-même peut avoir un problème, mais il n'est pas facile à remplacer...

Si vous en avez le courage, faites ma recommandation en milieu de post 20.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Aux erreurs de frappe près (2 dans la phrase "10/15 entre 1 et 23 :0.00 entre 2 et 3 : 2.7", pourquoi ne pas vous relire?...), l'ensemble thermostat+sonde+résistance fonctionne correctement.

Vous n'avez pas mesuré votre thermistance 50k. Voir fin de post 28. D'autre part, vos valeurs entre 2 et 3 sont forcément des kOhms ; votre appareil a un changement de gamme auto? Si oui, "kOhms" doit apparaître sur l'afficheur... Une photo de cet appareil?

"La clim ne se coupe plus". Attention, la sonde est maintenant déportée, il faut par conséquent que la chaleur autour d'elle monte suffisamment pour qu'elle coupe la clim. Voici comment régler votre système.

1/ Thermostat à 30°, de façon à ce qu'il n'existe pas vu de l'UI.
2/ Mettre la clim en marche avec la consigne qui vous intéresse et attendre qu'elle s'arrête. Si la température ressentie ou mesurée sur un thermomètre est atteinte avant qu'elle ne s'arrête, baisser d'un degré et attendre 1 mn pour voir si la clim se coupe. Si "non", baisser d'un autre degré et attendre à nouveau. Répéter jusqu'à la coupure. A ce moment, attendre 5 mn.
3/ Baisser le thermostat jusqu'à ce qu'il fasse clic. Normalement, la clim ne doit pas se remettre en marche, car il fait alors croire à l'UI qu'il fait soudainement 4 degrés de plus.
4/ Augmenter la consigne de la clim de 2 degrés. Désormais c'est le thermostat qui devrait réguler : quand sa température aura suffisamment baissé, il va s'effacer, la clim va croire qu'il fait 4 degrés de moins, et comme sa consigne avait été augmentée de 2 degrés, elle va démarrer.

A la fin du point 2/, vous pouvez aussi ne plus rien faire et voir comment la clim se comporte avec juste sa sonde déportée. Attention aussi au positionnement de l'ensemble déporté : hauteur, mur froid, courants d'air...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Deux petites questions.
1/ "avec le tournevis j'ai touché la phase à la platine sur l'unité extérieure... S'en est suivi une étincelle". La phrase est inexploitable. Qu'est ce que le tournevis a touché simultanément? Une photo des choses touchées avec la localisation de l'étincelle seraient les bienvenues.
2/ Les 3 autres splits fonctionnaient bien avant l'incident. Quel est leur câblage? Qui manifestement doit être le bon puisqu'ils marchaient!

Une étincelle quand on met un appareil sous tension n'est pas forcément la manifestation d'une destruction quelconque.

Cordialement, Dom.

Désolé, cet AM j'étais en partie à l'ouest, car votre post 25 correspond à peu près à ce qu'il faut. Sauf que la mesure "10/15 1/2 2.3 1/3 2.7" contient une erreur, elle devrait être "10/15 1/2 0.00 1/3 2.7". D'autre part, vous n'étiez pas en mode 200 ohms, sinon vous ne liriez pas 2.7 ou 2.3 mais "1" (= plus que 199). Tout cela m'a perturbé et j'ai déliré. Oubliez mon post 26.

Les 2 fils noirs n'ont pas de sens, vous les câblez comme vous voulez.Du coup, pour retourner au bon câblage, remettez juste la résistance entre 1 et 3

Autres précisions à me fournir, qui pourraient expliquer le blême. J'ai toujours clamé haut et fort qu'une RÉSISTANCE de 47k devait être utilisée en complément de la sonde, qui est une THERMISTANCE. On est bien d'accord que la sonde d'origine est mise entre 2 et 3? Parce que vous parlez de thermistance entre 1 et 2, ou 1 et 3. Quelle est la nature du composant que vous avez ajouté?... Et quelle est sa valeur? Pour la mesurer, mettre le thermostat à 15°, position 200 kOhms.

Je rappelle aussi (voir l'autre question citée) que la consigne de la clim doit être réglée 2° plus haut que la température que vous souhaitez.

Bonjour.

Entre 7 et 9 V sur 1 ohm... ça donnerait environ 50 W sur cette résistance, impossible. Le voltmètre doit être perturbé par le rayonnement HF de la carte, il faudrait mesurer avec un appareil à aiguille. Je verrais bien une tension moyenne de 100 à 200 mV.

Je suppose que vous aviez soudé au dessus de la 1 ohm, autrement dit sur ses pattes. Peut-être serait-il intéressant de démonter la carte pour voir si elle ne présenterait pas des soudures suspectes. Si vous ne l'avez jamais fait, ça permettrait aussi de rafraîchir les contacts connecteurs/câbles.

Pour votre question finale, je ne peux vous dire, je n'ai pas assez d'expérience pour ce type de panne.

Je reviens sur une vieille suggestion : la tension secteur. Elle pourrait avoir un impact ; à mesurer si possible pour en avoir le coeur net.

On dirait bien que j'ai compris la symbolique Delta Dore à l'inverse de ce qu'ils veulent dire! Si c'est le cas c'est l'illustration d'un manque de clarté de leur part. En gros, leur "+T" serait relatif à la consigne, alors que je pensais que c'était la température ambiante...

Modifiez le câblage comme suit : clim coupée au disjoncteur, tout ce qui arrivait sur 2 vous le faites aller sur 3, et tout ce qui arrivait sur 3 vous le faites aller sur 2. Puis faites un essai en mode chaud.

Bonjour.

Alors 2 clignotements concernent la sonde "defrost", CN6 bleu. Avec vos 2 clims, vous pouvez sans doute en faire une immédiatement fonctionnelle en prélevant la sonde adéquate à priori bonne sur une clim pour la mettre dans l'autre clim. Juste dans un but diagnostic, évidemment, après il vous faudra probablement procéder à des remplacements sur celle qui a été "donneuse d'organe". Pour la sonde connectée avec 4 autres, on doit pouvoir extraire ses 2 fils du connecteur en appuyant judicieusement avec une aiguille sur la petite lamelle qui verrouille le fil dans le connecteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La 1ère chose à faire quand on a une panne c'est de tester l'alimentation basse tension, qui est autour du petit transfo bleu. Le problème avec vos photos, c'est que beaucoup de fils masquent ce qu'il y a dessous, et que vous n'avez pas mis la photo du verso... Refaites une photo en assez gros plan et sans les câbles de la moitié intéressante, et une autre de l'autre face, après avoir dévissé le module de puissance.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors on va faire quelques tests, clim coupée au tableau électrique.
1/ Ohmmètre en position 200 ohms, et thermostat à 30°, testez entre 1 et 2 : normalement vous devez lire moins d'un ohm. Entre 1 et 3, vous ne devez rien lire (il affiche "1" sans plus, ce qui veut dire hors calibre).
2/ Toujours en 200 ohms, passez la température au mini (10 ou 15°). Entre 1 et 2, "1", et entre 1 et 3 moins d'un ohm.
3/ Ohmmètre en position 20k ohms, et thermostat à 10/15°, testez entre 2 et 3 : normalement vous devez lire votre sonde d'origine, vers les 10k. Mais il se peut que cette valeur soit plus faible si l'UI est reliée à votre montage.
4/ Toujours en 20k ohms, et thermostat à 30°, testez entre 2 et 3 : normalement vous devez lire la valeur d'avant, mais plus faible de 10 à 20%.

Si TOUT est bon, alors je ne vois pas ce qui empêche le fonctionnement... Attention aux temporisations : une clim ne démarre pas pendant les 3 mn qui suivent le rétablissement du courant. Et quand elle se déclenche ou s'arrête, c'est pour 3mn au moins aussi. En d'autres termes, on ne peut pas bouger la consigne "rapidement" pour voir son effet.

Donc à froid pas de problème visible. La preuve, c'est que ça démarre.

Au bout de 25 mn, le chauffage s'est arrêté, je suppose anormalement, car avec les températures clémentes de la journée, on pourrait croire que l'arrêt était pour cause de consigne atteinte...

Au prochain essai, dès l'arrêt, bondissez mesurer les tensions de sondes... Un défaut dans une sonde peut être dépendant de la température (dilatations...).

Bonjour.

Normalement oui, mais prenez la version 40W (le lien aiguille sur le 100W), vu qu'en 115V le ventilo consommera vers les 15W.

Cordialement, Dom.

Eh bien on dirait que vous avez une consommation pas forcément normale sur la HT, et comme le jus passe par une thermistance (à proximité des fils qui vont au pont), celle-ci chute la tension issue du secteur suffisamment pour qu'elle commence à chauffer, et plus elle chauffe plus elle est résistive, et plus la HT (re)descend.

Si vous enlevez le fusible que vous avez modifié, cela fera disparaître la consommation, je pense, et votre HT va monter. Le souci est que cela ne peut guère venir que de la partie primaire de l'alim, or après votre changement de fusible elle fonctionnait + ou - vu que des choses se passaient et qu'il faut que l'alim tourne pour que ces choses se passent (ventilos qui tournent, par ex).

Normalement, quand vous mettez le jus (avec la carte froide), un relais doit claquer dans les 5 secondes (pour court-circuiter la thermistance). Fut-ce le cas? Et a-t-il "déclaqué" un peu plus tard, ce qui expliquerait la faible HT?

Oui m'sieur, mais si vous ne connectez pas le pont de diodes, ça ne peut pas marcher. Voir post 85.

Quand je disais "relier RE1/2", je voulais dire les relier ensemble avec un petit bout de fil. Mais bon si vous rebranchez les fils d'origine, ça marche évidemment aussi. En tous cas, tant que vous ne mesurez pas au moins 200 VDC sur les condos, l'alim ne marchera pas.

Bonjour.

Dans la mesure où l'on ne fait que tester les alims et que vous n'avez pas de PFC actif, alors vous pouvez ne pas utiliser les inductances et la capa du PFC passif. Reliez les bornes RE1 et RE2, et aussi C1 et C2. En laissant câblé le pont de diodes, la HT devrait monter. WHT et YEL ne sont pas des connecteurs mais plutôt des fils assez gros avec une cosse au bout.

Au fait, ça fait la 5ème fois que vous nous mettez la photo de la carte. Sachez qu'il y a un curseur sur la droite de la fenêtre qui permet de remonter dans la question pour retrouver les photos nécessaires déjà publiées. Pareil pour le schéma, sa 1ère occurrence tout en haut est plus exploitable que celle que vous venez de mettre. La multiplication des photos prend de l'espace serveur et ralentit le chargement de la question.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Fan speed en chaud, normal la chaleur ne parvient pas à l'UI. On/off?... Explicitez. On/off marche en froid mais pas en chaud?...

Vous pourriez avoir un problème de sonde (éventuellement un câble mal rebranché). Une sonde HS (en court-circuit) pourrait faire croire à la carte qu'il fait 50° dans votre pièce. Dans ce cas l'appareil veut bien vous faire du froid, mais considère que vous poussez le bouchon un peu loin si vous demandez malgré tout du chaud...

Bonjour.

Curieusement, beaucoup de propriétaires de Sanyo ont 2 groupes. Si c'est votre cas, prélevez l'inductance du groupe fonctionnel pour l'essayer sur celui à problème. Avec évidemment un IGBT neuf.

Sinon, vous pouvez la mesurer avec un appareil qui permet ce genre de mesure (LCRmeter, pont RLC... rare), sachant qu'un court-circuit entre 2 spires peut ne se manifester qu'en fonctionnement (arc). Par contre, sil est stable, alors la valeur mesurée sera nettement inférieure à celle indiquée sur le composant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le champ de recherche en haut de cette page, tapez "E5 Airton" et vous aurez pléthore de pistes de recherche.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Airton et TCL sont des marques disons voisines, dans le champ de recherche en haut de cette page, tapez "E7 Airton" et vous aurez à priori des pistes de recherche.

Cordialement, Dom.

Vous n'êtes pas du métier, mais vous avez écrit "J'ai déjà fait ces mesures, les cinq sondes ont sensiblement la même résistance", ce que ne fait pas M. ou Mme Toulmonde. :-)

Machine sous tension mais au repos, mesurez la tension aux bornes de chaque sonde, broches 1/2, 3/4... 9/10 de chaque connecteur CN8 et CN9 (10 sondes en tout). Les câbles seront évidemment branchés, aidez-vous d'aiguilles pour accéder aux fils si besoin.

Soit dit en passant, avec un nom pareil, il ne faut pas vous étonner que vos slips splits soient en panne.