Bonjour.

05 : de communication, pas de commutation. Pour cette 1ère panne, l'UE étant HS, l'UI ne trouvait plus personne avec qui communiquer. Code normal quand l'IGBT a dégagé.

06 : donc vous avez dû mal remettre le connecteur des sondes.

IGBT, juste dessouder la broche centrale et faire en sorte qu'elle ne touche rien. Une fois pliée, sa raideur garantira le positionnement que vous lui donnerez. Si la clim redémarre, n'allez pas au delà de 30s de fonctionnement compresseur, coupez au disjoncteur.

Bonjour.

Code 06 : je ne vois pas le rapport avec l'autre panne. Coïncidence... Vous êtes intervenu dans l'UI durant vos recherches?...

Code 73 : essayez en dessoudant la patte centrale de l'IGBT. Si le 73 disparaît, alors peut-être le FA n'est plus en état de faire marcher l'IGBT correctement.

Goude!

Cela dit, je vous conseille quand même de remettre une diode dès que possible, et aussi une autre après la 110 ohms (en venant de l'IGBT). Car sans aucune diode, un claquage d'IGBT pourra traverser la 110 ohms, détruire le petit circuit blanc (TLP250) et faire monter son alim 15V assez haut, au point de griller la partie basse tension du ventilateur. Et là la note devient salée...

Erratum, j'ai parlé de ZD015 plus haut, c'est en fait une ZD022.

Votre inductance est d'un type qui n'est pas sujet aux court-circuits. Les autres internautes avaient une inductance du type transfo, avec plusieurs couches de spires empilées. Vos spires à vous se suivent et sont en une seule couche ; du coup il y a peu de tension entre 2 spires voisines, ce qui n'est pas le cas dans le type transfo.

Bonjour.

L'avenir dira si Jima a raison ou non, mais en ce moment je ne suis pas convaincu. D'une part un manque de gaz va alléger le travail du compresseur, qui va donc moins consommer et moins avoir tendance à générer un défaut de type "overcurrent" ; d'autre part Sanyo a prévu d'autres codes d'erreur signalant un manque de fluide, entre autres par le biais de la sonde en sortie de compresseur, qui va monter en température anormalement.

Je suggère à notre internaute de mesurer la température de refoulement avec un thermomètre à thermocouple dont la sonde sera plaquée sur le tuyau de sortie du compresseur. S'il mesure plus de 100°, Jima a raison. S'il mesure plutôt 70-85, ce n'est pas un manque de fluide.

Autre hypothèse : si le système qui mesure le courant du compresseur a dérivé, ou en tout cas ne le mesure plus bien, alors on pourrait générer un P26 à tort.

Cordialement, Dom.

Compresseur grippé? Pourquoi pas, surtout après 19 ans de fonctionnement! Cela dit, votre réparation a quand même tenu une journée, donc ça vaut peut-être le coup de soigner la 2ème réparation et voir si elle tient ou non.

On a eu 2 cas sur ce forum où le claquage d'IGBT était dû à un défaut de l'inductance. MAIS la diode était épargnée lors du claquage, donc ce n'est probablement pas votre cas.

Bonjour.

Hélicoptère : votre hélice doit légèrement frotter sur le carter rond qui l'entoure. Déposez le capot supérieur quand la clim ne tourne pas (coupez le jus, c'est plus sûr), voyez à quel endroit ça frotte, et avec un cutter, enlevez localement 1 mm de plastique sur les 3 pales.

Dégivrage : malheureusement, on n'y peut rien : dans cette phase c'est du liquide qui arrive dans les UI, d'où le glouglou, et le pshiiiit intervient lorsque la vanne 4 voies passe du mode chaud au mode froid.

Pour les écarts de température, voyez dans le mode d'emploi si les télécommandes ne pourraient pas être décalées de manière software. Certaines marques le permettent.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Êtes-vous sûr que la nouvelle sonde est bien adaptée à votre modèle? Imaginez que l'appareil demande une sonde qui fait 5 kOhms à 20° et que vous mettiez une sonde qui fait 10 kOhms, vous pourriez avoir ces symptômes, l'UI croyant qu'il fait 15° de moins que ce que vous pensez.

Mettez en marche et 5-10mn plus tard chauffez la sonde d'ambiance avec un sèche cheveux. Si l'UI finit par se couper, ça pourrait être la raison.

Bonjour.

Oui, normalement, cet IGBT devrait aller aussi. Il a une diode de roue libre intégrée, mais qui n'est pas utilisée dans ce montage. Mais attention, on n'en a pas encore parlé, mais il faut un peu de graisse thermique entre le dos et le tampon, et aussi entre le tampon et le dissipateur... C'est peut-être aussi ça votre problème, déjà vu sur ce forum.

En revanche, il est très rare (voire vous êtes le seul à qui cela arrive) que la grosse diode claque. Bizarre.

Je ne comprends pas trop votre histoire de diode. Pour que ses soudures fondent, il faudrait qu'elles montent à 250°, ce qui est absolument impossible, vu que le composant est vissé sur un dissipateur conséquent. "en fait elle s'est décollée" : expliquez plus clairement...

Si j'étais vous, je mettrais un IGBT neuf (peu de chances pour que la diode soit HS aussi, mais sait-on jamais), je soignerais le montage, visserais fermement mais sans tout casser et ferais un essai.

Votre nouvel IGBT a apparemment des caractéristiques meilleures que celui d'origine : plus de courant acceptable avec pourtant une capa d'entrée plus faible. J'ai l'impression que les 2 ont un dos métallique, du coup vous devez avoir une feuille isolante. Est-elle en bon état?...

Entre la broche 8 du FA et la grille de l'IGBT, vous avez normalement une résistance de faible valeur. Vérifiez qu'elle a toujours la bonne valeur. Si elle est brûlée, alors oui, il sera bon de changer le FA aussi. Il peut y avoir aussi une diode entre la grille et l'émetteur, à vérifier aussi.

Mais remontons au déluge... quelle était la réf de l'IGBT d'origine et celle de celui que vous avez acheté?

Vous dites aussi en haut "et la diode s'est dessoudée"... ?? La soudure avait été mal faite?

Bonjour.

Ce code fait partie du b-a-ba de l'utilisateur de clim! De-Frost, ou dégivrage. L'unité extérieure s'est couverte de givre (quand il fait froid et humide à l'extérieur) ; la machine le détecte et l'enlève en envoyant la production de chaud sur l'échangeur givré. Surtout ne touchez à rien quand dF s'affiche, ça dure entre 3 et 10 mn suivant les machines. Après, la production de chaud reprend normalement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous y'en a rigolo. Vous mesurez un court-circuit (000) entre marron et orange, et après vous vous étonnez qu'en mettant le secteur aux bornes de ce court-circuit le disjoncteur saute...

Il est possible que l'orange donne accès à une protection thermique incluse dans le moteur. Normalement ça doit être symbolisé sur l'étiquette, mais votre photo est inexploitable. D'autre part, ce moteur nécessite le branchement de son condensateur (2µF) pour l'essayer pleinement. Mais je doute qu'il soit HS, votre problème est à priori lié au PFC (filtrage actif de la haute tension, qui utilise l'IGBT). Il était peut-être boiteux après votre réparation, d'où le bruit différent du compresseur, la HT étant (probablement) moins bien filtrée.

Sur beaucoup de clims, quand on rétablit le courant, une temporisation de 3 mn est appliquée pour éviter de redémarrer le compresseur trop vite après son arrêt. Pour continuer les manips, arrêtez toutes les UI avec les télécommandes.

Normalement, l'alim de l'UE fonctionne en permanence.

Bonjour.

5 heures sans problème... on est apparemment sur le fil du rasoir, autrement dit, ça marche presque normalement!

Voyez quelle est votre tension secteur à son arrivée sur la PAC, à divers moments de la journée, et surtout quand le défaut arrive. Si vous êtes sujet à des baisses de tension (bout de ligne EDF, par ex), alors le compresseur ayant moins de tension, il va "se venger" en consommant plus de courant. Ce qui pourrait déboucher sur vos symptômes. A savoir aussi, des abonnés ont des contrats EDF qui placent 2 heures creuses vers midi. Il se peut que cela ait un impact sur la tension secteur, sachant que votre P26 est arrivé vers midi.

Oui, on peut fonctionner sans la diode. A terme, vous pourrez l'acheter, mais dans un 1er temps vous pouvez faire un essai sans. Elle est câblée entre grille et émetteur de l'IGBT, donc quand la grille de l'IGBT claque, toute la puissance du secteur déboule sur la diode, 300V 100A en impulsionnel, on comprend qu'elle ne fasse pas long feu! Sachant qu'elle commence à conduire à 15V.

Oui, la graisse va combler les petits creux du tampon, mais il ne faut pas en mettre de trop, le serrage n'arrivera pas à éliminer par les côtés l'excès de graisse.

Bonjour.

Vous dites en haut : "J'ai plusieurs composants qui ont grillé sur la carte principale". Lesquels? Les avez-vous tous remplacés? Par exactement les mêmes références? Y compris R09?

Les 3 mises en route duraient combien de temps? Les tuyaux avaient le temps de (commencer à) chauffer?

Sur D est soudé un régulateur à 3 pattes. Est-ce un 7805? Si oui, il est anormal de lire 15V sur sa sortie. Qui plus est son entrée (C) doit être plus élevée en tension que sa sortie. Or vous liriez 3V... Bizarre. Refaites les mesures, éventuellement avec un voltmètre à aiguille.

Bonjour.

L'UI à problème ne serait-elle pas dans un mode différent des autres? Froid, au lieu de chaud, par ex?

Cordialement, Dom.

9 rouges : la haute tension est supérieure à 400V ou inférieure à 200V pendant que le compresseur tourne...

Vous trouverez le bouquin de votre machine en cherchant "mitsubishi OB377".

Eh bien la diode a claqué. Pas étonnant, elle est mal placée, elle aurait dû être câblée de l'autre côté de la 110 ohms. Cela dit, elle n'est pas indispensable au fonctionnement de l'UE, elle sert juste de "protection" quand l'IGBT claque. Mais si la protection elle-même claque, où va-t-on?... Surtout que c'est un composant pas courant, très peu de sites le proposent (ZD015). Donc cher avec le port.

Vous pouvez remettre un (pas une!) IGBT, en soignant le montage : pas de copeau, tampon neuf, couche de graisse très fine, serrage ferme. Après avoir enlevé la diode, évidemment.

Attention, pour mesurer ZD01, il faut complètement enlever l'IGBT, ou lui couper les 3 pattes. ZD01 est une diode genre TVS, elle ne conduit pas pour des valeurs de tensions faibles, et ce dans les 2 sens.

Si la diode "repasse bonne", alors les dégâts peuvent être limités.

Bonjour.

Félicitations pour le rapport de panne, hyper détaillé. On voit que l'agent Scully vous a bien assisté.

Pour expliquer la (future?...) panne "du 18/01", je vois 2 hypothèses. Il a été montré par l'internaute de la question 3061 que la présence et l'épaisseur de la pâte thermique pouvait jouer sur le claquage de l'IGBT. Peut-être aviez-vous mis trop de pâte, ou éventuellement un copeau métallique aurait pu préparer un chemin entre la semelle de l'IGBT et le radiateur.

L'autre hypothèse a été illustrée dans la question 2664. Tous les ennuis de cet internaute venaient en fait d'un défaut dans l'inductance. Comme vous avez 2 groupes, vous pouvez prélever celle du bon groupe pour la mettre temporairement sur le groupe à problème. Mais dans votre cas, je serais plus partisan de l'autre hypothèse.

Certains autres internautes ont trouvé l'IGBT d'origine via ib. Sinon chez RS essayez de trouver un IGBT avec un courant max supérieur de 20% à ceux récemment claqués.

Vérifiez aussi que le composant ZD01 ne conduit aucun courant dans les 2 sens, et que R15 fait bien 110 ohms. L'IGBT présente 2 court-jus et non 3 probablement parce que la diffusion Collecteur a été vaporisée à l'intérieur.

Votre dernière panne ne tolérait plus la remise du courant à cause d'une fuite à la terre : un courant assez faible passait entre la semelle et le radiateur, et c'est la fonction différentielle qui faisait sauter le disjoncteur. Car le disjoncteur ne peut pas déclencher par courant prohibitif avant 3 secondes en temps normal (IGBT bon), et même jamais avec un IGBT en court-circuit émetteur/collecteur (courant limité pour charger les gros condos).

Cordialement, l'ami Rémi Solmi.

Bonjour.

Les 6 valeurs, c'est bon, pas de court-circuit ni de composant dégradé. Pour les enroulements, que donnent les 3 valeurs avec un chiffre après la virgule? "1 ohm", ce n'est pas assez précis. Si vous aviez 2 valeurs à 1.1 ohm et une à 0.8, ça pourrait indiquer un défaut.

Refaites aussi les 6 valeurs mais en mode ohmmètre, pour détecter une éventuelle fuite. Sanyo dit que ça doit être supérieur à 200 kOhms. Puis refaites les en inversant les fils du multimètre.

Normalement, le compresseur accélère durant les 1ères minutes. Quand la machine s'arrête, est-ce que le régime était stabilisé depuis un certain temps, ou était-il toujours en progression de vitesse?

Avez-vous essayé de mettre en marche avec une consigne assez basse, qui limiterait l'accélération du compresseur?

Normalement, en coupant au disjoncteur, la haute tension (350 VDC) tombe à 0 en quelques dizaines de secondes. D'ailleurs vous pouvez la mesurer entre + et - (sous tension), puis voir sa descente une fois le courant coupé.

Bonjour.

J'imagine que durant les 20 mn le compresseur ne tourne pas?... confirmez.

Voir ci-dessous les explications Sanyo. Les enroulements de compresseur font de l'ordre de l'ohm et doivent être rigoureusement identiques, soigner les contacts (résistances parasites).

Pour vérifier le circuit qui alimente le compresseur, utiliser un multimètre en mode "test de diode". Compresseur débranché, mettre le fil noir sur le + et le rouge sur U/V/W successivement. Puis le fil rouge sur le - et le noir sur U/V/W successivement. Les 6 valeurs doivent être voisines (500 à 700).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'avez pas l'option résistances d'appoint/de secours? L'internaute de la question 4289 :
Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne avait cette possibilité, qui lui a bien servi durant ses investigations...

Pour certains matériels, le bouton marche forcée n'agit que pendant un temps réduit (30 minutes, par ex). Pour le vôtre, j'ignore si c'est possible et pour combien de temps.

Bonjour.

Impressionnant rapport de panne et d'activités!! En plus vous êtes allé piocher dans le forum tout ce qui pouvait traiter de votre sujet, et c'est parfait! Si tout le monde était aussi autonome que vous...

Votre carte est exactement celle de la question 4289, sur laquelle un condensateur était HS, puis un autre d'après ce qu'avait trouvé l'internaute. Vous dites que le 2200µ 25V est OK. Sur quoi vous basez-vous pour dire cela? Pour celui de la 4289, il faisait la bonne valeur au capacimètre, mais sa résistance série, pas forcément détectée par un capacimètre, était dans les choux et expliquait la panne.

Si vous avez un condo disponible d'au moins 1000µ, mettez le en // sur le 2200 et voyez si ça n'améliore pas les choses. Sinon, changez les tous, comme l'a fait l'internaute en fin de sujet.

Pour la partie alim TC, voyez si en sortie du pont redresseur vous avez en DC 1.4 fois la tension AC en entrée. Pour 21 VAC, vous devriez avoir environ 29 VDC en sortie.

Cordialement, Dom. (j'étais absent ce WE)

Bonjour.

Vos UI n'émettent pas un bip à chaque ordre reçu ? Si c'est bien le cas, alors il faut soit insister pour que le bip se fasse entendre, soit rapprocher la TC de l'UI, soit lui changer ses piles...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

32° n'est pas spécialement élevé. A cet endroit, et dans certaines circonstances, la température peut monter à 55°, voire même 60°.

Comme on dit chez Peugeot, jamais 203! Encore une sonde (HS) qui dit à l'UE "c'est bon, coupe le gaz j'ai assez chaud". L'UE obéit, et du coup l'échangeur de l'UI et ses sondes voient leur température chuter... le défaut disparaît avec cette chute, et ça re-chauffe.

Bonjour.

Sur les 2 fils qui arrivent à votre TC, il faut lire au moins 15V DC, voire 20 ou 24. Si vous lisez beaucoup moins, la carte qui alimente la TC ne fournit plus la tension nécessaire.

Cf question 5061 (autre marque, mais fonctionnement à priori du même style).

Cordialement, Dom.

Elle ne vous plaît pas celle de RS?...

Goude. Les tensions sur le pont ont été forcément mesurées à des instants différents, et comme elles étaient évolutives, cela expliquerait l'incohérence.

Ben oui, ne commandez que la résistance. Mais sur le site dédié aux particuliers : rs-particuliers.com, en y entrant la référence en question. Ou peut-être un magasin près de chez vous peut vous vendre ça...

Bon vent, Dom.

Bonjour.

Merci pour le message et bonne année à vous aussi et à vos proches qui comptent beaucoup sur vous pour avoir un chauffage au top. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a des chances pour que votre problème soit un classique, dû à l'utilisation d'un composant pas conçu pour le travail qu'on lui affecte. Voir question 4081 : Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA pour des mesures servant à asseoir le diag.

Cordialement, Dom.

" les 3 ui sont bien alimentées en 35v dc " : c'était le seul but recherché par la mise en place d'une lampe : savoir si les alims sont saines et sauves. Après, si vous mettez la machine en marche, la lampe va perturber, de par sa résistance série (qui, en plus, augmente quand du courant la traverse). Si vous voulez tester la clim complètement, alors il faut baisser cette résistance, utilisez plutôt un chauffage de 2 kW (25 ohms stables) ou une bouilloire de même puissance. Ou carrément court-circuitez la juste le temps de l'essai.

"Le compresseur ronronne pendant un certain temps..." Ah?... Vous êtes sûr que c'est le compresseur qui fait du bruit? Car il n'a pas à tourner spontanément à la mise sous tension. Il doit démarrer après une tempo, tout comme le ventilo.

Les mesures sur le pont sont étranges. La valeur DC est anormalement basse, comme si une des 2 capas était défectueuse. Si vous faites une commande de composants, achetez ces 2 condos, ça ne mange pas de pain. En mesurant la tension DC aux bornes de R010 et 011, vous avez accès aux condos. Les 2 mesures doivent être identiques et valoir la moitié de ce qu'on lit en sortie de pont.

Vos 2.7 ohms sont faux, les mesures incluent la résistance des câbles de l'ohmmètre. Faites une mesure en court-circuitant les pointes de touche et soustrayez la à vos 2.7. Les enroulements font plutôt 1.0 ohm.

Bonjour et bonne année à vous aussi.

Sur votre photo 1, on voit un certain nombre d'endroits où des pistes changent de couleur. De part et d'autre de chaque site suspect, trouvez une soudure accessible et testez la résistance de la piste. Il faut toujours trouver moins d'un ohm. Si ce n'est pas le cas, il faut ponter avec un fil extérieur. Je vous ai repéré quelques sites suspects, mais la liste n'est pas limitative, il faut vraiment que vous fassiez ce travail d'investigation. Sinon, je n'ai pas de site à vous proposer.

Cordialement, Dom.

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Bonjour et bonne année aussi.

La conso tirée du compteur varie évidemment avec la puissance demandée. Pour une voiture qui consomme 12 litres à 150 km/h, on n'a pas besoin de tout ce débit d'essence pour faire un créneau...

La puissance consommée dépend de beaucoup de paramètres : température de consigne et vitesse de ventilation dans chaque pièce, température extérieure, est-ce que le groupe vient de démarrer ou pas... La puissance max est atteinte par froid extrême ou peu après le démarrage de l'UE après un long arrêt, elle vaut alors aux alentours de la moitié de la puissance calorifique.

Bonjour et bonne année à vous.

On dirait que votre R005 est passée de 2.2 ohms à une résistance assez forte, qui laisse passer un peu de courant. Ce courant charge les 2 capas jusqu'à 100V, et là une des alims démarre, et siphonne l'énergie des condos. Et ça recommence un peu plus tard. Courant coupé, mesurez la vraiment avec un ohmmètre, je verrais bien entre 5k et 100k.

Remplacez la par une lampe à filament 230V de 60 à 100W. Elle ne devrait normalement jamais s'allumer, mais sa résistance assez faible devrait autoriser le démarrage de la ou des alims (si les 2 démarrent, ce sera le bonheur absolu pour vous!)

Au cas où : https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/1997668/
...mais ne la commandez pas tant que la clim ne fonctionne pas complètement, il se pourrait qu'il faille commander d'autres choses.

Bonjour.

En fait, les 2 UI qui dépendent du même compresseur vous indiquent d'aller à la pêche aux infos dans le groupe extérieur. C'est parfaitement logique et ne change rien au diag.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de mesurer les tensions présentes sur le ventilo et en sortie d'alim.
Ventilo : mesurez entre 0 et H : normalement plus de 300 VDC. Entre 0 et B : vers les 15 V.
Alim : mesurez entre 0V et A, B, C et D successivement. Normalement 3 tensions continues, mais je ne peux pas vous les prédire avec précision. Sauf D, qui devrait faire 5V tout rond.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

C'est gentil, merci. Eh bien je vous la souhaite pareillement, une fois! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour le retour, heureux d'avoir aidé un aidant, c'est rare!

Cordialement, Dom.

Bof... Pas vraiment de référence à proposer. En revanche, si les 4148 sont un problème de par leur chute de tension, on peut toujours les remplacer par des Schottky ou des germanium, qui permettront de gagner 500mV par tête... si le cahier des charges en reverse le permet, évidemment.

Bonjour.

IC1 et IC2 ne peuvent fonctionner car ils ne reçoivent pas de haute tension. Sur R702 et 740, il faudrait avoir environ 300 VDC. Cette haute tension vient du pont redresseur qui jouxte les 2 plus gros condensateurs de la carte. Il a 4 broches. Entre les 2 centrales, vous devriez mesurer le secteur (230 VAC) et entre les 2 extérieures 300 à 330 VDC. Si le secteur n'arrive pas, à vous de trouver pourquoi, ce ne doit pas être très compliqué. J'aurais bien suspecté le fusible, mais vous dites qu'il est bon... Ou alors R005 ("carré de sucre") serait HS (normalement 2.2 ohms).

Bonjour.

Oui, (presque) tout le monde sait que les dégivrages plombent un tant soit peu le bilan énergétique des PAC. Raison pour laquelle les COP sont surtout annoncés à 7°, température à laquelle aucune machine ne dégivre. :-)

N'oubliez pas non plus que lors d'un dégivrage, l'échangeur des UI descend très bas en température, de -10 à -25 suivant les circonstances, et que du coup les minutes qui suivent les dégivrages servent à remettre les UI à la bonne température, pour seulement après recommencer à vous chauffer. Chez vous, quelle est la durée de cette non-ventilation post-dégivrage? Parce qu'elle devrait encore baisser votre résultat. Mais attention, dans ces périodes transitoires, il faudrait mesurer la conso toutes les 20 secondes, car elle est loin d'être constante.

Et dire qu'il y a des marques pourtant prestigieuses qui dégivrent systématiquement, même sans givre, avec uniquement comme base la température extérieure... No comment. J'ai personnellement des tout-ou-rien ; par vent d'est très sec, elles peuvent ne pas dégivrer une seule fois en 3 jours alors qu'il fait -3 la journée et -10 la nuit... Comme quoi on peut être pas cher et intelligent!!

Cordialement, Dom.

Donc ça veut dire que la haute tension monte à sa valeur nominale et qu'il n'y a pas de court-circuit l'affectant directement. Mais si le relais de puissance ne s'enclenche pas après quelques secondes (le "clac"), c'est que l'alimentation basse tension rencontre un problème qui la fait dysfonctionner. Et pourquoi pas la basse tension du ventilo.

Courant coupé, attendez 2 mn puis déconnectez le ventilo. Après remise du jus, le clac se fait-il entendre? Si oui, alors la mort de l'IGBT a entraîné celle du ventilo via le 15V du TLP.

Pour votre gouverne, ne jamais manipuler le connecteur du ventilo machine sous tension, ça le tue 1 fois sur 2...

Bonjour.

Coupez le courant, et faites le rétablir par quelqu'un pendant que vous observez les cartes de l'UE. Peut-être que l'afficheur s'allume un bref instant, ce qui montrerait qu'il y a de la vie sur cette carte.

Si non, vérifiez que la(les) basse(s) tension(s) arrive(nt) bien sur la carte réparée.

Sur la 2ème photo, les pistes verticales au centre semblent présenter des variations de couleur... en général typiques de corrosion. Vérifiez leur continuité et faites une inspection en règle des cartes.

Cordialement, Dom.

Elle s'allume brièvement ou en continu?