Pour des manips utilisant le secteur amené par ces 2 fils, il faut aussi la présence de l'inductance, qui est en série un peu comme le serait un fusible, et aussi le pont de diode qui va redresser le secteur pour créer la haute tension... Dans ce que vous venez de faire, elle était à 0 et l'alim ne pouvait fonctionner!

Raison pour laquelle mon "protocole" préféré est de travailler sur une table (au chaud et assis confortablement) en alimentant les condos avec diode et résistance.

Bonjour.

J'espère que vous n'avez pas mis de tampon isolant, parce que dans ce cas (dos plastique), l'évacuation des calories est freinée. Et que vous l'avez vissé avec un couple suffisant, sans pour autant le broyer.

Autre piste de panne d'IGBT : une inductance défectueuse. Voir question 2664, posts 55 et suivants :
Panne à répétition Clim Sanyo 3144

Bonsoir.

Le bouton "refrigerant recovery" sert à faire un "pump-down", autrement dit à rassembler tout le gaz dans l'UE en vue d'une intervention sur les tuyaux. Donc ne vous concerne pas.

Va falloir passer au test des régulateurs... :-(

Bonjour.

Ces clignotements indiquent une sonde défectueuse sur le tuyau de cuivre étroit qui mène à l'UI 5. Comparez avec les sondes "soeurs". A mesurer courant coupé et après avoir déconnecté le câble qui connecte les 5 sondes pour les tuyaux étroits. L'UI 5 arrive sur les broches 9 et 10 du connecteur CN8.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, l'heure de la retraite avait sonné pour cette carte!

Sinon, quel est le bilan de votre machine actuellement? Vous dites qu'elle fait du froid, est-ce bien de l'air glacial ou est-ce juste de l'air ambiant brassé? Si vous mettez en chaud, que se passe-t-il au niveau de l'UI et de l'UE? Sur l'UE, le ventilo démarre? Le compresseur démarre? Le gros tuyau commence à chauffer?

Merci pour les news et le mot sympa. Vous ne précisez pas si vous avez finalement reçu votre commande passée sur le site en question. J'espère que c'est le cas...

Il n'y a aucun rapport entre la température de soufflage et la panne d'alimentation. Soit c'est subjectif, sachant que la température de soufflage dépend de nombreux paramètres, soit vous avez une autre panne genre petite fuite de gaz. Attendez quelque temps pour voir l'évolution.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc la programmation suggérée a bien débloqué votre machine, au moins pour le mode froid? Confirmez.

Le pdf de ma 1ère réponse donne 2 infos :
1/ Vos LEDs indiquent un fonctionnement normal! (ligne 5 de la page 4)
2/ Le code à entrer n'est peut-être pas 01 47 77 17 52 6E mais plutôt 01 47 77 17 42 6E (tableau de la page 2)

Désolé, mais je découvre en même temps que vous. Recommencez la procédure avec 42 et non 52. Car ce 5ème binôme semble correspondre (justement) au mode heat...

Bonsoir PL : question 3207, post 8 :
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan

J'ai déjà changé un roulement sur un moteur de clim inverter LG, heureusement, c'était celui des 2 qui était le plus facile à enlever. Démontez au maximum le moteur et postez une photo du rotor. Tout n'est peut-être pas perdu.

Bonsoir.

J'ai eu entre les mains il y a quelques mois une carte Soonko parce que la réparation à faire demandait une certaine technicité. Dans votre cas, rien ne prouve que vous ne saurez pas réparer vous même moyennant quelques conseils. Postez une photo de votre carte, si possible recto et verso.

Cordialement, Dom.

Ace! :-)

Bonjour.

J'ai un pdf samsung (très lourd et en anglais) pour un autre modèle, mais je pense que ça devrait marcher pour vous. A priori votre code est 01 47 77 17 52 6E.
1/ enlever les piles de la télécommande, attendre 30 secondes.
2/ appuyer sur LES DEUX boutons de température et simultanément remettre les piles. La TC affiche "on 00"

On entre alors les chiffres du code par groupes de 2, comme suit : le bouton FAN- (gauche) fait défiler le 1er chiffre du binôme, le FAN+ (droit) fait défiler le chiffre de droite du binôme. Ca défile de 0 à 9 puis A à F, puis reprend à 0... indéfiniment.

3/ régler 01 (à priori juste une pression à droite) puis valider en appuyant sur Mode
4/ régler 47 (4 gauche et 7 droite) puis valider avec Mode
5-6-7-8/ régler le reste de la même façon

Vérifier vos programmations, binôme par binôme, avec Mode. Les 5 premiers sont "on" auto/cool/dry/fan/heat. Les 5 suivants sont "off" auto/cool/dry/fan/heat, dont en fait le 1er seulement est utilisé (je pense).

9/ presser le bouton ON en dirigeant la TC vers le split, un bip est émis, signe que la prog est acceptée.
10/ enlever les piles et attendre 30 secondes
11/ remettre les piles et presser ON pour faire fonctionner la machine.

Je ne fais que retranscrire le pdf, sans garantie que cela marche pour votre machine. D'autant que l'exemple du pdf porte sur un code à 5 binômes et que le vôtre en aurait 6.

En espérant que ça marche. Au fait pourquoi avez-vous changé la platine de l'UI?

Bonjour.

Bof, rien d'impressionnant, j'ai juste quelques notions d'électronique qui peuvent servir dans le domaine de la clim. Désolé pour ma réponse non explicite sur l'overload : la tension développée à travers R107 est d'abord amplifiée par un "ampli-op" puis appliquée sur l'entrée "fan current" du microP qui gère l'ensemble de la machine. Si le microP a dérivé sur cette entrée, OU si le moteur consomme trop, OU si l'ampli-op est décalé, OU si R107 est trop forte, alors on peut obtenir un message d'overload.

Les problèmes de sonde sont détectés en tant que tels par la machine. Pour moi, le problème est dû à l'une des 4 causes citées ci-dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Postez une photo de la carte, on vous dira où il est et comment s'assurer qu'il est bien HS. Ce n'est peut-être pas lui le responsable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'axe du moteur est assez long et la turbine porte une vis qui la bloque sur l'axe et qu'il faut dévisser pour séparer les 2 pièces. Tournez lentement la turbine et cherchez cette vis. Mais ne pas l'enlever complètement, sinon sa remise en place pourrait ne pas être facile.

Si la turbine siffle, c'est sûrement un roulement qui peut être changé pour quelques euros dans la plupart des cas.

Cordialement, Dom.

Eh beh... va falloir faire un tour chez l'opticien...

C'est le gros machin gris en bas à gauche sur la photo.

Cordialement, Dom.

Je ne sais pas, j'ai jamais fait. Essayer de rechercher des cas similaires sur ce forum (en haut de cette page, sous le titre en rouge). Tapez par exemple "samsung code procédure"...

Si quelqu'un sait faire, il est le bienvenu sur cette question.

Bonsoir.

Là c'est plus clair! Donc si la machine fait du froid alors qu'il y a 220V sur la bobine, la V4V a un problème. J'entends par V4V l'ensemble bobine + chariot interne.

La bobine est constituée de (par ex) 800 spires de fil très fin. Si un court-circuit affecte les spires 500 et 550, autrement dit qu'elles se touchent électriquement parlant, la résistance vue à l'ohmmètre va légèrement diminuer, mais l'effet magnétique de la bobine sera considérablement amoindri, parce que l'ensemble bobine + noyau magnétique va se comporter un peu comme un transfo qui aurait un secondaire +/- en court-circuit.

Normalement, la bobine est amovible. Essayez de la remplacer par l'autre que vous avez mesurée. On peut aussi la remplacer par un aimant le temps d'une manip, encore faut-il qu'il soit suffisamment puissant et qu'il soit approché/orienté convenablement... On peut enfin l'alimenter en courant continu, dans ce cas l'effet "transfo" disparaîtra, mais le problème est de savoir quelle tension appliquer, je dirais entre 40 et 80V, mais vous n'avez probablement pas l'alimentation extérieure pour faire cela...

Bonjour.

Essayez avec ça... Samsung LED Error Display

Non vous n'avez pas été clair, car vous estimez intéressant de gagner quelques secondes en ne mettant pas la ponctuation! Du coup c'est moi qui doit passer 10 mn devant votre phrase à rallonge, à me creuser la tête pour la couper en morceaux et interpréter ce qui vous voulez dire, car suivant où on la découpe, on peut comprendre ceci ou cela. Exemple :

"Passage en mode chaud. Après 2 mn, 230V à la V4V, on entend cloc..."

est différent de :

"Passage en mode chaud après 2mn. 230V à la V4V, on entend cloc..."

Bref, pendant le laps de temps décrit ainsi : "la température de la sonde 2 passe à 10°C et ça chute rapidement a la bouche de sortie", est-ce qu'il y avait toujours 230V sur la V4V? C'était la question que je vous posais.

Si oui, problème de V4V ; soit la bobine a un court-circuit interne qui diminue son efficacité (et la fait chauffer du coup, à vérifier), soit c'est le tiroir interne qui n'est plus suffisamment mobile.

Si non, c'est moins facile à répondre, la vanne ne serait commandée pour faire du chaud. Problème de relais, de carte, de sonde...

R107 est dans le schéma électrique détaillé de l'UE. Elle relie la broche 4 du connecteur du moteur CN30 avec la broche 1 de CN31. Elle fait 1 ohm pour jouer un rôle de sensor de courant sans pour autant occasionner des pertes thermiques inutiles. Elle est évidemment sur la carte qui porte ces 2 connecteurs.

Le rapport avec la température extérieure pourrait être lié avec la tension secteur. S'il fait moins chaud, les clims du coin vont marcher moins fort et le secteur pourrait remonter un peu. Comme le ventilo est régulé en vitesse, il va consommer une puissance constante. Et vu qu'il a une HT un peu plus forte (varie avec le secteur), il consommera un peu moins de courant.

Bonjour.

Les filtres sont dans l'UI. Quand ils sont très chargés en poussières, cela réduit le transfert de calories entre l'échangeur et la pièce et cela fait monter la pression côté chaud (l'UE, en mode froid comme chez vous). Mais ce problème arrive quand la clim a tourné un certain temps, beaucoup plus que quelques dizaines de secondes.

Je suis d'accord avec vous, le synoptique n'est pas clair. La flèche verticale dit "le ventilo tourne normalement", mais l'horizontale dit "le ventio tourne" sous entendu pas normalement...

Mesurez sur la carte la résistance R107. Normalement 1.0 ohm. Si elle fait notablement plus, changez la. Si elle est bonne, en guise de manip baissez sa valeur à environ 0.7 ohm en soudant en // sur elle une ou des résistances de faible valeur. Par ex une de 2.2-3.3 ohm, ou 3 de 10 ohms, selon ce dont vous disposez. Cela baissera artificiellement l'info de courant de ventilo que lira la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce thermostat me semble nécessiter du 220 pour marcher, qui plus est il est utilisé dans une installation triphasée. Avis négatif : allez plutôt dans une GS de bricolage et achetez un thermo mécanique à 10/12€, vous partirez sur des bases simples ET saines.

Cordialement, Dom.

Habawi, ça pouvait pas marcher si la sonde pendouillait... :-)

Bonjour.

Si vous alimentez la carte avec 2 fils (+R+diode), soudez les "en volant" comme je l'ai expliqué, tous les autres câbles enlevés. Evidemment la carte ne sera pas fonctionnelle, mais ce n'est pas grave puisqu'on ne fera que tester les alimentations.

La réactance de Jima est celle qui se trouve entre le pont de diodes et les capas (RE1/2 dans votre schéma post 4). Votre machine utilise un PFC à composants passifs (L et C). En enlevant les inductances, on ouvre le circuit et je jus n'arrive plus à la carte. Pas ce problème en utilisant ma technique.

Pour les petits chimiques, la tolérance en sortie d'usine n'est pas géniale. Pour une valeur nominale de 220µF, vous aurez des pièces neuves à 197. 5 ans après si on la mesure à 197... ben elle sera comme neuve, c'est le cas de le dire!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Lors d'un démarrage, mesurez en permanence la tension présente sur la V4V (à priori 230AC, mais peut-être autre chose, je ne connais pas trop Daikin). Au bout d'une minute, quand le système passe en froid, que devient cette tension?

Quand vous dites "fait du froid" (après l'arrivée du problème), l'air est-il GLACIAL ou c'est juste de l'air brassé, qui peut faire croire à du froid? Mesurez la température, éventuellement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne suis pas familier de ce genre de dispositif mais je me dis la chose suivante. Si avec le câblage normal le compresseur ne reçoit pas je jus, c'est probablement que le relais Km² n'est pas activé. Du coup les broches 5 et 6 ne sont pas réunies. Pour votre montage de test il faut donc les réunir... Votre domino ne gère que les bornes S et R, pas C.

A savoir aussi : dans les montages à compresseur biphasé, le condensateur peut ne plus être suffisamment capacitif pour permettre le démarrage du moteur, panne classique sur les PAC tout-ou-rien (pas inverter). Le mesurer si possible.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je réponds à Marino avant une absence. Désormais, la sonde sera modifiable par le thermostat et c'est l'ensemble (thermostat + sonde) que verra l'UI. Et elle obéira à cet ensemble.

Bonjour.

Cox : ma "liste exhaustive" était 100% humoristique. Je n'utilise jamais le moindre de ces accessoires, c'était juste pour les tourner en dérision les injonctions typiquement scolaires de Jima. Cela mis à part, je vous conseille quand même de faire ces mesures avec l'aide de votre tech de labo. Le transfo 230/115 est là pour réduire la dangerosité de la haute tension, mais vous pouvez vous en passer.

Votre source AC (secteur direct ou secondaire de transfo) a 2 fils : reliez un fil au - des condos ; reliez l'autre à une patte d'une résistance de 100 à 220 ohms 2W ; son autre patte à une diode 1N4007, côté sans bague ; et le côté bague de la diode au + des condos. Utilisez une allonge à interrupteur, c'est plus simple et sécurisé. Vous allez voir la tension des condos monter à 340V environ, vous pourrez alors faire les mesures. Pour cette manip, un seul condo suffit, ça réduit les (petits) risques.

Pour info, je m'absente ce midi pour 36 heures sans internet.

Jima : SVP arrêtez vos délires, autant des ponts diviseurs à résistances peuvent nécessiter du 1%, autant des capas ne sont jamais critiques en valeur. On est là sur des capas réservoirs post-redressement, on s'en fiche qu'elles fassent 220, 160 ou 280µF. Un ingénieur qui confierait une constante de temps critique à une capa chimique nécessiterait un traitement psy d'urgence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"couper l’arrivée de gaz"... vous voulez dire couper le courant, j'imagine?

Avez-vous une LED qui clignote dans l'UE, si oui par salves de combien?

J'ai un listing des codes Airton, mais pas de F1. Peut-être la liste s'est enrichie pour les machines récentes. En tous cas IPM et gaz sont 2 choses différentes, bizarre leur diag...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Peut-être prendre un IGBT ayant un courant max plus fort. Attention, plus il est puissant, plus sa capa d'entrée est forte, et plus ça va potentiellement dégrader les flancs des impulsions qui le commandent. Donc NE PAS prendre parmi les plus puissants.

Aussi, bien déchiffrer les datasheets, certains IGBT ont dans leur référence le courant max à 25°, d'autres à 100°, c'est loin d'être pareil.

A noter aussi que les baisses de tension brèves et les microcoupures de quelques dixièmes de seconde peuvent tuer l'IGBT quand la tension redevient nominale.

Cordialement, Dom.

"j'ai lu également surement un surdimensionnement, je dis non car avant celle-ci j'avais une beaucoup plus petite et jamais de souci."

C'est osé!! Si vous aviez une 9000 BTU (2.6 kW) qui fonctionnait correctement, c'est maintenant l'équivalent de 2 fois celle d'avant, et il n'est pas exclu que vous soyez maintenant surdimensionné. Cela dit, ça n'empêche pas de marcher, mais vos désagréments de sonde pourraient bien être liés à cette forte puissance.

Eh eh... si vos fonds sont illimités, pourquoi pas, mais on voit bien que ce n'est pas le technicien qui paie.

Je pense que dans la mesure où vous avez le fioul en secours il est préférable de continuer à investiguer sur la carte comme préconisé, et pourquoi pas sur celle de l'UI si c'est finalement elle qui produit le 12V. Avec un peu de chance on trouvera la cause de la panne et vous réparerez pour un budget sans commune mesure avec le changement des cartes (si vous les trouvez, d'ailleurs).

Votre compresseur étant un tout-ou-rien (puisque vous aviez changé avec succès le condo de démarrage), et dans la mesure où votre système fait du chaud durant 5 minutes, je verrais bien une sonde HS, celle qui est dans l'UI, fixée sur un tuyau de cuivre. La carte ne voyant pas la chaleur arriver avec cette sonde, elle en conclut que ce n'est pas la peine d'insister et arrête le compresseur. Avec un petit message pour vous, le clignotement.

Localisez les 2 sondes et mesurez leur résistance après les avoir déconnectées de la carte. L'autre va en général au dessus des ailettes de l'UI.

Bonjour Cox.

A vrai dire je ne sais pas, c'est possible. Mais si je relis votre post initial, vous n'aviez pas de 12V, ce jour là l'UI était sous tension. Soit cette absence de 12V est cohérente avec le fusible grillé de l'UE (l'alim ne pouvait plus tourner), soit vous avez 2 problèmes, la fourniture de 12V par l'UI et le fusible de l'UE grillé par on ne sait quoi.

Vous n'avez pas répondu à mon post 3. Et il est bien évident que les tuyaux ne peuvent chauffer après l'arrêt.

Pendant les 5 mn, est-ce que le ventilo extérieur tourne? Et le compresseur?

Bonjour.

J'ajouterai qu'un split de 5 kW donne beaucoup de chaleur. Si vous utilisez une ventilation assez faible, vous allez créer une bulle chaude autour du split et faire cycler le système. Solution ultime, le déport de la sonde, voir plus haut. Mais avant faites un essai avec un brassage plus violent.

Bonjour.

Merci pour le mot sympa. Concernant ceux qui ne répondent pas, il ne faut pas forcément leur en vouloir. Les bénévoles du forum passent pas mal de temps à donner des infos. Mais si en plus ils doivent répondre à toutes les questions juste pour dire "ben, j'sais pas", cela alourdit les topics pour pas grand chose et leur prend aussi du temps.

Pour votre histoire, attention, un moteur n'est pas donné, ce serait bête d'en acheter un alors que celui en place n'a rien. D'autant que les pannes moteurs se matérialisent souvent par 12x sur LD301. C'est le grand expert Hitachi qui vous dit ça! J'rigole! :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour les poussoirs et le sélecteur, je ne peux pas vous dire, Sanyo ne met pas ses schémas à disposition.

Pour la dangerosité des manips, le risque 0 n'existe évidemment pas. C'est un peu pour cela que je vous conseillais à demi-mots de "sous-traiter" ces mesures à votre tech de labo. Le plus gros danger est la haute tension sur les gros condos. Si vous veniez à faire un court-circuit entre leurs bornes, vous risquez de faire un grand saut en arrière DE SURPRISE, comme si un pétard éclatait devant vous. Donc je suggère à Jima d'élargir désormais sa panoplie comme suit : gants isolants, lunettes de sécurité, ceinture dorsale, casque de chantier. Un défibrillateur ne serait peut-être pas de trop non plus. :-)

Véridique : il y a quelques années j'avais mis des châtaignes fraîches au four... sauf que j'avais manifestement oublié d'en percer une. Celle-ci a explosé quand j'ai ouvert la porte du four (choc thermique), eh bien mon réflexe involontaire et violent m'a donné un mal de dos pendant une journée...

Bonjour.

Problème classique, résolu chez moi. Oui, la sonde d'ambiance est fixée au dessus de l'échangeur, sous le filtre. Voir question 5079 : Problème régulation en chauffage clim Airton

Cordialement, Dom.

Pour les valeurs, voir le tableau. Vos fils roses sont la "OH".

Pour le moteur, mettez sous tension et mesurez la tension sur le connecteur du moteur, entre la broche centrale et celle du bout QUI N'EST PAS celle toute seule. En tournant l'hélice doucement dans le bon sens, vous devriez voir des sautes de tension correspondant à la rotation. Sinon, j'espère que vous n'avez JAMAIS déconnecté ou reconnecté le câble du moteur machine sous tension, vous avez une chance sur deux de le tuer...

Désolé, je ne connais pas spécialement de vendeur de carte sur Paris ni même en métropole.

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Bonjour.

Si votre sonde fait environ 10 kOhms, alors il serait préférable d'utiliser une résistance de 47 kOhms et non 100. Les 100 étaient calculés pour l'autre internaute qui avait une sonde de 20k. Cela dit, si la commande est déjà partie et que vous avez acheté plus d'une résistance, mettez deux 100k en parallèle.

Cordialement, Dom.

Et si vous coupez la clim au disjoncteur et la remettez en marche 2 mn plus tard, est-ce qu'elle repart pour 5 mn? Si oui, allez vite tâter les tuyaux avant qu'elle ne s'arrête.

Bonjour.

Une rechute de la question 3516?... :-)

Ou alors, comme évoqué dans cette question, une fuite de gaz qui provoquerait une surchauffe du compresseur et du gaz en sortie (ou de ce qui en reste). Si le gros tuyau de l'UE est brûlant, ce n'est pas à exclure du tout.

Le moteur contient de l'électronique, et entre autres un capteur à effet Hall qui donne une impulsion par tour, plus la fréquence des impulsions est élevée, plus le ventilo tourne vite. Il dispose aussi d'une commande de vitesse, plus sa tension est élevée, plus il tourne vite. L'asservissement fonctionne comme un conducteur qui accélère sa voiture jusqu'à ce que son compteur de vitesse indique (par ex) 80 km/h, et là il relâche (un peu) l'accélérateur pour maintenir sa vitesse constante.

Vous devez vous rendre compte si le ventilo tourne comme d'habitude, ou se traîne. Résistance à la rotation des pales?...

Oui, le croquis est bon.

Le thermostat préconisé est filaire et n'a pas besoin de 220V, les bornes 5/6 ne sont pas câblées. Juste 2 fils entre UI et thermostat. Si vous mettez un sans fil, il faut relier le récepteur comme sur le croquis. Et placer l'émetteur où vous voulez.

La sonde se mesure très facilement avec un multimètre mis en mode ohmmètre.

Bonjour.

J'ai aidé pas mal de gens sur des alims d'UE Hitachi, mais je n'ai pas une grosse pratique pour des pannes autres. Je suppose que vous avez trouvé le diagnostic, je vous le mets à tout hasard.

Qui dit Guyane, dit réseau d'électricité pas forcément génial... Avez-vous mesuré le secteur lors de la panne? Diag 4 de Hitachi. Je suppose que le ventilo tourne normalement (diags 2 et 3), confirmez.

DHL est un passage obligé pour des livraisons pas urgentes?... 200€ de port sont franchement excessifs!

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Le 1er est un 78M05, donc une variante du 7805, testable de la même manière.

Alors pour les tester, on peut le faire sur table. Il faut amener au moins 150V DC sur les gros condos (un seul remis en place suffit), par exemple avec un transfo 230/115, une diode qui tient 1000V (1N4007, par ex) en série avec une résistance de 100 ohms (2W minimum). Votre tech de labo devrait pouvoir faire tout cela facilement, je pense.

Les mesures demandées par Jima ne mangent pas de pain, comme on dit. Tout comme les miennes, d'ailleurs, cela permet d'éliminer des causes de pannes voire d'en détecter, le cas idéal. Parfois je n'arrive pas à le suivre dans ses affirmations, genre un fusible soudé ne peut pas mourir de vieillesse...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dommage d'avoir charcuté une pièce neuve, il aurait fallu dépenser un peu de temps à extraire la carte, je pense.

Tirapp?... Vous voulez dire strap? Le contacteur est probablement là pour arrêter le fonctionnement quand on ouvre le capot, pour des raisons de sécurité. Peu utile, à mon sens.