Avez-vous bien mis le 0V de la sonde sur le 0V des gros condos? Car si vous l'avez mis sur la terre ou le neutre de l'UE, c'est pas bon. Et j'imagine que vous regardiez bien les sorties U/V/W de la carte. Initialement, je préconisais l'insertion des résistances pour regarder à leurs bornes la tension développée par le courant qui y passe, et donc avoir une idée du courant en question, conformément au principe de messieurs Huet-Galléry.

Bonjour.

Hugo76 : Ben il l'a dit dès le départ : "Je veux climatiser deux pièces".

Pasc01 : Une fois la "clim" installée, pourquoi ne pas l'utiliser aussi en chauffage, ça vous chaufferait pour 3 à 4 fois moins cher en électricité... En plus ça refroidirait la planète, qui en a bien besoin!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour la sonde 10X, aviez vous réglé la compensation de la sonde sur un signal BF carré? L'entrée de l'oscillo est équivalente à une capa C et une résistance R en //. Si on utilise une sonde 10X, celle-ci se comporte comme un dipôle série formé d'une résistance 9C et d'une capa C/9 mises en //. Cette dernière est réglable pour que HF et BF soient atténuées de la même manière... Si la capa est réglée trop forte, la HF sera vue plus violente qu'elle ne l'est en réalité.

La consommation électrique n'évolue pas de 1000 à 3500W. Elle reste à 1000. Pour une pompe à chaleur, c'est comme si, sur les 7 radiateurs de 500W, votre compteur tournait pour 2, et les 5 autres, c'est Dame Nature qui paie le courant pour les faire marcher.

Bonjour.

Pour une pompe à chaleur (en mode chaud), des calories sont prises à l'air extérieur pour chauffer une pièce. Si le compresseur consomme 1 kW, il va permettre de capter 2.5 kW du dehors. Donc pour une puissance de chauffe globale de 3.5 kW. C'est comme si vous aviez 7 radiateurs de 500W.

Pour le mode froid, donc votre climatiseur, c'est pareil mais à l'envers. L'appareil va extraire des calories de la pièce pour les envoyer à l'extérieur. En consommant 1 kW, l'appareil va chauffer la campagne à hauteur de 3.5 kW, en refroidissant votre pièce à hauteur de -2.5 kW.

Mais attention, un climatiseur mobile expulse de l'air brûlant à l'extérieur, mais fait rentrer dans la pièce le même volume d'air chaud extérieur. Raison pour laquelle un monobloc n'est pas une solution optimisée ; un split est bien mieux pour l'efficacité : pas d'air chaud qui rentre dans ce cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Personnellement j'ignorais complètement l'existence de ce genre de vanne, on en apprend tous les jours. C'est pour moi une hypothèse très intéressante, car si la V4V s'inversait "toute seule", le givre disparaîtrait très vite, ce qui n'est pas le cas dans la vidéo.

Adel : je pense que vous vous êtes emmêlé. Si la température de refoulement est trop forte, le fait d'injecter du gaz très chaud en entrée de compresseur ne peut qu'aggraver le problème, non? En revanche, en cas de gaz beaucoup trop froid, alors effectivement ça va le réchauffer.

Du coup, si la sonde se coupe erratiquement (passe brusquement de 30 kOhms (par ex) à l'infini), elle va faire croire à la carte que la température du gaz est devenue extrêmement basse, et rendre la vanne passante. Le problème pourrait donc être dû à la défaillance de cette sonde de refoulement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'appareil peut brider sa puissance si la température extérieure est trop douce pour éviter une surchauffe. D'autre part si vous avez un déficit en gaz, sa température en sortie de compresseur va monter et dans ce cas la sonde de refoulement peut elle aussi faire réduire la puissance. L'idéal est de mesurer tous les 30 s la puissance consommée durant les 5 premières minutes qui suivent un départ à froid. Vous verrez alors si elle monte brièvement à 1100W (voire plus).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre manip du post 13 montrait en effet que votre problème n'était pas lié à un manque de gaz. 300 g sur 4.7 kg n'est par un déficit suffisant pour mettre la machine à terre. Vos cycles 10+15 mn sont normaux si la température extérieure était douce, la consigne dans la maison devait être atteinte, et le compresseur même à basse vitesse donnait trop de chaleur.

Vous dites "à part la V4V, je ne vois pas ce que ça pourrait être", oui, mais au sens large, qui inclut sa bobine, le câble, le relais éventuel et la sortie du microP. Vous pourriez faire la manip suivante. D'abord vous assurer que la V4V est une 230 VAC, et si oui l'alimenter extérieurement avec une allonge de jardin ou en vous repiquant sur l'arrivée 230 de l'UE. Evidemment, enlever le câble d'origine. Comme ça vous la forcez autoritairement en mode chaud quoi qu'il arrive. Si le phénomène perdure, alors c'est bien un problème de V4V, soit sa bobine coupée de manière intermittente, soit ses composants mécaniques internes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Entre temps, vous avez eu les cartes en main, il fallait leur tirer le portrait devant et derrière...

Eh oui, quand un hacheur d'alim à découpage claque claque, c'est assez souvent parce que quelque chose le fait claquer, par ex un court-jus au secondaire (diode, condo, régulateur, voire transfo (le plus ennuyeux)).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

1/ Quand vous avez branché l'alim extérieure, est-ce que le transfo était toujours en place? Si oui, cela explique la mort de l'alim extérieure.
2/ La broche centrale du transfo n'est pas utilisée par la carte : pas de piste cuivre qui parte quelque part. Sur les 3 pattes du transfo, combien d'ohms entre les 2 de gauche, puis les 2 de droite, puis les gauche et droite? Utilisez pour cela le calibre 200 ohms.

Bonjour.

Si vous avez bien étudié le forum, alors vous aurez surement remarqué que l'on est avide de photos recto-verso de la carte concernée par votre panne, en l'occurrence celle où est connecté le câble du moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce qui est grillé sur votre carte (en bas à gauche) n'est pas une bobine mais une résistance. Je crois lire 27K 2W. Elle sert à produire une basse tension pour la communication à partir du secteur. Mesurez la avec un ohmmètre. Si elle coupée, remplacez la avec 2 résistances de 15K 2W mises en série, il se pourrait que le split fonctionne à nouveau après ce changement. Si vous n'y connaissez rien en électronique, trouvez quelqu'un qui a des notions et qui pourra vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En fait l'IPM ne sait donner sur U/V/W que du 0V ou du 340V, le microP qui le pilote lui envoie donc des impulsions basse tension de quelques kHz que l'IPM va transformer en impulsions de même fréquence mais de grande amplitude. Les enroulements du compresseur réagissent à la valeur moyenne des impulsions, laquelle évolue en fonction de leur rapport cyclique. Les courants lus sur le scope sont rendus encore plus complexes dans la mesure où on est en triphasé, donc le courant entrant sur U va sortir sur V ou sur W suivant les impulsions.

Exemple numérique : Si le rapport cyclique de U évolue sinusoïdalement entre 40% et 60%, alors la valeur moyenne sur U va évoluer entre (340 x .4 = 136V) et (340 x .6 = 204V), soit + ou - 34V autour de la valeur centrale de 170V (340/2). Si V et W évoluent de la même manière mais déphasés de 120 et 240°, alors le compresseur reçoit effectivement du triphasé de 3 fois 34V (soit 24V efficaces). Ca va, vous suivez?... :-)

Si maintenant on regarde les courants, alors, effectivement, on peut s'arracher les cheveux!! Vous aurez tout de même les courants réels instantanés qui passent dans les enroulements (100mV sur vos 3 résistances de 0.1 ohm correspondant à 3.3 A). Eh oui, c'est pas simple un inverter!

Ah les débutants!!!

J'avais pourtant fait l'effort de vous montrer avec une photo où il fallait faire arriver votre alim extérieure, mais vous avez préféré faire à votre guise, résultat votre alim est morte!! Comme vous n'avez sans doute pas enlevé le transfo, vous avez en fait soudé l'alim sur l'enroulement secondaire du transfo, qui doit faire 0.1 ohm, autrement dit un court-circuit, du coup l'alim a fumé. Je vous avais indiqué de souder le + APRES la diode, ce qui empêchait le 12V de partir dans le court-circuit. Et vous, vous avez soudé le + avant la diode... Vous êtes bon pour racheter une autre alim.

Sinon, dans votre prose de 12:06, je n'ai toujours rien compris, mais laissez tomber.

Il est inutile de réparer la partie primaire de l'alimentation d'origine s'il y a un un court-circuit ou presque au secondaire. Vous allez re-griller les TNY, résistance noire et autres. Donc mesurez la résistance que voit l'alim à son secondaire, entre les + et - de ma photo post 3 (je ne peux pas être plus explicite!)

"le fil coupé sur l'alimentation juste sur une des pattes" : pouvez pas être un peu plus précis?... Je ne suis pas Mme Irma! :-(

Je reviens sur un point capital : quand vous avez relié votre alim extérieure, avez-vous AVEC CERTITUDE relié le + de sa sortie sur le + que j'indiquais post 3? En inversant les fils vous grillez l'alim, c'est sûr... Je vous prévenais en réponse 5.

Bonjour.

Je me suis mal exprimé pour ma demande, en fait je demandais 1 split actif seul au max, puis tous les splits ensemble actifs au max. Donc 2 manips et non 5. Cette dernière manip sera intéressante pour tester la capacité globale de votre installation. Si dans ce cas les splits donnent tous 30° voire moins, cela expliquera le caractère poussif qui vous lui trouvez.

Pour vos mesures, quel type de thermomètre utilisez-vous, à infra-rouges, à sonde CTN/CTP ou à thermocouple? Les infra-rouges peuvent donner des mesures notablement fausses. L'idéal est un thermomètre à thermocouple en plaçant la sonde légèrement à l'intérieur de la bouche de sortie, car à quelques cm de l'air ambiant est déjà happé et fait baisser la mesure. Attention à ne pas atteindre la turbine, évidemment.

En tous cas vu la machine que vous avez (11/13kW), 48° n'est pas suffisant pour un split seul. Vous pouvez mesurer aussi au niveau de l'UE les températures des 2 tuyaux correspondant à cette UI. Si le petit tuyau est tiédasse, manque de gaz probable. Car dans ce cas les calories amenées par le peu de gaz disponible sont toutes extraites par la ventilation et le delta gros tuyau/petit tuyau est important.

Au fait, vu ce que vous nous rapportez, comment ça se passe chez vous quand il fait -5 dehors?... Chauffage autre (poêle, par ex) ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous n'êtes pas le premier sur ce forum à avoir des soucis avec les interrupteurs de fin de course. Contacts internes oxydés, connecteur démis, ou alors moteur pas à pas qui ne tourne plus. Voyez si le(s) volet(s) bascule(nt) à la mise sous tension. S'il(s) tourne(nt), alors c'est bien le fin de course qui génère ce code.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Génial, vous avez (vous aussi) trouvé la page 66! (voir post 4) :-)

Dans le même post, je parlais aussi de détails, ils sont page 56. Mais on est bien avancé, ils parlent d'un condo et de 2 résistances, sans dire où ils se trouvent. Ils ne disent pas non plus ce qu'il faut comprendre par dc-link... Peut-être la haute tension sur les gros condos, peut-être la tension de 25V utilisée par la communication UI/UE?... Voir pages 71/72. Procédez par comparaison entre les 2 platines...

Bonjour.

Autant pour moi, je pensais que la carte était celle d'une UI. En fait il doit y avoir au moins une autre carte dans l'UE, si toutefois votre clim est du type inverter.

Le TNY266 d'origine peut gérer une alim jusqu'à 10W quand il est dans un bloc fermé et jusqu'à 15W quand il est à l'air libre avec des pistes de cuivre suffisantes pour dissiper sa chaleur. Donc une alim 12V 1A aurait dû faire le travail. Par contre si sur la carte il y a un composant HS qui tire un courant notablement plus fort, alors cela a pu tuer (d'abord) le TNY... puis l'alim 12W que vous y avez mise en remplacement. Il faudrait voir ce qui sur-consomme sur la carte. L'idéal serait une alim de labo réglable avec ampèremètre en série pour identifier un éventuel seuil de consommation, la chaleur anormale d'un composant...

Dans un 1er temps, mesurez la résistance vue entre les + et - de ma photo (sans alim reliée), d'abord avec le fil rouge sur +, puis en inversant les fils.

Bonjour.

L'obstruction de quelques capillaires nous a longtemps tenu en haleine dans la question 2717, posts 13 et au delà. Si vous voulez lire la question jusqu'au bout, prévoyez un week-end complet... Dans votre cas, l'aspect est différent, on dirait que chaque bande présente un dégradé de givre, donc de température, ce qui dénoterait un passage insuffisant de gaz généralisé et non limité à une partie des capillaires. Peut-être un manque de gaz, comme évoqué par PL. Peut-être aussi un problème de V4V, comme vous le mentionnez.

Pour tester l'aspect gaz, vous pouvez mettre un split en demande à fond (consigne et ventilation) et mesurer la température de soufflage après 15 mn. Devrait monter à au moins 55 voire 60°. Répéter avec tous les splits en demande max.

Bonjour.

La fonte du givre est due classiquement à 2 choses :
1/ le fluide chaud des UI qui part dans l'échangeur de l'UE, et
2/ le compresseur qui produit du chaud, lui aussi envoyé dans cet échangeur.

Or chez vous, durant un dégivrage "anormal", il semblerait que ce soit uniquement le chaud des UI qui opère le dégivrage, car on voit le givre fondre lentement vers la gauche, et arrivé à une certaine distance... ben il n'y a plus de chaud disponible et la fonte cesse de progresser, alors que le compresseur tourne toujours, mais à basse vitesse. Peut-être qu'à basse vitesse le compresseur ne comprime plus grand chose...

Oui, votre machine a un problème, la V4V n'a pas à se désactiver de la sorte. En chaud, son électroaimant reçoit normalement du 230V via un relais ; en froid, le relais s'ouvre et le 230 est coupé. Si vous avez un mauvais contact (cosse, fil, relais, connecteur...), alors elle va passer en froid de manière intempestive.

Sur la 2ème vidéo, on voit en haut de l'échangeur une sonde qui sort des ailettes. Il se peut que ce soit la sonde qui prend la température de l'air extérieur entrant, mais peut-être que c'est celle du dégivrage et qu'elle a été bougée.
A-t-elle toujours été dans cette position ?

Bonjour.

Une ou plusieurs photos de votre alim de sorte qu'on voie bien sa plaque signalétique?
Avez-vous testé la polarité de sa sortie (post 5)? Et testé la valeur de sa tension?
Avez-vous connecté les fils + et - strictement comme indiqué en post 3?
Vous parlez d'UE, mais la carte va dans une UI, non?

Bonjour.

Quand vous voulez climatiser avec une consigne assez basse, la puissance devient un paramètre critique. Si vous voulez refroidir une pièce avec une consigne de 10° (je sais, ce n'est pas votre cas), un appareil de 500 W va expulser de l'air à 5/6°, alors qu'un appareil de 2000 W va expulser de l'air bien plus froid. Et dans ce dernier cas, l'échangeur va prendre en glace, comme le dit PL.

Mais si vous vous limitez à 15°, un peu comme le caviste de l'autre question, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aussi pour vous. Mais ne prenez pas le modèle le plus puissant...

Dernier point, les appareils de 500 W sont certainement des tout-ou-rien, alors que les 2800 W seront plutôt des inverter, donc tourneront à puissance réduite en régime de croisière.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'espère que ce sont bel et bien des 0.2 ohm, ça vaudrait le coup de les vérifier. Et qu'elles sont suffisamment grosses pour encaisser les courants (plusieurs ampères), autrement elles auraient pu claquer instantanément (d'où l'intérêt de les vérifier). Si vous avez fait la manip avec le compresseur du post 5, alors enlevez les résistances sur 2 phases et mettez les en // avec celle qui reste. Qui va au final faire 0.066 ohm. Là, ça devrait marcher à coup sûr.

Bonjour.

Voir question 3337 : Baisse de T° de consigne PAC Daikin

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous n'auriez pas une VMC avec 2 vitesses, auquel cas elle pourrait être sur la vitesse max?

Sinon, il faut sous-alimenter le moteur, transfo ou résistance série... De plus, une VMC forte est un gouffre à énergie, vous extrayez beaucoup d'air chaud pour le remplacer par du froid, au moins en hiver.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous voulez dire qu'une pale de l'hélice du groupe extérieur est cassée? Si c'est cela, les hélices sont souvent voisines voire compatibles d'une marque à l'autre. C'est le type même de panne bénigne facilement réparable. Démontez la et amenez la chez un frigoriste, il devrait vous dépanner.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme quoi il ne faut jamais prendre de café ; en plus ça peut donner des brûlures d'estomac... :-)

Mesurez à nouveau les résistances changées, c'est peut-être elles qui ont généré l'odeur. C'est comme pour les fusibles, beaucoup de gens croient qu'en en mettant un neuf sur leur machine en panne, celle-ci va repartir. Avez-vous une idée du rôle de ces résistances?

Pour le plastique, il faudrait préchauffer au four la carte à 70° pour le ramollir, ou utiliser un sèche cheveux dont on aura réduit partiellement l'arrivée d'air pour monter en température.

Le fait que vous arriviez à la puissance max est un grand pas en avant, essai à transformer... En revanche, je ne peux absolument pas vous aider pour les codes erreur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour trouver le manuel (50 Mo), tapez "Samsung AQV12PWAX pdf" dans un moteur (très élaboré comme recherche!), il est disponible chez Manualslib. Selon la page 66, ce serait un "DC link voltage error" OU "overvoltage protection error". Dans les pages précédentes, il y a quelques détails sur cette panne... A vous de jouer.

PL : ce n'est pas parce qu'une clim n'a pas servi depuis 2 ans qu'elle a perdu son gaz :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Ben les valeurs sont bonnes, comme vous vous en doutiez. Il reste selon moi 2 possibilités. 1/ Des perturbations dues à des appareils utilisant les CPL (courants porteurs de ligne) ; si vous avez de tels appareils chez vous, arrêtez les pour voir. 2/ Le microP a un problème interne, et là c'est le changement de carte obligatoire...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Allez, ça va pour 7 fois! Pour trouver une alim, tapez "alimentation 12v 1a" dans un moteur et vous aurez plein d'offres dont certaines à des prix incroyablement bas.

Cordialement, Dom.

Eh beh, l'incendie dans votre crane a fait de sacrés dégats...

1/ Quand ai-je dit d'enlever le régulateur 5V?
2/ Quand ai-je dit de remplacer le TNY et la NTC?
3/ Quand ai-je dit que l'alim extérieure devait se câbler en lieu et place du transfo jaune?
4/ Je vous ai indiqué précisément où câbler la sortie de l'alim extérieure. Pourquoi modifier mes indications?

L'entrée du transfo jaune travaille à haute fréquence, comme dans toute alim à découpage. L'entrée de votre alim extérieure doit se repiquer à l'entrée 230V AC de la carte et pas ailleurs, là où les soudures sont HS.

En résumé : photo marron, les 4 flèches de gauche, vous enlevez si ça vous chante et vous ne remettez rien. La flèche de droite, oubliez. Photo verte, oubliez, tout est dit ci dessus.

Bonjour.

Peut-être une autre soudure suspecte, que la photo ne permet pas de voir, mais que vous pourrez peut-être identifier avec une loupe puissante (genre compte-fil).

Sur le régulateur 7805, couché au centre de la carte, vous devez avoir 12V entre son radiateur et la broche du haut et 5V entre le radiateur et la broche du bas. Est-ce le cas?

Si vous installez une alim extérieure, vous pouvez enlever tous les composants HS, mais ne les remplacez pas. Toute la partie primaire de l'alim de la carte n'a plus d'utilité avec une alim extérieure, qui va se connecter directement au secondaire. Par contre, ne vous trompez pas de polarité en la connectant sur les repères + et - !...

D'une manière générale, votre position en photo 2 sert pour tester les diodes. L'appareil fournit alors un petit courant et lit la tension aux bornes de la diode, ce sont donc en fait des mV (tension "directe", encore appelée Vf (tension "forward")).

On dirait que vous avez eu des problèmes de contact. Grattez les soudures avec une pointe de couteau pour obtenir des valeurs stables. En BD vous ne pouvez qu'avoir 0, que ce soit en mode "test de diode", ou en mode 200 ohms. Vos 350 sont un pb de contact. Au préalable, mettez en contact les 2 pointes de touche, pour vérifier que vous avez bien 0.

Sinon, pour AC, de 2 choses l'une : ou bien vous avez aussi un pb de contact, ou plus probablement le fil du transfo a fondu, du coup vous ne mesurez rien. Comme dit plus haut, la réparation ne sera pas facile, je préconise dans ce cas d'amener du 12V par une source extérieure. Qu'il faudra amener comme indiqué ci-dessous. Vous trouverez sur le net des petites alims (au moins 2 ou 3W) qui feront le job pour pas cher.

Au fait, votre arrivée 230V semble avoir des soudures HS, je ne serais pas étonné que ce soit la cause de la panne...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Le transformateur ne se teste pas en AB puis CD, mais en BD (primaire) puis AC (secondaire). Les 2 mesures doivent donner moins d'un ohm. Si BD est HS, c'est ennuyeux, le transfo est alors mort. Vous aurez plus vite fait d'ajouter une petite alim extérieure 12V pour réparer, car trouver le bon transfo est très compliqué.

Qu'est-il marqué sur les relais? 12V ou 5V? L'alim n'a à priori qu'un secondaire, et c'est (effectivement) probablement un 12V. Le 5V pour le microP doit être produit par le petit régulateur ic003, entre 2 chimiques.

Le composant bleu 1/2 est un condensateur, c'est marqué : Cxxx. Semble bon. Vérifiez aussi les 2 diodes noires et la zener, toutes proches du transfo.

La résistance noire est effectivement à remplacer, de même que le TNY, même s'il n'est pas explosé. Mais je le répète, si le transfo est HS, mieux vaut remplacer la partie alim par une extérieure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Le reste est OK"... sauf qu'à priori vous ne savez pas ce qu'il faut trouver... Qu'ont donné les 2 autres mesures (tout étant câblé normalement, courant coupé)?

Pour faire un essai, vous pouvez remplacer la résistance par une lampe à filament 230V 40 à 100W. Normalement, à la remise sous tension, elle doit s'éclairer un court instant puis un clac de relais doit se faire entendre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Étrange que vous ayez du 230 AC sur J12. Car le schéma nomme bien les broches P et N, cela voudrait dire qu'il y a une appellation inappropriée sur le schéma, ce qui est évidemment possible.

Le fait qu'il n'y ait rien en sortie d'alim est inquiétant. Pour que l'alim marche, il faut que vous ayez 330V DC sur le gros condo, vérifiez ce point. Si c'est bon, alors coupez le jus et surtout attendez que la tension sur ce condo soit descendue à 15V. Puis court-circuitez le pour le décharger complètement. Mesurez alors la résistance vue entre la broche toute seule du TNY et le + du condo. Ces 2 choses arrivent sur les 2 broches extrêmes du côté primaire du transfo. Normalement vous devez avoir environ 1 ohm. Si l'infini, c'est que le fil du transfo a fondu (aussi) lors de l'incident. Et là c'est plus gênant car le transfo est fait +/- sur mesure pour votre modèle, et en mettre un autre trouvé sur le net est très risqué.

2 solutions alors : débobiner le transfo et le rebobiner à l'identique avec du fil neuf, ou mettre en place une alim classique à 2 secondaires, donnant au final du 5V et du 12V. Le cas échéant, je peux vous pondre un schéma.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si la mauvaise soudure était avérée, alors sa réfection aura pu guérir votre problème; essayez déjà la clim comme ça. Si le défaut persiste, passez aux condensateurs. 1000µ pour E2 sera bien. Placé à cet endroit, plus le condo est de forte valeur mieux c'est.

Bonjour.

Les 2 résistances qui chauffent, c'est normal, elles servent à chuter le secteur pour obtenir une tension assez faible pour faire fonctionner l'optocoupleur IC6, qui sert à piloter le ventilateur via le triac à gauche de R24.

En revanche les 2 soudures marquées d'une croix me semblent HS, mais attention, ça peut être un effet d'optique. Si elles sont effectivement HS (en remuant le composant, vous voyez la queue bouger dans la soudure), alors dessoudez les résistances, grattez les bouts de queues de manière à mettre au jour du métal neuf puis remettez en place. Autrement dit, ne pas juste "refaire" la soudure, ça ne tiendrait pas longtemps.

Si les soudures étaient bonnes, alors procédez au remplacement des condensateurs chimiques, au moins les 2 notés E2, E3 et le gros à proximité.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

C'est le microP de l'UI qui va activer ce qu'il faut pour démarrer la clim (compresseur, ventilateurs, etc). Pour qu'il le fasse, ou bien il en reçoit l'ordre avec des infra-rouges, ce qui est peu probable dans votre cas, soit il le décide tout seul suite à des perturbations électriques ou électro-magnétiques. Les é-m, je n'y crois pas trop, il faudrait que le contenu binaire de la perturbation coïncide avec un ordre bien spécifique, pour l'obtenir accrochez-vous, en revanche je crois beaucoup plus aux perturbations électriques venant de l'alimentation de la carte et qui ferait faire un peu n'importe quoi au microP.

Si en sortie de transfo secteur la ligne 5V est (très) mal filtrée après redressement, cela peut venir d'un condensateur chimique HS. Faites une photo de la carte UI, si possible recto verso, et je vous dirai sur quoi agir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En dessous de 75%, ben l'augmentation de courant est normale. Votre compresseur est soit un moteur synchrone, soit quelque chose qui y ressemble. Le triphasé lui impose une donc vitesse de rotation, et le flux de gaz, pour cette vitesse, lui impose de fournir un travail mécanique donné. Par ex 800W. Que l'on peut faire correspondre à 100V/8A (soit 2.66A par phase). Si on ne lui fournit que 80V alors qu'il est obligé de fournir le même travail, il va compenser en consommant plus, donc 80V/10A. Dans le moteur, le rotor va travailler avec un déphasage différent par rapport au champ magnétique tournant, ce qui lui donnera plus de couple, mais modifiera la puissance réactive et la consommation...

Evidemment, à force de baisser la tension, le moteur finit par décrocher et osciller autour d'une position de repos.

Je n'avais pas envisagé 75%. Du coup, il faudrait câbler "mon" transfo en 40-40-115-115, l'assemblage 115-115 donnant environ 75% de la tension d'entrée.

Bonjour.

1/ Êtes-vous la personne qui a posté en janvier 2019?
2/ Pourquoi ne pas tenter une réparation? Budget sans commune mesure...
3/ Je n'ai pas spécialement d'adresses à vous donner. Apparemment la personne en question en avait trouvé une (post 19).

Si le gros tri était du type variac, alors vous avez pu régler à volonté le rapport de transformation et voir le rapport minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement du compresseur.

Du coup vous devez avoir toutes les billes pour câbler adéquatement le transfo que je vous mettais en lien. Si vous n'utilisez que les 2 primaires 115V, vous aurez évidemment un rapport 0.5. Si vous insérez UN secondaire de 40V entre les 2 115V, vous aurez 0.57 ou 0.43. Si vous insérez DEUX secondaires, 0.63 ou 0.37. Ca vous fait quand même pas mal de possibilités, ce serait bien le diable qu'une ne fasse pas l'affaire.

Bobiner sur vos noyaux RS est une option, effectivement, mais reste à savoir s'ils sont suffisamment gros pour le job que vous leur destinez. Là je suis un peu limite pour vous guider...

OK, j'ignorais que vous aviez déjà dessoudé une patte. Et vos photos ci-dessus ne permettaient pas de voir si la diode était dessoudée en partie.

Pour la rareté, je vous avais prévenu en post 25! Elle n'est même pas (ou plus) vendue sur la plateforme chinoise Aliexpress, c'est dire!

On peut éventuellement ne plus l'utiliser et mettre sur l'alim du TLP une diode de même fonction mais avec une capacité parasite standarde, dont le rôle serait d'empêcher la ligne 15V de monter trop haut et faire claquer la partie basse tension du ventilateur. En cas de mort de l'IGBT, la sortie du TLP serait probablement détruite, mais lui est facilement trouvable, et à coût modique.

Pour la 110 ohms, bien prendre une 2W. Votre résistance initiale a été volatilisée, du coup un nuage de plasma l'a enveloppée durant la surcharge, laquelle est passée par ce nuage pour la franchir, il n'y avait alors plus de composant résistif pour lui limiter son intensité. Si cet #@&µ!£ de concepteur avait mis d'emblée une 2W, votre diode aurait probablement survécu!

Goude!

Bonjour.

Les transfos avec ferrite, ça existe et c'est même très courant, ce sont les toriques. Ce qui est étrange, c'est que votre gros transfo triphasé ne chauffait pas spécialement, bien que certainement constitué de matériau ferreux classique. Ou alors son carénage vous empêchait de vous rendre compte de sa température. Peut-être que vos 3 transfos étaient plus que saturés avec les courants HF que vous leur forciez (quelques kHz).

Ex de transfo pouvant être utilisé en tant que transfo, comme votre tri :
https://rs-particuliers.com/WebCatalog/Transformateur_torique__Vin_2_x_115V_ac__Vout_2_x_40V_ac__300VA-1176065.aspx

Bonjour.

Votre fusible n'alimente pas, en tous cas directement, le compresseur. Celui-ci demande 5 à 10A typiquement. Pour aider au diagnostic, faites les mesures suivantes en mode ohmmètre, courant coupé :
* aux bornes du composant noir NR63
* aux bornes des résistances R64A et R64B (blanches)
* entre la cosse "3" (sur le relais) et la cosse TAB4

On voir un truc blanc entre les R64. Un débris de ces résistances? Une photo de l'autre face de la carte pourrait aider aussi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

0.6 Ohm pour la diode, dont une bonne partie pour les câbles, votre diode est en court-circuit.

Dessoudez une patte de la diode et remesurez la. Si elle n'est plus en court-circuit, alors c'est la sortie du TLP qui l'est...