Euh... je pense que je n'avais exploré toutes les facettes du problème! En effet la thermistance est APRES le transfo, lequel reçoit le secteur brut, comme je l'ai dit, aux bobines de filtrage près. Si la tension s'écroule au primaire du transfo, c'est que le secteur y arrive dégradé. Or qu'y a-t-il (en série) entre les cosses d'entrée et le transfo? Eh bien le fusible et les bobines. Et à la réflexion, les 8 soudures des bobines ne sont pas du tout géniales ; si l'une d'elles se met en circuit ouvert ou presque, alors il ne restera plus grand chose du secteur après elle, donc sur le transfo.

N'auriez-vous pas entendu un léger grésillement quand vous avez vu la tension du transfo baisser soudainement? Parce que dans ce cas ça expliquerait 2 phénomènes inexpliqués jusqu'à cette minute :
1/ la chauffe de la thermistance, car les étincelles de rupture créées par le mauvais contact font comme des vis platinées sur l'allumage d'une voiture, de la haute tension : les pics de tension sont alors absorbés par la varistance, mais assez vite la thermistance freine leur ardeur en devenant plus résistive et en chauffant.
2/ ces pics de tension à flancs très raides sont riches en harmoniques et ceux-ci arrivent à passer dans votre multimètre par effet capacitif avec le fil qui n'est pas relié, celui-ci jouant un peu le rôle de masse par effet d'antenne... Du coup le multimètre n'affiche plus 0! Chiadé, non?... ;-)

Bref, voyez s'il n'y aurait pas une soudure HS sur les 8 des bobines (un fil de cuivre qui n'est pas correctement immobilisé dans la soudure). Autres mesures électriques : la résistance entre les cosses d'entrée et le primaire du transfo doivent faire bien moins d'un ohm (2 mesures).

Bonjour Ediiith.

Non, la chauffe de la thermistance est absolument anormale, car ne va la traverser QUE le courant qui part vers le pont... et le pont est déconnecté! Mais si on regarde bien vos photos, on voit entre les fils qui partent vers le pont un petit composant noir, et je pense que c'est lui le responsable. On dirait bien une varistance, et il arrive que des varistances lâchent. Dessoudez ce composant (au moins une patte) et refaites votre manip décrite ci-dessus, les sorties du transfo devraient être constantes ad vitam aeternam.

Si pas de changement, alors c'est le condensateur noir proche du petit connecteur rouge qui fait des siennes. Même traitement (dessouder une patte).

Bonjour.

Euh... vous avez été un peu vite en besogne! Quand je parlais de changer la carte (post 5), je sous-entendais la carte qui porte le microP, donc (effectivement) l'autre... D'autre part il était prématuré de commander une carte d'alimentation, car on n'avait pas prouvé qu'elle avait un défaut. Si vous aviez mesuré toutes les tensions à leur bonnes valeurs, cela l'aurait innocentée. pour cela il me fallait vos photos...

Je reviens sur un point. Post 4, vous avez dit "pas de bruit de relais". Aujourd'hui vous dites qu'il y en a un. Vous confirmez la différence, ou vous avez un doute sur l'une de vos affirmations?

Proche des LD300, vous avez un petit bouton poussoir dit "service switch". Appuyez dessus une seconde et voyez si la clim démarre en mode froid comme elle est censée le faire. Relevez les éventuels allumages de LD300 qui suivent. Après 2 ou 3 minutes, appuyez à nouveau une seconde sur le switch (inutile de transformer la maison en frigo).

Cordialement, Dom.

Vous croyez que c'est l'UE qui dit à l'UI qu'il y a un problème. Mais en fait il y a un peu d'intelligence dans l'UI, et elle arrive à se rendre compte toute seule qu'il y a absence de communication avec l'UE. Ce n'est pas comme si l'UI vous disait que le ventilo extérieur ne tourne pas, car elle ne peut pas détecter toute seule ce genre de défaut.

Vous pouvez vérifier la bonne santé des 4 diodes des ponts. En particulier le 1er que vous mentionnez en post 12. Si une diode est en circuit ouvert, vous passez en redressement monoalternance, et dans ce cas, la tension après le pont pourrait baisser. Peut-être faudra-t-il le dessouder pour bien mesurer ses diodes.

Ce circuit permet de mieux lisser la haute tension et de faire en sorte que la clim se comporte comme une charge résistive vu du compteur. On appelle aussi ça PFC, power factor correction. Quand le transistor de commande du PFC est claqué (très courant chez Sanyo), on peut l'enlever et s'assurer que la machine démarre sans ce circuit (et que c'est donc la seule panne), mais il faut couper peu après car au bout de 2 mn la machine consomme un maximum et a besoin absolument du PFC.

Je vous l'ai fait déconnecter pour enlever une inconnue au problème. Je doute que cela marche mieux avec, vu que la carte ne fait même pas coller le relais de puissance, mais vous pouvez essayer en remettant le fusible. Si possible, reliez l'entrée secteur de votre alim sur l'entrée secteur de votre UE, pour qu'il y ait synchronisation entre la montée de l'alim extérieure et la montée de l'alim de la carte. Ça peut avoir une influence sur le processus de reset.

Quand vous ferez l'autre face, refaites une photo de la face composants, mais sans les câbles, qui masquent une bonne partie des composants.

Bonjour.

Non non, il n'y a pas de portes à enfoncer, il est légitime que vous posiez des questions si vous n'êtes pas sûr de vous, questions qui ne sont d'ailleurs pas saugrenues.

La manip que je vous propose est tributaire exclusivement du secteur brut, et non du secteur redressé (haute tension continue). Le petit transfo est branché sur le secteur, certes après le filtrage HF, mais le secteur brut quand même. Vous n'avez pas besoin du pont redresseur, ni de la capa qui sert à répartir la consommation sur une plus grande partie des arches de sinusoïdes secteur (fonction "PFC").

Protégez quand même les cosses des 2 fils AC qui partent vers le pont, pour éviter des court-circuits intempestifs.

Bonjour.

Impressionnant! J'avais lancé l'idée de la caméra pour la forme, en me disant qu'il y aurait peu de chances que vous puissiez le faire, eh ben si!

Je suis un peu surpris du courant relativement faible, qui peut somme toute être normal. Je vous suggère du coup de brancher votre alim 5V avec 2 longs fils soudés en "sortie de 7805", de tout remonter et de lancer la machine. Si elle tourne comme au bon vieux temps, alors un 7805 neuf résoudra votre problème.

Bonjour.

Il va donc falloir vérifier les diverses tensions que fournit l'alimentation. Ce qui est étrange, c'est que le secondaire 35V fonctionne, d'après vos dires. Cette tension se retrouve sur le câble qui mène à l'UI, et comme l'UI fonctionne, la présence de 35V ne fait aucun doute. Une crainte : c'est que le microP, qui gère tout et fonctionne en 5V, soit HS, ce qui vous condamnerait à changer la carte. Pour aller plus loin, postez une photo recto verso de la carte qui porte l'alimentation (celle de laquelle partent les fils vers l'UI, pas celle des LD300).

L'alim basse tension principale n'est pas sur cette carte. Même si vous y voyez un transfo et deux 3-pattes qui pourraient être des régulateurs. Vous pouvez néanmoins tester sur table une partie de la carte en photo. Amenez le 230 sur les cosses d'entrées que je devine proche du fusible et voyez si le transfo donne bien une tension AC sur ses soudures en sortie. Et sur le petit connecteur jaune vous devez trouver 2 tensions normalisées, je pense, par ex 5 et 12V (plus la broche 0V).

Donc vous l'avez compris, à moins que vous trouviez un défaut sur cette carte, il va vous falloir poster 2 photos de l'autre carte..

Coupez le courant 1 mn, et pendant qu'une personne le remet, l'autre regarde si les LEDs 300 s'allument, éventuellement brièvement. Ecoutez aussi si dans les 5 secondes qui suivent la mise sous tension un relais fait clac dans l'UE. L'alim basse tension fournit plusieurs tensions (5, 12, 15, 35V), peut-être qu'une reste à 0.

Aïe... Parce que les 36 ohms sont vus sous environ 1V (la tension fournie par le multimètre). 36 ohms feraient consommer 140 mA sous 5V. Mais à 5V, il y a des chances pour que le courant soit nettement plus fort car des circuits ne sont pas activés à très basse tension.

Le 5V alimente pas mal de choses sur la carte, mais surtout le microP... Si c'est lui qui consomme, vous êtes bon pour changer la carte, car la pièce ne se remplace pas.

Si vous (ou une connaissance) avez une caméra thermique, alimentez la carte sur table avec une alim entre 3 et 5V, entre le 0V et la sortie du 7805, et cherchez un point chaud à l'écran. Sinon cherchez le avec le dessus d'un doigt. Si la chaleur vient du microP, c'est mort. Cela dit, j'ai déjà vu d'autres composants créer des surconsommations, en général des condensateurs, soit chimiques, soit CMS... Dans ce cas, c'est réparable.

Bonjour.

"Suite à fil d’alimentation du circulateur plancher chauffant". Rajouter 2 mots n'aurait pas coûté beaucoup plus cher, et la phrase aurait gagné en clarté. Non?

Avez-vous vous coupé le jus 2 minutes pour resetter la machine?

Bonjour.

Il se pourrait que vous ayez une panne dans l'alimentation à découpage de la carte. Sur celle-ci, vous avez plusieurs régulateurs, pièces noires à 3 pattes montées ou non sur un dissipateur (radiateur). Ce sont des 78xx, où xx peut être 05, 12, 15... Entre la broche centrale et celle de droite vous devez avoir xx volts continus. Si 0, l'alim est en panne. Restera à trouver pourquoi. Dans ce cas, une photo de la carte en question serait souhaitable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous essayé en mode froid? Dès la demande, allez voir si l'UE a démarré (ou simultanément si vous êtes à 2 personnes). Si elle démarre, vous avez peut-être une sonde HS dans l'UI, qui en gros lui dirait "Fait assez chaud, pas besoin de mettre en route".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne sais pas qui vous a dit qu'une clim marche moins bien en dessous de 7° mais c'est complètement faux. Il est courant que l'efficacité baisse sous les -5° extérieurs, mais quand bien même à ces températures négatives vous restez entre 2 et 3 fois plus efficaces que des radiateurs muraux. Autrement dit, pour 1 kWh consommé sur le réseau, vous vous chauffez à hauteur de 2 à 3 kWh.

Perso, j'ai acheté et monté une clim il y a 12 ans, puis une autre l'année suivante, puis une 3ème 2/3 ans plus tard. C'est dire ma satisfaction. A l'époque c'était en vente libre. De nos jours, il va vous être difficile d'acheter une clim sans prouver par un contrat que vous avez réservé les services d'un pro pour la mise en service. Sinon le vendeur s'expose à une amende...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce condo marron n'est effectivement pas un condo de démarrage mais le réservoir d'énergie haute tension continue. Le bruit que vous entendez est certainement l'alimentation à découpage (ou le circuit dit PFC) qui vibre à quelques centaines de Hz ; le fait de bouger légèrement telle ou telle partie du montage peut avoir un impact sur la vibration en question. Pas d'inquiétude!

Cordialement, Dom.

Belles photos (que Patrice m'a transmises en VO, merci à lui). L'autre consommateur de HT (au repos) est l'alimentation, surtout si elle débite dans un court-circuit quelque part. L'IPM est aussi relié à la HT, mais sa consommation HT est nulle quand le compresseur ne tourne pas.

Je pense que tant que vous n'aurez pas mis un 7805 neuf sur la carte il est inutile d'investiguer plus avant. Sauf si vous mesurez sur la carte un court-circuit entre le 0V et sortie du 7805 HS, qui serait alors mort à cause de ce court-circuit.

Normalement, la HT fournie au ventilo dépasse les 300V DC. 230 n'est pas assez, on dirait que les condos réservoirs sont HS ou déconnectés... Et d'ailleurs ça contredit vos mesures du post 4 (325V).

Ou alors l'alim ne démarre pas (ou plus) et le microP ne peut pas fermer le relais de thermistance (limitation du courant de charge à la mise sous tension).

Avoir plus de 200V sur tous les fils du moteur est TRES inquiétant... Du coup, mesurez la résistance entre le fil HT et tous les autres... Pour votre question sur la compatibilité des moteurs, je ne peux vous dire avec suffisamment de certitude.

Bonjour.

Quels sont les symptômes de pannes pour les 2 installations? Qu'est-ce qui vous fait dire que les cartes sont HS, voire les compresseurs?

Si dégâts apparents sur une des cartes, ou les deux, postez en une photo.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etrange que vous trouviez de la haute tension partout... J'ose espérer que vous n'avez pas manipulé le connecteur du moteur avec la machine sous tension, car on n'a pas encore trouvé mieux pour griller un moteur (de ce type). 6LK, alors effectivement, trouvez-vous un autre moteur... :-( Le même ou en tous cas un qui a le même brochage de câble, éventuellement un peu plus puissant.

A moins que vous n'ayez pas pris votre point de référence au 0V qu'est la broche 4 du connecteur. Supposez que vous ayez une alim -1000V dans l'appareil et que vous preniez sa sortie comme référence, vous allez trouver environ 1000V partout sur la carte.

L'accélérateur du moteur n'accepte pas plus de 6V... parce qu'il est conçu comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Pourquoi les ampoules de phares de voiture ne supportent pas 24V?... :-)

Pour tester un moteur au multimètre, on ne peut pas faire grand chose. Juste vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre broches, surtout HT/GND et 15V/GND (fil noir sur GND). Car derrière, ce sont des circuits électroniques, pas de vulgaires résistances. HT/GND doit donner quasi l'infini.

Bonjour Greg.

Désolé, j'ai loupé votre message du 30/10, sinon j'y aurais répondu.

Bonne piste que le 7805. J'avais oublié de préciser que l'on amène du +12 sur la broche de gauche, si vous avez câblé au hasard et mis du -12, ça expliquerait la chauffe anormale. Pour le 7805 affecté au 13V, il va néanmoins donner 5V entre ses broches centrale et de droite. C'est la tension présente sur la centrale qui va monter sa sortie à 13V. Laquelle est manifestement à 0 au lieu d'être à environ 8V. Avec un 13V en fait à 5V, aucun relais 12V ne peut commuter.

Pour la haute tension, 295V est peut-être "correct" si votre secteur est faible. Normalement, vous devez avoir en haute tension DC 1.4 fois ce que vous avez en secteur AC. Exemple : 220V AC donnera 308V DC. Aux prochaines mesures, mesurez aussi le secteur AC en entrée d'UE. Et éventuellement sur les broches centrales du pont de diodes (peut-être y a-t-il une perte entre l'entrée et le pont).

Si vous avez chez vous des appareils électroniques HS ou obsolètes (vieille télé...), vous avez des chances de trouver un 7805 dans certains...

Pour vos photos, envoyez les par mail à "images.bricolage@gmail.com". Patrice les traitera adéquatement.

Cordialement, Dom.

... Si les conditions 35V ci-dessus sont respectées, vous pouvez aussi (à la place) permuter les câbles à 4 fils qui arrivent sur un coin de la grande carte, avec un connecteur noir et un blanc, identiques en forme. Ça vous évitera du démontage pour accéder à la carte des alims.

OK. Testez en Volts Continus la tension entre chacune des 4 paires de connexions en sortie d'UE. Sur une machine saine, vous devez lire 4 fois 35V. Si vous lisez (bien) 35V sur 1 et 2 et (probablement) rien sur 3 et 4, alors, c'est une première, vous allez pouvoir vous dépanner à budget nul.

Les alimentations 35V sont sur une carte qui ne fait que ça. Elle a 3 connecteurs, un à 2 fils qui lui entre une haute tension, et 2 autres à 4 fils, un noir et un blanc. Permutez les câbles qui arrivent sur ces 2 connecteurs et à priori ça devrait repartir...

Bonjour.

Vous avez en tout combien d'UI reliées à la machine extérieure? Parce que c'est normalement une 4 UI... Les UI "en panne" sont en quelles positions en sortie d'UE?

Je flaire la panne réparable pour 20 euros, mais j'attends vos précisions.

Cordialement, Dom.

Une fois que la carte a fait une 1ère tentative après un reboot, il n'est pas impossible qu'elle considère qu'il est désormais inutile de demander quoi que ce soit à ce flemmard de ventilo, d'où l'immobilité constatée...

Je n'ai pas de schéma de moteur, et ne sais donc pas s'il y a des protections internes. Quantité de moteurs claqués sur ce forum, donc on peut douter de l'efficacité des protections, s'il y en a... :-(

Pour la génération du 0-5V, utilisez plutôt une 18k et un potard de 10k, comme mentionné plus haut.

C'est la carte qui régule. Comme un conducteur : la voiture lui met à disposition accélérateur et tachymètre, et lui appuie sur l'accélérateur jusqu'à ce qu'il voie qu'il est arrivé à la vitesse qu'il désire, et là il relâche un peu l'accélérateur.

Autre manip, vu que vous avez l'air débrouillard. Sortez le fil 2 du connecteur femelle et reliez le délicatement à une alim variable avec 1000 ohms en série, - sur fil 4 et + sur fil 2. Attention, toujours couper le jus et attendre 2 mn avant de manipuler le connecteur, risque élevé de griller le moteur. Remettez le câble en place et mettez sous tension en standby. En passant la tension de 0 à 1-2-3-4-5V sur le fil 2, vous allez faire tourner le moteur à des vitesses croissantes. Si du moins il est sain.

Pour le décryptage des connexions fils 1 et 2, je ne peux guère vous aider, les photos ne permettent pas de voir comment c'est fichu... Et quand bien même, tout le monde a ses limites, y compris vot' serviteur!

Merci pour les questions ! :-)

On trouve les schémas Hitachi, très complets, et Samsung, un peu moins complets. Sinon c'est uniquement les schémas d'interconnexion des cartes entre elles ou des sondes et autres accessoires. Mais attention, il n'y a pas forcément corrélation entre la fiabilité et la mise à disposition des schémas.

Entre 4 (masse pour tout le moteur) et 7, on met une haute tension qui n'a pas à varier, elle sert d'alim pour la partie haute énergie de l'IPM intégré dans le moteur. Entre 4 et 3, c'est l'alim 15V, qui permet à l'électronique basse tension du moteur de fonctionner (génération du triphasé pour l'IPM, capteurs Hall, etc). Le retour de vitesse (1) donne normalement un signal carré qui commute suivant la position de l'hélice, testable machine sous tension mais en standby. Mettre un voltmètre entre 1 et 4 et tourner à la main l'hélice. La 2, c'est l'accélérateur de la voiture. Plus on met de volts sur ce fil, plus ça tourne vite, max 6V). Parfois les fils 1 et 2 ont leurs rôles inversés sur certains moteurs.

C'est donc un moteur sophistiqué, triphasé, à IPM intégré, que l'on peut asservir en vitesse avec le fil de retour. Essayez le test des effets hall comme décrit ci-dessus, ça pourrait être LA piste.

Bonjour.

Le jour où vous trouverez des docs détaillées de l'électronique Daikin, il fera plus beau qu'aujourd'hui...

Pour tester ce moteur, il faut une alim d'au moins 150V DC, une autre de 15V DC, et une 3ème variable 0-5V, (ou à défaut un potard 10K lin, une résistance 18k et un condo chimique). Avez-vous tout cela?... :-)

"Pour les démarrages suivants : seul le compresseur démarre". Le fusible neuf a claqué?...

Bonjour.

Un condo de démarrage ne se trouve QUE sur les clims qui ne sont PAS de type Inverter. Est-ce votre cas? De plus, un tel condo ne fonctionne pas si la clim est arrêtée... Mettez une photo avec le suspect, car je pense que vous n'utilisez pas les bons termes. Marque et modèle d'UE seraient aussi les bienvenus.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

A la réflexion, je pense que votre souci provient plutôt de l'électroménager qui se trouve dessous. Une partie de l'air chaud rebondit sur le toit des meubles (qui doivent faire dans les 60 cm de profondeur) et se trouve ré-aspiré, d'où des cycles ultra courts, l'air vu par la sonde montant très vite en température. C'est un cas de quasi force majeure pour déporter une sonde.

Si vous êtes bricoleur, fabriquez-vous avec du carton une gaine de section rectangulaire (genre 80 x 5 cm) et scotchez la en sortie d'UI pour que tout l'air chaud soit canalisé jusqu'à l'aplomb des façades de meubles. Je parie que cela améliorera les choses. Evidemment, c'est pour une manip, pas question de laisser un tel montage en place par la suite.

Non, c'est uniquement la R1T qu'il faut migrer. D'ailleurs l'autre sonde voit des températures qui peuvent monter à 80/90°, qui n'ont rien à voir avec l'ambiance...

Oui, ce serait bien R1T.

Vous êtes donc dans le cas de la question 2323, post 21... Dans le post 22, j'explique comment la déporter, mais vous serez peut-être réticent à faire ça pour ne pas plomber la garantie. A vous de voir.

Essayez de suivre les fils qui partent vers la gauche, on les voit arriver sur une pièce plastique noire, elle est peut-être cachée dedans. Sinon, il faut peut-être démonter le bornier vis/cosses pour accéder à la carte derrière (enlever juste la vis centrale au fond d'un puits).

En enlevant la sonde gaz de son fourreau, l'UI ne peut plus se rendre compte que le gaz à commencé à chauffer, et du coup elle ne démarre pas la ventilation. En revanche l'UE devrait démarrer, au moins pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'il y a une anomalie.

Bonjour.

Il est capital de savoir si vous disjonctez par fuite à la terre ou par courant prohibitif. Le temps de la manip suivante (et uniquement ce temps là), déconnectez le fil de terre et voyez si ça change quelque chose. Pendant cette manip, mettez des gants et évitez de toucher le métal de l'installation. Quelle que soit l'issue, remettez ensuite le vert/jaune!

Bonjour.

Je ne connais pas spécialement votre modèle, mais à priori vous nous montrez là la sonde gaz, et non la sonde thermostat... Des photos de sondes sont en questions 2322 et 2323.

Bonjour.

Pour une raison à déterminer (erreur de conception, mauvais montage, pièce partie...), la sonde reçoit de l'air chaud en provenance directe de l'échangeur. J'avais un problème similaire chez moi (qui générait des "cycles courts"), je lui ai tordu le cou en déportant la sonde à 3 mètres de l'UI. Depuis, ma clim marche H24 si nécessaire tant que la consigne n'est pas atteinte réellement à l'endroit où se trouve la sonde. Attention, le déport peut induire un décalage de température (nécessitant de programmer 24 pour avoir 21, par ex).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ces "trappes" (celle que vous fléchez et l'autre sur la face inférieure) sont des pièces que l'on casse pour faire sortir les tuyaux à gauche, latéralement ou par le dessous ; il doit y avoir les mêmes à droite. Dans votre cas, il vaut mieux démonter la façade. Pour cela vous avez des vis cachées derrière de petites trappes basculantes. On en voit une sur la photo, à gauche de la fente inférieure la plus proche du mur.

Cordialement, Dom.

Dans l'autre question, ce sont les 4 rectangles bleus qui jouxtent la zone brûlée.

Ben vous réfléchissez bien! La prochaine fois, vous nous donnerez toutes les infos dès le début! :-)

Recharger, recharger... il faut toujours chercher la fuite avant de faire ça. Pour votre porte monnaie et aussi pour la planète (1 kg de R410 réchauffe autant que 2 tonnes de CO2)

Bonjour.

En mode chaud, le split attend que la température du gaz soit suffisamment montée pour commencer la ventilation (sinon air froid, madame hurle!). Cette "temporisation" n'est pas appliquée en mode froid.

On dirait donc que votre sonde qui détecte cette température n'est plus bonne. Elle est fixée sur un tuyau de cuivre à droite du split. Mesurez sa résistance à différentes températures.

Pour votre diode, le plus probable est qu'elle est soudée en parallèle avec un autre composant de faible résistance, soit parce qu'il est normalement comme ça, soit parce qu'il s'est mis en court-circuit. Mesurez la résistance entre les pastilles du circuit imprimé. Si la valeur est effectivement faible, essayez de trouver pourquoi. Je ne peux guère vous aider, car vos photos ne sont pas assez précises et/ou nettes.

Mesurez les condos chimiques autour du transfo, au cas où l'un d'eux serait en court-circuit. Panne assez fréquente en électronique. Fil rouge du multimètre sur le pôle +.

Bonjour.

J'ai cherché sans succès ce que pouvaient signifier vos divers clignotements. Je crains que sans un document suffisamment explicite on ne puisse pas arriver à grand chose sur ce coup... mais existe-t-il?...

Cordialement, Dom.

Piste intéressante, cette diode en court-jus! Et j'ai compris pourquoi il y a deux 7805 : l'un donne du 5V, et l'autre du 13V (c'est marqué sur le circuit imprimé), chose que l'on réalise en amenant du 8V sur sa broche centrale, par une zener ou tout autre moyen.

A la limite, un des 7805 pourrait être (aussi) HS. Que sont IC21 et 25, en forme de transistor? Des TL431?

Pour tester un 7805 dessoudé sur table, il faut mettre une alim 12V en entrée (0V au centre, 12V pin de gauche), on doit lire 5V entre pin centrale et droite.

Déjà il faut confirmer si un relais est bien collé, et savoir lequel. Vous avez 4 relais identiques, 3 alignés et un 4ème. C'est soit le 4ème soit son voisin immédiat (le 3ème). Retournez la carte (courant coupé), enlevez le connecteur de ventilo (5 fils) et mesurez la résistance entre les contacts (symbole interrupteur). Normalement l'infini. Sur le mauvais vous allez probablement trouver une résistance assez faible, entre 0 et 30 ohms.

Si vous n'avez rien de connecté sur la cosse "heater" (1er relais), vous allez pouvoir le prendre pour remplacer le mauvais. Si la cosse est utilisée, faudra en acheter un...

Bonjour.

Votre carte est-elle comparable à celle de la question 4702? Si oui, un des petits relais affectés au ventilo doit rester collé, et il faudra le changer. Sinon il pourrait vous arriver les mêmes ennuis que dans la question... en question...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est étrange qu'il y ait 2 régulateurs identiques... Vous êtes sur de vos lectures? Regardez bien s'il n'y aurait quand même pas 2 valeurs différentes, quelquefois les inscriptions ne sont pas faciles à lire.

De toutes façons, il y a un problème sur la carte, il n'est pas normal d'avoir vos résultats. Courant coupé, enlevez le connecteur du ventilateur et remettez sous tension pour voir si le relais colle et si les basses tensions montent correctement. Attention, ne manipulez jamais ce connecteur avec la machine sous tension, vous allez claquer le moteur.

L'alim fait face à une surconsommation, ce qui fait descendre sa fréquence de fonctionnement dans l'audible alors qu'elle est normalement ultrasonique. La surconsommation pourrait venir d'une diode de redressement qui serait HS. Mesurez les, il y en a une à côté des 2 condos chimiques de taille moyenne. Le gestionnaire d'alim (STRLxxx) pourrait aussi être HS, mais j'y crois moins.

Les démarrages de ventilateur pourraient laisser croire que l'alimentation à découpage fonctionne et que c'est le microP qui les cause. Mais après tout ce n'est pas si sûr...

Car avec un secteur à 220 AC, vous devriez avoir 309V sur les condos, et le secteur n'est plus à 220 depuis longtemps, plutôt 230 à 240. Tout cela pour dire que le relais qui court-circuite normalement la thermistance (à droite de T1/T2 sur le schéma (lu horizontalement)) ne le fait pas ; du coup la thermistance chute la tension, qui perd entre 20 et 40V. Et si le relais n'est pas commandé, il est possible que ce soit parce que l'alimentation ne fonctionne pas, ou pas bien. Le couple relais/thermistance sert à charger à courant modéré les condos, sinon le disjoncteur sauterait.

Laissez le fusible F4 une patte en l'air, et mettez sous tension (par une demande). Normalement, 3 secondes après le start, le relais doit coller. Le fait-il? S'il ne le fait pas, mesurez les sorties de l'alim. Pour ce faire, vous avez sous le transfo un truc à 3 pattes, probablement un régulateur 78xx, qui vous donne xx Volts entre la broche de droite et la centrale (le 0V). Il y en a un autre 10 cm plus à gauche avec le même aspect. Les valeurs xx peuvent être 05, 12, 15, 18... à vous de lire les inscriptions et de faire les mesures. Attention de ne pas faire de court-circuit entre les pattes.

Le rouge, mais c'est bien sûr, c'est marqué sur le schéma!...

Bonjour.

Petite erreur dans ma prose : cela faisait 12 mesures en tout et non 6, car il faut aussi les faire par rapport à N. Complétez du coup la série, on ne sait jamais.

Puis, machine sous tension mesurez la tension entre P et N, ou sur les gros condos. Attention, haute tension, normalement au delà de 300V DC. Voyez si durant une tentative de démarrage cette tension varie.

Puis répétez ces mesures après avoir enlevé le fusible F4. Le bruit aigu pourrait cesser. La haute tension pourrait être plus basse que précédemment.

On verra pour la suite suivant vos résultats. Quel est le fil qui part vers l'UI pour la communication?

Bonjour.

Pour qu'on puisse TENTER de vous aider, il faut au moins nous donner les références des unités extérieure intérieure... Si vous appelez un garagiste pour lui dire "ma voiture ne démarre pas", il va sûrement vous demander la marque et le modèle, non?...