Bonjour.

"sur l’unité intérieure un fil déjà branché sort de la carcasse"... vous voulez dire un câble secteur avec une prise 16A au bout? Si oui, il faut ouvrir le split et vous devez avoir un bornier comme celui de la photo, et il faut réunir les 1 ensemble, les 2 ensemble, les 3 ensemble, et les terres ensemble. Le 3 (C) est le fil de communication.

Bonjour.

Chez Sanyo, sauf erreur de ma part, tous les E04 ne sont pas des erreurs de communication. Quels sont vos types d'UI et UE? PAC air-eau ou air-air?...

Bonjour.

Bonne suggestion d'Adel d'aller voir dans l'UE les LEDs de diag. Donnez nous aussi la référence de l'UE.

J'ai les schémas de la RAK35NH6 (sans A) et de la RAK18QH8 (sans S). Sur les 2, il n'y a que du 35V pour à la fois alimenter les UI et communiquer avec elles (2 fils par UI hors terre éventuelle). Il serait étonnant que les versions A et S reçoivent le secteur en plus du 35V. Une absence de 35V est une panne courante chez Hitachi. Tapez "hitachi ic1 ic2" dans le moteur de recherche du forum en haut de cette page pour des pannes traitées à peu de frais.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les consoles, c'est du +15/-15. Dans votre split vous avez du 350V DC, ce n'est pas le même genre de matos...

Vous n'auriez dû couper que le petit disjoncteur qui alimente la clim, cela n'aurait pas provoqué la scène d'horreur que vous décrivez. Dans l'électronique interne du moteur vous avez une partie 350V et une partie 15V, avec 2 signaux basse tension. En remettant le câble (ou en l'enlevant, d'ailleurs), vous risquez que le fil de masse soit remis le dernier (à quelques millèmes de seconde près, mais ça suffit, hélas), et du coup les circuits 350V cherchent leur masse à travers ce qui est disponible, ben les circuits basse tension, qui grillent...

"Avec un peu de chance" l'alim de la carte aurait pu survivre à la 1ère fonte du fusible, mais en en remettant un autre, il est probable que vous avez alors grillé l'alim aussi... Sans compter que les circuits basse tension sur la carte qui discutent avec le moteur ont pu eux aussi être détruits par le flash initial...

Bref, votre moteur tout neuf est probablement mort, l'alim de la carte est en panne, peut-être une autre zone de la carte aussi... La réparation, si elle est possible, risque d'être longue. Si vous voulez un peu d'aide, une photo recto verso de la carte serait souhaitable, mais le pronostic de la carte n'est pas génial.

Petite suggestion : comme c'est surement les roulements du moteur qui étaient fatigués, vous en avez des tout neufs à disposition.

Eddy M comme Murphy... Euh, la loi de Murphy, vous connaissez?... :-(

Cordialement, Dom.

... ou la 1991...
Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage

Bonjour.

Essayez la question 2049, sans garantie.
PAC Mitsubishi bloquée en mode chaud seul

Bonjour.

Classiquement chez Hitachi, 4 timer vous disent d'aller voir dans l'UE le clignotement des LEDs de diag (sur la bonne carte!). L'explicitation des codes est souvent placardée sous le capot que vous venez d'enlever.

Cordialement, Dom.

Le connecteur 3 fils envoie le triphasé au moteur (à fréquence et amplitude variables), le 5 fils informe la carte sur la rotation du moteur. Normalement 3 fils pourraient suffire (4 si l'on veut une détection du sens), mais bon, l'esprit Shadock est peut-être passé par là... :-)

Je profite du post pour vous corriger : "J'ai l'impression (?) que le problème vient de la fonction compresseur ? (c'est un 230Vac-Tri)". Non, un IPM de compresseur (inverter) lui envoie aussi du tri à fréquence et amplitude variables. Avec du 230 tri style EDF, vous crameriez le moteur en 2 minutes.

Bonjour.

C'est apparemment une électrovanne, qui permet ou non le passage du gaz. Normalement, c'est une pièce robuste. Mesurez sa résistance, elle devrait faire entre 1000 et 3000 ohms (estimation approximative). Sinon, vous pouvez enregistrer le bruit "de frottement" et le poster en mp3. Comme si c'était une image (mais option document).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos nouvelles NTC feront le job, mais uniquement quelques secondes, donc si les relais sont en parfait état et sont commandés correctement par la tempo à FET. Dans le cas contraire, vu leur taille, elles vont brûler 3 fois plus vite que les originales. Car leur puissance admissible est forcément plus réduite.

Une solution serait, par exemple chaque année, de mesurer les 3 condos et de vérifier l'état des contacts de relais. Ne pas hésiter à changer les éléments qui ont "évolué"...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'en crois la réponse 3 de l'autre question, vous avez bel et bien la même UE :
"Mon installation est la suivante :
une unité extérieure type Sanyo SPW-CR364GVH56B
une unité intérieure type Airpac ophely 354 (image 5)
et la platine filaire Sanyo rcs-tm80bg (image 1)."

Effectivement, votre explicitation de code erreur semble bétonnée sur le ventilo extérieur. MAIS il faut savoir qu'un microP alimenté avec une tension bruitée électriquement arrive facilement à dire n'importe quoi. Dans l'autre question, il était catégorique : "changez moi cette EEPROM!"

Si au repos votre ventilo tourne librement à la main, sans frottement, j'ai du mal à imaginer qu'il soit HS. En général, un ventilo est bon ou ne tourne plus. Il peut y avoir des exceptions, mais elles sont rares. D'autant que si votre moteur est alimenté par un IPM (gros circuit plat carte assy), il n'a pas d'électronique intégrée (en tous cas haute tension), juste des bobines. Mesurez les résistances des enroulements, elles doivent être identiques, quelques ohms. Reste que l'IPM peut avoir un problème, certes. Mais c'est pareil, si l'IPM était HS, il n'y aurait à priori pas de début de rotation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très beau compte rendu de panne. A vrai dire, je me sens un peu désarmé pour vous dire ce qui cloche, mais il se trouve que vous avez le même genre de matériel que l'internaute de la question 4289. Sur sa carte, un condensateur chimique était altéré, son changement a rendu la vie à l'installation. Peu après, rechute. Du coup il a changé tous les autres et là c'est reparti durablement.

Pouvez déjà faire ça...

Cordialement, Dom.

R410A, ce n'est pas le modèle, mais le type de gaz. On ne pourra pas aller plus loin si vous ne donnez pas les références UI/UE...

Bonjour.

Modèle 410?... au R410?... Spécifiez mieux vos éléments intérieur/extérieur.

Essayez à tout hasard d'appuyer 3 secondes sur la touche "clef" ou "lock" s'il y en a une.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est une inverter ou pas? Quel âge a-t-elle? Vous l'utilisez en mode chaud? La télécommande provoque-t-elle des bips? Les ventilateurs intérieur et extérieurs continuent-ils à tourner? Une coupure 30 sec au disjoncteur résout le problème? Les références int et ext seraient souhaitables.

Cordialement, Dom.

Bonjour le Chti!

Merci pour votre récit. Quoique plutôt sommelier, ben... vous êtes un chef!

Pour votre sonde d'UI non installée, pas de chance, le microP les teste toutes!! Ca me fait penser à une chose qui m'est arrivée récemment. J'utilise depuis des années une imprimante multifonction uniquement pour scanner ; désormais elle ne veut plus marcher... parce que la cartouche noire est vide!!!

A la vôtre! Dom.

Punaise, mais pourquoi envoyer un tel déluge de photos??? Un grand nombre d'entre elles sont si proches les unes des autres qu'on peut les qualifier de redondantes, sans compter celles qui sont strictement identiques (par ex la 1ère et la 6ème du dernier groupe). Pitié pour le modérateur qui doit traiter chaque photo manuellement avant de la mettre en ligne... Et pour les mégaoctets que cela occupe sur les serveurs...

De toutes façons vous n'avez pas lu correctement ma réponse 1 : je demandais UNE photo RECTO VERSO de la carte SUR LAQUELLE ARRIVE LE CÂBLE DU MOTEUR. Sous entendu en indiquant le connecteur concerné.

Pour votre cosse libre, elle est sur un relais, et souvent les relais de puissance ont des accès par cosses mâles sur le dessus et par soudures en dessous, on utilise ce qui est le plus approprié. Regardez à la loupe la cosse, si vous ne voyez pas de rayure due à une cosse femelle, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée.

Bonjour.

J'y vois surtout une inutilité! Une PAC inverter débute son fonctionnement de manière progressive, et met en général 2 ou 3 minutes à atteindre sa puissance max. Faites l'essai en monitorant votre compteur électrique. Une pompe donnée pour 3kW max de conso attaque à moins de 500W, je pense.

NC = not connected!! Les mesures se font par rapport aux GND (ground/terre/référence).

Bonjour.

Un p'tit tour chez l'oculiste ne ferait pas de mal... la réponse est plus haut! :-)

Bonjour.

Pour le 3+1, autant pour moi, je ne pouvais pas lire ses inscriptions, ce packaging sert aussi pour des petits régulateurs. Et il fallait bien qu'il y ait un régulateur qui dégrade le >20V en 5V pour le microP. Mais votre gros plan donne la solution, c'est le 2x4 pattes, marqué 78L05... Voir 2 versions ci-dessous. Vous pouvez le tester si vous voulez.

Votre CMS est un 220µF 16V.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Voila ce qui s'appelle un long week-end! :-)

Pour votre culture, tapez "circlip" dans un moteur, et vous ne trouverez aucun de vos colliers plastiques, qui sont en nylon ou en rilsan, généralement. Si vous voulez les récupérer pour la repose, vous pouvez glisser une épingle dans la tête du collier pour soulever sa languette de verrouillage. Sinon, pince coupante et usage d'autres moyens pour regrouper les câbles au remontage.

La colle est là pour empêcher les connecteurs de se séparer, en général on met ça sur les appareils qui vibrent beaucoup, mais c'est la 1ère fois que je vois ça sur une carte d'UE. La colle s'enlève facilement avec une petite pince et en tirant, elle reste relativement molle.

Du coup vous avez le droit de relire la réponse 1...

Bonjour.

Eh beh, votre carte de gauche, c'est RelayLand! Concernant ses condos, il y en a certes 2 gros, mais aussi 3 en version CMS (composants montés en surface). J'ai vu pas mal de pannes dans ma vie causés par des condos chimiques CMS. Remplacez les aussi, mais par des versions classiques à 2 pattes. La zone noire indique le pôle moins.

Pour la carte de droite, l'alim n'utilise pas un transfo secteur comme l'autre mais est du type "à découpage". Là aussi, des condos sont fréquemment responsables de pannes, mais pour des raisons un peu différentes, vu qu'une telle alim marche à haute fréquence.

Sur la carte de gauche, le petit 3+1 pattes est un régulateur de tension. Il reçoit sans doute plus de 20V en entrée et sort sans doute du 5V. A mesurer en prenant garde de ne pas faire de court-circuit.

Oléron rime avec corrosion... Bien que votre carte ait reçu une couche de vernis, on lui voit des attaques d'air marin, en particulier photo 1 en bas à droite. Taches marron ou noires sur les pistes de cuivre. Il se peut que les autres cartes de la machine soient plus impactées. A vérifier une fois sur place, donc. La santé des pistes se vérifie à l'ohmmètre, elles doivent faire quasiment 0 ohm de part et d'autre d'une zone suspecte. Vous verrez des attaques marines en question 2980, posts 18 à 25 (et aussi 82 à 89)

Comme mesures sur la carte seule, vous pouvez mesurer la sonde (les 2 fils jaunes). En la chauffant, sa valeur ohmique doit baisser (environ 3% à chaque degré en plus). Même traitement sur les autres sondes... une fois là bas. Vérifiez R13 (en haut à gauche), elle n'inspire pas confiance. 300 ohms.

Je repose ma question : vous n'avez pas un document qui explicite les codes erreur? Soit en papier, soit placardé sur une tôle intérieure de la PAC... En plus vous n'avez même pas donné le modèle de PAC.

Bonjour.

15° d'écart, ça me semble correct. Il faut bien comprendre qu'un compresseur inverter ne travaille pas à la même vitesse suivant les circonstances. S'il fait 40° dehors, il va tourner beaucoup plus vite que durant votre essai d'hier. Et suivant la vitesse, des vibrations parasites peuvent venir accentuer ou non le bruit...

Bonjour.

Pour que je puisse tenter de vous aider plus avant, il me faudrait une photo recto-verso de la carte en question. Le VA n'est pas nécessaire au fonctionnement de base, les essais peuvent se faire sans ; enlevez-le, on verra plus tard pour le remplacer.

Quand vous dites "le ventilo démarre puis elle s’arrête", combien de temps tourne le ventilo? Et le compresseur tourne-t-il en même temps?

En fait, de 2 choses l'une. Ou bien un défaut interne à la varistance l'a fait brûler, et dans ce cas, cela ne devrait pas avoir d'impact sur le fonctionnement ; ou bien il y a eu réellement une surtension, et comme l'efficacité de ce genre de protection laisse à désirer, la surtension a pu créer un problème plus loin sur la carte... Il y a eu des orages vers chez vous avant la panne? De quand date le dernier fonctionnement normal de la PAC? Les clignotements sont répertoriés dans votre mode d'emploi (ou "affichés" dans la PAC)?

Bonjour.

VA comme varistance ou varistor. Ce n'est pas un condensateur mais une protection contre des surtensions pas trop violentes. Y a-t-il des signes de vie sur les cartes (LEDs allumées...)

Bonjour.

La question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne pourrait vous intéresser. Problème de condensateur(s). Mais du calme, ne nous emballons pas...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors, je traduis la prose de PL. Temps = TempERATUREs!! La reprise, c'est mesurer la température de l'air qui est aspiré (repris) au dessus de l'unité intérieure avant réchauffage ou refroidissement... Un paramètre important est en fait la différence soufflage moins reprise, qui est donc une différence de température.

Bonjour.

En plus de la vis photo 8, est-ce qu'il n'y aurait pas de la rouille qui "souderait" l'axe du moteur avec le trou d'entraînement de la turbine?... En d'autres termes, pouvez-vous faire coulisser l'axe moteur à travers le trou de la vis en question (ne serait-ce que d'1 mm)?

Bonjour.

J'ai déjà eu à batailler avec une machine similaire (mais le STRL était bon). Question 2980 :
Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 Vous y trouverez de quoi meubler vos longues soirées d'automne... et aussi des pistes de mesures et autres.

Pour vous, après le changement du STRL, il faut voir si le nouveau fait bien son travail. Vous avez aussi une carte qui porte 2 alims identiques pour les 2 couples d'UI. Si vous n'avez pas de 35V sur aucun départ d'UI, cela voudrait dire que les 2 ne fonctionnent plus, peu probable. Attention, le post 65 a une erreur, corrigée en post 79.

Vu la photo du STRL, le claquage a été violent, et dans ce cas il arrive que l'enroulement primaire du transfo d'alim se volatilise en partie. Dans ce cas, bien évidemment, l'alim ne peut plus marcher.

Ah oui, votre carte présente (comme pour l'autre question) des traces de corrosion. A inspecter en détail.

Good luck, Dom.

Bonjour.

Voir question 5662 : Avis sur les clim sans groupe extérieur contexte un peu différent, mais mêmes avis.

Effectivement, je n'avais pas vu ce chiffre, j'avais surtout regardé les 2 sous-tableaux en haut du tableau...

Ca vous fait donc au maximum 18.5 A, sachant que cette valeur ne sera que très rarement atteinte (l'inverter baisse de puissance à mesure que la température se rapproche de la consigne). Si j'étais vous je laisserai tel quel.

Bonjour.

Sachant que vous n'aviez rien jusqu'à aujourd'hui, et que vous n'en êtes pas mort, le modèle le moins puissant pour chaque choix suffira amplement.

Bonjour.

Votre circulateur fait environ 1 kW, et votre PAC au maximum 2 kW d'après votre document. Donc ça passe avec la ligne actuelle.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour donner un avis, il nous faut aussi les caractéristiques de la pompe de filtration. Surtout sa puissance.

Cordialement, Dom.

Pour utiliser la TC, il faudrait que la carte d'UE soit opérationnelle et puisse discuter avec celle de l'UI. En son absence, dès la mise sous tension celle-ci s'aperçoit qu'elle est seule au monde, du coup elle estime que le monde est trop injuste et refuse de faire quoi que ce soit.

A bien re-regarder les photos plus haut, j'y vois une étrangeté. Pour moi, dans l'extrait ci-dessous, la phase est le rouge, et le neutre est le noir. Les 2 jaunes vont à priori aux bornes d'un condensateur métallique, nécessaire pour la rotation du ventilo. Et je maintiens que la comm n'a rien à faire dans votre futur montage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo 2 du post 9, elle est juste sous le condensateur chimique qui a un trait de feutre sur son haut. Cf post 12.

Il suffit que le secteur arrive sur la carte. Nul besoin de relier le fil de com. Enlevez la pièce noire et branchez un variateur comme a fait la personne dans cette question. Sauf erreur, tout est dit au fil des posts.

Bonjour.

Sinon, pour l'orientation à proprement parler, tout dépend si vous voulez surtout chauffer votre maison, ou surtout la refroidir. Si chauffer, l'UE gagnera à être mise sud-ouest, pour bénéficier d'un air moins froid en hiver par temps +/- ensoleillé. Les 1 ou 2 degrés de plus permettront d'éviter des dégivrages quand la température est proche de la formation de givre. Pour climatiser, préférer le N-E.

Bonjour.

Le montage va être différent suivant le type de moteur qu'utilise l'UI. Postez une photo de votre carte d'UI (si possible recto-verso) et je pourrai vous donner un moyen d'arriver à vos fins.

Bonjour.

En mode chauffage, le gros tuyau de cuivre peut monter à 85/90° en utilisation normale. Voire 110/115° quand la machine a perdu une partie du gaz. Mais, en principe, on met déjà un isolant sur chaque tuyau, donc théoriquement votre gaine ne doit pas être soumise à ces températures.

Cordialement, Dom.

Ne connaissant pas cette marque, je ne peux vous répondre sans photos. Basculez la face avant comme si vous vouliez nettoyer les filtres et faites une ou deux photos de la zone. S'il y a de l'électronique sur la face avant (en particulier un câble qui la relie au reste de l'appareil), il y a de grandes chances que le récepteur soit dessus.

Ce sera à vous de voir à l'usage suivant le confort, le bruit, la consommation, la température extérieure etc...

Je ne suis pas aussi expert que vous le pensez. Mes clims n'ont jamais marché pour faire du froid, uniquement en mode pompe à chaleur l'hiver. Mais j'ai juste du bon sens, et du sens pratique.

Bonjour.

Rien ne vous empêche de mettre un parpaing (ou autre) sous chaque Big Foot...

En fait, à peu près quelle que soit la température, mais en régime de croisière. Par ex 25 pour 23 dans le salon, ou 27 pour 25 dans le salon.

En régime de croisière car la chambre va suivre avec un délai. Exemple, vous rentrez chez vous et il y a 30 partout. En 2 heures vous aurez 24 dans le salon, mais 28 dans la chambre, il faudra attendre encore une heure pour avoir 27, puis une autre pour 26. Sauf si vous mettez un ventilo comme je le disais, celui-ci va accélérer la descente de la chambre.

Joli intérieur. Etes-vous sûr de vos 3m90? Si je me base sur des fenêtres de 80cm (hors tout, avec l'encadrement), je verrais plutôt 3m30 au plus haut, et 2m80 en bas de pente. C'est important pour un éventuel calcul thermique. D'autre part, la partie gauche de la pièce a une hauteur standard. Je suppose que pour la chambre c'est pareil (2m30). Il est peut-être bon de préciser que si la partie haute de la pièce est 4/5° plus chaude que le reste ce n'est pas gênant, stratification "économique".

Je maintiens "mes" 5kW, et que la chambre bénéficiera aussi de la fraîcheur, si vous tolérez 2° de plus par rapport au séjour. Vous êtes quand même en BBC, et les portes-fenêtres inspirent le respect au niveau isolation.

PL : 2000€ >>d'écart<< entre les devis. (post 3)

OK, précisions importantes. Ah oui, vous n'avez pas dit si les vitrages allaient du sol au plafond, ou sinon sur quelle hauteur, 3m90 est énorme...

Comme je vous l'ai dit, des stores intérieurs ne sont pas très efficaces au niveau thermique (il faudrait au moins que la face vers la vitre soit "couleur papier d'alu"), mais il est peut-être impossible d'installer quelque chose à l'extérieur côté Est.