Ben oui, mais vous affichez là le tableau de la mauvaise sonde! La température extérieure N'EST PAS la température du radiateur, l'appellation est pourtant explicite...

J'ai une doc qui donne les valeurs de toutes les sondes (dont celle de la température extérieure), sauf que pour votre machine on ne sait pas...

Que donnait la sonde d'origine en ohms (mesurée déconnectée)?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour tester le collage des relais, il est fortement conseillé de les dessouder, sinon il y a risque de détruire le driver qui alimente sa bobine. Voir posts 36 et 38 en Q6992. Fils de 9 ans conseillé.. ;-)

Bonjour.

Pour mesurer une résistance, le composant doit en principe être déconnecté de son environnement. L'ohmmètre envoie un courant dans le composant, ce qui crée une tension à ses bornes, que l'ohmmètre mesure, donc. Si vous lui imposez une tension extérieure, il va raconter n'importe quoi, par ex une valeur négative.

Est-ce que la clim remarche avec cette nouvelle sonde? D'où vient cette valeur de 19k@10° (je ne conteste pas, mais en êtes-vous sûr?)

"le solitaire mural"... Joliment dit, encore une correction intempestive du téléphone?... :-)

Bonjour.

Si on veut limiter les coûts, ben on achète 4 relais à 3€. Voire même on les ouvre pour les nettoyer... Et SURTOUT vous remettez la filasse dans son état d'origine.

Le moteur a juste des enroulements, aucune électronique. Ce genre de moteur est quasi increvable, sauf si on les maltraite comme en 6992. Ceux à haute tension continue et IPM intégré finissent par péter un jour ou l'autre.

Bonjour.

"la clim qui clignote par salve de 7 flashs > problème UE". OK dans le service manual de l'UI. A noter tout de même que le service manual de l'UE pointe la température du radiateur IPM ou sa sonde.

"Le code erreur 11 donne 2 possibilités". D'où sort ce code?

"- 8 flashs led UE > problème de détection de la tension du BUS 330V
- 9 flashs led UE > le courant de phase du compresseur ne peut pas être détecté correctement"
Que donne vraiment la LED? 8, 9 ou autre chose?

Cela dit, vous semblez à l'aise avec la technique, je ne suis pas sûr de pouvoir apporter quelque chose en plus...

Bonjour.

Dans le groupe, vous avez des composants de puissance qui sont vissés sur un radiateur pour évacuer leurs calories. Une sonde est fixée sur ce radiateur pour capter sa température, à priori reliée à la carte avec le connecteur CN25.

Sa valeur baisse de 3% à chaque degré en plus, à vérifier. Parfois, un contact oxydé au niveau du connecteur...

Quand elle est en fonction, la tension à ses bornes ne doit pas être proche de 0V, ni proche de 5V, vérifiez ce point avec d'autres sondes (CN21/22/23).

Je ne vois que maintenant votre post de 14H01.

ARRETEZ TOUT D'URGENCE, il va vous griller le moteur, comme expliqué en 6992 (post 16) !!!

Et là ce ne sera pas 5€ de réparation mais 150 fois plus!!

Euh... pas tout compris...

Vous permutez les moteurs, donc le HS est en haut, et vous vous étonnez que la carte s'en aperçoive?... Pour moi, les 8 timer déclenchent indifféremment avec un problème au moteur du haut ou celui du bas, non?

Comme sur une voiture : le témoin d'ouverture des portes va s'allumer quelle que soit la porte mal fermée...

Bonjour.

Je rejoins Clim76, probablement un relais HS. Changez les tous (4). Une fois que l'UI veut changer de vitesse, elle active un autre relais, et comme ses contacts ne se touchent plus (parce que sales), la ventilation stoppe ; les calories ne peuvent plus être évacuées et le circuit monte en pression. Voir question 6992.

Bonjour.

Attention, le moteur est commandé par la carte... Vous accusez le moteur à 100%, il peut y avoir un problème sur la carte, par ex un des 4 drivers d'enroulements qui serait HS. Vérifiez que vous avez bien sur le moteur 4 résistances d'enroulements identiques. A la limite, si vous pouvez enlever le réducteur, vous pourriez le tester en baladant cycliquement un 12V sur chacun des 4 enroulements, vous devriez voir l'axe tourner de quelques degrés à chaque contact... Il serait rageant que vous achetiez un moteur et que cela ne change rien, non?

Bonjour.

Intéressant. Si le bruit vient effectivement du compresseur, alors tout se passe comme si le gaz passait dans une structure qui génère un effet "sifflet" (comme celui des arbitres de foot), sauf que la fréquence est bien plus haute que celle en usage dans la ligue... Et si on vous a changé l'UE et que le problème n'a pas disparu, on a affaire à un problème de conception... imprévu! Va falloir mettre un compresseur d'une autre marque!...

Cordialement, Dom.

Donc il n'y a pas "rien" sur la patte 2 (rép 23), c'est fondamentalement différent.

Il y a une chance sur 4 pour que la panne soit due au condo qui est relié à la patte 2 (je pense que c'est le violet juste à côté, vérifiez). Soudez-en un identique en parallèle et dans le bon sens, - avec -, côté soudures. Si l'alim démarre, alors la patte 2 va se stabiliser vers les 15/18V et les 3 condos vont se charger.

Si rien ne change, alors il faut remplacer le STR. J'ai regardé vaguement, il n'est pas facile à trouver...

Pas de lien pour la carte. Ou alors cherchez un frigoriste qui aurait gardé des UI venant d'installations déposées. Si vous trouvez un STR neuf, alors vous pouvez vous adresser à un dépanneur local (TV, téléphone, ordi...).

C'est moteur avec électronique intégrée. Il utilise du 15V pour sa partie contrôle et du 330V pour la partie puissance. 15 ohms sous 330V, ça vous donnerait une consommation de 7260W...

Il y a 6 transistors de puissance dans le moteur pour commander ses 3 enroulements. 2 au moins ont claqué, ce qui court-circuite le 330V, et fait claquer votre 4.7 ohms.

Peut-être chercher en occasion?...

Bonjour.

Classiquement chez Hitachi, 4 timer indiquent un problème dans le groupe extérieur. Enlevez son capot et regardez les clignotements q'une LED de diag (LD301). Le tableau des codes erreur est en principe placardé sous le capot.

Bonjour PL.

Les proprios de clims ont parfois du vocabulaire olé olé... Il veut dire un split. D'autres vont dire évaporateur ou condenseur, en oubliant que les rôles s'inversent suivant le mode.

J'en déduis que vous avez à peu près 0V sur chacun des 3 condos, et pareil entre patte 2 et fil seul.

Donc le STR est mort. Dernière mesure, entre le fil seul et une des 4 pattes 5 à 8 du STR, qui sont reliées sur le circuit imprimé. Là vous devrez lire 330V.

Courant coupé, mesurez la résistance entre la patte 2 et le fil seul (fil rouge sur patte 2). Vous ne devez pas lire une faible résistance (dans ce cas, le condensateur relié à cette patte pourrait être en court-circuit).

Si tout se passe selon mes prévisions, alors il faut remplacer le STR.

Bingo!...

Cette résistance sert donc bel et bien à limiter le courant d'appel secteur quand on remet sous tension, elle fait aussi fonction de fusible... Ne remettez pas sous tension tel quel, elle sautera encore.

Vous avez un court-circuit derrière, ça peut être le pont de diodes, le condo 400V, l'alim ou le ventilateur s'il utilise la haute tension continue disponible sur ledit condo.

Hors tension (bien sûr), mesurez la résistance aux bornes du condo et/ou du pont de diodes. Enlevez alors la câble du moteur et recommencez.

Je parle du split. Une résistance de 4 ohms n'a rien à faire dans un circuit de communication, donc elle sert à autre chose, mais sans photo je ne peux rien dire d'autre. La résistance a-t-elle claqué à nouveau?

La carte est un peu fouillis, de par sa conception, et la face composants a beaucoup de pistes masquées par les composants eux-même... Très difficile d'investiguer dessus, avec en plus des connecteurs non traversants (dont les pattes sont soudées sur la face d'appui). Le multimètre c'est bon. Vous allez surtout faire des mesures de tensions continues (quart nord-ouest du sélecteur).

Le STR a une alim interne qu'on retrouve sur sa patte 2, proche du "G" du marquage. Mettez le fil rouge sur cette patte (attention à ne pas en toucher la 1 ou la 3 en même temps), et le fil noir sur le fil nu au centre noté J901. Il faut lire de l'ordre de 15V, sinon le STR est HS. Sur les 3 condos déjà cités, faites des relevés de tension entre leurs 2 soudures. Je ne peux vous dire les tensions, mais ce serait dans la gamme 5 à 18V. D'ailleurs commencez par ces 3 là, si vous lisez des valeurs correctes, il sera peu utile de mesurer la patte 2.

J'ai dit que le secteur arrivait sur les fils verts, c'est une illusion d'optique. Plutôt sur le connecteur à 3 fils dans le coin. Mais cela ne change rien pour vous. Le fusible blanc est forcément bon, puisque vous avez lu 330V sur le condo violet (le duc)...

Bonjour.

La résistance sert peut-être à limiter le courant d'appel quand on remet sous tension. Une photo de la carte permettrait de s'en assurer (si possible recto verso). La résistance était carbonisée ou juste coupée sans symptômes extérieurs? Si la commande filaire est éteinte, à priori l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Soit à cause d'elle-même, soit à cause du moteur de ventilo (qui contient certainement de l'électronique dedans). Ne jamais enlever ou remettre le connecteur du ventilo avec la machine sous tension.

Si la résistance grille quand le moteur veut démarrer, remettre une résistance neuve et redémarrer sans le moteur. Vous aurez un code erreur, mais pas d'autre incident (la résistance ne grille plus).

Bonjour.

Quand j'ai changé moi-même le 2200µF, cela m'a pris maximum 2 mn, je pense que votre fer ne chauffe pas assez. Pour dessouder un composant, il faut parfois ajouter de la soudure pour faire un meilleur contact thermique. D'autre part, il arrive qu'une patte de composant soit soudée sur les 2 faces en même temps, avec parfois une surface de cuivre assez grande qui disperse les calories.

Votre panne est en évolution, un rien la fait empirer, donc je vous engage à changer tous les chimiques, pour l'autre internaute, ça avait été LA solution.

Pour votre dernière question, je ne sais pas, mais on devrait pouvoir s'en sortir sans en arriver à cette extrémité.

OK, les photos sont de bonne qualité, maintenant. MAIS, je n'ai pas de photo de la face composant complète, et encore moins de photo de la face soudures... Comprenez que je recrée en partie le schéma de la carte en jonglant entre ces 2 photos que je n'ai pas... Les photos précédentes sont trop floues pour pouvoir travailler dessus.

Au moins, on voit que le régulateur d'alim est un STR3A475HDL, cela va permettre d'investiguer sur les signaux qu'il porte. Vérifiez hors tension que le fusible qu'on voit en photo 4 est bon. Et sous tension mesurez la tension sur les 3 condos chimiques qu'on voit en 2ème photo (2 hauts et 1 plus petit).

Bonjour. 2 choses :

1/ n'avez-vous pas essayé de bloquer le fin de course dans la position qui fait marcher sans erreur?

2/ attention à ce que la carte n'ait pas souffert de votre manip. Normalement il arrive sur le moteur 4 fils d'enroulements + 1 ou 2 fils qui portent le 12V. Relier le 12V avec un des 4 fils pourrait griller le driver qui pilote ledit fil... Et dans ce cas, changer le moteur ne servira à rien.

Bonjour.

Désolé, j'ai oublié de répondre hier.

Vos photos sont floues, je vous avais dit "bien nettes". Elles montrent toutefois qu'il y a d'autres connecteurs que ceux que je voyais dans la 1ère photo de la série de 4.

Au dessus du transfo, on voit un circuit à 8 pattes. Quelle est sa référence? Daikin ne donnant pas ses schémas, les photos sont ma seule source d'infos techniques...

Bonjour.

Vos mesures présentent des incohérences, mais ce n'est pas grave, la moindre mesure à 0 ou 0.2 suffit à déclarer le pont HS. Pour tester un pont, 5 mesures suffisent, EN MODE TEST DE DIODE ; je cite le fil rouge en 1er : - / AC1 , - / AC2, AC1 / + , AC2 / + , - / +. Il faut lire entre 400 et 700 (mV) pour les 4 premières, un peu plus pour la 5ème.

L'oxydation d'une patte n'est pas un problème. La carte noire assure la fonction PFC (power factor correction), elle aide à mieux filtrer la haute tension continue (330V), que vous devez trouver entre les fils jaune et bleu.

La grande carte présente donc de la corrosion, j'en indique quelques endroits en 4 photos. Vérifiez la continuité des pistes en mesurant entre leurs extrémités, il faut lire moins de 0.5 ohm. Pour info, la flèche la plus haute de la 1ère photo est le fil qui part vers l'UI. S'il est coupé, pas de communication.

Vous pouvez aussi vérifier rapidement si l'alimentation basse tension fonctionne : vous devez trouver 18V entre les 2 zones jaunes (pointer les cercles de soudure à proximité).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Quelle était la panne de l'UI? Quels symptômes? Si vraiment sa carte est HS et que l'autre UI est disponible, prenez sa carte et mettez la dans l'UI en panne. En supposant que le moteur de turbine soit bon, sinon il y a un risque de créer un dommage sur la "nouvelle" carte, ça dépend de la techno du moteur.

Une photo de la carte serait pas mal.

Bonjour.

"semble fonctionner"... Essayez d'en être sûr(e), quand même, ça ne mange pas de pain.

Pour les réparateurs, difficile de vous répondre si vous ne dites pas où vous êtes. Guadeloupe, Réunion, Toulouse... (où il ne fait pas un temps à mettre la clim). En général, pour les marques bas de gamme, ce n'est pas forcément facile de trouver un réparateur qui accepte le travail.

Bonjour.

Oui, ça ressemble à de l'isolant soufflé en vrac. Si vous en trouvez dans "les pièces" desservies, ce n'est pas une pénétration d'isolant dans une gaine car il n'y en aurait que dans une pièce. Je verrais plutôt un mauvais ajustement au niveau de la gaine d'entrée dans l'unité intérieure, qui aspirerait l'isolant... Inspection à faire dans les combles... Ou alors c'est entré lors de l'installation, et il faut du temps pour l'évacuer...

Bonjour.

Le pont de diodes est une pièce assez robuste, il y a peu de chances qu'il soit impliqué ; de plus on peut le tester facilement avec un multimètre en position test de diodes.

Qu'appelez-vous carte de régulation? La petite noire ou la grande verte? Cette dernière présente par ailleurs des signes de corrosion (pistes brunies). Il serait bon de faire une photo bien nette de l'ensemble de la carte en écartant les câbles pour la voir intégralement.

Bonjour.

Peut-être que ce modèle n'existe pas, tout simplement... J'ai la doc pour les "PB", pas de 18QPB...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si la panne est due à ce bouton, le micro contacteur derrière lui se change, voire même se nettoie. Une photo de la commande?

Savez-vous comment quitter le mode verrouillé? Il faut appuyer sur + pour cela?

Bonjour.

A priori il y a un problème au niveau du volet de la console, qui ne va pas à sa position normale, ou dont le contacteur "fin de course" ne fonctionne pas/plus... Cherchez dans cette direction.

OK, cela dit c'était un test pour s'assurer que le secteur arrivait bien redressé et filtré à cet endroit. Maintenant, il faut extraire la carte comme je le disais en réponses 7 et 11 et en faire une photo recto verso bien nette. Sachant que vous pourrez éventuellement la tester sur table en amenant le secteur sur les fils verts.

L'alim serait la 1ère. Le secteur arriverait par les 2 fils verts, et la carte donne 0V/5V/12V sur le connecteur en bas à gauche.
2ème photo : je ne sais pas ce que c'est + module wifi
3ème photo : récepteur infra-rouge, bippeur (rond et noir) et affichage de voyants.
4ème photo : quelle pagaille!! Et ça arrive à marcher, ce machin?... ;-)

Bonjour.

Et merci pour le mot sympa. Quand l'internaute est venu chez moi avec la carte, le transfo et la télécommande, celle-ci avait un comportement erratique avant le changement de condensateur. Après changement, elle bootait en quelques secondes (au lieu de beaucoup plus) et affichait des choses normales et cohérentes avec ce que la personne connaissait avant la panne. Donc oui, un problème de carte peut induire des choses bizarres dans la télécommande.

D'ailleurs ce mode "froid seul" est apparu de manière incompréhensible, car votre PAC a fonctionné en chaud pendant de nombreuses années, donc clairement la TC a perdu la boule suite à la panne. Tout comme dans l'autre question.

La TC est alimentée par 2 fils parce que l'alimentation et les data sont "multiplexées". Quand aux 16V que vous mesurez, c'est comme dans l'autre question avant changement du condo. Après changement, je n'avais pas mesuré, on ne pense jamais à tout... ;-)

Il y a de grandes chances, de toute façon capacité et tension sont marquées dessus. Et oui, il est probable qu'il faille extraire la carte pour investiguer dessus.

Bonjour.

J'ai fait ça chez moi pour mes clims, et ça marche beaucoup mieux que lorsque la sonde est dans l'UI. Mais chez Daikin c'est pas super facile, car la sonde est -à priori- soudée sur une petite carte. Voir les questions 2322 et 2323.

Bonjour.

Le toubib nous dit que l'installation essaie de mettre en service les résistances d'appoint (ce qui correspondrait à un temps froid), mais que ça ne chauffe pas plus pour autant... C'est du moins mon interprétation. Voir si un fusible ou autre dispositif de protection ne serait pas HS...

Site du toubib : http://drdaikin.com/Home/Error/aa

Ça ressemble à une bride pour maintenir solidaires les différentes parties de l'échangeur ; personnellement, je n'ai jamais vu ce genre de truc. Je pense que ça peut rester comme ça. Pour les ailettes pliées, vous pouvez les redresser en les prenant en sandwich entre 2 lames de couteau.

D'après ce que je vois sur le bouquin d'un autre modèle (AR09HSFSJWKNCV), il se peut que cette erreur puisse se résoudre en entrant un code "option" (en rose ci dessous). Le tout est de trouver le code!! Samsung est la SEULE marque à avoir un système absolument délirant de code de ce style. Un beau jour votre machine ne marche plus parce que le code s'est envolé, et il faut galérer pour résoudre le problème.

La question 5112 pourrait vous aider à entrer ce code une fois qu'on le connaît, mais je ne l'ai pas trouvé. Peut-être vous faudra-t-il contacter le SAV de la marque pour qu'ils vous le donnent... Il est peut-être possible de le lire sur votre autre UI, mais c'est risqué, vous pourriez vous retrouver avec 2 UI en grève au lieu d'une...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je crois qu'une photo s'impose... Assez souvent une sonde est clipsée sur les ailettes, mais je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose.

Si le volet ne bouge pas à la remise sous tension (peut-être votre "aucune réaction"), alors c'est l'alim. Oui, la carte est à droite, parallèle au côté, en principe. Faites en une photo recto verso, et je vous dirai quoi tester. Je suppose que vous avez un multimètre et savez vous en servir. Déjà vous verrez un gros condensateur 400V, mesurez la tension à ses bornes, vous devez lire environ 330V continus. Attention, tension dangereuse, soyez précautionneux.

Vos réponses sont validées par un modérateur, cela peut prendre quelques heures suivant ses occupations.

Bonjour.

Donc du 09 avec du 09, il n'y a aucune raison que la carte trouve une telle erreur. Souvent, sur les machines assez vieilles, les condensateurs chimiques commencent à fatiguer, ce qui pollue les lignes d'alimentations 5V et 12V et font perdre la tête au microP qui gère la carte, au point qu'il vous sorte des âneries de ce type. Si j'étais vous je changerais ces quelques condos (3 à 5 en général).

Bonjour.

J'imagine que vous avez essayé avec la TC de l'autre unité, au cas où ce serait un problème de TC. Donc pas de bip à chaque sollicitation.

En coupant le jus puis en le remettant après une minute, le volet doit faire un aller/retour. Si rien, alors l'alimentation basse tension de l'UI ne fonctionne plus. Rechercher des points de test 5V ou 12V sur la carte pour vous en assurer.

Bonjour.

Quelles sont les références des 2 unités (si c'est un monosplit) ou de toutes les unités (si multiplit)?

Est-ce une nouvelle installation ou l'ensemble a déjà marché correctement? Dans ce cas, son âge?

Quel code erreur ou autre vous a amené à "capacity mismatch"?

Bonjour.

Votre dernière photo, ci-dessus, a fait "tilt" dans mon esprit.
Pourtant tout en haut vous aviez posté à peu près la même ; mais à l'époque je m'étais polarisé sur le code erreur (1ère photo) et les photos d'UE.

Tilt parce que je connais cette carte, je l'ai eue entre les mains fin 2017!! L'internaute en panne me l'avait amenée chez moi et j'avais trouvé un condensateur HS. Son changement avait rendu la vie à sa PAC, en gros la télécommande faisait un peu n'importe quoi... comme la vôtre. Un mois plus tard, autre panne chez lui, du coup il change tous les condos, et là c'est terminé pour les problèmes : j'ai eu un échange de mail avec lui l'année dernière, sa PAC fonctionnait toujours.

Donc dans un 1er temps, changez le 2200µF au centre de la carte. Si pas d'amélioration, changez tous les condos chimiques, et ça devrait repartir.

Question 4289.

Bonjour.

La "liane" est probablement une pousse de liseron, qu'on appelle parfois "vrille" vu sa propension à entourer en hélice ce sur quoi il grimpe. Dans ce cas, aucun risque d'abîmer un roulement, le moteur est juste bloqué, son couple de démarrage n'est pas violent, pas assez pour casser le liseron. Pour abîmer un roulement, il faut soit un choc genre marteau, ou alors des milliers d'heures de rotation.

Machine en standby, est-ce que la rotation de l'hélice (à la main) est douce et sans à-coup ou point dur? Avez-vous coupé le courant 5 minutes pour purger les codes erreur?

Bonjour.

Déjà essayez de couper le jus, attendre 5mn et le remettre, et ce plusieurs fois, pour voir si le fonctionnement son et lumière est désormais répétitif et "stable". Eventuellement, mesurez les 2 tensions qui étaient à 5.73V et 4.68V, pour voir leurs valeurs maintenant. Le 3 pattes 05CC0 est censé donner entre 4.95V et 5.05V.

Je suppose que l'UI réagit à la TC en donnant un bip. Essayez un démarrage en mode froid. Si c'est OK, problème potentiel de sonde de l'UI... Sous réserves.