Bonjour.

OK pour les infos, sauf IC407 qui est en fait un 24M18A, régulateur qui donne 18V en sortie. Le 7805 donne quant à lui 5V. Le 2SC5354 est un transistor bipolaire haute tension utilisé comme hacheur.

Avant de faire des mesures sous tension, testez à l'ohmmètre les broches de Q1 2 à 2. Pour ces 3 mesures, vous ne devez jamais lire 0 ohm ou presque. En revanche, pour R140, vous devez lire environ 1.2 ohm. Si beaucoup plus voire l'infini, elle a fait fusible, en principe quand Q1 claque.

Testez aussi les 5 diodes qui voisinent le transfo. Vous devez lire environ 400 (mV) en mode passant, et beaucoup plus voire l'infini dans l'autre sens.

Bonne chasse, Dom.

Alors, je suis contraint d'expliquer.

La bobine de votre relais fait par exemple 400 ohms. Elle est reliée à un commun positif, en général 12V, et à une commande qui va se mettre ou non à la masse. Si le driver est off, aucun courant ne passe dans la bobine et vous avez 12V sur cette commande aussi. Si le driver est on, alors il fait disons 10 ohms, et vous allez avoir sur la commande 10/410ème de 12V, soit environ 0.3V. Maintenant, si le driver est malade, et ne fait plus 10 ohms mais 400 en mode ON, alors vous aurez 6V aux bornes de la bobine, ce qui est insuffisant.

Voila pourquoi il est capital de refaire votre manip qui a montré 6V sur la bobine du relais.

U708 est l'IPM, intelligent power module ; il reçoit des signaux du microP pour les transformer en triphasé à fréquence et amplitude variables pour le compresseur.

Bonjour.

Non non, je suis là, très occupé mais en bonne santé, et il semblerait que j'aie loupé votre post du 17...

U709? je ne sais pas. Mais est-ce bien nécessaire de le savoir?...

Les résistances mesurées correspondent-elles à leur marquage? 5.6k sera marqué 562.

Dans la mesure où vous lisiez 6V sur le gros relais, je vous avais suggéré ceci :
1/ refaire la manip pour confirmer qu'il n'y a que 6V sur sa bobine.
2/ si confirmé, alors ponter le canal concerné du 2003 avec un libre.

Un canal de 2003 donne en sortie soit la tension d'alim (quand il est off) soit moins d'un volt (on). Pour moi la piste 6V est prometteuse, encore faut-il que vous suiviez un tant soit peu ce que je dis.

Je vous avais aussi demandé le marquage du 3-pattes coincé entre 2 condos...

Cordialement, Dom.

Re-bonjour PL : peut-être que les techniciens l'ont dit un peu différemment, et que vous en avez retenu votre version. Ou alors eux non plus ne sont pas électroniciens. "Ne pas confondre..." : ce n'est pas de l'électronique, je dirais plutôt du français.

Bonjour KKD. Je ne suis pas assez ferré sur la question pour dire si votre modif est viable. Sur certaines machines, comme les Sanyo, le microP ne s'occupe pas de la partie PFC, c'est un circuit "autonome" qui s'en charge. Dans ce cas on pourrait inhiber le PFC et amener votre haute tension sur les gros condos et ça risque de marcher. Pour les autres marques... ben je ne sais pas.

Sur une UE de 3500 W restitués, vous avez en gros 1 kW pour le compresseur, 60 W pour le ventilo et 20 W pour le reste. Sur une UI, le total fait 40 W, dont 30 pour la turbine.

Cordialement, Dom.

Merci PL d'abonder dans mon sens! :-)

Cela dit, j'ai réfléchi cet AM, il peut y avoir un inconvénient si le débit d'eau est faible. Dans ce cas toute l'eau envoyée risque de s'évaporer, et à la longue le calcaire qu'elle contenait va se déposer sur les ailettes. Conclusion, il faudra un débit d'eau peut-être non négligeable, et réserver cet artifice sur de très courtes périodes, sinon la facture d'eau risque de décoller...

Bonjour.

Dans la mesure où l'on va cibler l'alimentation de la carte, refaites une photo en assez gros plan de la zone du transfo jaune (photo 2), recto et verso. Faites en sorte que les zones photographiées soient planes (carte pas de travers comme c'est le cas en photos 4 et 5).

Dites nous ce qui est écrit sur IC8 et IC407, et aussi sur le gros composant recouvert d'une chemise isolante (qu'il faudra enlever proprement pour la remettre ultérieurement).

Cordialement, Dom.

Je pensais à des petits dispositifs qui permettent d'arroser un triangle de quelques m² de jardin public. En les mettant derrière les UE, près des échangeurs, et en limitant le débit à 3 ou 4 litres par minute, cela permettrait de refroidir bien mieux lesdits échangeurs. En effet l'eau absorbe les calories bien mieux que l'air, d'autant plus que l'eau arriverait vers les 12/15° en été quand l'air est à 30° voire plus. Plus l'échangeur sera froid, plus l'air envoyé par les UI sera glacial.

Attention en revanche à ne pas faire pénétrer d'eau dans la zone électronique de l'UE. Faites un essai avec un jet d'eau et mesurez la température de l'air froid sans puis avec le jet d'eau (demande de température la plus basse possible, et laissez stabiliser le système 10 mn avant chaque mesure).

Bonjour PL.

"Soi-dit en passant le compresseur démarre en courant continu puis passe en courant alternatif puis régule en courant continu (non ?)."

Mais d'où ça sort, ce truc ??????

Non, nom et renom. Un compresseur inverter ne connaît QUE le triphasé. Mettez du continu sur ses enroulements qui ne font même pas 1 ohm, et vous les grillez.

Ne pas confondre "en continu" (progressivement, sans interruption), et "en courant continu".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un être humain moyen au repos dissipe environ 80/100W. Si dans votre salle vous mettez 200 personnes, elles équivalent à 16/20 kW de chauffage. On comprend mieux que les clims peinent à évacuer cette chaleur, sans compter les apports caloriques extérieurs prévus dans le bilan thermique...

A part mettre des clims supplémentaires, je ne vois pas trop... Ou alors placer des petits arrosages devant les échangeurs extérieurs qui vont renforcer l'efficacité des clims...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'idée est séduisante, mais sa mise en œuvre peut réserver des surprises. Par ex :

* si l'UI est alimentée avec un transfo 50 Hz.
* même chose pour certaines UE qui contiennent un petit transfo secteur.
* le PFC (power factor correction) de l'UE peut ne pas apprécier, il faudra l'inhiber... si la carte n'y voit pas d'inconvénient, ce qui reste à prouver.
* les ventilos d'UI et d'UE sont assez souvent des 230V AC avec condo de démarrage, en particulier sur les machines bas et milieu de gamme.
* certaines cartes d'UE détectent le passage à 0 du secteur (100 fois par seconde) pour certaines tâches.
* et évidemment la tension devra être assez stable (300-350V DC), si possible tamponnée par batteries.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La solution décrite en question 2040 : Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton pourrait s'appliquer à votre cas. Sous réserves.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bof, pas si avisée que ça sur les PAC en relève... Cela dit, un défaut de communication est très souvent dû à une absence d'alimentation sur une des unités. A distance et sans photos, il me sera difficile de vous aider, donc je vous suggère de poster une photo recto verso de la carte de l'UE, et je pourrai peut-être vous guider pour faire des mesures électriques pour trouver ce qui cloche.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Déjà, très important, le modérateur m'a appelé, furieux, pour me dire que j'aurais dû écrire le gentil modérateur. Mes excuses à lui, j'aurais pu mieux faire, effectivement. :-)

Désolé, mais U513 existe, il crève les yeux mais il est tout petit. C'est probablement une version CMS du très fameux TL431, pilote à seuil d'optocoupleur. Pour mesurer des résistances CMS, on peut utiliser des épingles pour percer l'éventuelle couche de vernis.

Ainsi le régulateur "coincé" serait un 7815 ou équivalent. A confirmer avec ce qui est écrit dessus. Le circuit xxx2003 est un heptuple driver. Il se peut que le canal pilotant le gros relais soit HS parce que résistif, ce qui ferait que le relais ne reçoive que 6V. Dans ce cas, ET SI VOUS CONFIRMEZ LES 6V, alors vous pouvez lui mettre le canal libre du 2003 en parallèle, en vérifiant qu'entrée et sortie soient bien en l'air, ce qui semble être le cas sur la photo. Reliez avec un petit fil l'entrée libre à celle en fonction, idem pour la sortie, sachant qu'entrées et sorties se font face 2 à 2.

K502 et 503 servent à sélectionner une des deux vitesses du ventilateur. Ça, vous auriez pu trouver! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos photos 3 et 4 sont trop floues pour être exploitables. En revanche, les 2 premières, dans leur version d'origine (que m'a envoyé le modérateur), sont satisfaisantes.

Courant coupé, vérifiez les 4 diodes D509-12-13-14 en mode "test de diode". Ainsi que les résistances CMS proches de U513, ce sont elles qui vont déterminer la valeur du 12V avec U513.

Courant mis, vérifiez les tensions sur le régulateur coincé entre les 2 chimiques. Entre la patte centrale et celle de gauche, vous devriez avoir environ 12V, entre la centrale et celle de droite, 5V (si toutefois c'est un 7805). Attention à la haute tension présente sur la carte (plus de 300V), soyez prudent.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé, hier j'étais absent toute la journée.

Vous me parlez de U503, mais pourquoi?... En ce qui me concerne, je vous avais parlé d'un seul circuit : "petit circuit intégré à 7 pattes à sa droite (du transfo) sous les fils blancs, ce pourrait être un TNYxxx". J'ai demandé votre photo originale au modérateur, je vois maintenant que c'est U511.

Avoir 6V sur la bobine d'un relais ne permet pas de le coller, il faudrait au moins 7/8V. Donc vous avez à priori un problème dans l'alimentation à découpage, qui ne donne pas assez de tension. Sur la ligne de tension qui alimente les relais est classiquement du 12V.

Si vous voulez plus d'aide, il faudra poster des photos recto verso de la zone alim. Si possible en enlevant les fils blancs qui ne peuvent que masquer des composants.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment, votre machine est dotée d'un PFC du pauvre (power factor correction), autrement dit réalisé avec des composants passifs, bobines et capa(s). J'ai déjà vu des machines avec ce système, qui en principe ne tombe pas en panne. Au contraire des PFC actifs, avec assistance électronique et transistor spécial appelé IGBT ; ceux-là sont en revanche très efficaces.

Dans votre cas, vous pouvez shunter sur table la bobine, mais si j'étais vous je prendrais plutôt une lampe à filament, genre 230V 25 à 60W, pour éviter des surprises en cas de problème grave sur la carte. La lampe pourra s'éclairer brièvement, mais pas en continu.

Si alors le relais claque, cela voudra dire que l'alim basse tension fonctionne. Sinon, il faut trouver pourquoi.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Le refoulement, c'est en sortie de compresseur. Ouvrez votre UE et durant les 10 premières minutes de fonctionnement tâtez le compresseur (ou le tuyau qui en sort vers le haut) pour juger de sa montée en température. S'il devient vite brûlant, ça pourrait expliquer le message, et signifier un manque de gaz probable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Power veut dire que le secteur est présent. Ne s'éteint pas forcément quand on arrête le split à la télécommande. A ne pas confondre avec "Powerful", ce que décrit PL.

Pour couper les bips, il faut déposer la carte et dessouder le buzzer, petite pièce noire grosse comme 5 pièces de 20 centimes mises l'une sur l'autre.

Cordialement, Dom.

... j'avais dit dans l'UE, avec un E comme dans œufs...

Pour celles en photo, si vous les avez enlevées puis remises et que ça ne marche toujours pas, cela élimine l'hypothèse d'un mauvais contact au niveau du connecteur.

Votre carte inclut une alim à découpage, dont les pièces maîtresses sont le petit transfo jaune et le hacheur qui le fait travailler. C'est le petit circuit intégré à 7 pattes à sa droite sous les fils blancs, ce pourrait être un TNYxxx. Cette alim donne plusieurs tensions, au moins 2 : 12V et 5V. Pour investiguer sur une éventuelle panne d'alim, il faut travailler sous tension, ce qui requiert une certaine habitude. L'avez-vous?

"Pour le gros relais la phase arrive bien au bobinage"... Impossible, la bobine est en 12V et doit normalement être séparée du secteur. Par contre les contacts coupent la phase. Le relais sert à court-circuiter la résistance de limitation du courant de charge des gros condos. Quand il a fait clac, un courant important peut alors être envoyé dans la machine et le compresseur.

Abandonnez l'idée de trouver le schéma, les marques qui les mettent à disposition sont rares.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

5k est effectivement une valeur courante sur les UI. Par contre, votre machine est inverter, donc il y en a entre 2 et 4 autres dans l'UE. Peut-être le code erreur englobe-t-il celles là aussi?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le compresseur est un gros cylindre vertical et noir de 10/15 cm de diamètre. Attention, Adel a fait une faute de frappe, il faut lire "Vous faites le test sans le compresseur".

Cordialement, Dom.

Bonjour, et respect à tous ces printemps!

Vous avez 3 relais sur la carte. Les 2 petits alimentent le ventilateur extérieur, en vitesse normale ou en vitesse réduite. Le gros doit faire clac quelques secondes après la mise sous tension au tableau électrique (faites vous aider par quelqu'un qui met ON au tableau).

S'il ne fait pas clac, l'alim (au milieu et en haut de la photo 2) ne fonctionne pas. Mesurez les tensions sur les condos de filtrage basse tension autour du petit transfo.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez les questions 4795 et 3887. Votre machine a 2 ventilateurs, il se peut que celui qui expulse l'air brûlant issu de la compression ne tourne plus... et le compresseur coupe par surchauffe.

Cordialement, Dom.

Donc si j'ai bien compris il n'y a pas de volets à la salle de bains. Si c'est le cas, alors un truc efficace et pas cher : vous scotchez sur les vitres, mais à l'extérieur, du papier d'alu, mais pas sur toute la surface quand même, histoire d'avoir un peu de lumière. La SdB sera moins fournaise. J'ai fait ça pour des Velux chez moi, c'est impressionnant d'efficacité. Uniquement pour les canicules, évidemment.

L'entrebailleur, pourquoi pas, mais il doit résister à une ouverture par l'extérieur. Puisque vous parliez de problèmes de sécurité.

Bonjour.

Votre histoire illustre le fait que des murs ont par nature de l'inertie thermique! Si la température remonte vite, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de refroidir entre votre retour et l'arrêt. Il vous faudrait sans doute une durée de fonctionnement de la clim bien supérieure. Sachant qu'une clim mobile fait forcément entrer de l'air chaud extérieur, ce qui diminue notablement les performances annoncées par le constructeur...

Si vous avez un WC avec VMC, mettez la clim longtemps, voire 24H/24, avec le tuyau qui part dans cette petite pièce. Quoique cela induise des contraintes quand on veut l'utiliser, car la petite pièce en question est quand même censée servir de temps en temps... :-)

Cordialement, Dom.

Euh... comment dire... je n'ai pas tout compris!

a) votre dernière phrase pourrait être ironique, car ça ne marche toujours pas...

b) pour votre avant-dernière phrase : si l'appareil fait moins de froid, il fera moins de condensats, c'est normal.

Pour le point 2/ de l'autre question, la personne est montée sur le toit pour identifier la cause, peut-être qu'il ne serait pas inutile que vous en fassiez autant...

Bref, essayez de reformuler plus clairement, vous êtes peut-être dépanné, mais je n'arrive pas à en être certain! De plus, vous m'avez répondu une bonne demi-heure après mon intervention, c'est peut-être un peu tôt pour dire que le problème est résolu. Quoique...

Au fait, l'autre question m'a fait réaliser qu'il y avait 2 ventilateurs, donc avec leurs 2 condensateurs. Dans ce cas, il "manque" dans vos photos celui du compresseur, qui doit être notablement plus fort, comme je le disais en posts 5 et 21.

Bonjour.

Voyez si par hasard vous n'auriez pas un problème similaire à celui décrit et corrigé en question 4795 : Compresseur clim Dometic caravane s'allume et se coupe (éventuellement moins prononcé).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"le gros boitier de distribution d'air vicié à l’extérieur"... Si vous parlez de la partie extérieure de l'appareil, sachez que cela n'a rien à voir avec de l'air vicié. Elle sert juste à expulser des calories de l'appartement en mode froid, ou inversement en mode chaud.

Pour vous aider un peu plus, il faudrait au moins donner la référence de l'unité extérieure, normalement CARquelquechose.

Cordialement, Dom

Bonjour.

Pour changer IC1 ou IC2, il faut décâbler la carte (prendre une photo avant, c'est plus sûr), l'emmener sur une table, libérer chaque broche de la pastille du circuit imprimé sur laquelle elle est soudée, libérer le régulateur de son radiateur, puis visser le nouveau et enfin le souder en vérifiant à la loupe qu'aucune bribe de soudure ne crée de court-circuit.

Oui, les 6654 peuvent (avantageusement) remplacer les originaux.

Cordialement, Dom.

Très amusant. En cherchant moi-même la référence en question, je tombe sur un autre forum où, à 17H27, vous demandez de l'aide très ciblée sur votre problème, et vous allez jusqu'à mettre des photos du tachy, que seuls ses abonnés peuvent voir. Et ici... ben rien.

Je regrette sincèrement de vous avoir aidé, car c'est moi qui vous ai aiguillé sur le tachy. J'aurais dû vous laisser acheter la carte de l'UI pour rien. Vous profitez de ceux qui vous aident sans la moindre vergogne, et leur faites un joli bras d'honneur en guise de remerciement. Vous êtes à chier.

Hélas non, car il aurait fallu pour cela une différence même ténue entre les 2 niveaux (par ex 4.0V et 3.7V). A quelqu'un qui parle très faiblement on peut donner un micro et amplifier sa voix. A quelqu'un de muet, le micro ne servira à rien...

Foutu pour foutu, vous pouvez essayer d'ouvrir le moteur et de localiser le capteur (sans doute à effet Hall). Il se peut qu'il soit réparable.

Bonjour.

Avez-vous essayé d'utiliser une résistance 10-22k entre signal et masse, puis entre signal et 5V? Le moteur pourra éventuellement être sauvé avec cet artifice, mis en oeuvre avec succès dans l'autre question.

Je n'ai jamais démonté/ouvert de tel moteur, le tachy est peut-être accessible voire réparable. Si vous changez le moteur, attention à l'encombrement, il faut que vous puissiez le mettre en place...

Super!

Pour la bouteille, ouvrez la à la santé des gens qui répondent sur le forum, et à celle de son créateur! Et ne remplissez pas trop le verre de la petite!... :-)

Le klixon est sur le compresseur. Si la ventilation continuait pendant les coupures, c'était sans doute lui qui agissait, à bon escient.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Aucune idée, je ne suis pas frigoriste. J'ai dit ce qu'était un ppm pour satisfaire votre curiosité, et en attendant qu'Adel vous réponde.

Cordialement, Dom.

Avant de commander la carte, lisez la question 3052. :-)
Panne climatiseur Panasonic

Bonjour. Un ppm = une partie par million, 10000 fois moins que 1%.

Je ne crois pas trop au choc électrique. Votre compresseur, qui est à priori un tout-ou-rien (donc pas inverter) est robuste électriquement parlant. D'autre part il arrive à faire du froid donc vu de loin la clim fonctionne, il reste juste à trouver la raison du dysfonctionnement.

Est-ce que la ventilation s'arrête avec le compresseur ou est-ce qu'elle continue? Si elle continue, le klixon du compresseur (protection thermique) pourrait avoir "dérivé" et couper trop tôt en température.

Cordialement, Dom.

La sonde d'ambiance est à l'intérieur de la caravane, ou dans l'appareil, mais pas à l'extérieur.

Comme je le disais, je soupçonne que l'air brûlant ne soit pas évacué hors de la machine, peut-être une trappe obstruée ou pas ouverte?... En sortie de compresseur, le gaz est TRES chaud, genre 80°. On le refroidit grâce à la ventilation dont je parle ; là, il redescend à un peu plus que la température extérieure, puis il est détendu dans l'évaporateur, qui va refroidir votre air intérieur, et c'est là que la personne a mesuré -2.
Si l'air brûlant ne peut pas s'échapper, tout ceci est compromis.

Certaines clims ont la sonde dans la télécommande, éloignez la au maximum de la sortie d'air frais.

Je parlais du ventilo intérieur, qui monte à fond puis s'arrête!! Votre post initial, donc.

Bonjour.

Votre ventilateur est probablement asservi en vitesse : un triac envoie de plus en plus de sauce jusqu'à ce que le tachymètre intégré au moteur donne la bonne fréquence (une ou plusieurs impulsions à chaque tour). Si le tachymètre est HS, ou le circuit de la carte sur lequel arrive le signal, alors la carte pense que le moteur ne tourne pas et arrête tout.

Avez-vous 2 câbles de 3 fils qui vont vers le moteur, 3 gros fils et 3 petits?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, ce n'est pas normal. 2 explications indépendantes me viennent spontanément :

1/ La sonde d'ambiance a bougé ou a un problème, l'air frais (qui lui arriverait +- directement) lui fait croire trop vite que la caravane est arrivée à la température de consigne. Localisez la et déplacez la éventuellement.

2/ La ventilation qui expulse l'air brûlant (issu de la compression) à l'extérieur ne fonctionne plus, et du coup le fluide monte trop en pression et en température, et ça coupe en sécurité. Vérifiez à l'extérieur que l'air chaud est bien expulsé, et avec un débit suffisant. Il est probable qu'il y ait 2 ventilateurs dans cet équipement.

Petit remarque : une consigne à 22° me semble un peu agressive, vous risquez des problèmes ORL ; 25 serait préférable, je trouve.

Cordialement, Dom.

Bonjour Lionel.

Je suis perplexe. Comment un FET de sortie peut-il être totalement OFF dans un sens et plus que ON dans l'autre? Je dis "plus que ON" parce que la spécification de cette pièce en ON est de 7 ohms minimum!?!? Je soupçonne que vous vous soyez fait avoir par votre appareil de mesure. Certains sont "autorange", et il faut bien lire l'unité à chaque fois... Ne serait-ce pas plutôt 0.6 kOhm, voire MOhm?... Clarifiez ce point. 0.6 kOhm pourrait correspondre à la diode en // sur le FET, quand vous mettez la pointe de touche rouge sur la pin 6.

Vous aurez compris qu'il est capital pour la suite de savoir si le STRL a dégagé ou non.

Cordialement, Dom.

J'ai du mal à "raccrocher les wagons"... En réponse 14 vous dites qu'il y a 0.6 ohm entre 1 et 6. Et en réponse 17, vous dites "pas de mesure entre 1 et 6" (donc circuit ouvert, infini)...

Ah oui, il y a aussi 4 STRL chez vous, le mauvais changé il y a un certain temps, celui que vous venez de dessouder, celui de l'autre carte et le 2ème tout neuf. Essayez d'être précis dans vos phrases.

Sur la carte qui n'a plus son STRL, mesurez entre 1 et 6. Normalement, il doit y avoir un petit condo non chimique. Peut-être a-t-il claqué?...

Pour R12, attention, une bague dorée divise par 10, une bague argent divise par 100. La valeur pourrait être en fait 0.18 ohm... A confirmer.

Bonjour.

Sauf cas ultra rarissimes, une résistance ne baisse jamais de valeur. Si R12 fait maintenant quasiment 0, c'est qu'elle est en // avec un court-circuit. Par exemple les tripes du STRL, dont les pins 6 et 10 se seraient mises en court-jus intérieurement.

A confirmer, mais il est possible que le nouvel STRL ait fonctionné quelques centièmes de seconde avant de claquer à son tour... Je sais que ce n'est facile, mais je pense qu'il ne serait pas inutile de dessouder le STRL pour vérifier sa santé à l'ohmmètre, en particulier entre 6 et 10, et aussi entre 1/2/3/4 et 6. S'il est bien HS, alors la cause du problème lui est extérieure.

Un condensateur chimique défaillant n'est détectable qu'à l'oscilloscope, du moins quand sa résistance interne est trop élevée. Mais vous pouvez toujours vérifier qu'un condo, chimique ou non, n'est pas en court-circuit avec un ohmmètre.

R5 : classique. https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/1997680/

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 4435 :
Interférences télécommandes clim Mitsubishi

Cordialement, Dom.

Ooooops, la réponse de 18H49 était pour la question suivante. Oubliez les ventilos dans votre cas. Mais je maintiens l'hypothèse condo.

La réponse suivante vous était destinée, mais je me suis trompé de question... A vrai dire, elle s'applique en grande partie à la question juste avant la vôtre... Un condo : 5-15€.

Bonjour.

Pour moi, une PAC qu'on met en route ne peut pas (déjà) être en surchauffe. En revanche, si le compresseur n'arrive pas à démarrer, blocage ou condensateur HS, alors il va consommer en permanence son courant de démarrage, qui est fort sur un Tout-Ou-Rien.

Certains klixons sont à double effet : surchauffe de la pièce sur laquelle ils sont montés ET/OU surintensité supérieure à quelques secondes. Cf le fonctionnement des anciens clignotants de voiture basés sur la chauffe d'un fil qui coupe un contact.

Vos ventilos ralentissent parce que la ligne entre la maison et la PAC fait chuter un peu le secteur quand il y a surconsommation.

Vérifiez le condensateur de démarrage. Sinon blocage mécanique du compresseur, assez peu probable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour moi, une PAC qu'on met en route ne peut pas (déjà) être en surchauffe. En revanche, si le compresseur n'arrive pas à démarrer, blocage ou condensateur HS, alors il va consommer en permanence son courant de démarrage, qui est fort sur un Tout-Ou-Rien.

Certains klixons sont à double effet : surchauffe de la pièce sur laquelle ils sont montés ET/OU surintensité supérieure à quelques secondes. Cf le fonctionnement des anciens clignotants de voiture basés sur la chauffe d'un fil qui coupe un contact.

Vos ventilos ralentissent parce que la ligne entre la maison et la PAC fait chuter un peu le secteur quand il y a surconsommation.

Vérifiez le condensateur de démarrage. Sinon blocage mécanique du compresseur, assez peu probable.

Cordialement, Dom.