Bonjour.

Quel festival de zéros... Alors là clairement l'IPM est entièrement détruit! Vous pouvez éventuellement confirmer cela avec la carte bonne que vous n'avez pas forcément besoin de décâbler si elle ressemble à celle en panne. Il faut en revanche déconnecter les fils U/V/W qui partent au compresseur. Vos P et N étaient pris aux bons endroits.

Il se peut que l'IPM soit la seule pièce HS sur la carte. Soit vous trouvez la carte adéquate (plusieurs sites la proposent vers les 650€), soit vous dessoudez l'IPM pour voir sa référence et l'acheter, sans doute en Chine... Mais autant vous prévenir que le dessoudage sera assez technique... Cette pièce comprend en fait l'IPM, le redressement et la fonction PFC.

Au cas où vos 2 cartes seraient identiques, il y aurait un risque, certes assez faible, à mettre la bonne sur la machine en panne. Si le compresseur était HS, vous pourriez la tuer à son tour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc pas de problème de haute tension. Je suggère les manips suivantes, avec l'UI 5 déconnectée, car il y a un loup sur cette voie, à identifier plus tard.

Coupez le courant et déconnectez les UI 1 et 3 (enlever un seul fil par UI suffit). Il ne reste donc que les UI 2 et 4 opérationnelles. Remettez le jus et voyez si cela change quelque chose.

Recommencez la manip en ne laissant cette fois que les UI 1 et 3 opérationnelles, et mêmes observations.

On a vu dans le passé des problèmes d'UI sans code erreur qui bloquaient le système.

Cordialement, Dom.

Eh non, la carte est plus bas dans la machine. Peut-être verticale.

En ce qui me concerne, vu le caractère "mal fréquentés" des bals, j'avais imaginé "Les cons dansent à Sion", mais je n'avais pas osé le dire... ;-)

Ouh là... Vous n'avez pas l'air très technique!

Alors, on prend un multimètre qu'on met en position 200 ohms et on cherche une mesure qui donnerait environ 0, comme lorsqu'on relie ses câbles ensemble.

Bonjour.

Non, le STRL fait partie de l'alimentation qui gère les cartes. Les alims des UI sont sur une autre carte. Vous y verrez 2 ensembles identiques, chaque alim s'occupant de 2 UI.

La LED vous signale que les 2 UI sans 35V ne communiquent pas... et pour cause.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour répondre aux questions du post 9 :

A -10° (comme à toute autre température, d'ailleurs), la consommation au compteur sera la puissance restituée divisée par le COP. Lequel descend avec la température extérieure, mais il devrait être quand même de l'ordre de 2/2.5 à -10°.

La puissance n'a pas grand chose à voir avec la température de l'air soufflé. Si à 600 m3/h vous réchauffez l'air de 15°, à 300 m3/h vous le réchaufferez de 30° ; à puissance égale dans les 2 cas. La vitesse de ventilation est choisie pour des considérations de silence ou de brassage, comme expliqué par Cathars.

En espérant vous avoir éclairci les idées. Dom.

Bonjour.

Dans un 1er temps, vérifiez que le transistor Q2 de la réponse 27 (il a été retiré sur la photo) n'a pas 2 de ses broches en court-circuit. C'est l'IGBT dont il est question précédemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien, quelle avalanche de mesures bizarres! Ou bien vous avez des problèmes de contact ou de fonctionnement au niveau de votre multimètre, ou bien un phénomène qui sort de l'ordinaire se produit sur votre carte. Car je vois mal les UI fonctionner avec seulement 15V au lieu de 35. Et en retirant l'UI 5 la tension sur l'UE tombe à 0V comme si c'était l'UI qui fournissait du courant à l'UE...

D'autre part les 3 alims de la carte prennent en charge les UI 1 et 2, les UI 3 et 4, et l'UI 5 respectivement. Le problème mystérieux affecteraient donc les 3 alims qui ne partagent que la haute tension continue (qui n'est pas celle qui sert au compresseur).

Je soupçonne donc la HT des alims d'avoir un problème. Une hypothèse qui me plairait assez serait le condo réservoir qui serait HS, comme déconnecté. Dans ce cas, la HT ne serait plus continue, mais présenterait des arches très marquées, comme un étage du pont du Gard... Pour vérifier cette hypothèse, mesurez la tension sur les broches 1 et 4 du pont de diodes DB1, à côté de C20. Si vous lisez 340V continus, fausse piste. Si vous lisez plutôt 220V, il faut changer le C20.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de déconnecter l'UI 5 au bornier et voyez si tout le reste ne se remettrait pas à fonctionner normalement (par ex en froid).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

3 personnes en panne avec cette carte. Soit. Allez donc voir le nombre de personnes en panne avec les alimentations de clim Hitachi. 18 questions répondent à l'appel (à la pelle) sur ce forum pour ce type de panne, sans compter les internautes qui continuent une question existante pour exposer leur problème. Et pourtant, comme vous le dites, ces cartes ont des amortisseurs...

Honnêtement, il se peut que vous ayez (en partie) raison, mais il faut pour cela observer à l'oscilloscope le signal présent sur le drain du FET de sortie du STRL, avec et sans le circuit que vous voulez implanter. Ce sera le seul et unique juge de paix qui pourra certifier qu'il y a une éventuelle faiblesse de conception.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cet appareil n'est pas un inverter donc l'électronique est assez rudimentaire. Elle comprend quand même un petit microP qui, si son alimentation est perturbée, peut devenir fou. Vérifiez le 12V et le 5V dans l'unité intérieure. Des causes possibles de dysfonctionnement sont une diode de redressement HS, un condensateur réservoir HS, le régulateur 5V HS...

Cordialement, Dom.

Yes. Le dernier marron veut dire "tolérance 1%". R20 est toujours bonne, croisez les doigts.

Bonjour.

Le plan A est farfelu, parce que vous avez un moteur complexe DC haute tension à IPM intégré. Donc sans condensateur.

Le plan B aussi, car les problèmes sur ces moteurs sont légion chez Hitachi...

Commencez par observer les clignotements de LED dans l'UE et nous les donner si vous n'avez pas le mode d'emploi.

Cordialement, Dom.

Votre lien frise l'inutilisable... De toutes façons, on ne peut guère trouver ce genre de circuit qu'aux US ou en Chine. Par ex :

https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180826124449&SearchText=TPD4007K

Le 1er des sites affichés vous met 2 circuits pour 14 USD port compris, vraiment pas cher.

J'ai déjà commandé plusieurs fois avec Aliexpress, les délais (pas très rapides) sont tenus, à vous de voir.

Exact, sur le circuit imprimé, les 23 soudures se continuent par 2 inutilisées, je me suis fait avoir, mais c'est pas grave. J'ai trouvé la datasheet du TPD4008K, qui doit être assez voisin, c'est une puce monstrueuse, avec IPM intégré, qui alimente le moteur en 3 phases à fréquence variable. Son appellation DC40V porte à confusion.

Ne cherchez pas plus loin, il y a surement un défaut dans ce module, donc irréparable. Soit vous changez la pièce après en avoir trouvé une en Chine ou ailleurs, soit vous changez la carte, si du moins vous arrivez à la trouver...

Vu que le moteur tourne sur l'autre carte, il est très probablement bon. Vérifiez quand même que vous avez la même résistance sur ses fils pris 2 à 2 (3 mesures). Je dirais entre 5 et 10 ohms à la louche.
T P D 4 0 datasheet

Non, le cube est un transfo.

Le circuit est fixé sur radiateur par 2 vis... et il a bel et bien 25 pattes!

C'est la 1ère fois que je "vois" un moteur d'UI à courant continu 40Volts avec seulement 3 fils. Pas de condo avec un tel type. Par contre, pour savoir comment il est géré en vitesse... pas de doc trouvée. Ce serait un Matsushita, sans plus.

En plus sur la carte vous avez un gros circuit de puissance à 25 pattes, encore un truc ésotérique! Juste par curiosité, quelle est sa référence?

"ce qui me semble être une self"... le composant noté R20?...

Si c'est (effectivement) une résistance (le R), alors mesurez la. Si elle est bonne, le PC-1 a peut-être tenu le choc... Vous serez fixé en mettant en place le nouvel IGBT.

Bonjour.

Puisque vous êtes 2 à me demander mon avis, alors le voici. Le concepteur des STRL, qui sont des "quasi resonant" et non des "flyback", ne juge pas opportun de mettre de circuit d'amortissement, mais préconise en lieu et place une capa +- accordée, à savoir la C4 dans le schéma post 46. Personnellement je ne me hasarderais pas à rajouter un tel trio de composants... mais vous faites ce que vous voulez. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelle est la techno du moteur? Courant continu haute tension, AC avec gradateur triac sur la carte, AC avec différents enroulements pour les différentes vitesses? Si AC, peut-être le condo de démarrage se serait mis en circuit ouvert...

"celui-ci semble tourner"... pas très clair... Il réagit à toutes les vitesses comme l'autre ou pas?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous inversé les sondes en même temps que les EV et le câblage vers les UI ?

Toujours pas tenté la permutation avec la 4?...

Charge R410 : pour chaque demi-UE, 1650g + 20g par mètre si la somme dépasse 35m. Normalement c'est marqué sur l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur cette machine, les alimentations sont câblées sur l'arrivée secteur de la carte, pas après le relais principal comme c'est souvent le cas. Si la carte se rend compte qu'il y a un problème, par ex une UI qui ne communique pas, il se peut que le relais (en fait 2, un pour la charge des condos, un pour libérer les chevaux) ne soit jamais activé. Sous réserves, tout de même.

Je suggère les manips suivantes puisque vous dites initialement que ça disjoncte au bout d'un certain temps. Débranchez les fils bleu et jaune puis mettez sous tension et voyez si tout se passe comme dans votre post initial, y compris la disjonction au bout d'un certain temps.

Si ça continue de disjoncter, ne touchez à rien mais déconnectez le fil de terre au niveau du tableau électrique et recommencez les observations. Quand c'est terminé, rebranchez le fil de terre pour des raisons de sécurité.

Cordialement, Dom.

Un 7805 n'est jamais sur le secteur mais dans une partie basse tension, autrement dit dans un secondaire d'alim. Vous avez surement une autre carte avec l'alim en question, comme en réponse 11. Votre fil noir avec les résistances et les 2 optos tête-bêche sont typiques de la comm, effectivement.

Mais avant d'investiguer cette voie, cherchez d'abord à vérifier la santé de l'alim, c'est souvent la raison d'une erreur de comm.

Bonjour.

Ce composant me fait penser à un éclateur à gaz, il se met à conduire quand on lui applique une tension assez forte, 400V ou plus, et sert d'élément protecteur. Si à la loupe vous ne voyez rien dans le tiers central, c'est bien qu'il y a un gaz, qui s'ionise à forte tension.

En général, les clims inverter ont un relais qui claque 3-5 secondes après la mise sous tension. Sinon, mesurez les tensions aux secondaires de l'alim...

Cordialement, Dom.

Ooops, j'avais oublié de mettre CN4. Merci à Jima d'avoir pris le relais pendant que je m'affalais devant la télé...

La V4V est la pièce qui entre autres aiguille le gaz chaud vers l'UI (en mode chaud) ou vers l'échangeur de l'UE (en mode froid).

Aux quais. J'ai une autre manip dans le même style :

Déconnectez la vanne 4 voies, qui, chose pas courante, est alimentée en 35V continus, et devinez... par la même alim que l'UI 5. Et voyez ce que devient le 41V et la 308. Si une spire de son bobinage touche la terre, ça expliquerait pas mal de choses.

Bonjour.

Pour l'éclairement des LEDs, je pense qu'il y a une inversion dans la doc, ainsi que sur votre photo. Raison pour laquelle j'avais dit prudemment que la 308 marchait à l'inverse des autres.

Pour identifier avec certitude l'UI 5, déconnectez un de ses fils au bornier, et voyez laquelle ne ventile plus.

L'alim de la 5 fabrique aussi diverses tensions pour les cartes de l'UE. Si un composant HS tire trop dessus, les tensions peuvent être modifiées, sauf le 5V, qui a son régulateur.

Pour déconnecter la résistance de chauffage, débranchez le câble qui arrive sur CN10 (bleu). Si ça ne saute plus, l'hypothèse d'AAC était bonne.

Autre manip intéressante : courant coupé, déconnectez le ventilateur. Remettez le jus et remesurez la tension qui part sur l'UI 5. Si elle revient à 35V, le ventilo aurait un problème. Et refaites la mesure en remettant le ventilo et en déconnectant la résistance. A chaque fois, surveillez la 308. ATTENTION : ne jamais manipuler le câble du ventilo avec la machine sous tension. Risque élevé de griller le moteur.

Jima : l'alim régule sur le 12V. Qui est très certainement à la bonne valeur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La 308 qui marche à l'inverse des 304 à 307 indique qu'il y a un pb de communication entre l'UE et l'UI 5. Vérifiez que cette UI peut ventiler de l'air ambiant. Sinon, mesurez au bornier la tension entre les 2 fils qui partent vers elle, normalement 35V continus (comme pour les autres UI). On verra ensuite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'avais pas fait attention au détail suivant : il y a une sonde sur chaque tuyau pour que la carte connaisse sa température. Donc 6 sondes par demi-UE. Moralité, quand vous inversez 2 UI, il faut aussi permuter leurs sondes. CN8 amène les sondes des petits tuyaux, CN9, celles des gros. Sur chaque, broches 1/2 pour UI4, 3/4 pour UI5, et 5/6 pour UI6. 2/4/6 sont les communs reliés au +5V.

Vous pouvez, au choix, permuter les sondes physiques ou réaffecter les fils qui arrivent sur les connecteurs côté câble (il faut pour cela libérer le fil avec une épingle, loupe conseillée). Si vous permutez UI 4 et 6, il faut permuter les fils 1 et 5 de chaque connecteur.

Cordialement, Dom.

La carte n'a pas la notion de tuyau! Elle ne connaît que les départs électriques au bornier et les électrovannes. Certes elle va recevoir la communication sur son téléphone n°4, mais en lui faisant activer l'EV n°6 alors qu'elle croit activer la n°4, elle n'y verra que du feu.

Fort bien, mais pourquoi ne pas utiliser les circuits alloués à l'UI 4 qui ne servaient à rien jusqu'à aujourd'hui?... Vous auriez vos 2 UI fonctionnelles, et sans danger pour l'UE.

Le pb électrique est sur une des 2 plus grandes cartes, mais on se penchera dessus si la situation s'aggrave.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, l'intérieur de votre demi-UE est prévu pour gérer jusqu'à 3 UI, donc il y a 3 électrovannes implantées, et le CN15 alimente l'EV de l'UI 4 absente. Oui, vous pouvez permuter les câbles.

Le départ vers l'UI "en panne" laisse passer un peu de fluide, donc il est normal que le tuyau soit froid. Mais vu le faible débit, le peu de froid envoyé se perd dans l'UI et le retour est à température ambiante. Normal, donc.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc fausse piste, les condos, ou alors la défaillance de l'un d'eux a fait claquer le hacheur, petit circuit à 7 pattes (4+2+1) en bord de carte. Je crois lire TNY266, confirmez.

De l'autre côté du transfo, vous avez une sorte de transistor sur les soudures desquelles il est marqué 5V/GND/12V. Mesurez sous tension le 5V par rapport à GND et le 12V par rapport à GND. Si l'alim est HS, il est normal que rien ne se passe.

Cordialement, Dom

Bonjour.

Essayez de voir si vous ne pouvez pas modifier ce bruit (voire l'éteindre) en appuyant plus ou moins fort ici ou là sur l'appareil (devant, derrière, sur les côtés...). Parfois un tuyau qui vibre (normal) est un peu trop près du carter ou d'une autre pièce, il tape dessus et cela crée le bruit...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si l'UI 6 (unité intérieure, pas UE) ventile, elle reçoit bel et bien son 35V, donc ce n'est pas un pb d'alim.

Votre UE 2 (UI 4/5/6) a donc un canal libre, qui serait le 4, d'après ce que vous dites. Alors coupez le jus et, au bornier en sortie d'UE, décâblez la 6 pour la mettre en 4. Puis, à l'intérieur de la machine 2, sur la carte verte, déconnectez le câble qui arrive en CN17, et mettez le en CN15, qui devait être libre. Remettez le jus et voyez si ça marche mieux.

Inutile d'envoyer une vidéo, confirmez que vous voyez effectivement
__-________-________- et non __-_-______-_-______-_- (2 flash voire plus)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est possible à condition de permuter aussi les électrovannes correspondantes. Mais attention, au sein de la même machine! Car votre UE est composée de 2 machines identiques.

En principe, un gainable a une seule UI, qui alimente un "bus" d'air chaud sur lequel viennent se brancher les accès aux diverses pièces, avec ce qu'on appelle un registre motorisé pour couper ou non le débit d'air. Chez vous ce serait plutôt un système à cassette du genre de celui-ci, non? :
https://www.clim-pretaposer.com/climatiseur-cassette-4-voies-encastrable-25m2-35m2-65m2-hitachi,fr,4,RAM-53NP2B-2XRAI-25QPB.cfm

Les tensions sont à mesurer sur le flanc droit, là où arrivent les fils électriques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc les LEDs 1 et 3 ne s'allument que lorsque vous déconnectez le klicson, conséquence normale.

Pour ma manip, débrancher la terre au compteur suffisait. Comme ça saute toujours, c'est donc par surintensité que le disjoncteur agit. Dans l'UE, il n'y a à vrai dire que 2 gros consommateurs, le compresseur piloté par l'IPM, et le ventilo.

Commencez par couper puis déconnecter le ventilo, et voyez si le phénomène perdure. je pense que oui (autrement dit, que ça ne changera rien).

Le compresseur est à priori bon, puisque sa déconnexion ne change rien. Reste l'IPM, dont la partie puissance comprend 6 transistors : 3 vers la haute tension DC, 3 vers le 0V. Si l'un d'eux est en court-circuit, normalement aucun courant ne va le traverser quand la machine est au repos, car les 5 autres sont coupés, mais dès que l'on veut démarrer le compresseur, alors les 5 autres vont se mettre ON à tour de rôle et créer un chemin direct qui court-circuite la HT.

Déconnectez les 3 fils du compresseur puis mesurez à l'ohmmètre sur la carte les résistances entre P/U, P/V, P/W, N/U, N/V et N/W. Soit P et N sont accessibles directement, soit vous prenez le Positif et le Négatif des gros condos HT. Si une des mesures donne 0, c'est bien l'IPM qui est HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quatre unités intérieures GAINABLES?... Ne serait-ce pas plutôt des splits muraux?

Mesurez les tensions sur les couples de fils qui partent vers les UI. Vous devez lire normalement environ 35V continus. LD304 clignote un coup à chaque fois ou plus? Une fois indique qu'il n'y a pas communication entre UE et l'UI n° 1 Deux fois, UI n°2. Par ex si le 35V correspondant est à 0.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Déjà j'ai mal lu la photo des diagnostics. Si la LED verte est allumée, alors on est dans le cas du bas, donc de la note 1 (les autres LEDs n'ont pas d'importance ("irrelevant")). Il faut qu'elle clignote pour que l'on soit dans le cas 3. Si en coupant le jus puis en le remettant 2 mn après, cela se répète, ils disent que la carte a un problème...

Oui, mais... vous avez débranché les fils noirs. Après consultation du bouquin, ils n'alimentent pas une résistance de carter, mais en fait un klicson, sorte de thermostat qui s'ouvre au delà d'une certaine température. Le fait de le retirer met probablement la carte en erreur, raison du code affiché...

On n'a que partiellement avancé. Essayez ma proposition de manip initiale, à savoir débrancher le fil de terre qui va sur cet ensemble UE/UIs.

Au fait, vous dites tout en haut : "J'ai eu une fuite sur ce même groupe en 2010". D'eau, de gaz, d'électricité?...

Cordialement, Dom

Bonjour.

Les 2 fils sont normalement la résistance de préchauffage du compresseur pour fluidifier l'huile en hiver. En anglais "crankcase heater". Vérifiez, machine coupée au disjoncteur, que vous avez une résistance (anormale) entre chaque fil noir et la terre. En principe, ce devrait être l'infini. Mesurez aussi la résistance entre les 2 fils, l'ordre de grandeur serait vers les 1000/2000 ohms.

Les LED 1 et 3 allumée donnent le diag de la 3ème ligne : soit il met en cause la sonde en sortie de compresseur, soit indique que le relais de surcharge s'est activé... un peu flou je vous l'accorde. Pour la sonde, trouvez la et mesurez sa résistance à diverses températures (ambiante, plongée dans de l'eau glacée...). Plus elle est froide, plus sa résistance augmente. Cela dit, dans le bouquin de maintenance, il est dit que le défaut peut aussi venir des 2 autres sondes (celle sur l'échangeur et celle en entrée d'air extérieur). A 25°, vos sondes doivent faire environ 20 kOhms.

Cordialement, Dom.

C'est pas qu'on ne souhaite pas, mais personnellement, quand je suis perplexe, je m'abstiens de donner un avis. Vous dites que c'est du Aux ou du Airton... Soit.

* F1 chez Aux : problème de sonde de température dans l'UE.
* F1 chez Zenith/Carrera : pb de communication entre unités...
* F1 chez Airton : code invalide

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos 3 fois 19k ont été mesurés sondes en place ou déconnectées? Normalement, il faut les déconnecter. Votre idée de mettre un potentiomètre est bonne pour asseoir le diag, mais vous auriez intérêt à en prendre un de 470k.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il ne serait pas inutile d'obtenir en prêt la grande carte de votre ami et de la faire fonctionner avec votre carte verte. Initialement, j'avais dit que le problème ne devait pas venir d'elle, mais en diagnostic il faut savoir être humble, ce sont les faits qui ont raison!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avec un mobile, vous expulsez de l'air très chaud mais vous faites rentrer de l'air extérieur aussi, avec son hygrométrie originale... Dans votre cas, un split mural serait plus adapté, pour un budget légèrement supérieur, et surtout une efficacité grandement améliorée (froid/déshu ET consommation).

Cordialement, Dom.

Il était évident pour moi qu'il fallait tester les tensions machine allumée. Normal de voir 0 partout quand la carte est sur une table.

Le 3ème emplacement est attribué à un 3ème split. Puisque votre amie a un trisplit. Et les 3 flash chez vous sont normaux, la carte signale qu'on a oublié de lui mettre le 3ème :-)

Vos manips avec la carte "invitée" n'ont pas trop de sens si vos UI se sont pas en demande. Il ne suffit pas de les mettre en marche, il faut leur faire déclencher le groupe. Le switch de forçage ne prend pas en compte les demandes, sauf erreur. Si ce n'est pas le cas, recommencez en demandant une température suffisamment basse en mode froid.

Vous pouvez aussi améliorer la circulation de l'air frais au moyen d'un ventilateur classique posé sur le sol et pulsant l'air de la pièce climatisée vers les autres pièces (ou un ventilo en hauteur pulsant en sens inverse).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Initialement, vous disiez : "J’ai démonté la carte mère et la carte d’alimentation et je les ai nettoyées entièrement, car au départ pas de frais ne sortait d’aucun split mais après nettoyage des deux cartes le problème a été résolu mais qu’à moitié".

On dirait qu'on en est revenu à ce point... Car un flash 304 signifie absence de communication avec l'UI 1 (2 flash, avec l'UI 2). Alors attention, car en fonctionnement normal, le microP va fermer la vanne. Par contre, en mode forcé, peut-être qu'il ouvre au max les 2 vannes.

Essayez, comme le suggère Jima, de mesurer précisément les deux 35V (mais au bornier). On pourrait imaginer que s'ils font par ex 25V, des circuits dysfonctionnent. Mais je n'y crois pas trop, car les 2 UI sont alimentées par 2 alims basses tensions différentes.

Proches du connecteur à 22 broches, vous avez des points de test des autres alims. Vérifiez les aussi:
Par rapport à "0V", mesurez "+5V", "-5V" et "+12V".
Et entre "BEN-0V" et "BEN-12V", vous devez lire 12V. Ces 4 mesures en calibre 20V DC.

Jima, ô maître absolu Jima, vous en devenez ridicule. Un moteur qui se mettrait à consommer 1.95A, donc sans faire sauter un éventuel disjoncteur 2A, donc 450W dans un volume clos gros comme 2 œufs de poule, se mettrait à brûler tout autant. Mais en fait non, parce qu'il a ses protections intégrées.

Contentez-vous de chercher à dépanner les gens et laissez leur installation tranquille tant qu'il n'y a pas de danger réel, ce qui est le cas ici.