Bonjour.

Je suis très surpris que la manip ne marche pas. Elle consistait à rendre la vanne dédiée à l'UI HS passante, puis d'enlever son connecteur pour qu'elle ne quitte plus cet état (son fonctionnement est analogue à celui d'un moteur pas à pas). Confirmez les points suivants :
- Avant de commencer la manip, tous les câblages possibles étaient dans leurs positions originales.
- Vous n'avez agi que sur l'UI saine pour toutes les étapes.
- A la remise du courant, vous avez attendu l'éventuelle temporisation de 3 mn (protection compresseur).

Si vous recâblez tout à l'original (courant coupé), la clim refait bien du froid sur l'UI 1?

Pour les questions Jima : calibre 20000 ohms. Mais dans la mesure où, en permutant sur le bornier de l'UE les départs vers les UI, l'UI malade démarre bien le compresseur, c'est bien l'ensemble de l'UI, carte et sondes, qui est fonctionnel.

Bonjour.

1/ contactez des installateurs. Ces gens changent souvent des installations vieilles ou en panne pour mettre du neuf, et il est probable qu'ils ont ce qu'il faut en occasion...

2/ attention, avec les températures extrêmes que connaît l'Espagne, votre clim arrive peut-être en limite de fonctionnement, et il n'est pas anormal qu'elle fasse moins de chaud. Si la nuit elle marche correctement, il ne faut pas s'inquiéter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le dépassement peut être dans les 2 sens : trop chaud ou trop froid. Les sondes voient leur résistance augmenter quand la température baisse. Du coup si elle n'est plus connectée, la carte va voir une résistance infinie, ce qui correspond à une température très très... froide.

Morale : déconnectez la, mesurez la à diverses températures et comparez avec d'autres sondes. Le fait de l'enlever puis de la remettre pourrait déjà amener un mieux (oxydation au niveau connecteur).

Cordialement, Dom.

Eh oui, Jima, quand on n'est pas impliqué dans un sujet du début à la fin, il y a des détails qui échappent, en l'occurrence que la permutation des cartes donnait les mêmes résultats. Et le 35V multiplexé avec les data arrive puisque l'UI en panne peut ventiler.

J'ai une imaginé une solution temporaire pour 4fou, sachant que certaines choses temporaires peuvent perdurer...

Pour qu'un split fasse du froid, il faut :
1/ que le compresseur et son ventilo fonctionnent
2/ que le split reçoive du gaz
3/ que le split puisse ventiler.
A priori, seule la condition 2 n'est pas remplie. Probablement parce que sans dialogue avéré l'UE lui coupe le gaz. On va tenter de lui en envoyer.

4fou, vous allez couper le jus et permuter les câbles qui arrivent sur CN15 (blanc) et 16 (rouge). Remettez le jus et avec l'UI saine vous demandez du froid. Une fois que le compresseur a tourné 30 secondes, vous coupez le jus d'un coup sec au disjoncteur de la clim. Vous remettez le câble original sur CN15, mais vous laissez le câble qui arrivait sur CN16 déconnecté. Vous remettez alors le jus et demandez à nouveau du froid avec l'UI saine. Si je n'ai pas fait d'erreur, à partir de ce moment, l'UI défaillante donnera du froid aussi si vous la mettez en mode ventilation. Essayez le mode froid pour éventuellement bénéficier de la coupure si la consigne est atteinte, mais je ne suis pas sûr que ça marche.

Cordialement, Dom.

OK. Ces tests montrent que les petits transfos de la grande carte sont visibles de la petite, qu'il n'y a pas de soudure défaillante ou de câble défectueux. Ces transfos permettent la superposition des données binaires au 35V qui alimente les UI. Car les liaisons UE-UI se font en 2 fils, plus la terre, et c'est le moyen choisi par Hitachi pour faire dialoguer les unités.

J'ai bien peur d'avoir épuisé toutes mes idées sur cette panne... A priori le pb vient bien de cette carte verte. S'il me vient une idée, je la poste...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je connais assez bien les versions 5 (vous c'est une 4). Dans les UE 5 vous avez soit 2 alims basse tension sur une grande carte, soit une carte un peu cachée avec 2 alims identiques dessus. En général le régulateur de l'une des alims est HS. Il y a des chances pour que cela s'applique à vous aussi.

Tapez "Hitachi ic1 ic2" dans le champ "Rechercher..." en haut de cette page.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous avez un flotteur, c'est qu'il y a une pompe de relevage des condensats... et qu'elle ne marche plus. Flotteur en position la plus haute possible, elle doit tourner. Entendez-vous un (début de) bruit? Le contacteur est oxydé peut-être?... Flotteur en bas, il doit y avoir une tension à ses bornes.

Cordialement, Dom.

Effectivement, vous aurez à peu près la même quantité de froid avec 2 monoblocs de 3.2 kW, qu'avec un split de 4.3, mais en consommant au moins 50% plus. Et la consommation n'est pas à négliger, ni pour vos finances ni pour la planète... Vous avez sans doute entendu qu'EDF doit réduire actuellement la puissance de certaines centrales pour ne pas trop réchauffer les fleuves... Année après année, on connaît des situations très tendues lors des grosses chaleurs.

Bon, dommage! C'eut été une panne qui sort de l'ordinaire!

On va régler son compte à la grande carte. Près du connecteur à 11 broches marqué "BLU", vous avez un fil marqué "0V". Entre ce fil et la broche 1 du connecteur, vous devez avoir aux alentours d'un ohm, sans doute un peu moins. Même chose entre le fil et la broche 3.

Si vous reliez les 2 cartes avec le câble à 2 x 11 fils, mêmes mesures entre toujours le même fil et les broches 22 et 20 au pied du connecteur 22 fils.

Bonjour.

Si votre priorité est la clim, alors la ou les UE gagneront à être au nord pour bénéficier d'un air extérieur moins chaud. Question puissance, vu l'isolation et la surface, un monosplit de 4 kW devrait faire l'affaire, vu que vous enduriez les chaleurs sans clim les années précédentes.

Vous pouvez acheter vous même le matériel, mais normalement vous devez fournir une copie du contrat de pose vous liant à un pro agréé pour la future mise en service.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le danger d'enlever la terre est que désormais (tant que la panne n'est pas réparée) les carcasses des UE et UI ainsi que les tuyaux ne sont plus à la terre mais à une tension indéfinie qui peut aller jusqu'à 230V AC. Donc risque d'électrocution pour celui qui les touche... Mais pas pour la clim.

On a déjà eu le cas dans le forum d'électrovannes claquées. Ce sont des éléments qui dosent l'arrivée de gaz dans les UI. Je verrais bien un pb de ce type. Un des 4 enroulements du composant touche la terre. Du coup ça fait griller un driver de la carte, et si ce driver alimente aussi une autre EV, bingo 2 splits ne marchent plus.
Voir question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour.

Oui, la zone noire est bizarre, mais les photos ne permettent pas vraiment de savoir pourquoi.

1/ testez en ohmmètre le fusible rond dans le coin, et la bobine L101. Vous devez trouver une fraction d'ohm pour chaque.

2/ Si le fusible est HS, alors ça explique l'absence de vie. Reste à trouver pourquoi il a claqué.

Essayez de trouver ce qui a fait noircir la zone entre les 2 condensateurs. Est-ce un genre de suie, et sur quelle face?

Bon, eh bien c'est étonnant, parce que les yy et zz sont bien amochés, quand même... Mais je vous crois.

Moins probable, l'autre site du post 9, tester quand même xx.

Reste à voir l'autre face de cette carte et les 2 faces de l'autre carte, puisque les signaux transitent par elle aussi. Vous pouvez poster 3 autres photos pour cela, mais pas plus.

Sinon, j'ai une autre piste intéressante, qui m'est apparue parce que j'ai le schéma électronique de la carte, merci Hitachi. Le signal de l'UI2 arrive sur votre carte par le connecteur à 2 rangées, broche 22, puis passe à travers le condensateur C811. Celui-ci semble avoir une fissure dans une de ses soudures, indiquée par la flèche.

Pour confirmer, utilisez le mode test de diode (calibre rouge en bas). Assurez-vous que l'appareil fait bien un bip quand on relie ses pointes de touche. Demandez à quelqu'un de pincer ensemble une pointe et une aiguille à coudre classique et de faire toucher l'endroit A par l'épingle. De votre côté, pincez ensemble une autre aiguille avec l'autre pointe de touche et venez toucher l'endroit B. Un bip DOIT se produire, sinon quelqu'un tient mal l'aiguille. Puis venez effleurer délicatement (travail sous loupe conseillé, loupe tenue par votre autre main) la zone A GAUCHE de la fracture indiquée par la flèche. Il y a là une trace de métal qui normalement fait partie de la soudure de droite. Si pas de bip, c'est que la fracture est totale et que le signal ne peut plus passer. Attention de ne JAMAIS toucher la fissure durant ces tests, car cela risquerait de refaire le contact et vous n'auriez pas la preuve qu'on cherche.

Si le test confirme mon soupçon, alors refaites la soudure, avec un fer pas trop chaud, et rapidement, sinon le composant pourrait bouger voire partir.

Mais ne nous emballons pas, je suis peut-être victime d'un effet d'optique. Rien ne vaut avoir la carte sous les yeux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Une clim n'est vraiment efficace que si elle est split. Autrement, avec un monobloc, on expulse vers l'extérieur un gros débit d'air très chaud (issu de la compression), mais on fait rentrer simultanément le même débit d'air extérieur. Si celui-ci est à 35° ou plus, on comprend qu'un tiers au moins de la puissance soit gaspillée.

Commencez par un split, éventuellement moins cher si vous en trouvez, sachant qu'un ventilateur classique posé sur le sol et orienté adéquatement permettra de mieux répartir la fraîcheur dans l'appart. Voire 2 ventilateurs. Par contre, je crains le pire avec votre phrase "Je peux éventuellement poser un module sur les fenêtres de la cuisine ou du salon". Risque de chute?... Un split suppose un balcon, même minuscule.

Cordialement, Dom.

A bien y réfléchir, je vous ai peut-être donné des consignes en surestimant vos connaissances en électricité. Je les reformule en les détaillant.

Tester la continuité Y-Y veut dire : mettez l'ohmmètre sur 200 ohms, une pointe sur un Y, l'autre pointe sur l'autre Y. Vous devez lire une fraction d'ohm, peut-être 0.5. En tous cas la même valeur que vous liriez sur une des 4 autres configurations identiques à quelques mm de là. J'ai du mal à croire qu'au moins une des configs suspectes ne soit pas au delà. Attention, sur un multimètre, le chiffre "1" tout seul signifie que la mesure dépasse le calibre (200 ou 2000 ohms, par ex).

La liaison Y-Y passe sur un trou qui communique avec l'autre face du circuit. Tester qu'il y a bien aussi moins d'un ohm entre chaque Y et la piste de l'autre côté (pas forcément facile à faire seul, faites vous aider). Même chose pour Z-Z.

Tester jusqu'au microP ne sert à rien, car vous avez un transistor minuscule entre les endroits suspects et le microP.

"Aussi j’ai une seule continuité entre la r536 et la broche no 1 de la Cn 22" : hors sujet!

Bonjour.

Je suppose que vos mesures sont en kOhm. Les mesures 4-6 montrent l'existence d'une résistance parasite d'assez forte valeur sur la haute tension, ce qui n'est pas forcément synonyme de panne. Avez-vous mesuré moteur branché puis clim mise sous tension les tensions 4/6, 4/3 et 4/2?

Attention à ne jamais connecter ou déconnecter le moteur avec la clim sous tension, risque élevé de le griller.

Cordialement, Dom.

Pour l'instant, l'envoi de photos additionnelles ne se justifie pas. Et si une valait vraiment le coup, le forum est là pour l'accueillir.

Testez la continuité (moins d'un ohm) entre X-X, Y-Y et Z-Z, sans oublier celle entre chaque Y et la piste de l'autre côté qui est connectée à YY, et pareil pour ZZ. Vous pouvez vérifier votre mode opératoire avec une des 4 autres configurations saines.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Donc ça confirme un pb sur les cartes de l'UE. Je dis LES car c'est l'autre carte qui reçoit en premier les signaux émanant des UI et les "extrait" des lignes 35V au moyen de petits transfos.

Sur vos photos, il y a un peu de corrosion cuivre vers le 14-pattes IC5, vérifier la continuité de la piste qui arrive sur la broche 2. Pareil vers Q502/503 proche d'un coin de la carte. On dirait même, à confirmer, que 2 pistes sont coupées entre les transistors et R532/533.

Merci à notre GENTIL modérateur de m'avoir envoyé vos originaux en haute résolution. :-)

Bonjour.

Avec le câblage normal, je suppose que si vous arrêtez tout et que vous mettez en marche le split malade le groupe ne se met pas en route. Confirmez.

Car 2 flash en 304 signifient absence de communication entre UE et UI n°2. Dans votre manip vous dites que le problème permute. Et que devient alors la 304?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu que votre disjoncteur de maison a sauté, il se peut que la raison soit une fuite à la terre. Pour vous en assurer, déconnectez juste le temps de la manip le fil de terre qui part vers la clim. Si ça ne disjoncte plus c'est bien ça. Si ça continue de disjoncter, alors c'est une surconsommation. Les causes possibles sont différentes pour les 2 cas de figure. Remettez ensuite le fil de terre, sinon danger.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Deux questions :

1/ "j'ai trouvé le moteur du ventilateur de la climatisation HS". UI ou UE?

2/ Quelles mesures vous ont donné cette conviction? Je ne conteste pas, c'est pour éventuellement vous éviter un achat inutile.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

NB : je me suis mal exprimé, pour certaines marques, le jus arrive sur l'UI puis il y a une liaison UI vers UE. Pour d'autres, le jus arrive sur l'UE, puis liaison.

Dans votre cas, je pense que l'alim BT de l'UI ne fonctionne plus. Eventuellement parce qu'elle ne reçoit plus de jus. "Pourtant j’ai du courant qui arrive de mon alimentation" : où l'avez-vous mesuré?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce forum, scotcher du papier d'alu à l'extérieur des vitres est très efficace pour limiter les entrées caloriques. En particulier pour les Velux. Evidemment, il faut laisser un peu de vitre libre pour voir clair dans la pièce. J'ai déjà utilisé cette technique chez moi avec succès.

On peut à la limite le mettre sur les faces intérieures, mais c'est moins efficace (mais mieux que rien).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que la télécommande génère des bips dans l'UI? (on suppose ses piles bonnes!)

Si "non", peut-être que l'alim basse tension de l'UI est HS.

Le tableau électrique alimente d'abord l'UI ou d'abord l'UE?

Essayez à tout hasard de couper le jus une minute. Certaines pannes se guérissent ainsi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que le ventilateur extérieur tourne? Si oui, à sa vitesse nominale, ou il semble poussif?

Donnée importante : plus il fait caniculaire, moins l'air pulsé est froid, c'est normal. D'autant plus si l'UE est en plein soleil.

Cordialement, Dom.

Effectivement, des photos recto verso seraient souhaitables pour faire un diag. Mais à priori ça paraît bénin, probablement les contacts d'un relais qui sont devenus résistifs et ont fini par le faire brûler. Ou un petit composant juste à côté qui a grillé. Il est clair que dans cet état, la carte ne peut pas marcher au top.

Cordialement, Dom.

Merci m'sieur.

Bah, vous en auriez fait autant, j'ima... gine.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Je déterre ce sujet vu la bonne nouvelle reçue aujourd'hui de Patrick37. La carte a finalement été réinstallée et la clim est repartie. Je joins des photos de la carte réparée. La zone brûlée a été remplacée par un bout de circuit à trous taillé sur mesure (utilisé en général pour des prototypes). Le porte fusible ainsi que 2 relais ont été changés, j'ai mis un connecteur à 3 broches pour remplacer une partie du connecteur original (je n'en avais pas avec 5 broches). Puis les pistes ont été recréées avec des fils. Les triples soudures "X" ne servent qu'à maintenir la prothèse en place.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Il faudrait savoir si le différentiel tombe par fuite à la terre ou par surintensité. Pour le savoir, et uniquement pendant le temps du test, déconnectez au tableau électrique le fil de terre qui part sur l'ensemble en panne. Vous pouvez laisser déconnectés le compresseur et le ventilo. Si ça disjoncte toujours, l'IPM pourrait avoir dégagé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En question 4871 Clim Dometic B220 refroidit mais s'arrête aléatoirement, un internaute a mis le schéma de sa 2200 (pas 2100). Sur cette machine, il y aurait 2 ventilos pour l'extérieur. Il y a des chances pour que ce soit la même chose sur la vôtre. Tournent-ils tous les deux? Et à une vitesse suffisante? Si "non" à une des 2 questions, alors une surchauffe peut se produire et une sécurité couper le compresseur. Et un condensateur (pas condenseur!) peut effectivement être la cause de ce dysfonctionnement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sont-ils tributaire du même compresseur? Et donc se mettent en erreur au même moment?

Il faut savoir que le compresseur va avoir en entrée le gaz réchauffé par votre(vos) pièce(s). Si vous mettez la clim en marche alors qu'il y a 28 dans la pièce, le gaz en sortie de compresseur va être extrêmement chaud et peut conduire à une mise en sécurité. Voyez dans le manuel d'utilisation la plage de températures admissibles, aussi bien en chaud qu'en froid. Si bisplit, essayez un seul split ON, l'autre OFF.

Cordialement, Dom.

Les GENTILS modérateurs!!... :-)

Les résistances 701 et 702 chauffent notablement, puisque le concepteur en a mis 2 en série (ou éventuellement en parallèle), sachant qu'une seule cramerait... Du coup, elles créent un courant d'air chaud éventuellement chargé de micro-poussières, et c'est la raison de la trace, je pense. Surtout si la résistance blanche est au dessus des 2. A moins qu'un composant invisible sur les photos ait explosé, moins probable.

Bonjour.

Quand vous êtes accroupi devant l'hélice, celle-ci doit vous souffler dessus, donc votre UE fonctionne correctement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour votre maison de 2012 "tamponnée" RT2012 (votre post 4), 7.5 kW pour l'étage seul est plus que 2 fois trop. D'autant que votre ciel fait penser au Sud de Nino Ferrer...

Pour un split dans un couloir, voir une expérience vécue en question 2736 : Sonde déportée PAC MSZ-FH35VE

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La 2ème photo du post 6 semble, je dis bien semble, montrer 2 condensateurs (c101 et 111) dont le dessus serait bombé. Mais ce peut être un effet d'optique lié à l'éclairage. Confirmez-vous? Si oui, ils peuvent induire un dysfonctionnement de l'alimentation.

Cordialement, Dom.

Pour l'inductance, c'est à priori ça. Je suis un peu surpris de la connectique sur la pièce noire, sur laquelle je m'attendais à voir 4 pôles, alors qu'il semble n'y en avoir que 2 (même s'il y a 4 cosses par pôle).

Etes vous sûr qu'il n'y a pas encore une pièce électronique qui traîne dans un coin? Voir question 2638, réponse 10, photo 1.

Quant aux mesures à faire, je l'ai dit en post 31. "Ne pas oublier..." voulait dire s'assurer que tout est bien connecté.

Pratiquement tous les inverters ont un inductance et une fonction PFC. L'inductance est soit une sorte de transfo à un seul enroulement, soit un gros anneau en ferrite avec des bobines de gros fil de cuivre dessus. Le PFC (power factor correction) utilise l'inductance et des composants de puissance, parfois placés sur un module séparé. Ce module pourrait être entre la carte filtre et la grande carte. A ne pas confondre avec le pont redresseur, carré et avec 4 broches.

Cet éventuel 3ème larron pourrait être impliqué dans votre panne. Postez une photo éventuellement.

Bonjour.

Elle est peut-être réparable... Une photo recto-verso?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On a déjà eu le cas sur ce forum. Mais cela concernait des soudures qui s'étaient dégradées, ce qui ne semble pas être le cas ici d'après les photos en haut. Des mesures au voltmètre devraient assez vite montrer ce qui ne va pas (éventuellement des câbles de liaison entre cartes). Vérifiez au bornier en AC, puis à l'arrivée sur la carte filtre, puis en sortie, puis en arrivée sur la grande. Si tout est bon, mesurez en DC la tension sur les gros condos. Ne pas oublier l'inductance et sa filasse.

Je n'osais pas l'appeler comme ça, doutant de vos connaissances en la matière. Donc oui.

Le 230 va certainement du bornier de l'UE à cette carte, puis en sort pour aller sur la bien connue.

Dommage que vous ayez acheté cette UE, car le problème ne me semblait pas très compliqué. Une carte d'UE inverter doit faire clac dans les 5 secondes après la mise sous tension. Sinon, c'est que l'alim ne démarre pas, parce qu'elle ne reçoit pas le 230. Car on sait que sur table l'alim marche. Identifier l'endroit où l'on perd le 230 n'est pas bien compliqué.

Non, la carte ne m'intéresse pas, car je la crois en bonne santé. Le pb est peut-être sur celle dont je parlais en post 22.

Eh bien c'est que le 230V n'arrive probablement pas sur l'UE. Normalement il doit passer par la carte en photos 5/6 de la réponse 3, donc y arriver et en ressortir pour aller sur la carte déjà étudiée.

Si le 230 arrive sur la grande carte, il doit charger les gros condos à 330V... et l'alim doit marcher comme elle marchait sur table. L'inductance devra évidemment être connectée.

Si le 230 n'arrive pas du tout à l'UE, alors c'est que l'UI ne l'envoie pas. A vous d'investiguer tous ces points.

Bonjour.

Pour un certain nombre de marques, F6 veut dire défaut de la sonde de température ambiante de l'UE. Essayez cette piste, normalement la résistance des sondes baisse quand la température augmente.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc votre alim semble fonctionner correctement. Piste à éliminer donc. Si elle avait été en panne, j'aurais pu essayer de vous la faire réparer, mais là c'est autre chose.

Avez-vous, avec la prise des mesures, tenté un démarrage de la PAC? Si oui, y a-t-il des choses qui se passent sur cette carte, relais qui claquent, voyants qui s'allument ou clignotent?

D'autre part, quand vous mettez le jus, est-ce que des LEDs se manifestent, ne serait-ce que par un seul flash? (en plus du clac du relais)

Bonjour.

Donc pas de gros problème flagrant. Il faut maintenant mettre sous tension et voir ce qui se passe. Il n'est pas à exclure que la haute tension DC n'arrive pas sur l'alim. Vous devez avoir environ 330V sur le fusible F2 par rapport au - des gros condos. Si c'est bon, mesurez ce qu'il y a aux bornes des condos des secondaires (C3, C7...).

Je vais m'absenter 2 jours et ne pourrai suivre vos aventures entre temps...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, 2.5 kW seront suffisants. Votre ampli va consommer 1800 W volume au max pendant un tremblement de terre avec surround ou autre, mais en moyenne il consommera 100 W. Sinon je plains vos tympans...

OK pour le projo à 400 W (dont 360 pour la lampe), et ajoutez 350 W pour 4 personnes assises. Bref votre pièce chauffe à moins de 1 kW pendant un film. Plus les éventuels apports extérieurs en été.

Si la porte est fermée, attention à la raréfaction de l'oxygène... surtout pour regarder Titanic... à moins que vous ayez une extraction d'air. Sinon, essayez d'en prévoir une.

Cordialement, Dom.

Moi y'en a rigoler... :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Tout semble normal, y compris la D2, qui, avec les rebouclages des pistes, vous fait lire en fait la R4. En revanche, il y a une autre diode cruciale que je ne vous ai pas fait mesurer, celle avec 2 pattes classiques D10. Si elle est en court-circuit, cela expliquera la panne, dans la mesure où les fusibles sont bons, ce que vous aviez dit initialement.

J'ai vu un cas où le fusible qui amène le jus à l'alimentation et aux ventilateurs avait claqué, donc plus d'alimentation. Mais c'était à cause d'un ventilo, ce n'est donc pas votre cas.