Bonjour Patrick.

Je remercie d'avance les modérateurs de m'envoyer votre adresse mail pour que je vous réponde en privé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La photo du post 50, qui montre une partie du circuit qu'on n'avait pas encore vue avec un tel grossissement dans cette question, montre des traces de corrosion potentiellement tuante. Pour chacune des pistes indiquées, vérifiez que sa résistance fait moins d'un ohm en contactant les soudures de part et d'autre de la zone attaquée. Je ne garantis pas que ce soit la cause de votre problème, mais il a eu plusieurs cas de pannes sur ce forum dus à ce genre de dégradation. La dernière en date est en question 4655.

Observez minutieusement votre carte, il y a peut-être d'autres endroits attaqués.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ce pourrait être une (la) pompe de relevage, qui est censée évacuer les condensats qui se produisent en mode froid. Si elle n'arrive pas à faire son travail, elle pourrait tourner en continu jusqu'à ce qu'une sécurité thermique l'arrête... et elle repart quand elle a refroidi. Sous réserves. Ca expliquerait aussi le débordement d'eau.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

KM05B est à priori la référence de la télécommande!... Il nous faudrait plutôt les références de la ou des unités intérieures et aussi de l'unité extérieure. Voir les plaques signalétiques sur les côtés. Elles sont du style MUZxxx, MXZxxx, MSZxxx, PUHZxxx...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous êtes le cas typique qui fait que beaucoup de gens se méfient des "pros" et cherchent à se dépanner eux mêmes, car un certain nombre d'escrocs jette le discrédit sur cette profession. Vous êtes tombée sur un margoulin qui essaie de vous extorquer un maximum d'argent, et qui en rajoute quand il est face à une femme. Heureusement, il existe beaucoup d'intervenants compétents et honnêtes, mais là vous êtes mal tombée.

4 clignotements sur "timer" invitent à aller voir à l'intérieur de l'unité extérieure l'état des LEDs de diagnostic. Beaucoup de propriétaires d'Hitachi sur ce forum se sont dépannés pour une vingtaine d'euros.

Donc allez voir dans votre UE si les LD301 à 304 sont allumées ou clignotent (combien de fois?) et dites nous vos observations.

"Pour le moment, j'ai perdu 1000 euros"... qu'est-ce qu'il vous a fait pour ce prix là? En haut vous parliez de 100 euros.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour votre Fujitsu, essayez de couper le courant 2 mn, ça suffit souvent pour réparer des problèmes bizarres.

Pour la sonde en haut de compresseur, il faut la mesurer avec un calibre plus fort, cette sonde travaille à haute température, et sa résistance est 5 à 10 fois supérieure aux autres sondes. Si vous mettez une sonde de 6k, la carte va croire que le compresseur est à 150°, et savapalfer.

Cordialement, Dom.

Alors là Jima, vous n'y êtes pas du tout! Je suis au contraire ravi qu'il y ait de la relève, car en ce moment je suis de plus en plus occupé hors forum, et je me borne à suivre vos aventures de loin! :-)

Cordialement, Dom.

Chaque terminaison du condo arrive sur 2 cosses à la fois, pour faciliter des "repiquages". Pas un problème.

Bonjour.

Désolé pour mon retard à répondre, j'étais en déplacement en famille pour le long WE.

Les 3 tensions écrites correspondent à la durée de vie de la pièce, qui est fonction de la tension appliquée. Celle-ci est SUPERIEURE au secteur, c'est dû au fonctionnement avec des bobinages de moteur.

Pour le 2µF, je suggère : https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=377-8891&Page=0

Pour le 4µF : https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=377-8908&Page=0

Cordialement, Dom.

Bonjour. La pièce reçue (le filtre, donc) est bonne puisque le compresseur tourne, et même tout marche si vous lancez le ventilo à la main. Donc il est hors de cause.

Si ce sont là les 2 seuls condensateurs de la clim, alors on va supposer que le 4µF est pour le compresseur (bien que ça me paraisse une valeur rudement faible), et le 2µF pour le ventilo.

Le lien mis plus haut (RS) vous propose des condos bien moins chers que votre filtre.

Cordialement, Dom.

Goude! :-)

Bonjour.

Jima avait dit "le couvercle", autrement dit la plaque supérieure. Votre photo montre juste une trappe d'accès au câblage...

Jima : relisez la réponse 4. Eh oui, notre ami porte bien son nom... :-)

Dans ce cas, il se pourrait que l'alim basse tension de l'UE ne fonctionne plus. Ca arrive souvent sur les cartes Hitachi. Beaucoup d'internautes sur ce forum se sont dépannés pour une dizaine d'euros. Au lieu de plusieurs centaines. La carte ne pouvant plus fonctionner, elle ne communique plus, ce qui est probablement la cause des 12 flashes ("power circuit error").

Voyez sur la carte s'il n'y aurait pas des points de mesures repérés, comme 12V, 0V, 5V... et mesurez ce qu'il y a dessus. Eventuellement, mettez une photo de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai le bouquin de dépannage de ce couple d'unités. Je vous mets la page des 12 clignotements. En complément de diag, allez voir dans l'unité extérieure s'il y a des LED allumées ou clignotantes.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre confiance nous honore collégialement! On va essayer d'en être dignes. :-)

Pour les câbles que vous n'arrivez pas à retirer, c'est normal, ce ne sont pas des connecteurs, mais des départs, autrement dit ils sont soudés et font partie de la carte. Soit il y a un connecteur à l'autre bout, soit il y a un élément genre sonde, et c'est vendu avec la carte. Donc pour permuter les 2 cartes d'UI, il faut soit agir aux autres bouts, soit emmener les éléments avec la carte.

Pour l'UE, attention, il arrive qu'un élément extérieur défaillant (compresseur, moteur de ventilateur...) fasse dégager la carte bonne que vous mettez en place dans une démarche de diagnostic. Inversement, une carte HS a relativement peu de chance de claquer un élément extérieur, donc privilégiez plutôt ce mode opératoire : mettre la carte suspecte sur la machine bonne pour voir si elle fonctionne correctement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Jima n'a pas tort, il y a du travail mécanique, du travail électrique et de la chirurgie réparatrice à faire, et je comprends qu'un béotien trouve cela hors de sa portée. En gros, il faut pour cette carte :
1/ déposer le relais le plus proche du trou et le tester, au cas où la chaleur l'aurait abîmé à l'intérieur
2/ enlever à la lime les fibres calcinées du circuit imprimé, y compris sous le relais déposé
3/ reconstituer en volant les pistes de cuivre coupées et/ou décollées
4/ reconstituer un connecteur pour le câble de ventilo
5/ réaménager le support de fusible.

Si c'est trop pour vous, je peux vous faire cela, mais je ne veux pas non plus vous obliger à cette solution si vous préférez mettre du neuf. Mais cette dernière solution sera forcément plus chère.

Si vous tapez BP2T4 dans un moteur, vous allez trouver votre carte en Argentine ou en Chine.

Cordialement, Dom.

OK (mais vous n'avez toujours pas mis la valeur du gros (en µF)).

Si le gros fait 20 µF, par ex, alors la charge du 2 µF prendra 10 fois moins de temps, soit 0.3 seconde. Manifestement, votre appareil envoie plus de courant que le mien, et n'est du coup pas trop approprié pour vérifier de la sorte des condos de moins de 5µF.

On va supposer que le 2 µF est bien HS! :-)

Bonjour.

Pourquoi ne pas avoir poursuivi sur la question 4371: Clim Mitsubishi SCM60ZG-S code erreur 2 ? Et fait / documenté les mesures préconisées là bas?

Cordialement, Dom.

Oui, ce modèle fera le job.

Concernant votre post de 10:14.
1/ J'espère que les pointes se touchaient bien (et que là vous lisiez 0 ohm) avant que vous ne les sépariez (et c'est à ce moment que les valeurs montaient jusqu'à atteindre "1").
2/ Quelle est la valeur de l'autre condo et combien de secondes durait la montée?

Bon, ben je pense que j'avais raison. Malgré son aspect "c'est foutu", la carte est tout à fait réparable. Vous avez dû avoir un léger défaut du circuit imprimé, possiblement dans sa masse (j'ai déjà vu le cas), qui a conduit un peu de courant dès le début ou après quelques années. La chaleur dégagée, faible au début, a fini par accentuer le défaut petit à petit, jusqu'à ce qu'il conduise suffisamment de courant pour que des points incandescents apparaissent, et là les choses se sont franchement accélérées, car les matériaux carbonisés se mettent à conduire.

On voit qu'il y a eu passage de courant entre la borne centrale du connecteur de ventilo et la piste après le fusible fuse2. Le point chaud a fait ramollir les soudures de cette extrémité du fusible, et la chaleur transmise au cylindre du fusible a dilaté l'air contenu dedans pour au final expulser le capuchon de fusible (en général collé sur le cylindre de verre avec une colle qui ramollit à chaud)...

Nettoyez soigneusement les 2 côtés du circuit imprimé (acétone...), refaites les photos 2 et 3 et je vous dirai quoi faire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, vous ne pouvez décemment pas vendre quelque chose avec le qualificatif "fonctionnel" si vous n'avez pas vous-même vérifié son fonctionnement. Un préalable serait déjà de demander au vendeur de la maison la raison de la présence de ces équipements (et leur état).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a des cas où une brûlure spectaculaire est en fait facilement réparable. Postez une photo recto verso de la carte et on verra si on peut quelque chose pour vous.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ouh là! Si vous n'aviez raté qu'un seul truc... :-)

Déjà, un condensateur n'a que 2 bornes. Quand il y a 4 cosses, elles sont reliées 2 à 2 pour permettre des repiquages. Vos 7 ohms doivent normalement être 0 ohm (court-circuit), tout comme lorsque vous reliez vos pointes de touche ensemble. Si vous lisez 7 ohms, c'est qu'il y a un mauvais contact dans l'appareil.

Ensuite, il fallait évidemment travailler hors tension, vous avez eu de la chance de ne pas griller votre multimètre. D'autre part, j'avais bien écrit 2000 kOhms, et non 2000 Ohms. Vos observations sont normales en 2000 Ohms, calibre avec lequel le condo est chargé en moins d'un dixième de seconde.

Suivez à la lettre ma procédure du gros paragraphe de ma réponse 2, vous allez voir que ça marche. Vous pouvez commencez par l'autre condensateur, qui a normalement une valeur bien plus forte, vous arriverez à des temps plus facilement mesurables (20-40 secondes).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est probablement le condo qui a vu sa valeur baisser au fil des ans. A priori c'est un 2µF. Pour le tester approximativement, il faudrait le comparer avec une référence ou avec la méthode suivante.

Prenez un multimètre en position 2000 kOhms, et appliquez les pointes de touches sur les cosses du condo en les court-circuitant. Vous allez lire 0. A un top départ, vous laissez les pointes en contact avec les cosses mais vous faites en sorte qu'elles ne se touchent plus. La valeur lue va monter progressivement jusqu'à "1" (dépassement de calibre) et vous arrêtez le chrono à ce moment là. Avec mon appareil, cela prend environ 3 secondes pour 2µF. Si le condo ne fait plus que 0.5µF, cela prendra moins d'une seconde.

Le petit connecteur est le retour tachymétrique, il donne 1 à 3 impulsions par tour effectué, cela renseigne la carte sur la rotation du moteur et permet de l'asservir en vitesse.

Cordialement, Dom.

En ce qui me concerne, je ne demandais pas de photos supplémentaires (qui n'apportent RIEN), mais de lire et retranscrire ce qui est marqué sur les condos. L'un d'eux fait certes 4µF, mais on ne sait (toujours) pas sa tension de service, et l'autre est un 470V pour 3000 heures, mais on ne sait (toujours) pas sa valeur!!

Je demandais aussi de voir s'ils étaient câblés en parallèle ou s'ils appartenaient à 2 circuits différents.

Ben... je ne peux toujours pas me prononcer. "Aide toi le Ciel t'aidera"... sinon "Le Diable te tordra le bras!" :-(

Bon, on avance. Mais pour le même prix, vous auriez pu nous donner les caractéristiques capa/tension. L'un fait 4µF, mais pour l'autre, c'est illisible. Bizarrement, 4µF me semble un peu fort pour un ventilo, et un peu faible pour un compresseur... A confirmer chez vous. Normalement, le plus faible pour le ventilo. Sur mes 2 unités extérieures de clims, j'ai 2 et 2.5 pour le ventilo et 30 et 35 pour le compresseur.

Vérifiez que les 2 condos ne soient pas câblés en parallèle : si c'est le cas, c'est pour que la valeur globale soit juste comme il faut pour le compresseur... et le condo du ventilo est ailleurs!!

Question stupide : on voit plein de cosses débranchées : j'espère que votre problème n'est pas dû justement à une cosse qui serait partie, ce serait rageant! :-)

Ne vous inquiétez pas pour les photos, Patrice va (surement) s'en occuper.

Cordialement, Dom.

Eh bien il faut trouver ce condensateur. Peut-être qu'il est câblé en volant au voisinage immédiat du ventilo. Peut-être qu'il faut démonter quelque chose pour y avoir accès. Des photos bien éclairées des tripes de la bête pourraient donner des indices. Dans la page web plus haut, on voit les divers aspects que peut prendre ce genre de pièce, cylindrique ou parallélépipédique.

Re-bonjour.

On parle de clims sur ce forum... Ah bon... Z'êtes sûr?...

Voir ma réponse en question 3887.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, ce que vous tenez est un filtre, et contient des bobines, des condensateurs et même une résistance. Ce qu'il vous faut c'est un condo à 2 pattes ou 2 cosses. Pour un ventilo, c'est couramment entre 1 et 3 µF, pour un compresseur non-inverter, entre 25 et 50µF. Le tout en 350V AC minimum (voir la pièce d'origine).

https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-polypropylene/
Sélectionnez votre pièce avec les filtres à gauche, puis commandez sur le site rs-particuliers.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Inspirez-vous de la question 2667 : Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7, vous pourriez être dans le même cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si la chaise est prévue à proximité du sol, privilégiez plutôt une fixation au sol. Beaucoup d'internautes ont des soucis sonores avec les fixations aux murs. Sinon, pour le bas de la chaise, prévoyez une plaque de métal qui va répartir la pression sur une grande surface (par ex 80x20cm).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

E5 est un défaut de communication entre les unités. Souvent l'alim basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Voir la question 4668 : Clim TCL erreur E5, la panne décrite pourrait ressembler à la vôtre et vous donner des pistes d'investigation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si les diodes ERR 0 et 1 sont éteintes et les 2 et 3 allumées, cela indique un défaut "HIC circuit trouble (current, temp)", autrement dit l'IPM. A vrai dire, vous prenez un gros risque en alimentant des clims inverter avec un groupe électrogène...

Un 7815 est facile à tester. S'il apparaît bon, inutile de le changer. Quant aux varistances, elles n'interviennent que lors de surtensions brèves. Si leur aspect extérieur est normal, inutile d'y toucher.

Pour Jima : la ZD01 / ZD022 est une TVS. A priori Paul5 l'a changée : "J'ai changer l'IGBT la double diode la diode zener et le TVS"

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, mais la ventilation naturelle ne sera pas suffisante. En mode chauffage (par ex), vous allez créer une bulle d'air glacial autour de l'UE, et ça va dégrader ses performances.

Pour que ce soit viable, il faudra gainer la sortie ronde de l'UE pour amener l'air qui en sort directement vers l'intégralité d'une grille. 100% de l'air qui sort de l'UE doit sortir par la grille.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

4 fois la LED 304 indiquent que l'UI n°4 n'est pas raccordée. Ce qui est normal si vous n'en avez que 3, ce n'est pas l'expression d'un défaut.

Quand il faisait froid, est-ce que les dégivrages étaient efficaces (UE complètement libérée de son givre)?

Cordialement, Dom.

Bien vu Jima! Oeil de lynx number two!

Sur des cartes un peu différentes, elle fait dans les 100 ohms, elle sert de fusible quand le régulateur TOP dégage.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Jima, pendant les cours de maître Lentz, vous deviez buller près du radiateur, comme d'hab... :-) Dérivée, pas intégrale! Bon allez, on vous pardonne encore, parce que vous reprenez mon hypothèse de tampon ainsi que ma suggestion de plaque d'alu (post 51). Mais inutile d'en usiner une grande qui fasse les 5 composants à refroidir. Un mm sera surement tolérable comme sur-épaisseur, juste pour l'IGBT.

Le PFC est débrayable. Au repos, l'UE ne fait surement pas fonctionner l'IGBT, tout comme sur "ma" télé Sony. Raison de ma proposition de manip en post 53.

La tension aux bornes des contacts du relais sera une tension alternative, éventuellement nulle. Malheureusement, la plupart de multimètres ont une précision désastreuse sur les faibles tensions alternatives, à cause du redressement que cela nécessite (pas linéaire). Raison pour laquelle le calibre le moins imprécis est 200V, résolution 100mV.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu que la panne est à priori dans l'UE, il est fort possible que ce soit la carte de puissance qui soit HS. C'est celle des 2 dernières photos, elle porte l'IPM et l'alim basse tension principale (il y en a une autre sur l'autre carte, qui utilise un transfo au dessus de 8 diodes, photo 5).

Essayez de chercher dans un 1er temps une diode en court-circuit autour du transfo de la carte de puissance, il y en a de différents modèles. Mettez le fil noir du multimètre (en position "test de diode") côté bague des diodes, et le fil rouge sur l'autre patte, il faut lire quelques centaines de mV. Et l'infini en permutant les fils.

Peut-être le régulateur a lâché, il est monté sur le radiateur et pourrait être un TOP223 (confirmez).

En fait, c'est ALBRE37 le grand manitou sur ce genre de matériel! S'il passe par là...

Cordialement, Dom.

Très heureux pour vous. Eh oui, le milieu marin n'est pas sympa avec les clims!

Q1 : Le fer n'a pas besoin d'être "ultra fin". Une panne de fer se terminant par un plat de 1.5 voire 2 mm de large fera l'affaire. Pour ponter une piste, il faut commencer par la gratter sur 5mm avec une pointe de cutter en s'aidant d'une loupe. Puis étamer le cuivre ainsi mis à nu (= déposer de la soudure en s'assurant qu'elle adhère partout), puis seulement après y souder le fil additionnel, en l'ayant étamé lui aussi au préalable. On peut utiliser un brin de cuivre prélevé sur un fil ménager (vieux câble secteur ou de télé...) si la longueur est faible, ou du fil à wrapper (mono-brin) ou à souder (à 7 brins) pour les cheminements plus longs nécessitant un fil isolé.

Evitez absolument de toucher aux pattes de IC3, gros danger de créer des défauts irréparables.

Q2 : Non.

Q3 : Une fois une piste atteinte par la corrosion, celle-ci se propage sous le vernis original, comme le ferait une taupe. Si vous rajoutez un vernis, cela n'arrêtera pas le processus. D'autre part, le vernis doit être étanche à l'eau, je ne suis pas sûr que du vernis à bois le soit, s'il est censé "laisser respirer le bois". Personnellement je n'ai jamais eu à faire ce genre de protection, mais dans votre cas cela ne semble pas inutile. A savoir, si un jour vous devez faire un autre pontage, le vernis additionnel compliquera les choses.

Pour vos 2 dernières photos, il aurait peut-être été préférable de mettre des gros plans des zones HS, mais il est sans doute trop tard maintenant...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je viens de trouver une solution assez satisfaisante à votre problème de trou dans l'alu. Soudez 3 fils de 7-8 cm sur les broches de l'IGBT et pivotez le de 135° autour de son trou de fixation. De la sorte, sa semelle arrivera sur une zone quasi vierge du radiateur et vous n'aurez plus d'état d'âme concernant le manque d'alu sous l'IGBT. Les 3 fils seront évidemment isolés, et C et E seront de bonne section. Le fil relié à la broche E pourra être soudé au plus court, au dessus de D07 (la piste monte jusque là). Au niveau du cercle rouge.

Concernant la tension de 310V et la santé de l'inductance, tout dépend comment est conçu le PFC. Vous pouvez très bien avoir 310V machine tournant ET machine en stand-by, comme avoir un boost de cette tension quand elle tourne. J'ai dépanné récemment une TV Sony avec PFC : au repos, 330V de haute tension ; en fonctionnement, elle monte à 390V. Le mieux est que vous vérifiez ce point. Mesurez la HT au repos, demandez à la p'tite dame de lancer une demande de chaud et voyez ce qu'il advient de cette tension au démarrage puis pendant la minute qui suit.

Remplacer l'inductance serait évidemment sans appel pour diagnostiquer si la vôtre est HS. Mais comme elle n'est pas donnée, essayez d'en trouver une de récup chez un frigoriste. Attention, prendre un modèle identique au vôtre. D'autres marques utilisent une inductance torique avec beaucoup moins de spires. En tous cas, impossible avec un ohmmètre de trouver un défaut dessus, sa résistance étant très faible, bien moins d'un ohm.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

J'ai des doutes sur l'efficacité de la solution ci-dessus. D'une part les quelques épaisseurs de papier d'alu ne formeront pas une semelle suffisamment épaisse (pour transporter de la chaleur) et rigide (pour ne pas fléchir dans le trou vu la pression de serrage et la graisse ça et là). Par contre un carré de tôle d'alu d'un mm d'épais et de 3 ou 4 cm de côté serait une bonne variante. L'espace entre le radiateur et la carte devrait pouvoir tolérer cette sur-épaisseur.

A la recherche d'idées pour expliquer/solutionner votre problème, je viens de repasser en revue ce qui précède. Et voici ce que j'en tire.

Au post 9, la création du trou dans la masse métallique est tout à fait anormale. On a là un court-circuit entre la terre et le secteur et cela n'aurait jamais dû se produire. Un IGBT dégage toujours entre C et E, éventuellement claquant G aussi, mais il n'y a aucune raison que l'on attaque la terre!! Pour moi, vous avez emmené un débris métallique avec le tampon et sa graisse, et ce débris a percé le tampon. Et dans ce cas, vous pouvez effectivement trouer tout ce beau monde.

D'autre part les restes de graisses "moulés" par le tampon laissent à penser que vous avez mis TROP de graisse. Comme vous l'avez noté, la conductivité thermique de cette graisse n'est pas parfaite, plus le matelas est épais et plus les calories ont du mal à passer, ce qui crée une surchauffe dans l'IGBT. La graisse doit être là pour combler les aspérités du tampon, autrement dit elle doit affleurer la surface du tampon, et non faire une couche. D'ailleurs certains types de tampons se montent sans graisse, mais je pense que les vôtres, tramés, doivent utiliser de la graisse.

J'ai regardé aussi pour d'autres tampons, il y en a bien des moins épais et d'un matériau qui conduit mieux la chaleur, mais il ne font que 19x12.7, c'est un peu juste pour le packaging IGBT type 247. Dommage, car de tels tampons seraient 1.69 fois plus efficaces que ceux que vous avez.

Cordialement, Dom.

Si vraiment rien n'est modifiable dans vos projets, alors il faudra au moins orienter les lamelles verticales de sorte que l'air soit envoyé vers le milieu de la pièce (au lieu de droit devant). On voit leur partie basse sur vos photos.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a plusieurs façons d'interpréter vos dires. Un petit schéma à la main serait le bienvenu. A défaut, où se trouve le split par rapport au meuble, hauteur de plafond, etc.

Cordialement, Dom.

Non non, on est bien 2 personnes différentes... D'ailleurs je n'ai pas capté non plus les 15W.

Ma principale suggestion pour l'instant est de vérifier la corrosion. Plusieurs cas sur ce forum (au moins 5) de cartes HS à cause de corrosion. Par ex en question 2980 Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 posts 18 et suivants, et 82 et suivants.

Bonne nuit, Dom.

Bonjour.

Est-ce le voyant RUN ou le voyant TIMER qui clignote? Le diag sera complètement différent. Le forum n'étant pas parmi les plus chers au niveau du prix par mot, cela aurait pu être précisé...

Cordialement, Dom.

Pour la C3... ben j'ignorais son existence, donc la piste corrosion avait toute sa place. Amusant : C1 et C2 ont la même grosse piste U attaquée. Heureusement qu'elle est doublée par l'arrière.

Le STRL (comme dans Lille) est le hacheur d'alim. Comme l'alim fonctionne, ce n'est pas lui.

Le gros circuit, je pensais que vous saviez que c'est le fameux IPM, qui fournit le triphasé au compresseur.

Bon courage, Dom.

Alors essayez la manip suivante. Les fils qui arrivent sur le connecteur des sondes peuvent être extraits du connecteur en appuyant avec une épingle sur une languette de métal dans les cages du connecteur. De cette façon, vous devez pouvoir mettre les fils de la sonde outdoor dans les cages de la coil. Pour la sonde HS (250 ohms c'est mort!), coupez les fils et mettez une résistance de 15k à la place.

C'est juste pour voir si la machine redémarre. A la limite elle pourra aussi fonctionner telle quelle tant que la température extérieure est vers les 18°.

Bonjour.

Que donnent les mesures des 3 sondes? En précisant la température à laquelle vous les mesurez.

Cordialement, Dom.