Pourriez-vous lire ce qui est écrit sur les composants suivants :

A et B : montés sur radiateur, sans doute des régulateurs genre 7805, 7812 ou du même genre
c/d/e/f : condos chimiques, valeur en µF et tension en V.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bon, eh bien ça sent le problème d'alimentation... Postez une photo de la carte qui porte l'alim, ou une photo de l'ensemble si vous ignorez laquelle c'est (si plusieurs cartes).

En question 4616, (Problème PAC Mitsubishi yack modulo) la personne mesure 16V sur la télécommande... En fait elle baisse la tension d'entrée à 5V pour ses circuits, mais 6.35 c'est vraiment bas...

Vous pouvez brancher à demeure les parties basse tension. Et ne jouer que sur les rouge/jaune déjà cités.

Bonjour.

Ben rien de flagrant avec vos mesures. A vrai dire j'espérais une mesure de résistance faible sur un des 2 moteurs mais ce n'est pas le cas. Cela dit, un moteur comme ça contient un mini IPM à l'intérieur, et si un seul de ses 6 transistors de sortie est HS, cela ne se verra que lorsque l'on demande au moteur de tourner...

Si j'étais vous, je tenterais la manip suivante. D'abord dessoudez le fusible puis soudez dans les trous de la carte 2 fils de 3 ou 4 cm, aux extrémités dénudées et dressés vers le haut. Découpez une bande de papier d'alu de 2 mm de large, sur 5 cm de long et reliez les 2 fils avec cette chose pour faire fusible temporaire. Il pourra être remplacé facilement et à budget 0.

Remontez alors tout excepté les moteurs. Mettez sous tension. Si le fusible tient le coup, l'alim est à priori bonne. Coupez le courant, rebranchez un seul moteur puis demandez du chaud. Si le moteur connecté démarre, ne serait-ce que quelques secondes, c'est bon signe pour lui. La machine va s'arrêter car elle verra qu'un moteur ne tourne pas. Si le fusible claque, le moteur est HS.

Coupez le courant, enlevez le moteur et mettez l'autre. Et mêmes tests.

Si les 2 moteurs ont démarré, alors coupez le courant et recommencez avec les 2 moteurs connectés.

Attention : après chaque coupure du courant, attendez au moins 30 secondes avant de faire quoi que ce soit.

Un problème de contact, soit coupure soir court-circuit, est parfois susceptible de se guérir, mais aussi de revenir. Les valeurs sont un peu faibles (40% en dessous des valeurs que j’annonçais), mais peut-être mon doc concerne d'autres modèles LG.

Allez quand même voir dans l'UE si vous avez 1 ou 2 compresseurs (cylindre d'environ 1.5 litre) ; attention en général vous avez une bouteille à côté du compresseur, un peu plus petite (donc 2 si 2 compresseurs).

Bonjour.

Votre RC est relié au modulo par 3 fils. Il y a probablement du 12V entre 2 fils (ou une autre tension continue) ; après une coupure, identifiez lesquels puis, durant les quelques minutes de fonctionnement, voyez si cette tension ne chuterait pas jusqu'à arriver à un niveau trop bas qui ferait que tout s'arrête. Cela voudrait dire que l'alimentation basse tension dans le Modulo a un problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A 22:13, je suppose que ce sont des kOhms et non des Ohms. La résistance des sondes doit toujours être mesurée câble déconnecté, sinon les composants de la carte perturbent la mesure. Et ce d'autant plus si la carte est sous tension.

Les dominos ne sont pas gênants. Ce qui est bizarre, c'est que si vous aviez un mauvais contact, la résistance "vue par la carte" serait beaucoup plus forte et correspondrait à une température de pièce très froide, donc ça ne devrait pas gêner le démarrage en chaud...

Vous avez fait ça sur un seul split ou sur les 2 à problème?

Bonjour.

Bourrel aurait dit : "Bon sang mais c'est bien sûr!" Car je la connais, cette carte, j'ai passé du temps sur la même avec un internaute en détresse, question 3073. Alors le fusible dessert l'alimentation mais aussi la partie haute tension des 2 ventilateurs, qui sont connectés à gauche du transfo en photo 3, les prises rouge et jaune.

Sur ces prises partent les câbles des ventilos. Mesurez en mode ohmmètre la résistance entre les 2 broches de chaque câble, puis en permutant les fils de l'ohmmètre. Comparez les lectures entre les 2 moteurs, qui normalement devraient être équivalentes.

Chez cet internaute, un moteur faisait des siennes de manière erratique et imprévisible. Peut-être que chez vous un des moteurs est passé directement à l'état mort de manière stable.

Pour vos fusibles et porte fusibles, je vous ai dit de faire comme vous le sentiez. Pas besoin de prendre des fusibles avec sable.

Cordialement, Dom.

C'est une sonde double, donc 2 valeurs à mesurer. Coupez le courant. Après avoir accédé à la carte électronique, localisez le connecteur à 4 broches concerné puis déconnectez-le. A 25°, ces sondes font 5 kOhms (celle en cuivre) et 10 kOhms. A 20°, augmentez de 25% environ. Aidez-vous d'aiguilles pour contacter les fils.

Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez le commander en Chine pour 4 ou 5 fois moins cher, port compris (souvent gratuit), à travers Aliexpress. Délai typique de 3 semaines.

Une fois l'IPM parti, vous pouvez tester les enroulements du compresseur par les 3 fils qui quittent la carte à côté de l'IPM (U-V-W). Les 3 valeurs (résistances entre 2 fils) sont de l'ordre de 1 ohm et doivent être égales.

Les 3 modèles pourront aller ; pour le 1er, le fusible sera un peu en lévitation au dessus de la carte, mais ce n'est pas un problème. Le 3ème correspond à ce que je pensais que vous aviez, mais à bien regarder votre photo, c'est peut-être un autre type que vous avez sur la carte... A vous de voir.

Effectivement, il y a du sable à l'intérieur, du coup on ne peut pas trop conclure, parce que le sable va arrêter les éventuelles fumées ou projections.

Pour la temporisation, ne prenez pas un ultra-rapide. Pour votre application, les autres types feront l'affaire. Sinon, ça doit être marqué sur le circuit imprimé (la photo ne permet pas de le lire), et de toutes façons sur le fusible lui-même.

Cela va dans le sens d'un problème sur les sondes (court-circuit intermittent). Va falloir passer aux manips du post 8 pour en avoir le coeur net...

Bonjour.

"au cas où le changement de fusible ne soit pas suffisant." Tout dépend de l'aspect du fusible. Si vous voyez une courte interruption dans son fil interne, il a pu claquer de vieillesse. Si la paroi intérieure est toute noircie, alors il a grillé violemment, et nul doute que le suivant fera pareil...

Pour mémoire, 3.15A correspond à une coupure au delà de 650W... Sachant que l'alim consomme en général moins de 30W.

Les fusibles à souder sont en général des fusibles classiques (par ex des 5x20) aux bouts desquels on a entré à force des cabochons avec queues à souder. Si vous arrivez à faire une fente latérale sur chaque cabochon, vous devriez pouvoir les séparer du fusible mort pour les réutiliser en guise de port-fusibles, ce qui vous permettrait d'acheter des fusibles classiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Parmi les nombreux naufragés de la CMRV3144 sur ce forum, vous êtes le 1er à devoir changer l'IPM ; sauf erreur cette carte n'a typiquement que l'IGBT qui claque.

Oui, le mieux est de dessouder l'IPM pour lire sa référence, si vous pensez qu'il est mort. Précisez la "détérioration" ou mettez une photo. Mais attention, l'IPM a pu certes claquer "tout seul", mais il se peut aussi que ce soit le compresseur qui se soit mis en court-circuit partiel et qui par ricochet ait fait claquer l'IPM... Si l'IPM claque (peu importe la raison), il est légitime que l'IGBT en fasse autant.

"module d'inversion"... en fait on dit "module inverter", qui désigne une chose bien spécifique en électronique, et qui ne se traduit pas vraiment. :-)

Chez Mitsubishi, certaines machines utilisent un IPM pour la fonction PFC. Déjà 3 pannes recensées sur ce forum à cause de ce choix technique...

Cordialement, Dom.

Alors 2 points.

1/ Je conteste votre terme "2 pannes simultanées". Une sonde a pu claquer en mai, l'autre en septembre, et vous ne voyez les 2 pannes que fin octobre à la remise en route.

2/ La remarque d'AAC est judicieuse, mais l'UE n'a qu'un seul ventilo, il est assez peu probable qu'il y ait 2 compresseurs, mais sait-on jamais. D'autre part vous dites que les HS donnent quand même du froid ; dans ce cas, le compresseur tourne-t-il? Et l'air est-il réellement glacial ou juste de l'air ambiant brassé qui donne une impression de frais?

De quand date le dernier fonctionnement -------CORRECT--------ET-------- EN MODE CHAUD-------- sur chacun de ces 2 splits?

Bonjour.

Une sonde de température voit sa résistance diminuer quand la température monte. Si elle est en court-circuit, le split va croire qu'il fait 70° dans la pièce, donc il ne risque pas de déclencher une demande de chaud! En revanche, si vous demandez du froid, il trouvera cela tout à fait légitime, mais une fois en marche ne risque pas de s'arrêter... :-(

Essayez de mesurer vos sondes sur les 2 splits HS et sur un bon. Normalement vous avez 2 ou 3 sondes dans chaque (reprise d'air (10 kOhms), et 1 ou 2 sur tuyaux de cuivre (5 kOhms)). Au fait, vous n'avez pas des clignotements en façade ou un code erreur affiché?

Cordialement, Dom.

Votre moteur est bourré d'électronique. D'une part de l'électronique haute tension (le moteur serait un 280VDC... mais en France il aura droit à du 340V...), et de l'électronique basse tension, en général 15VDC. Les 2 parties sont référencées au même 0V.

Quand vous enlevez le câble de la carte sans faire attention, bien malin qui pourra dire quel fil se déconnecte de la carte en premier (ça se joue au 1000ème de seconde). Si c'est la HT, pas de souci. Si ce n'est pas la HT mais le 0V, alors le 340V présent dans l'électronique HT va vouloir "rejoindre" un potentiel plus bas, un peu comme la foudre. Les composants basse tension du moteur sont toujours reliés à la carte avec les fils qui restent connectés, et portent donc un potentiel qui "intéresse" la HT. Comme ces composants BT ne sont pas prévus pour tenir 350V, eh bien ils claquent... et font dans certains cas claquer aussi des composants de la carte.

Pour tester complètement le moteur, il faut le faire tourner. Du coup, il vous faut 2 alims (une 15V et une d'au moins 150V), une résistance et un potentiomètre. Et en plus du matériel, il vaut mieux avoir de bonnes notions d'électronique. :-(

Un test du pauvre consisterait à tester avec un ohmmètre s'il n'y a pas de court-circuit entre 2 des 4 fils jointifs (excluant le fil tout seul, la HT). Si court-jus, moteur HS ; si pas de court-jus, on ne peut pas conclure pour autant que le moteur est bon.

Bonjour.

AAC a mis le pluriel à "filtres" parce que le filtre intérieur est en général en 2 parties. Vérifiez aussi que les échangeurs intérieur et extérieur ne soient pas (trop) poussiéreux, ce qui diminuerait le rendement global. Si c'est le cas, nettoyez entre les ailettes avec un aspirateur et/ou un pinceau.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La manipulation du câble du moteur doit se faire IMPERATIVEMENT courant coupé, sinon vous avez 1 chance sur 2 de détruire l'électronique du moteur. Comment avez-vous procédé?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce site est à mon avis fiable, j'ai déjà personnellement commandé 2 ou 3 fois chez eux, dont une fois en envoyant du liquide dans l'enveloppe!! Ils sont peut-être fermés pour les vacances. Quant au débit immédiat, c'est robotisé, donc sans intervention humaine. J'ai effectivement envoyé pas mal de monde chez eux pour des STRF, ils ont tous été servis. Vous finirez bien par les avoir au téléphone...

Cordialement, Dom.

Goude! Donc ça veut dire qu'on peut AUSSI réparer du Daikin pour un prix raisonnable. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

4 flashes indiquent qu'il faut aller voir dans l'UE (unité ext) comment clignotent les LEDs 301 et suivantes. Profitez en pour nous donner la référence de l'UE (RAMxxxxx, RACxxxxx ou autre).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il me vient à l'idée 2 parades. La 1ère c'est de remettre du plâtre, mais enrichi d'une bonne dose de mort-aux-rats... Une tentative pour le manger sera soit dissuasive par le goût, soit mortelle. La 2ème serait d'entourer les conduites de 2 plaques métalliques sur un côté desquelles on aura rogné un peu de métal (comme le bas d'une guillotine), à fixer au mur avec vis et chevilles.

Cordialement, Dom.

Complément d'info : les mystérieux fils rouge et noir... ce sont ceux du multimètre!

Bonjour.

Votre pack est "complet" parce qu'il balaie les valeurs sur 7 décades en série e24 (24 valeurs pour aller d'une valeur X à la valeur 10X). Si R6 a effectivement une bague violette, alors remplacez la par une 150k. Avec le léger dépassement des 2 autres (que vous laisserez en place), vous arriverez à la bonne somme. En revanche, si la bague violette est en fait rouge, il n'y a pas un écart suffisant entre la somme théorique et la somme réelle. Le lien vous donne les progressions de valeurs normalisées pour diverses séries.

Cordialement, Dom.

Values Decade for Resistances and Capacitances

Bonjour.

Un défaut de communication est souvent dû à une alimentation en panne dans l'UE. Ce qui semble confirmé dans votre cas par le fusible grillé et l'absence de 12V.

Pour aller plus loin, il faudrait une photo à bonne résolution de la carte principale SANS les fils qui passent dessus. Pour la déposer sans crainte de remettre mal les câbles, prenez des photos, ou scotchez des indications sur les câbles. Une photo du verso serait souhaitable aussi. Et aussi un zoom recto-verso de la zone alimentation (autour du petit transfo jaune). Donc 4 photos en tout.

HIC : c'est la carte qui pilote le compresseur en générant du triphasé à fréquence et amplitude variables. Aussi appelée carte IPM. Le bruit dans l'UI est surement dû au circulateur d'eau. La panne a pu être causée par un orage, mais ça n'a rien d'obligatoire : les composants électroniques sont rarement éternels...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien bravo! Juste un détail, vous êtes l'invité du 5 octobre, ou dbression qui aurait oublié de se logger? Car celui-ci n'a pas donné de signe de vie depuis mi-septembre. Et à combien vous est revenue la pièce, avec le port?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça se complique. L'enroulement théorique a été "cassé" en 6 enroulements mis en // pour contrer l'effet de peau, dans la mesure où la fréquence du PFC est assez haute (80kHz, d'après vos oscillogrammes). C'est la technique utilisée dans les fils de selfs des vieux récepteurs radio AM, et aussi dans les foyers de table à induction.

Un court-circuit dans votre self peut (effectivement) intervenir entre 2 enroulements, mais aussi au sein d'un même enroulement. Si la self était en court-circuit complet, l'IGBT dégagerait immédiatement. Dans la 2664, le court-circuit était forcément entre 2 spires du seul et unique enroulement, mais les spires étaient suffisamment proches (au niveau de leurs "numéros") pour que l'IGBT résiste un temps. Et comme je l'ai dit par ailleurs, le court-circuit peut apparaître sous la forme d'un arc, donc pas forcément visible à l'ohmmètre. Car cette self voit à ses bornes des pics de tension qui peuvent atteindre 350V.

D'autre part mesurer précisément les résistances de vos enroulements n'est pas facile car elles sont très faibles. Vous auriez intérêt à forcer un courant continu d'un ampère dans chaque enroulement et mesurer la tension développée à ses bornes (mesure "4 points" bien connue des spécialistes de la mesure électrique).

Vous pouvez tenter la manip avec 2 IGBT. Si vous notez en quelques minutes une chauffe anormale de la self, ce sera dû à ce fameux court-circuit potentiel.

Pour R5/6/7, elles font 240k, 170k et 260k. Pour le confirmer, il faut dessouder une seule parmi leurs 6 pattes pour les isoler de leur environnement, vu qu'elles sont en série. Mais intérêt limité!

Cordialement, Dom.

0.15 mH me semble bien peu, et ça irait dans le sens d'un court-circuit partiel d'inductance. Mais sous réserves, car je peux me tromper.

Chez Airton, certains modèles ont une inductance (assez lourde) de 5.2 mH (question 4114, post 32). Chez Hitachi, elle a très peu de spires mais fait quand même 0.35 mH sur le schéma.

Pour essayer de vous convaincre, vu que vous avez un testeur d'inductance, chose rarissime chez les internautes Lambda, faites la manip suivante. Prenez un transfo basique 230VAC / 6, 12, 24 ou 115V au choix. Mesurez son inductance au primaire. Puis court-circuitez le secondaire, soit avec une résistance pas trop forte, soit avec carrément un fil, et voyez l'évolution de la mesure. Vous serez surpris!

Bonjour.

Sur ce forum, 2 personnes ont eu des IGBT qui claquaient à répétition pour une raison étrangère à l'IGBT et à sa commande : l'inductance. Avec la 1ère personne, on a mis un peu de temps à trouver l'explication, mais pour la 2ème, l'expérience de la 1ère a permis de gagner du temps.

J'ai déjà parlé de cette éventualité en post 63 ci-dessus. Je vous ré-invite à lire la question 2664, soit dans son intégralité si vous voulez suivre toutes les péripéties, soit à partir du post 55 si vous êtes pressés.

Pour moi, les oscillogrammes et la vidéo vus plus haut montrent que le module P(fc)C(ontroller)-1 délivre les bons signaux.

Cordialement, Dom.

Bonjour Max.

Quand une fuite vide progressivement une clim (sur quelques jours, par ex), la température du gaz en sortie du compresseur monte de plus en plus à conditions constantes. Pour une clim saine, elle ne dépasse pas environ 90°, mais la clim a une sonde qui coupe le fonctionnement au delà de 115° (par ex). Si avant de manipuler la TC vous étiez sans le savoir à 113°, une augmentation de la consigne pourra avoir en quelques secondes fait monter le régime du compresseur, et par ricochet la température de 113 à 117°.

Certes votre installation n'est pas vraiment en panne, comme vous dites, mais ne vous bercez pas d'illusions, l'intervention du pro pourrait vous coûter entre 200 et 400€ quand même. :-(

Cordialement, Dom.

Alors, refaites un essai et voyez si l'échangeur arrière de l'UE tiédit plus ou moins. Si c'est le cas, problème de V4V. Mais je pense pas que ce sera le cas, votre installation est probablement vide ou presque.

Fuyez les thermomètres laser pour mesurer un tuyau. Un doigt (prudent) est bien plus fiable, on tient jusqu'à 50/55°.

Bonjour.

Concernant vos 77V, c'est parce que vous les avez mesurés avec un voltmètre alternatif, alors que c'est du 35V continu. De toutes façons, si vous demandez du chaud et que du chaud commence à sortir de l'UI, la V4V n'est pas en cause. Egalement, le petit tuyau qui sort de l'UE doit être chaud, voire brûlant (confirmez).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le microP, c'est le circuit avec 2 x 14 pattes. Soudez entre les X.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

La partie basse tension du moteur ne reçoit peut-être plus son 15V continu. Testez sous tension aux bornes de R714, il faut lire 15V. Si 0, alors vérifiez R718 hors tension, elle a pu brûler (elle doit faire 8.2 ohms) et aussi la diode D710.

Cordialement, Dom.

"J'ai bien vérifié la présence du 35v sur la sortie UI N°1 non raccordée"... Vous y avez vu 35V ou 0V? Si vous avez vu (récemment) 35V, c'est en contradiction avec votre post 4.

L'emplacement de IC1 est flagrant, il est monté sur un dissipateur. Pour le dessouder, il faut au minimum une pompe à dessouder pour ne pas détériorer le circuit imprimé. Faites le faire si vous ne le sentez pas trop (dépanneur télé, par ex).

Cordialement, Dom.

Votre IC2 est probablement HS. 6.50€ port compris. Mettre un STRF6654, plus robuste, dispo chez indipc.fr.

Si votre UE démarre avec le SW, alors l'alim IC1 fonctionne forcément et vous devriez avoir du jus sur l'UI 1.

Bonjour Alain.

Complément d'info. Sur les 3 UI que peut gérer l'UE, la 1 est sur une alim, et les 2 et 3 sont sur une autre. Si vos UI sont en positions 1 et 2, ou 1 et 3, alors les 2 alims seraient HS, ce qui est rarissime. Dans ce cas, le fusible 5A dédié aux alims aurait claqué. Donc, voir où sont câblées les UI fait partie du diagnostic, ainsi que vérifier le fusible.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un RAM65QH5 donne du 35V continu à ses UI, pas du 230 alternatif. Refaites vos mesures pour confirmer les 0V. Si confirmé, alors tapez "hitachi ic1 ic2" dans le champ "Rechercher dans le forum" en haut de cette page. Votre cas est des plus classiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le moteur n'est pas en cause puisqu'il arrive à tourner. A fond, d'ailleurs! Le problème est dans la commande du triac. Lequel était forcément bon : quand il est en court-jus A1-A2, on ne peut arrêter le moteur qu'en coupant le jus, d'où ma question tout en haut.

Sur votre carte, la commande s'effectue par optocoupleur basique (IC4), ce qui nécessite une mini alim pour faire marcher son phototransistor, côté triac. Elle est faite avec D7, D8, C17 entre autres. Soit cette mini alim ne marche plus bien, soit la LED émettrice incluse dans IC4 reçoit du courant en permanence. Cette LED a son anode au 5V avec une résistance série. Supposez que la commande, qui passe à 0 pour éclairer la LED et donner l'impulsion au triac, ne remonte pas suffisamment pour que le courant s'annule dans la LED, celle-ci va donner une lumière en permanence (une lueur suffit).

Manip : mettez une résistance entre 2.7k et 10k entre les pattes de IC4 côté microP, et voyez si ça ne résoudrait pas le problème. Avec les réserves d'usage, of course.

Votre montage de la 1ère photo part d'un bon sentiment, mais il eut mieux valu que vous mettiez une grande photo de chaque face. En ouvrant 2 fenêtres sur un ordi, en inversant gauche/droite une des photos et en basculant rapidement d'une photo à l'autre, on voit très bien les continuités, les valeurs de résistances etc. C'est la technique que j'utilise avec succès depuis des années pour les diags sur ce forum. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Allez, je vais mettre tout le monde d'accord avec un extrait de doc Fujitsu! :-)

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Félicitations pour l'exhumation! Je ne pensais pas qu'on pourrait arriver à un résultat aussi "propre".

Nettoyez à l'acétone le dessus du 8-pattes et regardez à la loupe en lumière oblique. Parfois les marquages sont faits au laser, chaque caractère étant une succession de petits cratères qu'il n'est pas facile de décrypter même circuit neuf.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur ce forum, peut-être 2 ou 3 problèmes d'hélices, donc somme toutes assez rares. Mes 3 hélices sont en bonne santé, malgré leurs 10 ans de moyenne d'âge. Je ne suis pas un pro, juste un électronicien qui a maintenant quelques notions de fonctionnement des clims. Au contraire d'Adel (que je salue) qui est un vrai pro et qui passe beaucoup de temps à partager son savoir avec les internautes en détresse.

Cordialement, Dom.

Oui, vos problèmes de givre en sortie d'UE étaient causés par l'EV qui ne s'ouvrait que très peu et créait une "pré-détente". Le compresseur aspire très fort au retour d'UI et crée une basse pression dans l'UI et jusqu'à la sortie de l'EV. Si la vanne n'est pas assez ouverte, le gaz se détend brusquement et passe largement sous les 0° localement, d'où le givre.

Les pales ébréchées ne sont pas un problème. Pour les fissures du moyeu, je pensais à faire un petit trou au milieu du départ des pales (au ras du moyeu) pour faire courir un fil de fer tout autour du moyeu, en guise de collier ou de cerclage, pour maintenir le moyeu et éviter qu'il ait tendance à éclater.

Bonjour.

Eh bien si la clim remarche complètement, tant mieux. Mais c'est bizarre que de la rouille empêche le fonctionnement, car la partie mobile de l'EV est inaccessible de l'extérieur, tout se passe comme si la rouille avait fortement diminué les champs magnétiques créés par les bobinages...

Les photos c'était pour aller plus loin dans le diagnostic, mais elles ne sont plus utiles dans la mesure où vous avez identifié et corrigé le problème.

Concernant l'hélice, vous pouvez en attendant stopper l'attaque par les UV en la peignant, de préférence avec une peinture sombre qui arrêtera tout (comme un "écran total" cosmétique). Et éventuellement en la renforçant judicieusement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Belle série de mesures, qui donnent raison à Adel pour les valeurs 45 et 90, et à moi-même pour le positionnement des communs en 5 et 6. Les bobines semblent donc fonctionnelles.

Question concernant votre permutation qui a inversé le fonctionnement des UI. Avez-vous utilisé le cas 1 ou le cas 2? Car le diagnostic sera différent suivant ce que vous avez fait.

Cas 1: vous avez laissé les câbles des bobines à leur place originale, et avez permuté uniquement les bobines sur les corps d'EV?
Cas 2 : vous avez permuté les bobines sur les corps d'EV ----ET---- vous avez permuté les câbles au niveau des connecteurs sur la carte.

Une photo de la carte au niveau composants, surtout sa partie portant les 3 connecteurs d'EV, serait souhaitable.

Cordialement, Dom.

"Côté R14 et R15 ça ressemble à un circuit qui mesure la température de Q2 et son voisin."

Je vous laisse la paternité de cette affirmation... 2 résistances ne peuvent mesurer une température, surtout à 20 cm des composants en question. Sans le schéma de la carte, mais on sait qu'on ne l'aura jamais, on ne peut guère échafauder d'hypothèse.

Cela dit, en gouglant "pfc controller", on tombe immédiatement sur le circuit UCC28019, qui sans être forcément le coeur du PC-1, peut donner des idées. Et effectivement, la page 15 (sur 49) montre une fonction (IBOP) qui pourrait être HS, donc avec risque de cramage. Mais bon, sous réserves. En tous cas, il faut élucider pourquoi on voit 0 ohm entre 7 et 8.