Bonjour.

Avant de refaire un essai complet, et dans la mesure où vous avez un oscillo, vous pouvez regarder la forme du signal qui arrive sur la grille de l'IGBT. Si vous avez 386VDC, cela signifie que le PFC marche, sinon on ne pourrait pas dépasser en DC le secteur en AC (par ex 230VAC) multiplié par 1.4 (soit 322VDC)

D'abord, alimentez le scope en 2 fils, sans la terre sinon le différentiel va tomber (allonge de jardin, par ex). Et dans ce cas, ne touchez pas à mains nues ni la masse du scope ni sa prise de masse. Ou alors vous faites les connexions courant coupé et vous regardez le scope une fois le courant remis. Mettez la masse du scope sur sa broche de droite (source) et la sonde sur celle de gauche (grille). Vous devriez lire des impulsions d'environ 12/15V d'amplitude, à fronts raides (de l'ordre de la microseconde). Si les fronts sont lents, alors l'IGBT va chauffer vers le milieu des fronts (P=UI), et c'est ça qui va le tuer quand il y aura une forte demande de courant (= compresseur tournant). Des photos d'oscillogrammes avec les échelles pourront être utiles, compresseur ne tournant pas, puis compresseur tournant (là, soyez rapide!!)...

Sauf rares cas de bagues qui jouent au palindrome, il n'y a qu'un sens qui donne une valeur légale. Déjà, pour les bagues argent et or en extrémité de notation, elles désignent la tolérance, donc on termine par elles. Pour celles à 1%, si on connaît par coeur les séries 12 et 24 valeurs par décade, on voit tout de suite le sens qui donne une valeur légale. Cela dit, il y a d'autres séries plus exotiques (48 et même 96).

Sinon, ben vous regardez quel sens donne une valeur la plus proche de la valeur mesurée... :-)

Bonjour.

Bravo pour cette documentation exhaustive de vos aventures. Difficile de trouver à redire, juste une imprécision quand vous testez les relais : autant vous donnez les valeurs ohmiques des bobines, autant vous vous contentez d'un "correct" pour qualifier les résistances de contact en mode collé... C'est pourtant un paramètre capital : 0.1 ohm sera bon, 1 ohm est susceptible de donner des problèmes dans le futur, car une telle valeur ne pourra évoluer que dans le mauvais sens.

Mais je pense que votre problème est dû à un défaut de fabrication dans l'époxy. J'ai déjà vu ça, entre autres en question 4702 : Changer carte d'alimentation clim Soonko. Une combustion de la carte avait eu lieu à un endroit où il n'y a aucun composant, actif ou passif, juste de la piste de cuivre. La présence de 230 VAC entre 2 pistes est évidemment un facteur TRES aggravant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Fausse alerte, vous lisez dans le mauvais sens. Orange blanc noir marron donnent 390 x 10, et le dernier marron indique une résistance à 1% (d'où les 3 chiffres précédant le multiplicateur).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'inductance pourrait être le genre de transfo qu'on voit sur la photo ci-dessus. S'il a un seul enroulement, qui relie le + du pont de diodes avec la patte centrale de l'IGBT, c'est bien ça.

Vous avez changé la diode, mais je ne pense pas que l'ancienne était HS. En fait elle a 2 pattes réunies par le circuit imprimé, ce qui vous a peut-être induit en erreur. J'espère que le nouvel IGBT a le même type de dos que l'original (métal/plastique).

Quand l'IGBT claque, un courant énorme est tiré du secteur et le disjoncteur saute par courant prohibitif, pas par effet différentiel. Les cartes d'UE travaillent sans terre, car la plupart de leurs composants sont reliés au secteur.

Si vous faites un test de fonctionnement en enlevant l'IGBT, ça va sans doute marcher au moins au début, mais à mesure que le compresseur va monter en régime, la HT va baisser et devenir perturbée, et je ne réponds de rien au delà d'une minute. Je continue de croire que votre problème est au niveau de la fonction PFC, mais difficile de dire à distance ce qui cloche (l'IGBT, sa commande mystérieuse (PC-1), la self...).

Cordialement, Dom.

En ce qui me concerne, je ne fais pas, d'autant que le diagnostic n'a pas été affiné. Si la cause est extérieure à la carte, elle peut re-claquer immédiatement. Du neuf sur les posts 34 à 36?...

Bonjour.

Proposition 5 : non, je ne peux passer un certain nombre d'heures à aller dans l'inconnu.

Proposition 4 : possible, mais est-on sûr qu'il n'y a que 2 tensions au niveau des secondaires? A vérifier, car on voit sur les photos du post 11 six diodes CMS. Si on décompte celle qui supprime les pics au primaire et celle qui alimente le STRL , ça en fait quand même 4 qui restent.

Au delà de 2, il faut envisager la robustesse et la simplicité avec un transfo secteur (genre 2x15VAC) et quelques régulateurs 78xx. Et là Jima pourra fort bien pondre un schéma. Attention, les secondaires n'ont pas forcément tous le même 0V (d'où le transfo à 2 secondaires indépendants).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A ce stade, je pense qu'il va falloir déposer les cartes pour inspecter soigneusement les soudures et les pistes de cuivre. Pour les soudures, recherchez une fissure +- circulaire autour de la queue d'un composant ; pour les pistes, recherchez des endroits qui seraient devenus marrons, ce qui dénoterait de la corrosion. On a eu le cas à plusieurs reprises sur ce forum. La corrosion peut couper une ou plusieurs pistes, la carte ne peut alors plus fonctionner, surtout si les coupures arrivent sur le microP (dans ce cas, bien malin celui qui pourra prédire les conséquences).

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Merci pour le retour de Manu, la vigilance du modérateur et la sympathie (voire l'humanité) de Jima. Dans quelques temps, je pense qu'il fera un très bon assistant pour les internautes en détresse, quand il aura su dompter le foisonnement de ses idées!

Pour les résistances qui chauffent, elles sont prévues pour. Si leurs couleurs correspondent toujours à leur valeur en ohms, il n'y a pas de péril. De toutes façons, une résistance peut toujours se couper dans le temps. J'ai déjà vu des résistances quasiment brûlées qui faisaient toujours leur valeur nominale, mais aussi des résistances sans défaut extérieur qui étaient en fait coupées.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne crois pas trop à un problème d'IPM dans la mesure où le compresseur démarre et l'ensemble commence à produire du froid. Ou alors ce serait un défaut marginal, un peu bancal... peu probable : normalement un IPM est bon ou claque.

Avez-vous pris exactement la même référence d'IGBT (si oui laquelle, si non lesquelles), et l'avez-vous fixé solidement, et avec un peu de graisse thermique?

On a eu des cas où l'inductance qui travaille conjointement avec l'IGBT avait un problème interne. Le hic est que cette pièce est assez chère, et si ce n'est pas elle la cause, c'est de l'argent gâché... Il faudrait que vous empruntiez celle d'une autre machine pour un essai.

On a eu aussi un cas où le circuit qui commande l'IGBT avait claqué et lui envoyait des signaux dégradés. Trouver la vraie cause du problème n'est pas toujours simple.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bonne conclusion de votre histoire. Merci pour le compliment, mais aussi félicitations à vous qui avez su tirer les bonnes infos et les bons gestes des pistes que je vous proposais. Votre autonomie est assez rare et mérite d'être soulignée.

Cordialement, Dom.

Goude. Merci pour le retour!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une UI ne consomme quasiment rien, l'essentiel de la consommation étant dû à la turbine, typiquement de 30-40W, donc le courant max pour l'UI seule est inférieur à 0.3 A.

Quant à l'UE, si elle restitue 2.5 kW nominal, ce qui donne 3 kW en pointe, et compte tenu du COP qui est au minimum de 1.5 dans des conditions TRES défavorables, cela donne 7A... Je ne comprends pas trop le chiffre annoncé par le constructeur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour la bonne nouvelle, qui pourra servir à d'autres, et accessoirement pour le compliment, c'est sympa!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un détail qui a son importance. Avez-vous une VMC chez vous? Une VMC de base est une catastrophe énergétique en hiver, car on gaspille au moins un tiers de la chaleur produite par le chauffage.

Mais elle l'est aussi en été!! Si vous faites entrer des centaines de m3 d'air à 35°, il ne faut pas avoir bacc+5 pour comprendre que la clim va vous dire "Non mais arrêtez, les gars"!... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour aller plus loin dans le diagnostic, il faudrait faire des relevés avec un oscilloscope, ce qui n'est pas sans danger sur des matériels de ce type dont l'électronique est en partie reliée au secteur. Au fait, le problème peut aussi venir du moteur s'il contient un tachymètre. La 2040 pourrait (donc) être un bonne solution pour vous.

Cordialement, Dom.

Dans ce cas, c'est probablement la carte de l'UI qui a un problème. Soit vous changez la carte, soit, si une seule vitesse vous suffit, vous voyez en question 2040 comment adapter la vitesse à votre goût.

Bonjour.

Est-ce que la turbine s'arrête quand vous arrêtez le split avec la télécommande?

Variante de la question : êtes-vous obligé de couper le jus pour qu'elle s'arrête?

Cordialement, Dom.

C'est le tiret qui fait toute la différence!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Effectivement les cartes ont plusieurs séries de différences, donc je déconseille, rien que pour cette raison, de ne pas faire l'essai. En plus du risque de la cramer si l'origine du problème est dans le compresseur.

Bingo pour votre module IPM. On peut le trouver pour 25 USD en Chine (20€), ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Allez dans Aliexpress et tapez "3EB10047-2B" dans leur champ de recherche.

Comme quoi j'étais dans le vrai quand je disais que ces cartes sont vendues à des prix éhontés en France. Reste à dessouder l'ancien sans abîmer le circuit imprimé. Faites le faire si vous n'êtes pas équipé.

Cordialement, Dom.

Vous avez sûrement déjà gonflé un pneu de vélo : au début c'est très facile, et à la fin c'est de plus en plus dur. Du coup, vous respirez plus fort et vos muscles brûlent des sucres. Pour le compresseur c'est pareil. S'il n'a pas de gaz à comprimer, ça sera très facile pour lui, et il ne peinera pas, donc il ne consommera pas grand chose.

Si vous aviez perdu votre gaz, il n'y aurait pas de surconsommation. Pour moi, le titre de votre question est disons... prémonitoire... :-(

Il y a des cas où c'est le module IPM qui fait disjoncter ou sur-consommer. Mais on a vu qu'il n'est pas impliqué avec votre manip ci-dessus.

Si vous avez un compteur EDF électronique, essayez de quantifier la consommation sans le compresseur, puis, compresseur remis, pendant un grésillement. Si vous tirez alors par ex 1.5 ou 2 kW, cela signe l'acte de décès du compresseur. Lequel doit chauffer assez vite.

Bonjour.

Sur cette famille de TNY, les pins 2/3/7/8 sont réunies à la masse, ça doit se voir au niveau du circuit imprimé. D'où les 2x 0.6 ohm (en fait 0.0). Sous tension, mesurez entre 2/3 et la pin 1, vous devez avoir 6V. Mesurez aussi entre 2/3 et la pin 5, vous devez avoir au moins 300V (utiliser le calibre 1000V impérativement). Voire plus si l'alim fonctionne.

Si la 2ème mesure est à 0, ce qui impliquera la 1ère à 0 aussi, il faudra trouver pourquoi la HT n'arrive pas. Peut-être le transfo est-il coupé, comme dans une question récente.

Si la 2ème mesure est bonne mais la 1ère est à 0, alors le TNY est secoué.

Cordialement, Dom.

Ce n'est pas contradictoire. Pour avoir de la tension sur ce connecteur (non pas 280V mais plutôt 310-350), il faut que le relais de puissance soit fermé, et pour cela l'alim doit fonctionner puisque c'est le microP qui le gère.

Bonjour.

Pas trop d'accord avec Jima, qui manifestement a beaucoup d'imagination... Le cliquetis qu'on entend AU DEBUT est à priori lié au ventilo ou à ses pales. Celui qu'on entend A LA FIN ressemble effectivement à l'équipage mobile d'un relais dont on alimente la bobine de manière non conforme. J'ai "oscilloscopé" le signal mp3 à la fin, on est PILE à 50 Hz! Un compresseur démarre à une fréquence bien moindre.

De 2 choses l'une. Ou bien l'alim 12V qui dessert le relais devient folle quand le compresseur démarre, mais c'est peu probable puisque l'alim fonctionne non pas à 50Hz mais à plusieurs dizaines de kHz, ou bien la commande du relais devient folle, et est un signal rectangulaire de 50Hz en lieu et place d'un niveau continu. Dans les 2 cas... je suis perplexe. Peut-être que le transfo de courant qui renseigne la carte sur la consommation secteur voit un courant tellement élevé que cela agit sur le relais. Par quel mécanisme, je n'en sais rien.

Je pense que le fait de déconnecter le compresseur ne fera plus apparaître la bizarrerie, dans la mesure où la forte surconsommation aura disparu. Confirmé par les codes erreur accusant le compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour faire vos mesures, vous pouvez souder des petits fils sur les composants "invisibles" et faire en sorte que ces fils apparaissent pour faire vos tests avec la carte en place. Évidemment, il ne faut pas que les fils se baladent et aillent faire des court-jus! Les immobiliser en les scotchant sur un carton.

Sinon, avez-vous eu la curiosité d'enlever le scotch vert? Avec un peu de chance, le bobinage mort est le plus en surface, il suffirait de débobiner les spires brûlées en les comptant et de remettre du fil neuf à la place. Dans le même sens, cela va sans dire. Attention, la ferrite est probablement collée, ce qui ne facilitera pas la tâche. Pour estimer le diamètre du fil, mesurez la largeur occupée par 10 ou 20 spires jointives et divisez par 10 ou 20.

Cordialement, Dom.

C'est une bonne piste, dans la mesure où cette résistance est indispensable quand on rétablit le courant pour faire démarrer l'alimentation. Quand cette résistance claque alors que le secteur est présent, on ne s'en aperçoit pas, à cause du mode de fonctionnement de l'alim.

Les "transistors" n'en sont pas, ce sont des régulateurs. RAS, apparemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le power relay n'a aucune raison de vibrer si le courant qui traverse ses contacts est très important. Cela dit il y a plusieurs manières d'interpréter le mot "vibration". Si vous en avez les moyens techniques, postez un enregistrement mp3 de ce bruit, on se fera une meilleure idée de son origine.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si ce n'est déjà fait, jetez un œil à la question 2600 : Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04, des mesures y sont proposées (posts 14 et suivants) sur la partie basse tension de l'alimentation. Voyez ce que vous pouvez en faire et donnez nous vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur certaines cartes Sanyo, il y a une LED "power". Est-elle allumée? Souvent un défaut de communication est dû à au fait que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Postez une photo recto verso de la carte, et on vous dira quoi tester.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'infini est normal entre les UVW et la terre. Sinon votre différentiel saute! En revanche, vous pouvez mesurer avec soin UV, UW et VW en ohmmètre calibre 200 ohms. Je parle là des fils (débranchés) qui mènent au compresseur. Les 3 mesures doivent être égales en elles et comprises entre 0.5 et 1 ohm. Retranchez aux mesures ce que vous lisez quand vous reliez ensemble vos 2 pointes de touches, la résistance des câbles, en gros.

Si c'est bon, localisez les cosses N et P sur la carte IPM et faites les mesures NU NV NW PU PV PW. Aucune ne doit donner 0.

A noter que toutes ces mesures peuvent fort bien être bonnes, mais si le compresseur est bloqué intérieurement, elles ne permettent pas de le voir.

Cordialement, Dom.

Hello.

If I understand correctly, your present configuration has never worked, you have just installed the IU's a few days ago... You SHOULD have said that from beginning, I personnally thought that a fail occurred on a system that worked before.

I don't know whether the hardwares are compatible or not, but obviously you took a risk assembling them. The best for you would be to call Hitachi hot line and ask them.

If you still own the old IU's, try to (electrically) connect them in place of the new ones. If error codes disappear, it means that the EU is still sane, and that your configuration (probably) doesn't work.

Traduction :

Si je vous comprends bien, votre config actuelle n'a jamais marché, vous venez d'installer les UI récemment. Vous auriez dû dire ça dès le début, j'étais parti sur une panne arrivant sur un ensemble qui fonctionnait auparavant.

J'ignore si les matériels sont compatibles, mais vous avez pris un gros risque à les réunir. Le mieux serait d'appeler la hotline et leur demander.

Si vous avez toujours les anciennes UI, essayez de les connecter électriquement parlant à la place des nouvelles. Si les codes d'erreur disparaissent, cela voudra dire que l'UE est toujours bonne et que votre config n'est pas valide.

Bonjour.

Intéressante, la réponse 4 (j'imagine que l'auteur est Adelclim, qui a oublié de se logger), cela pourrait s'appliquer à d'autres questions du forum sur lesquelles on sèche.

Pouvez-vous décrire la procédure en question?

Merci, Dom.

So, it's clearly a problem in the EU. It may be a bad contact on a connector. I suggest to first cut off power arrival, then unplug/plug several times all cables in the corresponding connectors so as to break any oxide film if any.

You can also look for copper lands that would be corroded, specially il you live at seaside. In this case, parts of some lands become brown (see thread 2980, answer 25)

Traduction :

Donc c'est clairement un problème dans l'UE. Ça peut être un mauvais contact sur un connecteur. Je suggère, après coupure du courant, de débrancher/brancher plusieurs fois tous les câbles dans leurs connecteurs, pour casser un film d'oxyde éventuel.

Vous pouvez aussi chercher des pistes de cuivre corrodées, surtout si vous êtes en bord de mer. Dans ce cas, des parties de certaines pistes deviennent brunes (question 2980, post 25).
Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5

Hello.

4 flashes on the IU tell you to see the LEDs in the EU. And 1 flash on LD304 denotes a lack of communication between EU and IU1. This doesn't mean that comm is OK with IU2 : the 1-flash probably masks a 2-flash code that would have appeared also.

I first suggest to swap IU connections. If LD304 becomes 2 flashes, then the problem concerns IU1 only (original IU1). If no change, the EU is responsible for the failure.

Best regards, Dom.

Traduction pour les non anglophones :

Bonjour à tous. Vous êtes le seul forum sur lequel j'aie pu trouver des infos sur cette clim. J'ai une UE Hitachi RAM52QH5 et 2 RAK25QXA. LD301 clignote 1 fois, LD304 1 fois, les UI clignotent 4 fois. Il y a du 35V sur les connexions vers les UI. IC1 et IC2 ont été remplacés au cas où. Le bouton TEST met en marche le compresseur et le ventilo en mode froid. 6m de câble 4x1.5mm² .

Quand j'allume les UI, elles s'ouvrent mais aucun ventilo ne démarre (UI et UE). En déconnectant l'UI, LD301 et 304 clignotent pareillement. Quel pourrait être le problème?

Ma réponse :

4 flashes sur les UI invitent à aller voir le LDxxx dans l'UE. 1 flash de LD304 indique une absence de communication entre UE et UI1. ce qui ne veut pas dire que la comm est bonne entre UE et UI2. Le code 1 flash masque probablement un code 2 flashes qui concernerait l'UI2.

Je suggère de permuter les connexions d'UI. Si LD304 clignote 2 fois, alors le problème est sur l'UI1 (l'originale). Si rien ne change, alors c'est l'UE qui a le problème.

Bonjour.

Adel a raison, il se peut que la sauvegarde soit assurée par un condensateur, petit en taille, mais énorme en capacité, entre 0.1 et 1 Farad. Un exemple en question 4289, réponse 44, images 5 et 6 :
Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne. C'est la pièce ronde dans l'alignement des 4 condos chimiques identiques.

Cordialement, Dom.

Euh... franchement ma phrase est claire, en bon français et bien orthographiée. Je n'ai pas parlé de bonnes mesures sur la HS. J'avais même changé l'ordre des mots pendant que je l'écrivais pour qu'elle ne porte pas à confusion.

"Avez-vous fait sur la carte bonne les mesures qui donnent 0 sur la HS?"

Veut dire "Avez-vous répété sur la carte bonne la série de mesures qui sont à 0 ohm quand vous les faites sur la carte HS".

IPM : intelligent power module. C'est la pièce qui fabrique le triphasé à tension et vitesse variable pour le compresseur. Je doute fort que le module de votre carte coûte plus de 100/150€ dans le commerce. A vous de voir. N'oubliez pas que la "chaîne de distribution" se sucre copieusement avec ce type de carte, qui ne coûte pas plus de 50€ à la fabrication... C'est 10 ou 20 fois moins complexe qu'une télé de 1m de diagonale qu'on vous vend 300€ désormais.

Pour trouver les sites de carte, tapez "4MXS68F2V1B pieces" dans un moteur de r.

Avez-vous fait sur la carte bonne les mesures qui donnent 0 sur la HS?

Le cas général sur ce forum est un régulateur STRF6667B qui ne fonctionne plus, sans symptômes d'éclatement ou autre.

Mais dans la mesure où la panne est intervenue après une coupure de jus, dans l'absolu le circuit de démarrage peut aussi être en cause, soit le couple R211/212 (elles sont en //), soit le condo C216. Comparez tout ça avec la voie bonne, R201/202 et C206. Très difficile de tester les condos ; le plus rapide est de souder à ses bornes et dans le bon sens un condo équivalent. Si pas de changement, il faut changer les 2 STRF, car l'autre va lâcher dans les 2 ans. Voir question 2997, jusqu'au bout. Perso je conseille le STRF6654, trouvable en France et probablement plus robuste.

Bonjour.

Quel festival de zéros... Alors là clairement l'IPM est entièrement détruit! Vous pouvez éventuellement confirmer cela avec la carte bonne que vous n'avez pas forcément besoin de décâbler si elle ressemble à celle en panne. Il faut en revanche déconnecter les fils U/V/W qui partent au compresseur. Vos P et N étaient pris aux bons endroits.

Il se peut que l'IPM soit la seule pièce HS sur la carte. Soit vous trouvez la carte adéquate (plusieurs sites la proposent vers les 650€), soit vous dessoudez l'IPM pour voir sa référence et l'acheter, sans doute en Chine... Mais autant vous prévenir que le dessoudage sera assez technique... Cette pièce comprend en fait l'IPM, le redressement et la fonction PFC.

Au cas où vos 2 cartes seraient identiques, il y aurait un risque, certes assez faible, à mettre la bonne sur la machine en panne. Si le compresseur était HS, vous pourriez la tuer à son tour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc pas de problème de haute tension. Je suggère les manips suivantes, avec l'UI 5 déconnectée, car il y a un loup sur cette voie, à identifier plus tard.

Coupez le courant et déconnectez les UI 1 et 3 (enlever un seul fil par UI suffit). Il ne reste donc que les UI 2 et 4 opérationnelles. Remettez le jus et voyez si cela change quelque chose.

Recommencez la manip en ne laissant cette fois que les UI 1 et 3 opérationnelles, et mêmes observations.

On a vu dans le passé des problèmes d'UI sans code erreur qui bloquaient le système.

Cordialement, Dom.

Eh non, la carte est plus bas dans la machine. Peut-être verticale.

En ce qui me concerne, vu le caractère "mal fréquentés" des bals, j'avais imaginé "Les cons dansent à Sion", mais je n'avais pas osé le dire... ;-)

Ouh là... Vous n'avez pas l'air très technique!

Alors, on prend un multimètre qu'on met en position 200 ohms et on cherche une mesure qui donnerait environ 0, comme lorsqu'on relie ses câbles ensemble.

Bonjour.

Non, le STRL fait partie de l'alimentation qui gère les cartes. Les alims des UI sont sur une autre carte. Vous y verrez 2 ensembles identiques, chaque alim s'occupant de 2 UI.

La LED vous signale que les 2 UI sans 35V ne communiquent pas... et pour cause.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour répondre aux questions du post 9 :

A -10° (comme à toute autre température, d'ailleurs), la consommation au compteur sera la puissance restituée divisée par le COP. Lequel descend avec la température extérieure, mais il devrait être quand même de l'ordre de 2/2.5 à -10°.

La puissance n'a pas grand chose à voir avec la température de l'air soufflé. Si à 600 m3/h vous réchauffez l'air de 15°, à 300 m3/h vous le réchaufferez de 30° ; à puissance égale dans les 2 cas. La vitesse de ventilation est choisie pour des considérations de silence ou de brassage, comme expliqué par Cathars.

En espérant vous avoir éclairci les idées. Dom.

Bonjour.

Dans un 1er temps, vérifiez que le transistor Q2 de la réponse 27 (il a été retiré sur la photo) n'a pas 2 de ses broches en court-circuit. C'est l'IGBT dont il est question précédemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien, quelle avalanche de mesures bizarres! Ou bien vous avez des problèmes de contact ou de fonctionnement au niveau de votre multimètre, ou bien un phénomène qui sort de l'ordinaire se produit sur votre carte. Car je vois mal les UI fonctionner avec seulement 15V au lieu de 35. Et en retirant l'UI 5 la tension sur l'UE tombe à 0V comme si c'était l'UI qui fournissait du courant à l'UE...

D'autre part les 3 alims de la carte prennent en charge les UI 1 et 2, les UI 3 et 4, et l'UI 5 respectivement. Le problème mystérieux affecteraient donc les 3 alims qui ne partagent que la haute tension continue (qui n'est pas celle qui sert au compresseur).

Je soupçonne donc la HT des alims d'avoir un problème. Une hypothèse qui me plairait assez serait le condo réservoir qui serait HS, comme déconnecté. Dans ce cas, la HT ne serait plus continue, mais présenterait des arches très marquées, comme un étage du pont du Gard... Pour vérifier cette hypothèse, mesurez la tension sur les broches 1 et 4 du pont de diodes DB1, à côté de C20. Si vous lisez 340V continus, fausse piste. Si vous lisez plutôt 220V, il faut changer le C20.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de déconnecter l'UI 5 au bornier et voyez si tout le reste ne se remettrait pas à fonctionner normalement (par ex en froid).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

3 personnes en panne avec cette carte. Soit. Allez donc voir le nombre de personnes en panne avec les alimentations de clim Hitachi. 18 questions répondent à l'appel (à la pelle) sur ce forum pour ce type de panne, sans compter les internautes qui continuent une question existante pour exposer leur problème. Et pourtant, comme vous le dites, ces cartes ont des amortisseurs...

Honnêtement, il se peut que vous ayez (en partie) raison, mais il faut pour cela observer à l'oscilloscope le signal présent sur le drain du FET de sortie du STRL, avec et sans le circuit que vous voulez implanter. Ce sera le seul et unique juge de paix qui pourra certifier qu'il y a une éventuelle faiblesse de conception.

Cordialement, Dom.