Bonsoir.

Pour les poussoirs et le sélecteur, je ne peux pas vous dire, Sanyo ne met pas ses schémas à disposition.

Pour la dangerosité des manips, le risque 0 n'existe évidemment pas. C'est un peu pour cela que je vous conseillais à demi-mots de "sous-traiter" ces mesures à votre tech de labo. Le plus gros danger est la haute tension sur les gros condos. Si vous veniez à faire un court-circuit entre leurs bornes, vous risquez de faire un grand saut en arrière DE SURPRISE, comme si un pétard éclatait devant vous. Donc je suggère à Jima d'élargir désormais sa panoplie comme suit : gants isolants, lunettes de sécurité, ceinture dorsale, casque de chantier. Un défibrillateur ne serait peut-être pas de trop non plus. :-)

Véridique : il y a quelques années j'avais mis des châtaignes fraîches au four... sauf que j'avais manifestement oublié d'en percer une. Celle-ci a explosé quand j'ai ouvert la porte du four (choc thermique), eh bien mon réflexe involontaire et violent m'a donné un mal de dos pendant une journée...

Bonjour.

Problème classique, résolu chez moi. Oui, la sonde d'ambiance est fixée au dessus de l'échangeur, sous le filtre. Voir question 5079 : Problème régulation en chauffage clim Airton

Cordialement, Dom.

Pour les valeurs, voir le tableau. Vos fils roses sont la "OH".

Pour le moteur, mettez sous tension et mesurez la tension sur le connecteur du moteur, entre la broche centrale et celle du bout QUI N'EST PAS celle toute seule. En tournant l'hélice doucement dans le bon sens, vous devriez voir des sautes de tension correspondant à la rotation. Sinon, j'espère que vous n'avez JAMAIS déconnecté ou reconnecté le câble du moteur machine sous tension, vous avez une chance sur deux de le tuer...

Désolé, je ne connais pas spécialement de vendeur de carte sur Paris ni même en métropole.

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Bonjour.

Si votre sonde fait environ 10 kOhms, alors il serait préférable d'utiliser une résistance de 47 kOhms et non 100. Les 100 étaient calculés pour l'autre internaute qui avait une sonde de 20k. Cela dit, si la commande est déjà partie et que vous avez acheté plus d'une résistance, mettez deux 100k en parallèle.

Cordialement, Dom.

Et si vous coupez la clim au disjoncteur et la remettez en marche 2 mn plus tard, est-ce qu'elle repart pour 5 mn? Si oui, allez vite tâter les tuyaux avant qu'elle ne s'arrête.

Bonjour.

Une rechute de la question 3516?... :-)

Ou alors, comme évoqué dans cette question, une fuite de gaz qui provoquerait une surchauffe du compresseur et du gaz en sortie (ou de ce qui en reste). Si le gros tuyau de l'UE est brûlant, ce n'est pas à exclure du tout.

Le moteur contient de l'électronique, et entre autres un capteur à effet Hall qui donne une impulsion par tour, plus la fréquence des impulsions est élevée, plus le ventilo tourne vite. Il dispose aussi d'une commande de vitesse, plus sa tension est élevée, plus il tourne vite. L'asservissement fonctionne comme un conducteur qui accélère sa voiture jusqu'à ce que son compteur de vitesse indique (par ex) 80 km/h, et là il relâche (un peu) l'accélérateur pour maintenir sa vitesse constante.

Vous devez vous rendre compte si le ventilo tourne comme d'habitude, ou se traîne. Résistance à la rotation des pales?...

Oui, le croquis est bon.

Le thermostat préconisé est filaire et n'a pas besoin de 220V, les bornes 5/6 ne sont pas câblées. Juste 2 fils entre UI et thermostat. Si vous mettez un sans fil, il faut relier le récepteur comme sur le croquis. Et placer l'émetteur où vous voulez.

La sonde se mesure très facilement avec un multimètre mis en mode ohmmètre.

Bonjour.

J'ai aidé pas mal de gens sur des alims d'UE Hitachi, mais je n'ai pas une grosse pratique pour des pannes autres. Je suppose que vous avez trouvé le diagnostic, je vous le mets à tout hasard.

Qui dit Guyane, dit réseau d'électricité pas forcément génial... Avez-vous mesuré le secteur lors de la panne? Diag 4 de Hitachi. Je suppose que le ventilo tourne normalement (diags 2 et 3), confirmez.

DHL est un passage obligé pour des livraisons pas urgentes?... 200€ de port sont franchement excessifs!

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Le 1er est un 78M05, donc une variante du 7805, testable de la même manière.

Alors pour les tester, on peut le faire sur table. Il faut amener au moins 150V DC sur les gros condos (un seul remis en place suffit), par exemple avec un transfo 230/115, une diode qui tient 1000V (1N4007, par ex) en série avec une résistance de 100 ohms (2W minimum). Votre tech de labo devrait pouvoir faire tout cela facilement, je pense.

Les mesures demandées par Jima ne mangent pas de pain, comme on dit. Tout comme les miennes, d'ailleurs, cela permet d'éliminer des causes de pannes voire d'en détecter, le cas idéal. Parfois je n'arrive pas à le suivre dans ses affirmations, genre un fusible soudé ne peut pas mourir de vieillesse...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dommage d'avoir charcuté une pièce neuve, il aurait fallu dépenser un peu de temps à extraire la carte, je pense.

Tirapp?... Vous voulez dire strap? Le contacteur est probablement là pour arrêter le fonctionnement quand on ouvre le capot, pour des raisons de sécurité. Peu utile, à mon sens.

Bonjour.

Vous avez juste allongé le câble et ça ne marche pas? Ce n'est pas normal. Oublié de rebrancher quelque chose?

Sinon votre schéma ne peut pas marcher, vous avez mal retranscrit ce que je préconise en 2323/107. Avec votre montage, 2 erreurs qui empêchent le fonctionnement :
1/ le contact 1/2 du thermostat va court-circuiter la sonde quand la température de la pièce dépassera la consigne
2/ la sonde se voit mettre une autre thermistance en SERIE, ce qui satellise la température vue de l'UI.
Et même 3/ la 100K n'a pas besoin d'être une thermistance. Une résistance classique suffit.

Sur mon schéma, "ther" désigne la thermistance prélevée sur l'UI. Faites juste ce qui est marqué en utilisant l'option "pointillé" : faites arriver le câble sur 2 et 3. Mettez la sonde entre 2 et 3 (aussi). Et mettez la résistance de 100k entre 1 et 3. Vous pouvez utiliser votre 100k, ça ne devrait pas changer grand chose. Juste plus cher :-)

Au fait, quelle est la résistance de votre sonde à 20°?

Cordialement, Dom.

Effectivement, les condos sont irréprochables. Cela "perpétue" le fait que je n'ai jamais vu de problème sur ces condos depuis que je réponds sur ce forum!... :-)

Question : une fois le fusible changé, aviez-vous bien du 12V sur le bornier (2ème photo post 4)?

Sinon, sur la carte vous avez plusieurs régulateurs (probablement des 78xx, circuits à 3 pattes), je pense en voir 4, dont un est monté sur radiateur. Pouvez-vous vous assurer qu'ils donnent tous en sortie les valeurs attendues? Ex : un 7812 va donner 12V sur sa broche de droite par rapport à la centrale quand on lit normalement son marquage.

Jima : puisqu'il faut tout vous dire avec force détails, sinon vous ne comprenez pas (cf les valeurs des 4 condos...), j'ai parfaitement intégré le début du post 26, dans lequel la coccinelle bleue disait avoir changé le fusible. Les ventilos ont alors tourné, et des ordres sont manifestement envoyés à l'IPM, donc pour moi la HT après le fusible nouvellement remplacé est présente puisque l'alimentation BT fonctionne, sinon pas d'ordres envoyés à l'IPM. Il arrive qu'un fusible claque de vieillesse, sans qu'un court-jus se soit manifesté après lui.

Pour les résistances des ventilos que vous conseillez de mesurer, comme le dit Cox, (re)lisez les posts 18 et 20.

Cox : Donc votre capacimètre ne sait pas identifier un condo HS pour cause d'ESR. Cela redonne un peu de vigueur à cette hypothèse.

Si vous coupez à nouveau le jus puis le rétablissez, est-ce que vous retrouvez les mêmes symptômes (début de rotation des ventilos, bruits vers le compresseur)? Si 'non', vérifiez le (nouveau) fusible, il a pu claquer comme le précédent si un moteur a un fonctionnement anormal. Ces moteurs incluent un mini IPM, et un mauvais contact ou un défaut dans le circuit intégré haute tension pourrait expliquer la fonte du fusible.

Pour vérifier l'ESR de vos condos, faites faire la manip suivante à votre technicien de labo. Qu'il alimente le condo avec la sortie 50 ohms d'un générateur de signal carré, de fréquence entre 10 et 30 Hz. En connectant une capa saine, il devra obtenir un oscillogramme comme en bas à gauche. Si la capa a une ESR dégradée, la courbe sera plutôt comme celles de droite. Dans ce cas, je pense que ça vaudrait le coup d'acheter une paire de condos pour voir si le compresseur ne redémarrerait pas. Si pas d'ESR notable, alors il faut chercher ailleurs.

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Bonjour.

Mouais... votre phrase "Nous avons mesuré une valeur de 230-240 µF au lieu des 670 µF annoncés sur chacun d'eux" laissait croire que le technicien avait un fer de course, qu'il les avait tous démontés pour mesurer sur chacun d'eux entre 230 et 240µ, au lieu des 670µ annoncés. Exprimer un fait sans la moindre ambiguïté est un sport difficile... Pour encore plus m'induire en erreur (puisqu'il était flagrant qu'ils étaient en // au vu des pistes de cuivre qui les reliaient), la mesure sans les dessouder aurait dû être vers les 2700µ. J'imagine qu'il est impossible que vous vous soyez trompé d'une puissance de 10...

Il se peut que des composants en // avec les condos et/ou une tension résiduelle perturbent la mesure, encore qu'une résistance en // aura tendance à augmenter la lecture. Mais en tous cas la piste ESR a un gros coup dans l'aile vu vos précisions, d'autant que vous mesurez bien la valeur théorique sur les 4. D'ailleurs, je rappelle qu'en 10 ans de forum je n'ai jamais traité de problème dû à ces condensateurs.

Vous pouvez toutefois refaire ma manip du post 27 (0, 47 et 100 ohms) sur un seul condo, histoire de voir si votre capacimètre est sensible à l'ESR. Mais je suis sceptique (=je pense que les mesures 47 et 100 seront plus basses que la 0).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Convenez qu'il est étrange que vos condensateurs fassent 230µ en post 26 et 680µ en post 37... Cela pourrait illustrer le fait que certains capacimètres sont influencés par l'ESR et d'autres non. Pour lever le doute, remesurez les condos avec l'appareil du post 37 en insérant une résistance série assez faible, un peu comme ce que j'avais fait au post 27. Si vos valeurs restent à 680µ, alors le doute persistera sur l'état des condos, car cela voudra dire que l'ESR n'est pas détectée par ce dernier appareil. Dans ce cas, vous pourriez remplacer 2 condos sur les 4 pour voir si le compresseur démarre. Peut-être votre technicien a-t-il dans ses tiroirs des condos qui pourraient faire l'affaire...

Cordialement, Dom.

Oui, vous pouvez couper la neuve et relier aux dominos. Attention, les âmes de cuivre étant assez ténues, il faut peut-être les épaissir en les chargeant en soudure. La vis du domino pourrait éventuellement ne pas presser correctement les fils.

Bonjour.

Pas de chance, les soudures sont renforcées en usine avec des implants métalliques pour les rendre plus costaudes, du coup c'est encore plus dur d'enlever le composant parce que d'une part la queue est +/- coincée dans l'implant et que d'autre part l'implant favorise la dissipation de la chaleur du fer sur les 2 surfaces de cuivre du circuit imprimé. Si la panne de votre fer est fine, mission impossible ; il vous faut une panne d'au moins 4 mm de large (jusqu'au bout) pour permettre un flux de chaleur suffisant entre le fer et la soudure.

Petite remarque : la soudure en haut à gauche de la photo ne m'inspire pas du tout confiance, je pense que c'est le fameux fusible...

Autant être franc avec vous, j'ai rarement vu un travail aussi calamiteux!! Sur 2 cm², je vois au moins 3 court-circuits potentiels. Le problème d'un court-jus en entrée ou en sortie de régulateur est que vous pouvez en quelques minutes faire chauffer très fort le transformateur au point qu'il claque son fusible thermique interne! Si c'est le cas c'est un gros contretemps...

Déconnectez les 2 câbles venant du transfo, et mesurez les 2 enroulements (volts alternatits). Si vous lisez 0, le transfo est HS. Si vous lisez toujours 18 et 24V, ouf.

Dans ce cas nettoyez à l'acétone la surface autour des soudures du 7818, et avec une loupe cherchez les endroits où un filament de soudure court-circuiterait 2 broches ou 2 pistes.

Mais le plus sûr serait peut-être de confier la (désormais) réparation à quelqu'un qui sait manier un fer à souder.

Les fusibles 250/400 : aucune importance. Les seuls fusibles un peu spéciaux dans une maison sont ceux de la haute tension des micro-ondes, qui doivent couper jusqu'à 6000V en pointe. Ils contiennent un ressort en extension qui se rétracte en cas de fonte pour éloigner les extrémités du fil fusible qui vient de s'ouvrir.

Ah ah ah... si vous saviez tout ce que peut faire une carte électronique! La carte reçoit du monophasé, d'accord, mais elle le redresse pour en faire une haute tension continue. Et c'est cette tension qui est hachée par le module IPM pour générer les 3 phases. Eh oui, le compresseur est en triphasé, je n'y peux rien.

Normalement, 60W devraient être suffisants pour dessouder les condos. Mais si les trous dans le circuit imprimés sont un peu petits, il faut bien chauffer la soudure avant de tirer sur le condo, d'autant que la surface de cuivre autour de la soudure dissipe la chaleur... Éventuellement, amenez un peu de soudure pour améliorer le contact thermique.

J'aurais tendance à dire non... Et les autres tensions?

Essayez de voir en suivants les pistes si le 12V est produit par la même alimentation que les autres tensions.

Bonjour.

Oui, c'est une hypothèse qui me plaît assez. Il faut savoir que le compresseur reçoit des tensions alternatives entre 20 et 120 Hz, mais en fait ces tensions observées à la loupe sont des allers/retours incessants à assez haute fréquence entre le 0V et la haute tension (disons 350V). C'est le rapport cyclique du signal qui va donner la valeur instantanée de la basse fréquence appliquée au compresseur. Du coup les courants tirés sur les condos sont à haute fréquence, et supposent que les condos "répondent" au doigt et à l'oeil, ce qui ne peut pas être le cas avec une ESR trop importante.

A vrai dire je n'ai pas encore vu sur ce forum de problème dû à ces condos, mais il y a un début à tout. Ah oui, tout ceci suppose que le capacimètre utilisé était bien calibré. Sinon ma théorie tombe non mais allô quoi! :-)

Désolé, je ne pourrai plus répondre ce WE, trop occupé. Dom.

Bonjour.

Dans un 1er temps, vous pouvez utiliser des dominos ; vous souderez pour la version finale... ou vous faites comme vous voulez. Le fil n'a pas besoin d'être de grosse section, il passe très peu de courant dedans. Si vous soudez, coupez les fils à 2 cm l'un de l'autre (un plus long que l'autre), comme ça les soudures ne pourront pas se toucher si problème d'isolation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si quelques LEDs s'allument, c'est que l'alimentation basse tension fonctionne, donc les manips faites par Alex n'ont aucun intérêt pour vous (rien ne s'allumait chez lui). Votre défaut est autre, et je me sens un peu désarmé pour vous aider. Pour les problèmes d'alimentation (très courants), je peux apporter de l'aide, mais quand on sort de ce cadre, je manque un peu de pratique... D'autant que ce WE va être très chargé pour moi, et je ne pourrai pas passer beaucoup de temps sur le forum. Sinon, des mesures sur table sont des manips qu'on fait sur une table, loin de la machine en panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 4 condensateurs servent à stocker de l'énergie sous forme de haute tension continue. Entre 300 et 400V, suivant que le circuit qui précède ("PFC") lisse simplement la tension ou -en plus- l'augmente un peu. Si les condos ont une capacité plus faible, cela ne devrait théoriquement pas empêcher le démarrage du compresseur, car celui-ci s'effectue progressivement, autrement dit, au début il ne tire pas beaucoup de courant de la haute tension, d'autant que le gaz est à pression faible (au début). EN REVANCHE, si la résistance série des condos est trop élevée (paramètre "ESR", équivalent séries résistance), alors le circuit qui fabrique le triphasé pour le compresseur peut perdre les pédales et ne plus pouvoir faire son boulot. C'est ce qu'on constate souvent dans les petites alims à découpage, qui ont besoin d'un petit condo chimique pour démarrer : un condo défaillant de 10µF peut très bien avoir tous ses µF présents, mais ils sont accessibles à travers une résistance série qui fait que le condo ne peut plus donne VITE sa charge électrique et l'alim n'arrive pas à démarrer.

Attention, il y a des capacimètres dont la lecture va être fortement perturbée par l'ESR. Pour eux, une ESR forte va se traduire par une capacité mesurée faible, alors que tous leurs µF sont là, mais c'est l'ESR qui baisse artificiellement la valeur lue. Et je pense que ça pourrait être votre cas, si le capacimètre du technicien était de ce type. Vos 4 condos auraient une ESR dans les choux, ce qui empêcherait l'IPM de travailler.

Juste parce que c'est vous, je viens de faire la manip sur un condo sain de 470µF auquel je rajoute une résistance en série. Si R=0, C=431µ **** R=15, C=381µ **** R=30, C=330µ **** R=68, C=262µ. Comme je l'ai dit, tous les µF sont bien présents dans le condo, puisque c'est toujours le même, mais les valeurs données par le capacimètre vous induisent en erreur... Car avec un seul condo parfaitement sain, la PAC démarre. Quand le compresseur sera à puissance max il risque de se passer des choses, mais au moins c'est sûr que ça démarre.

Si vous voulez tenter la manip (attention, je suis conseilleur mais pas payeur...), voilà de quoi les remplacer.

https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/?applied-dimensions=4294138120,4294131935,4294136950,4291386527&rpp=100&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&pn=1

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Deux solutions pour vous :

1/ déporter la sonde : coupez son fil et insérer une allonge pour aller la mettre à distance de l'UI. J'ai fait ça chez moi il y a 10 ans et en suis (toujours) très satisfait (question 3180, posts 15 à 18).

2/ mettre en // sur la sonde un thermostat classique, pas forcément électronique, qui, lorsque la consigne sera atteinte, va baisser la valeur de la sonde (question 2323, posts 94 à 107)

Si vous optez pour l'une ou l'autre, prévoir une période d'essais pour ajuster le placement de la sonde ou du thermostat.

Cordialement, Dom.

Qu'est-ce qui vous fait dire que les condos sont HS? La personne mentionnée en post 5? Une photo des suspects?

Qu'ont donné les manips du post 12?

Bonjour.

Dans un RAM130, vous avez 2 machines identiques qui permettent chacune d'alimenter 3 splits. Quelle est votre configuration détaillée (quelles sorties (parmi 1-2-3) utilisées sur chaque machine, quelle sortie ne marche pas)? Quels sont les symptômes de la panne? Voyants allumés ou non, bips?...

On vous a dit de changer un split??? On fait ça uniquement quand sa tuyauterie est percée... Sinon, on ne change (éventuellement) que la carte du split...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce que vous avez permuté n'est pas un moteur pas à pas, mais les bobinages qui créent un champ magnétique tournant, suivant (effectivement) le principe du moteur pas à pas.

Voyez en question 5012 : Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO comment affiner le diagnostic, voire réparer la pièce.

Cordialement, Dom.

Dois-je comprendre que le fonctionnement de la PAC est complètement retrouvé? Parce que vous avez dit plusieurs fois que la PAC redémarrait, mais sans qu'elle chauffe. Si oui, voilà une nouvelle qu'elle est bonne.

Pour le 7818, commencez par mesurer à l'ohmmètre s'il y a continuité entre chacune de ses pattes et les 2 soudures de son radiateur. Si pas de conduction (GRATTEZ BIEN LES SOUDURES!), cela veut dire que le radiateur est isolé ou flottant. Dans ce cas, vous pouvez mettre les 7818 avec le packaging TO-220 (encore appelé A-220) sans restriction. Si conduction entre le radiateur et une des pattes extérieures du 7818 (peu probable), alors il faut mettre un 7818 TO-220 avec boîtier plastique impérativement. Mais ils sont assez rares, la plupart des 7818 TO-220 ont un dos métallique. Une conduction avec la patte centrale n'est pas un problème.

"A PI803" est le n° de lot, sans importance. Exemple de site proposant ces régulateurs :

Choix chez rs :
https://fr.rs-online.com/web/c/semi-conducteurs/gestion-de-lalimentation/regulateurs-de-tension-lineaires/?applied-dimensions=4294179075,4294498566&rpp=100

Pour les particuliers comme vous et moi :
https://rs-particuliers.com/WebCatalog/Regulateur_de_tension_lineaire__18_V__22A__3_broches_A_220-5166183.aspx

D'après le schéma (dernière photo), le compresseur est alimenté par un relais extérieur à la carte, je pense le deviner sous la partie droite de la carte. Coupez la clim à la télécommande puis coupez le jus. Faites alors les 2 manips suivantes en coupant le jus avant toute manipulation de fils.

1/ Enlevez de son connecteur le câble qui alimente la bobine du relais, avec 2 petits fils rouges. Si le problème persiste à la remise sous tension, les contacts du relais se sont soudés. Relais à changer.

2/ Si le problème avait persisté, remettez le connecteur, puis enlevez un des 2 fils noirs qui arrivent sur le relais. Normalement, le compresseur ne doit plus tourner. Ca prouve que c'était bien lui qui consommait.

Le compresseur est en dessous de la carte, c'est un cylindre noir d'environ 2 litres en volume. Ce qui précède traite de la consommation permanente. Il reste à trouver pourquoi le ventilo ne tourne pas quand la clim est en demande...

Bon, il est possible que 12V ne soient pas suffisants. Si j'étais sur place, je rehausserais le 12V à 17V avec un petit chargeur de téléphone qui donne 5V, mais c'est peut-être trop vous demander. La manip consisterait à remplacer le pontage par les 2 fils du chargeur, son 0V relié à droite sur le 12V et son 5V relié sur la sortie du 7818.

Ou alors, vous achetez vite fait un 7818 s'il y a un revendeur dans votre coin... :-)

L'autre fois, je pensais à l'hélice qui frotterait sur quelque chose, mais aujourd'hui j'en doute un peu.

Démontez le capot supérieur et voyez s'il n'y aurait pas un frottement quand même... Eventuellement, refaites un enregistrement capot enlevé (si possible sans chat!).

Cordialement, Dom.

"la clim consomme comme si elle était en route." Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Est-ce que le compresseur tourne en permanence, même quand on ne lui demande pas, consigne atteinte? Si oui, alors il doit être brûlant. Essayez de donner un peu plus de détails. Et de répondre à ma question sur l'hélice.

Manip : en mode chaud, demandez une température très élevée. Est-ce que le ventilo extérieur démarre? Si oui, alors c'est le relais du compresseur qui reste collé.

Le compresseur consomme 95% de ce que la clim tire du compteur. S'il ne tourne pas, la consommation est réduite, voire négligeable.

Bonjour.

La clim n'est donc pas une Inverter, on appelle ça une Tout-Ou-Rien. Elle a une carte électronique peut-être parce que l'UI gainable n'en a pas, et il faut bien traiter les infos de la télécommande (sans doute filaire).

Si la clim marche bien mais que le ventilo ne tourne pas, elle ne peut pas le faire durablement, puisque les frigories (en mode chaud) ou les calories (en mode froid) ne sont pas évacuées par la ventilation.

Ou bien le condensateur de ventilo est HS (le noir tout à gauche de la photo 1), ou bien, moins probable, le moteur est HS. Si vous lancez l'hélice à la main et dans le bon sens, est-ce qu'elle a tendance à continuer sa rotation? Si oui, la piste condo est probable.

Autre piste pour le bourdonnement : le transfo, il arrive que ce genre de pièce vibre. Mais avec le moteur qui ne tourne pas, c'est peu probable. Pour cathars : un cordon chauffant est silencieux! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur la grande carte, vous avez un câble avec 3 fils rouge/blanc/noir. Les sondes sont sur le connecteur juste au dessous. Voir question 2591 : Erreur F7 clim Carrera pour plus de précisions. Carrera et Zenith ont à priori les mêmes cartes. Bizarrement, les photos 2 et 3 sont en contradiction, on dirait que c'est le schéma d'une autre clim.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous semblez dire que l'UE n'est pas une inverter? Si c'est le cas, il n'y a quasiment rien d'électronique dans cette UE, tout est commandé de l'intérieur, et ça sent le relais HS ou mal commandé.

Ouvrez l'UE, confirmez qu'il n'y a pas d'électronique (ou si peu), et localisez ce qui bourdonne : ventilateur, compresseur, vanne 4 voies? La pièce qui bourdonne doit être chaude au bout d'un certain temps...

Vous ne dites pas si hormis ce phénomène l'installation fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, quels sont les symptômes?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le temps que vous mettez à répondre n'est pas le problème, chacun a ses activités, y compris moi. Là où je tique c'est que vous demandez de l'aide au forum, ce qui est une excellente initiative, mais vous faites fi des choses qu'on vous dit. Vous avez commandé sans rien dire une carte alors que je vous disais à mots couverts que la vôtre était réparable facilement. Une commande venant de Chine va mettre 3 semaines à arriver, un régulateur 7818 s'achète n'importe où en France pour quasiment rien. Quand je commande à 16H chez rs.particuliers, je reçois le colis à 8H30 le lendemain...

Pour les tensions à 0V, inutile de les refaire, mais regardez bien les 2 pistes de droite, ce sont les mêmes que celles sur lesquelles vous lisiez (à tort) 12V. Donc problème de contact. Mais laissez tomber.

En entrée du 7818 vous lisez 30V, en sortie 7.35V. Et ce, que la télécommande soit branchée ou non. Ma conclusion est que le régulateur est HS. On pourrait imaginer qu'il y a trop de demande sur la ligne 18V, ce qui ferait chuter les tensions, mais dans ce cas, vous n'auriez par 31V sur l'entrée, plutôt entre 20 et 25.

Je pense que l'installation pourrait remarcher avec une tension un peu plus élevée sur la TC. Je vous propose donc de relier le fil de gauche du 7812 (noté 12.3V) avec le fil de gauche du 7818 (noté 7.35V). "Gauche" est basé sur la photo ci-dessus, telle qu'elle apparaît à l'écran. Si l'essai est concluant, arrêtez tout et achetez un 7818. En effet, on ne peut pas sous-alimenter durablement la ligne 18V, ni trop tirer sur le régulateur 12V. Durant cette manip, la TC verra ni 7.35V ni 18V, mais 12, ce qui devrait pouvoir redonner un peu de vie à l'ensemble, je pense. Si vous êtes courageux, vous pouvez dessouder le 7818, mais je pense que vous pouvez faire le pontage 7818 en place.

Cordialement, Dom.

Oui, parce que de la patience, il en faut avec vous!! Votre gestion de la panne est juste catastrophique.

Si vous avez fait vos mesures entre les 2 régulateurs présents, là où il n'y a pas de radiateur, vous ne pouvez PAS trouver 0V. Une des mesures doit donner "12V", mais apparemment les problèmes de contact que vous avez eu juste avant ne vous ont pas servi de leçon... J'ai oublié de vous dire que cette mesure "12V" est fausse en valeur et en signe (couleur de fils). Ce devrait être 23.6V, vu les pistes de cuivre.

Mais de toutes façons, XYZ n'est pas à cet endroit, regardez ma photo, bon sang!! Je vous ai aussi demandé une mesure télécommande déconnectée, j'attends toujours. Vous devez probablement estimer qu'elle ne sert à rien.

"Wait/09-4F" et "la carte commandée est-elle bonne?" : aucune idée. Je suis là en tant que diagnostiqueur de pannes électroniques, pas en tant que spécialiste Yack ou autre.

La commande de la carte était prématurée, mais bon c'est votre argent!

XYZ est (encore) passé à la trappe, mais on suppose que c'est conforme. Car...

Le 7.2V est toujours anormal. Deux possibilités : ou bien le régulateur 18V est mort, auquel cas on le remplace pour 1€, ou bien la télécommande est morte, et il ne fallait pas acheter la carte!!

Refaites la mesure du 7.2V SANS la télécommande (en débranchant un de ses fils). Si toujours 7.2V, alors changez le 7818. Profitez en pour faire les mesures XYZ.

Pour réparer un moteur... il faut l'ouvrir, pas toujours possible. Une fois ouvert, il faut voir ce qui a grillé... Dans des moteurs 350V, il y a 2 gros circuits intégrés avec beaucoup de pattes. Dans un 35V, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comme ça si c'est réparable...

Que donnent AB et CD (en alternatif)? Éventuellement, mesurez les sorties de transfo sur les 2 câbles (qui arrivent en AB et CD) après les avoir déconnectés.

Continuité : pas suffisamment précis, il faut pouvoir différencier 0.7 ohm de 0.9 ohm (par ex). Soigner les contacts entre les fils et les pointes de touche.

Triphasé : oui, à fréquence variable et à amplitude variable. La vitesse du compresseur sera imposée par la fréquence du triphasé.

Le 35V va directement au moteur via un fusible. Il se peut que le fusible de la carte d'origine n'ait pas eu le temps de protéger le moteur et que celui-ci soit désormais un court-circuit amélioré.

En connectant un moteur HS sur une carte neuve, vous allez peut-être griller le fusible de la carte neuve en mettant le 35V. Peut-être que le fusible va tout de même résister...

Déconnectez le moteur. Si le 35V de l'UE revient à la bonne valeur, le moteur aura claqué...

Bonjour.

Vous dites en haut : "mais le moteur continue de tourner au ralenti et produit un échauffement". Quel échauffement, comment se manifeste-t-il?

Quand vous passez d'une vitesse à une autre, entendez-vous un clic de relais? Si vous avez n vitesses sur la télécommande, les n sont-elles effectives dans l'UI suivant le réglage?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Peut-être que le moteur renvoie mal l'information vitesse de rotation à la carte. A tout hasard, et sans aucune garantie, coupez le courant, attendez 2 mn puis retirez/remettez une dizaine de fois le ou les connecteurs de moteur. Puis remettez le jus et voyez s'il y a un mieux. Ne jamais manoeuvrer les câbles machine sous tension, ça peut griller le moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a (évidemment) un sens pour les fils qui partent vers l'UI puisque c'est du continu. Avez-vous respecté la bonne polarité?

"J'ai changer la carte par avec la petite carte a led en neuf". Ce ne serait pas possible d'écrire en français?... Quelle carte, dans quelle unité?...

Bonjour.

Joli rapport de manips, j'apprécie les fils noir et rouge du voltmètre! 3 remarques:

1/ La mesure à 12.3V est à priori correcte.
2/ La mesure à 7.35V dénote un défaut. Vous devriez avoir bien plus.
3/ TOUTES les mesures à 0V sont à priori incorrectes, à cause de problèmes de contact. Les soudures sont souvent + ou - recouvertes d'une sorte de vernis appelé "flux", qui est un agent nettoyant du cuivre. Le flux en excès arrive à faire une pellicule sur certaines soudures. En plus, l'ensemble de la face arrière des cartes est parfois carrément vernis, ce qui "en rajoute une couche". Grattez préalablement les endroits que vous allez mesurer et refaites vos mesures. En effet, un régulateur ne peut pas avoir une tension en sortie et rien en entrée. C'est comme si un robinet d'où sort de l'eau n'avait pas d'eau qui lui arrive de la tuyauterie.

Tant que vous y êtes, faites aussi des mesures sur le 3ème régulateur, en XYZ (comme pour les autres). Je crois voir que son entrée est bien comme prévu la sortie du rég 12V.

Toutes ces mesures se font évidemment en Volts Continus. Je vous rajoute 2 mesures à faire en Volts Alternatifs, entre A et B, puis entre C et D ; ce sont les 2 sorties du transfo secteur. Normalement, AB devrait donner 12-14V, CD 17-22V.

Cordialement, Dom.

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