Bonjour.

Content pour vous. Pour ma culture personnelle, comment sont vos liaisons fluide? Cuivre, caoutchouc?...

Et votre appareil dispose d'une ou de deux Schrader?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour accéder à la carte, vous avez dû démonter les volets, il se pourrait fort que vous ne les ayez pas remontés correctement. C'est un problème mécanique, les condos n'y sont pour rien! :-)

Bonjour.

En ce qui me concerne, je ne suis pas spécialiste des bilans thermiques et dimensionnements, mais de toute évidence vous êtes largement surdimensionné, même quand il fera -10 en hiver. Vous avez une isolation très correcte, du coup une taille 40 au RDC aurait suffi. Là vous êtes à 75. Pareil pour l'étage, qui recevra de la chaleur du bas : 75 aussi. D'autant que la mitoyenneté vous enlève les déperditions sur un point cardinal.

Si vous avez un historique de vos consommations de chauffage, essayez de quantifier vos besoins. Mon expérience est que par -10 une chambre de 10m² demande une douzaine de kWh par jour. Une taille 25 peut en fournir jusqu'à 60...

Avec une UE multi qui ne travaille que pour seule UI, le COP n'est effectivement pas génial. Pour des raisons techniques, un peu de gaz chaud est envoyé dans les UI au repos, et cela pénalise l'efficacité. De plus vous ferez des cycles courts en demi-saison, ce qui n'est pas recommandé pour le compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"les fils du chaud et du froid". C'est nouveau, ça!! Si vous parlez du fil qui alimente la vanne 4 voies, elle n'a pas de sens de branchement...

Si vous coupez le jus à une clim qui fait du chaud, il est normal d'entendre un bruit de décompression, la V4V n'étant plus alimentée, elle inverse le sens du gaz, et celui-ci se précipite de la partie haute pression à la partie basse pression. D'où ce bruit.

Va falloir passer aux photos, effectivement. La machine est une inverter ou pas?

Bonjour.

Déjà, dans beaucoup de machines le ventilo est asservi en vitesse. S'il ne retourne pas d'info vitesse, la machine va s'arrêter avec une erreur.

Pour celles qui n'ont pas ces moteurs haut de gamme, le moteur risque de griller. En plus la machine n'aura plus de rendement. Par exemple en mode froid on enlève des calories à la pièce où se trouve l'UI. Cette quantité de chaleur il faut bien la disperser dans la nature, et c'est le rôle de l'échangeur extérieur AVEC SON VENTILATEUR...

Bonjour.

Perso, je crois plutôt que la reprise est centralisée (couloir, par ex), et que les portes de chambres n'ont pas de "jour" en bas. Du coup, quand les portes sont fermées, l'aspiration de l'UI peine à trouver son air. Et comme pour un aspirateur dont on bouche le tuyau, le moteur augmente en régime.

A titre de manip, laissez les portes entrouvertes d'1 cm pour simuler les "jours" en question, si concluant, il va falloir raboter le dessous des portes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normal, vous êtes à 137% de la capacité de l'UE (33/24). On a droit à un léger dépassement, mais pas à ce point. Qui vous a pondu une config pareille?...

Cordialement, Dom.

Avec du Legrand, il ne devrait pas y avoir de souci. J'ai exploré leur doc et il en ressort ceci:

1/ Fonctionnement jusqu'à 70°C (!)
2/ Un 16A sous In (intensité nominale) dissipe 4.4W, donc 2 sous 12A (bas de page 4)
3/ Quand on juxtapose les disjoncteurs, ils se chauffent l'un l'autre et coupent plus bas en thermique.

Ce sont des magnéto-thermiques, ils doivent donc produire un peu de chaleur pour couper. Votre dernier est un 20A pas un 16.

Pour les faire moins chauffer, il faudrait les écarter en utilisant (aussi) le rail du bas.

Disjoncteur DNX3 4500/A 6kA

Bonjour.

Si votre appareil est bien un monobloc sur roulettes, il doit avoir un bac amovible, qu'il suffit de retirer et vider. Mais certains appareils n'en ont pas, cas ils se servent de l'eau de condensation pour (mieux) refroidir l'échangeur chaud, la vapeur produite est expulsée par le gros tuyau, donc au final pas de production d'eau...

Dans un disjoncteur, il y a une bobine qui est traversée par le courant fourni à la ligne que l'on veut protéger. Cette bobine a forcément une petite résistance, mais 12A est un courant important. Si la bobine fait 0.02 ohm, cela crée un échauffement de 12 x 12 x 0.02 = 3 watts. Ce qui peut faire chauffer un peu le disjoncteur à la longue.

Achetez un (seul) disjoncteur de meilleure qualité et voyez si c'est pareil. Pour un essai.

Bonjour.

"Le souci c'est que les bipolaires les câbles chauffent mais pas terriblement". Redites nous ça en bon français, je ne suis pas sûr de comprendre.

"Y' a-t'il une correction ??". Pareil.

Pour vos clims, les 2670W sont la puissance restituée, ou la puissance consommée sur le secteur? En général, une clim donnée pour 2670W ne consomme que 700 à 900W, éventuellement jusqu'à 1300W dans certaines circonstances.

Cordialement, Dom.

PL : une voiture, ce n'est pas 20g de CO2 aux 100km, mais plutôt 120g au km... :-)

Sachant qu'en fait la voiture française moyenne serait plutôt vers les 170... Car les gens conduisent rarement comme ceux qui établissent les chiffres des constructeurs.

Si Schrader il y a, elle est invisible, dans l'UI, il faut enlever une partie du carter pour la voir.

Quant au gaz, il faut avoir la notion des quantités. De même qu'un m3 d'air pèse 1.3kg, un m3 de R410 pèse 3.82kg. Donc si votre machine contient 800g de gaz, cela fait environ 210 litres. C'est quand même assez peu, il va se diluer dans l'air, puis être évacué par les ouvertures et la VMC ; il n'est pas toxique, simplement il n'entretient pas la vie puisqu'il n'a pas d'oxygène libre.

Eh oui, on touche là au point faible de ce genre d'appareil (split mobile), la résistance des liaisons cuivre, bien plus fragiles que de simples fils électriques. Il est probable que l'appareil a perdu tout son gaz après une remise à l'intérieur de son bloc extérieur.

Comme c'est un haut de gamme, j'imagine que le fabricant a prévu une valve schrader (comme pour les pneus de voiture et de VTT). Dans ce cas on pourra y mettre un mano pour voir si elle est complètement vide ou non. Pour quantifier la perte, il faudra qu'un frigoriste ravale le gaz restant pour le peser.

En attendant, vous pouvez mettre de l'eau savonneuse sur les raccords, mais vous ne verrez des bulles que s'il reste encore un peu de gaz, ce qui n'est pas acquis.

Cordialement, Dom.

Et est-ce que vous le manipulez physiquement tous les jours? Par exemple pour sortir le bloc extérieur sur un balcon ou une terrasse. Si oui, on pourrait imaginer une microfissure au niveau d'une pliure d'un tuyau de liaison (en cuivre je suppose?), ou un raccord qui se serait mis à fuir à force qu'on lui tire dessus... Dans ce cas, ce serait évidemment un manque de gaz.

Oui, apparemment la version allemande n'a pas droit au schéma.

Le compresseur est bel et bien inverter, donc oubliez mon histoire de condensateur. Il y en a un pour le ventilateur extérieur, en revanche, mais il n'est pas suspect pour votre panne.

En page 12 de la dernière doc, il y a des indications en vue de diagnostics. Rien au niveau des voyants qui pourrait trahir un problème?...

Bonjour.

Effectivement c'est un mobile split déconnectable à plus de 2000€!

Il se peut que le condensateur de démarrage soit HS, ça arrive fréquemment sur les machines non-inverter. Dommage, il manque le schéma dans votre doc, par contre il y a sa légende en dernière page. Cela permettrait de confirmer que ce n'est pas un inverter, au moins au niveau du compresseur. Vous ne l'avez pas par ailleurs, ce schéma?...

Bonjour.

Votre prose n'est pas des plus claires. Initialement, avant toute intervention, quelles UI ne fonctionnaient pas? La 1 et la 4, ou une autre combinaison? Une chronologie précise serait la bienvenue.

La machine du haut concerne les 1/2/3, celle du bas les 4/5/6. Pas inutile de le rappeler, un internaute avait changé le(s) STRF sur la mauvaise carte...

Sur la carte du bas, vous pouvez les changer aussi, en général ça guérit les problèmes. Si un changement de régulateur n'a pas d'effet, la panne peut être due à un autre composant.

"Peut être que j'ai dû mal faire le soudage" Donc sur la carte du haut, parce que vous mettez cette phrase juste après que vous mentionniez la carte du bas. Si vous soupçonnez vos soudures, regardez les à la loupe et/ou postez un gros plan de la zone.

Normalement les nombreux sujets traitant de RAM130 auraient dû vous indiquer quel IC devait être changé (et non les 2). Mais je peux comprendre que vous ayez voulu remplacer les 2 pour redonner un coup de jeune à la machine. Du coup, parmi les 2 que vous avez enlevé, il y en a un qui doit encore être bon. Si toutefois j'ai bien compris ce que vous vouliez dire.

2 flashes LD304 indiquent absence de communication avec l'UI2. Normal dans votre cas.
4 flashes LD301 indiquent un autre problème, IPM/compresseur. Pas vraiment de rapport...

Les cartes doivent toujours être disponibles, mais ce n'est pas le même budget du tout...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose que vous êtes dans le même cas que ci-dessus, à savoir une non-inverter (=tout-ou-rien). Si c'est bien ça, confirmez qu'il n'y a pas de carte électronique dans l'unité extérieure.

Une photo de votre pièce en place et câblée permettrait de se faire une bonne idée. La bobine du relais doit être une 230V, mais ce serait bien de confirmer.

Cordialement, Dom.

Euh... j'avais dit "quelques mA". Avec votre pile "en direct", si elle est en bonne santé, vous avez pu injecter jusqu'à 300 ou 500 mA. Je ne parierai plus grand chose sur la santé de vos optos. :-(

En voyant que la méthode préconisée ne marchait pas, il aurait fallu dessouder les optos pour les tester seuls. En fait, je crois qu'il va vous falloir passer par cette manip, au moins pour voir s'ils ont résisté à vos tests... Car le bond de 100 ohms à 3000 pourrait correspondre au trépas de la LED...

Ah oui, Homs c'est en Syrie, ici on parle d'Ohms :-)

Oui, tout à fait, c'est considéré comme un DIL/DIP. Si vous avez un doute sur n'importe quel semicon, allez sur (www.)alldatasheet.com, il y a presque tout en matière de datasheets.

Bonjour.

Pour tester un photocoupleur, faites entrer quelques mA dans la LED émettrice (alim 5V en série avec une résistance entre 1k et 3.3k). Le courant arrive broche 1 (marquée d'un point) et sort en broche 2. En mettant un ohmmètre en sortie (fil rouge broche 4, fil noir broche 3), celle-ci va devenir passante (quelques dizaines d'ohms) quand la LED est excitée. Normalement, carte non alimentée, ce test doit pouvoir se faire sans dessouder quoi que ce soit.

PC817 et 853 sont identiques, sauf que la sortie 853 tient 300V au lieu de 35 pour la 817. En principe, ils fonctionnent tête-bêche, l'un en émission, l'autre en réception.

Bonjour.

Je veux bien tenter de vous donner un coup de main, mais vous devez savoir comment je fonctionne : des photos recto verso. D'habitude la comm sur une UI utilise des résistances, des optocoupleurs, capas et diodes... +/- testables avec les moyens du bord.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"quand j'en allume 1" : est-ce que celui-là donne bien du froid?
"le Split qui était en panne refroidit à fond" : en ventilant?...

Je crois que vous êtes bon pour vérifier les 3 splits : vous en allumez un seul à chaque fois et observez quels tuyaux refroidissent et quel split donne du froid. Peut-être que les bobines et/ou les câblages d'UI ne sont plus dans leur affectation d'origine suite aux manips.

Bonjour.

La panne serait facilement explicable si vous êtes en triphasé et que les 2 groupes ne sont pas sur la même phase. Est-ce le cas? Dans ce cas, soit une surtension limitée à cette phase, soit ce qu'on appelle une rupture du neutre (temporaire, dans votre cas), et là il faut être devin pour savoir quels appareils seront touchés ou non...

Si effectivement les fusibles d'UI ont claqué, ce ne doit pas être bien compliqué à changer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"même problème que l’un des sujets abordés", quel sujet?... Quels sont vos symptômes?

Bonjour.

Votre machine est apparemment une tout-ou-rien (non-inverter), c'est une conception robuste, sans électronique dans l'UE. La bonbonne fait en sorte que le compresseur aspire du gaz et non du liquide. Sa sortie est donc en haut, comme la prise d'eau chaude dans un cumulus.

Si le gros condo ne fait plus son boulot, alors le moteur ne démarre plus, et comme dans ce cas il est pseudo bloqué, il consomme un courant prohibitif. Le mieux est de mesurer sa valeur. Qu'est-il écrit dessus? Avez-vous un capacimètre? Un ohmmètre?

Bonjour.

Aviez-vous bien inspecté les soudures des composants qui chauffent? Les résistances mais aussi le 3-pattes qui commande le transfo. Vérifiez la valeur des 4 résistances qui chauffent. Elles sont en // 2 à 2, donc vous lirez la valeur notée divisée par 2 (si je ne me trompe pas en lisant les pistes de cuivre).

Si tout est bon, soudez 2 fils aux bornes du condensateur n°2, en les rendant accessibles à une mesure de tension quand la clim est sous tension ou marche. Voyez ce que devient cette tension quand les symptômes arrivent.

Bonjour.

Aucune idée... je n'ai jamais eu de Dometic devant moi. En principe, les fils de la sonde doivent arriver sur la carte électronique par un petit connecteur, il pourrait alors suffire de les suivre... Ou alors passez au crible le manuel, mais je suppose que vous l'avez déjà fait.

Cordialement, Dom.

Vérigoude!

Merci du retour. Je pense que pas mal de pannes mystérieuses sur ce forum pourraient être guéries par ce genre d'intervention.

"Les autres Splits fonctionnent parfaitement". Mouais, attendez-vous quand même à ce que les autres fassent pareil dans un futur proche!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que le morceau de ferraille est celui que je désigne dans la photo? Si oui, il ne faut pas l'enlever, il sert à canaliser l'air expulsé. Si vraiment l'hélice frotte dessus, déposez la et rognez lui 3 mm en bouts de pales, et de manière équivalente sur les 3 pales pour ne pas la rendre bancale.

Si le concepteur a mis un ventilo, il y a une bonne raison. La clim ne marche pas sans...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas grave si des choses vous ont échappé, je répondais surtout à Jima.

Les cafés, c'est pour accompagner les sucres!.. :-)

Bonjour, et la bise à Céline.

Si vous remettez le moteur, puis remettez la clim en marche, est-ce que tout fonctionne dans un premier temps? Certaines machines ont un moteur de ventilo à 2 vitesses, commandées par 2 relais ; il arrive qu'un relais ne marche plus. Dans ce cas la machine part en surchauffe et surconsommation, et peut tomber le disjoncteur. L'idéal serait de faire le guet devant l'unité extérieure, et de voir la chronologie des évènements : arrêt ventilo (ou modification de vitesse), arrêt compresseur (avec ou sans vibration) et chute du disjoncteur.

Cordialement, Dom.

"Le fusible ne fait que sauter". Ben voilà, maintenant c'est clair, c'est ce qu'il y avait au début...

S'il y avait un court-circuit, le fusible claquerait immédiatement. Le condo du compresseur est probablement HS. Quand la demande de puissance arrive à son max, le compresseur force et a besoin d'un condo en bonne santé. Sinon, il décroche, donc ne tourne plus, consomme un fort courant et c'est là que le disjoncteur ou le fusible saute.

10.8V ne me choque pas pour plusieurs raisons.

1/ Le 12V n'est pas forcément régulé aux petits oignons sur une carte de clim, alors que le 5V sera issu d'un régulateur très précis.
2/ Le driver du relais a un VCEsat qu'on peut estimer à 0.4V en moyenne, ce qui mettrait le 12V à 11.2
3/ Les relais commencent généralement à coller à 60% de la nominale. Là on serait à 90%. Je suis déjà intervenu sur une machine à laver Samsung qui alimentait ses relais 12V en 8.5V... et ça marchait.

Cordialement, Dom. (et bons cafés à jc54)

Bonjour.

Entre le 26 juillet et le 1er août, la clim s'est-elle arrêtée de temps en temps du fait que la température de la pièce était arrivée à la consigne? Si oui, est-ce que l'UI continuait à ventiler, soit quelques dizaines de secondes, soit en permanence?

Parce que si aujourd'hui à la fois le compresseur >>ET<< le ventilateur s'arrêtent, ce pourrait être dû à la consigne atteinte ou à cause d'un problème de sonde dans l'UI.

Ou alors autre possibilité : le ventilateur arrête de tourner, ce qui provoque 2 mn après le klixonage du compresseur. Pour valider cette piste, mettez la en marche et restez le temps qu'il faut devant l'UE. Observez la simultanéité ou non de l'arrêt du ventilo et de l'arrêt du compresseur.

Goude!

En fait avec un peu d'expérience et de sens logique, ça ne pouvait guère être que cela! Voilà un dépannage qui ne m'aura pas demandé beaucoup d'efforts!... :-)

Bon vent. Frais.

C'est une possibilité. Pour éventuellement apporter de l'eau au moulin, mesurez de temps en temps la tension AC aux bornes des contacts du relais (ou des sucres) quand le compresseur tourne vite (forte demande). Si plus d'1V AC les contacts sont à nettoyer.

Et le compresseur?... avais-je demandé!! J'ignorais que c'était si difficile que cela de lire 3 lignes...

Bonjour.

Le cylindre est à priori un condensateur de moteur. Je dirais de mettre les 2 bleus sur une cosse double, et le blanc seul sur l'autre cosse double. Qu'est-il marqué sur le cylindre? Normalement "xµF" et "xxxV". Si entre 1 et 3 µF, c'est pour le ventilo ; si entre 10 et 35µF, plutôt pour le compresseur.

Cordialement, Dom.

Si vous dites que c'est aussi bien de refroidir l'échangeur chaud avec l'air qu'on vient de refroidir, alors vous direz aussi que c'est bien de mettre une éolienne sur le toit d'une voiture pour récupérer de l'énergie qui participera à la propulsion de la voiture...

Je pense que le concepteur de l'Unico, sachant qu'il prend l'air dehors, n'hésitera pas à sur-ventiler l'échangeur. Autrement dit, en prenant l'air de la pièce, vous risquez de faire entrer encore plus d'air que ne le ferait un monobloc. Un calcul comparatif des 2 configurations serait intéressant mais il nécessiterait d'avoir toutes les données de débit d'air et de températures de fonctionnement, mais je doute qu'elles soient disponibles pour cet appareil.

D'autre part cet appareil est inverter, donc il adapte la vitesse du compresseur et du ventilo "extérieur" aux températures extérieure, intérieure et de consigne. Ne faites qu'un trou si ça vous chante, mais vous vous exposez à des surprises...

Et n'oubliez pas que c'est le premier trou qui est difficile, le 2ème va toujours plus vite! :-)

Bonjour.

C'est pourtant facile à comprendre. Quand votre pièce est à 22° alors qu'il fait 35° dehors, un monobloc va faire entrer dans la pièce de l'air à 35° par les dessous de portes et aérateurs de fenêtre, voire la fenêtre par laquelle on évacue l'air... ce qui est un inconvénient et gâche une partie des frigories.

Le Unico avec ses 2 trous ne va pas toucher à votre air à 22°. Certes il va refroidir son échangeur avec de l'air à 35° au lieu de 22, mais ce n'est pas vraiment un problème. Aucune entrée d'air à 35° dans la pièce avec ce système. Rendement bien meilleur.

Cordialement, Dom.

Vous avez bien remplacé les sucres par d'autres 33 ohms 5W? Si ce sont des 2W, ça pourrait expliquer. Ou alors les contacts du relais sont sales et font mauvais contact. Car je le répète, les sucres fonctionnent 5 secondes après une remise sous tension, après ils sont court-circuités par le relais.

Bonjour.

Attention : ne jamais enlever ou remettre le câble du moteur avec la machine sous tension, risque élevé de griller le moteur. Attendre 1 ou 2 minutes après la coupure du courant.

Bonjour.

PL : Ben oui, mais avec votre style télégraphique, j'avais compris "la carte dans l'UI qui porte le récepteur"...

Je vous mets une photo avec les condos chimiques suspects. Plus le chiffre est petit, plus il est suspect, donc commencez par le 1. A titre provisoire, vous pouvez laisser l'original en place, juste souder un autre en parallèle, et avec la bonne polarité. Attention, le 3 est un haute tension.

Vérifiez aussi les soudures des résistances qui ont fortement chauffé (circuit imprimé bruni).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, non et re-non, le courant n'arrivait pas DANS le climatiseur. J'ai 3 machines de ce type, et je sais parfaitement comment elles fonctionnent. Est-ce que quelqu'un chez vous a ouvert le split et a mesuré avec un voltmètre 230V sur son bornier d'arrivée secteur, très certainement non.

Par contre la surchauffe (en fait un fonctionnement intense) a pu créer un mauvais contact dans un porte fusible ou un petit disjoncteur au niveau de votre tableau électrique, et le fait de l'avoir manipulé a guéri le problème. Voilà en fait ce qui a dû se passer!

Quand je pose des questions aux gens qui exposent leurs problèmes, j'ai tendance à les croire quand ils me répondent. Je n'avais donc aucune raison de soupçonner votre tableau électrique puisque vous me disiez que le jus arrivait dans le split.

Bonjour.

Dans vos 2 réponses ci-dessus, je n'arrive pas à savoir si l'IGBT était HS ou pas. Précisez, car c'est important pour identifier les causes possibles.

Concernant l'appareil dont vous parlez, il y a un peu de lecture pour vous en question 2612, posts 66 à 76 : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144 (dans le 76, remplacer semaines par années...)

Vérifiez juste l'IGBT. S'il est en court-circuit, inutile de refaire un essai.

Vu de loin vous avez eu une coupure de courant. Oui, mais si elle a été précédée d'une micro-coupure à durée critique ou une baisse de tension temporaire (par exemple 150V, puis une remontée brusque à 230 puis la coupure définitive), l'IGBT a fort bien plus claquer à ce moment sans que vous vous en rendiez compte. Si le réseau se coupe, ça peut très bien être de manière "sale", avec des hésitations.

Je n'ai jamais vu de cas de claquage d'IGBT à une remise sous tension. Sauf si l'inductance a un problème, ce qui est assez rare.

Post 6 vous écriviez : "le courant arrive normalement dans le climatiseur".

Z'avez pas l'impression que vous racontiez n'importe quoi?... Vous n'aviez rien regardé du tout et du coup je perds mon temps à vous expliquer des choses hors sujet!!!

Dans ma 1ère réponse, je vous disais de regarder l'arrivée du jus!!!