Bonjour.

Les sondes sont visibles en question 2322, post 26 : Problème cycle court PAC Daikin air air
Celle dont vous parlez est sur les ailettes. L'autre prend la température du gaz. Vérifiez sa valeur, elle doit faire quelques kOhms, surtout pas 0 ni l'infini.

Cordialement, Dom.

Non, les 2 fils bleus alimentent la vanne 4 voies. Une électrovanne d'UI a 5 ou 6 fils qui arrivent dessus. Je verrais bien les 2 trucs rose et bleu en photo 6. Le rose a quelque chose qui part à gauche, ne serait-ce pas son câble?...

Bonjour.

Effectivement. Quand on appelle un garage à l'aide, on donne bien la marque et le modèle de la voiture...

Si c'est du LG, alors : défaut de démarrage de ventilateur. Vérifier s'ils tournent (intérieur et extérieur).

Bonjour.

Si c'est vous qui avez posté en question 2715 Panne clim Delonghi Pinguino hier, vous auriez peut-être pu me répondre, non?...

Oups, je n'avais pas relevé que c'est une clim mobile, donc sans doute monobloc, pas d'UI ni d'UE. Je modifie donc mon post ci-dessus en :

"Avez-vous une ou plusieurs cartes électroniques? On en voit une petite en haut mais il peut y en avoir une autre. Des photos recto verso de chaque carte ne seraient pas inutiles"

Alors on peut déduire 2 choses :

1/ Votre machine, qui est une tout-ou-rien (pas une inverter), n'envoie pas de tension sur le compresseur. Il se peut que le relais de puissance soit HS. Ou une sonde qui dit que la température est atteinte et que ce n'est pas la peine de le mettre en marche. Avez-vous essayé dans les 2 modes (froid et chaud)?

2/ les enroulements compresseur sont sains et prêts à fonctionner.

Avez-vous une carte électronique dans l'UE? Dans une T-O-R, ce n'est pas obligé. Si carte, une photo recto verso ne serait pas inutile. Si pas de carte, alors photos de celle de l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, je n'ai pas vu votre réponse hier. Effectivement, la 3ème semble en court-circuit. Sur une clim Carrera sur laquelle j'avais fait ces mesures, je trouvais 10k, 10k et 115k à 8°, ce qui est cohérent avec vos mesures, il y a le rapport 12 entre les faibles et la forte, comme chez vous. C'est donc une sonde en cuivre qui panne chez vous, de valeur nominale 5k à 20°. Soit vous changez le trio si vous le trouvez, soit vous en dégotez une de 5K en cuivre seule ou en couple, et vous la mettez à la place de celle HS. Tapez "sonde climatiseur" dans un moteur.

Cordialement, Dom.

Les EV sont en général proches des départs de tuyaux vers les UI.

Votre manip, une fois faite dans les règles, permettra d'éliminer certaines hypothèses.

Bonjour.

"se couvre de glace"??? Soit l'appareil est surpuissant, ce qui serait assez étonnant, soit l'air ne passe pas suffisamment dans ladite grille, et les frigories générées par l'appareil ne sont pas évacuées dans la pièce. Voyez s'il n'y aurait pas un obstacle dans l'appareil qui bloque l'air. Ou que le ventilo ne tournerait pas correctement. Avec cette glace, l'air expulsé dehors ne doit pas être très chaud, du coup.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention à ne pas trop accuser le tube alu. Si vous envoyez 10 m3 par minute d'air très chaud par le tuyau, vous faites aussi forcément rentrer 10 m3 par minute d'air extérieur, donc franchement chaud. Raison pour laquelle il est reconnu qu'une clim monobloc avec tuyau d'air est assez peu efficace. Pour être efficace, il faut un système split, soit fixe (unité murale ou console + unité extérieure), soit mobile (2 tuyaux de gaz font la liaison entre partie intérieure et bloc extérieur).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour vraiment "permuter" 2 UI, il faut faire ce que vous avez fait au niveau des 2 x 3 fils, MAIS AUSSI permuter les bobines des électrovannes (câbles de 6 fils, normalement). Car ces EV agissent comme des robinets pour le gaz : avec votre nouveau câblage, vous agissez sur l'UI 1, mais l'UE croit que c'est l'UI 2, puisque vos ordres arrivent sur le bornier 2. Du coup il envoie le frais sur l'UI 2. D'où l'obligation de permuter aussi les robinets.

Bonjour.

En théorie, votre idée fonctionne. En pratique c'est moins sûr. Votre clim va être dans une ambiance très chaude, par ex 32° ; pour qu'elle chauffe (et vous faire du froid par le tuyau), vous allez lui demander plus, par ex 36. Oui, mais est-ce faisable? En général les plages de température ne sont pas infinies... Regardez jusqu'à combien la commande vous permet de monter...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre idée de mesurer sur le connecteur n'était pas stupide du tout. Maintenant que le connecteur est innocenté, mesurez les tensions "en fonctionnement" entre bleu-noir, bleu-marron et noir-marron.

Puis coupez le jus, débranchez le fameux connecteur, et mesurez en mode 200 ohms les 3 mêmes couples de fils côté compresseur.

Bonjour.

Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui arrive à votre clim? Une crosse a encore cassé?

Perdu! Ca, c'est le composant qui reçoit les infra-rouges de la télécommande. :-)

Elle est ailleurs sur cette carte. Voyez la question 2323 post 21, les 3 dernières photos.
Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Il est marqué dessus R020, autrement dit 2 centièmes d'ohm. Elle a claqué parce que l'IPM (U708) a claqué.

Désolé, je ne peux pas vous aider plus, Daikin ne met pas ses schémas détaillés à disposition.

Quant à votre question sur les pièces, vous m'en demandez trop! :-)

Une photo de la fameuse carte qui porterait la sonde?

Bonjour.

J'ai des clims qui ont votre système de connexion. Alors 2 points : manœuvrer la manette le plus rapidement possible, un pschitt va se faire entendre un court instant pendant que vous la tournez ; plus vous la tournez vite, plus il sera bref. Et une fois la connectique passée à travers le mur, reconnecter aussitôt les 2 parties, car il y a risque de fuite légère mais permanente quand les mâles ne sont pas dans les femelles. Attention, la reconnexion est assez physique, le mieux est de le faire à deux, entre autres pour limiter le pschitt.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, les "sensors" dont il est question ici ne sont pas des sondes de température! (issu du manuel FTXS35K2V1B, pas K3, mais je ne pense pas que ce soit crucial). Je n'ai pas plus d'infos que ci-dessous.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Que donnent les résistances de ces 3 sondes à l'ambiante et à d'autres températures (verre d'eau avec glaçons, eau bouillante)?

Bonjour.

Quand une clim a un déficit de gaz, c'est le mode chaud qui trinque le 1er. Donc ce n'est probablement pas votre cas. A savoir, il y a 2 sondes dans l'UI. Une qui sert de thermostat d'ambiance et une autre qui est fixée sur un tuyau en cuivre (voire 2 autres). Il faudrait que vous testiez l'autre (ou les autres).

Cet hiver, la température extérieure est-elle descendue SOUS les +2°C? Supposez que vous soyez au Maroc, ça n'a rien d'obligatoire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après vos dires, vous auriez un mauvais contact au niveau du connecteur photo 1. Coupez le courant, ne touchez (surtout) pas le connecteur et mesurez la résistance entre les 2 fils bleus, puis les noirs, puis les marrons. Si une des mesures ne fait pas 0 ohm ou presque, c'est bien cela. Séparez les mâle/femelle, nettoyez les broches, surtout celles du fil à mesure mauvaise, et ça devrait repartir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Marque, modèle, symptômes de panne, photos recto/verso de la carte seront nécessaires pour qu'on puisse vous aider...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cet hiver, avec les températures basses, avez-vous eu des prises en givre de l'UE, suivies de dégivrages qui ont fonctionné normalement?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous pouvez aussi changer le STRL et déconnecter l'entité plasma si c'est effectivement elle qui cause problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense avoir compris que vous avez un bi-split, et que vous avez un problème uniquement sur le 12, le 9 fonctionne bien. Et quand vous arrêtez le gros, le petit continue à faire du froid. Confirmez.

Si c'est le cas, il est possible que vous ayez effectivement un problème de sonde. Si vous êtes courageux, permutez les, mais attention, c'est une manip un peu longue.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai ça... Confirmez avec les LEDs dans l'UE.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Belle illustration d'un langage de spécialiste, qui n'est pas toujours approprié, d'ailleurs.

Non, la volute péhèlienne est en fait la turbine, et plus précisément la turbine tangentielle. D'autres diront le "rouleau", le ventilo... Je viens de chercher un peu partout y compris dans une encyclopédie papier, "volute" n'est jamais assimilé à un engin qui tourne. Plutôt à des enroulements architecturaux ou de fumée.

Quant à la batterie, toujours péhèlienne, c'est l'échangeur à ailettes, pas la pile qu'il faut recharger. Certains ne jurent aussi que par "condenseur" et "évaporateur", sachant qu' il y a une chance sur deux que ce soit inapproprié, puisque les rôles des 2 échangeurs d'un ensemble split (et donc les noms) s'inversent quand on passe de mode chaud à mode froid.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a de fortes chances pour que les bruits soient transmis par le cylindre d'air contenu dans le tuyau, plutôt que par le matériau du tuyau lui-même. Dans ce cas, le fait de créer une sorte de siphon pourrait faire disparaître le problème. Faites faire un "U" très lâche au tuyau (donc plutôt un 'V") avant qu'il n'arrive dans la gouttière, de sorte qu'un peu d'eau reste dans sa partie basse. La courbe du tuyau n'a pas besoin d'être très profonde, 2 ou 3 cm devraient suffire.

Mais attention, cette eau +/- stagnante pourrait à terme créer une sorte de bouchon. Et en hiver, quand il n'y a pas de production de condensats à l'intérieur, l'eau pourrait s'évaporer et les bruits revenir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un fil 1.5 mm² qui se prend 25 A ne va pas fondre, il va juste tiédir. Et de toutes façons pas longtemps, car le disjoncteur va tomber. Quand un court-circuit se produit, on ne s'arrête pas à 24.9 A, mais on prend tout ce qui est disponible!

Pour info, un split mural consomme très peu d'électricité, 30 W typiquement ; des disjoncteurs 1 ou 2 A pourraient faire l'affaire, mais vous serez bien le seul à mettre ce genre de dispositif.

Dernier point, n'oubliez pas le COP. Un multi de 12 kW (restitués) va consommer entre 2 et 4 kW en régime de croisière, avec des pointes pouvant monter à 6 kW dans certaines circonstances.

En espérant vous avoir simplifié la tâche... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour le manuel, tapez dans un moteur de recherche OBH589. Le démontage est à la fin.

Cordialement, Dom.

Goude!

Donc c'était bien une tension continue qui n'était plus correctement filtrée (ou lissée). Cette tension portait des parasites haute fréquence issus de l'alimentation à découpage, et ces parasites faisaient perdre la tête au microP.

Le matériau "soudure" a changé depuis une quinzaine d'années, et ne comporte plus de plomb pour des raisons sanitaires. Mais du coup, la température de fusion est 30° plus élevée qu'avant, ce qui rend les interventions sur les cartes plus délicates.

Cordialement, Dom.

Eh bien il ne vous reste plus qu'à trouver un électronicien qui 1/ voudra bien le faire, et 2/ sera suffisamment soigneux et compétent. Il n'y a pas de grosse difficulté technique pour un gars expérimenté.

Cordialement, Dom.

Goude! C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette éventualité! :-)

Cordialement, Dom.

OK. C'est bel et bien réparable. Est-ce que le câblage de votre carte était identique à celui de la photo 2 de la réponse 2 de l'autre question, en particulier les fils qui arrivent sous les relais, les rouge/noir/bleu? Si oui, on peut même "squatter" le relais non utilisé pour remplacer celui qui a brûlé ainsi que sa base en circuit imprimé.

Bonjour.

Soit! Avec un oscilloscope, il serait facile de trouver le responsable parmi les 3 suspects, mais il faut en avoir un et savoir s'en servir.

Plus haut j'évoquais aussi la mini alim. Mesurez la tension aux bornes du condo chimique C17. Elle doit être stable, à environ une dizaine de volts, que le ventilo tourne ou non. Si ce n'est pas le cas, le condo jaune pourrait être devenu faible, ou un autre composant ferait des siennes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez des confrères en question 3229 : Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

Aux yeux d'un profane la carte semble bonne pour la poubelle, mais en fait elle est assez facilement réparable. Un relais s'est dégradé, ou un défaut dans le circuit imprimé a dégénéré.

Postez une photo de l'autre face de la carte pour confirmation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, j'ai eu un WE surchargé, pas le temps de parcourir le forum.

Pas normal de ne pas avoir de clac dans l'UE à la mise sous tension. Courant coupé, testez la santé de vos sucres, car ils ont pu griller instantanément si un court-circuit se trouve après eux. Testez aussi le pont de diodes, grosse pièce avec 4 broches près de l'IGBT. Il ne faut pas trouver 0 ohm entre 2 de ses broches.

Bonjour.

Désolé, j'ai eu un WE surchargé, pas le temps de parcourir le forum.

Votre niveau bas de 0.55V est, je trouve, beaucoup trop haut. L'internaute de la question 3052 trouvait plutôt 0.1V, voire carrément 0. Cela semble augurer que les flancs de descente du signal vont être lents, et sans doute trop lents pour un fonctionnement correct. Le Vout arrive sur le microP et sur une charge vers le + de 10k. Dessoudez une patte de cette résistance (R6) et voyez si cela n'arrangerait pas vos affaires.

Bonjour.

Désolé, j'ai eu un WE surchargé, pas le temps de parcourir le forum.

Pour les valeurs... ben si vous le dites... A savoir, on peut en général prendre une valeur jusqu'à 50% plus forte, et une tension de service plus élevée, sous réserve d'encombrement.

Cordialement, Dom.

Sur la photo de droite, vous avez 4 condos chimiques, 2 haute tension et 2 basse tension. Il est assez peu probable que le problème soit sur les haute tension, car ils sont quasiment en //, il faudrait que les 2 soient HS pour que vous ayez des problèmes. En revanche, vous pouvez avoir un des 2 basse tension qui ne filtre plus correctement la tension qui lui est affectée. Si j'étais vous je commencerais par eux. Mais si vous êtes riche, changez les tous, y compris le 5ème sur la carte fille. Attention à les mettre dans le bon sens, ils sont polarisés.

La mise en parallèle, c'est effectivement ça. Vous pouvez aussi souder la 2ème au milieu des queues de celle déjà en place, ça évitera de faire fondre à nouveau les soudures X.

Pour le test du tachymètre, mettez le fil noir du multimètre sur le 0V (fil marron du petit connecteur), vérifiez qu'il y a bien 5V sur le jaune avec le fil rouge du multimètre. Puis migrez ce rouge sur le "Vout" pour mesurer les états 1 et 0 de la sortie quand vous tournez la turbine lentement.

OK, donc ça élimine un problème de commande de turbine. Je verrais bien une alimentation parasitée par un condensateur chimique qui ne fait plus son boulot.

Refaites une photo en assez gros plan de la moitié haute de la photo 1 ci-dessus, en enlevant l'étiquette, puis de la même zone côté soudures.

Bonjour.

Donc il y a un mieux. Essayez une valeur de résistance plus faible, soit deux 6.8k en //, soit une 3.3k, voire 2.7k ou en dernier recours 2.2k.

Avez-vous testé le tachymètre du moteur (post 17)? Pour l'instant je ne peux pas encore dire avec certitude quel est la cause de la panne : optocoupleur (IC4), microP ou tachymètre.

Bonjour.

Il est important de préciser les choses suivantes. On suppose que vous avez complètement éteint la clim, et que son petit volet est donc fermé. Quand elle se met en marche toute seule,
1/ est-ce que le volet s'ouvre?
2/ est-ce que l'unité extérieure (UE) se met en marche?
3/ est-ce qu'après un moment du froid ou du chaud (lequel des 2?) est produit?

Aussi, est-ce que l'apparition du phénomène coïncide avec la mise en place d'un appareil chez vous utilisant les CPL (courant porteurs de ligne), par ex une box.

Car suivant le cas, on s'orientera vers un problème de commande de turbine, de microprocesseur ou de propreté d'alimentation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, je n'ai pas plus d'infos sur cette PAC, Sanyo ne met pas ses schémas à disposition comme le fait Hitachi, par ex. A part changer l'IPM concerné, je ne vois pas trop comment avancer.

Bonjour.

Ce sont des kOhms. La thermistance en sortie de compresseur est toujours 5 à 10 fois plus élevée parce qu'elle travaille à haute température. On en prend donc une plus forte de manière à ce que toutes les sondes soient dans la même gamme de valeurs en fonctionnement. Puisqu'une sonde voit sa valeur baisser quand la température monte.

Bonjour.

Tester les tensions sans tout connecter n'amène pas grand chose.

Quand tout est connecté, ne pas shunter le relais, s'il y a un court-circuit plus loin vous allez faire un feu d'artifice. Cela dit, il n'y a pas de ct-ct, puisque votre PAC marche presque.

TH001 sert à limiter le courant à la mise sous tension (gros condos à charger). 90 ohms est bon. L'avantage d'une thermistance CTP est qu'en cas de ct-ct, elle ne vas pas brûler comme le ferait une résistance de 90 ohms, mais monter en température et du coup centupler sa valeur.