Bonjour.

Que le moteur se soit mis en court-circuit pendant l'orage est possible, il arrive même qu'un moteur claque tout seul, sans orage. La personne qui a fait de l'entretien n'y est à priori pour rien, SAUF si elle a été amenée à débrancher le moteur avec la machine sous tension, ce qui serait quand même étonnant.

En ce qui vous concerne, si vous avez, suite à la panne, débranché ou rebranché le connecteur du moteur avec la machine sous tension, alors là vous avez de bonnes "chances" d'avoir claqué le moteur, ou la carte ou les deux! En effet le moteur a une partie haute tension et une partie basse tension, et débrancher à chaud l'ensemble peut faire arriver la HT dans les circuits BT et claquer ces derniers.

Déposez la carte pour travailler sur table (si vous trouvez cela plus pratique, sinon laissez la en place). Amenez le 230 AC sur la carte et confirmez que vous n'avez rien sur les points de tests déjà mesurés. Si toujours 0, voyez si vous avez environ 340V DC sur le gros condensateur. Si oui, mesurez la tension entre une des broches 5-8 du TOP256PN (c'est son nom!) et sa broche 4. Si 0, alors soit une piste a été coupée entre le + du condo et le primaire du transfo, soit le primaire a partiellement fondu et s'est mis en circuit ouvert.

Faites la même chose sur l'autre carte, peut-être que l'une des 2 est moins atteinte que l'autre. Sur celle du post initial, la piste entourée du bas est probablement coupée. Vérifiez aussi le fusible et la grosse résistance blanche de 4.7 ohms.

Cordialement, Dom.

Augmenter la vitesse de soufflage va effectivement dans le sens d'allonger les cycles, mais pour dormir ce n'est pas le pied...

Pour mesurer la durée d'un cycle... ben un chronomètre ou tout appareil avec des aiguilles... :-)

Cela dit je n'ai pas ce problème chez moi, j'ai en effet 3 clims non inverter, et dans celle qui chauffe une chambre, elle est arrêtée la nuit, l'inertie des murs maintenant une température correcte. Je ne peux donc pas trop vous conseiller sur l'art de réguler une clim inverter.

Bonjour.

Pour vos chambres, il est clair que 2 kW est surdimensionné, mais les UI de puissance moindre ne sont pas légion. Il faut quand même prendre en compte que l'UE est inverter et est censée baisser sa puissance quand la température se rapproche de la consigne. Mais si les UI fonctionnent en alternance, la puissance mini de l'UE est déjà importante pour une. Il serait peut-être intéressant dans votre cas de déporter la sonde de reprise pour allonger les cycles, mais si vos clims sont neuves, la garantie pourrait sauter si vous intervenez dedans. Auparavant, essayez diverses orientations des volets en statique (sans balayage continu).

Pour le salon, ça dépend de votre abonnement EDF. Si vous avez les heures creuses, il serait dommage de s'en priver, de laisser la grande pièce se refroidir et de la réchauffer quand le tarif est plein pot.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine qu'il s'agit là des 2 cartes d'origine. Sur la grande, on voit effectivement des pistes de cuivre qui se sont déformées et qui ont perdu une partie du vernis supérieur. Sont-elles coupées, à vous de voir, mais elles ont probablement vu un courant prohibitif (mais bref).

En tous cas, sur les 2 cartes vous avez des points de test des tensions continues. Mettre le fil noir du voltmètre sur GND et le rouge sur les autres (+5V, +7V, +29V...). Si 0, l'alim a claqué, dans ce cas le principal suspect est le circuit à 7 pattes. J'ai un peu de mal à imaginer que la carte d'affichage soit atteignable par une surcharge secteur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si les ailettes givrent, c'est que vous êtes en mode dégivrage (la température extérieure se rapproche de 0), et l'intérieur de l'UI va descendre à -15 typiquement. Avec le bruit de fluide qui coule et un gros bruit de souffle à la fin. Tout cela est normal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre Thermo est une bi-compresseur, alors que la RAM90 est une mono. C'est une grosse différence, mais ça peut éventuellement marcher, mais je ne peux pas être affirmatif. La moindre des choses est que vos UI soient toutes de la génération QH5.

Pour votre Thermo, d'après le schéma les 3 alims dépendent de la même ligne qui passe par R4, qu'il faudra vérifier. Il est IMPOSSIBLE que 3 défauts différents affectent les 3 alims, donc il faut chercher une cause commune, par exemple une R4 coupée, puisque vous dites que les fusibles sont bons.

Mais peut-être que le STRL ne peut pas démarrer parce qu'une résistance est HS, la R229, de 2.2 Mohms. Si votre multimètre est limité à 2Mohms, il faut dessouder la résistance et mesurer une tension continue avec cette résistance en série. Si la tension est de 12V, elle va tomber à 3.75V si la résistance est bonne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez en question 5796 (posts 15 et suivants) si vous n'auriez pas le même problème de résistance HS qui ferait que l'alim basse tension ne démarre pas (photos de la carte juste au dessus).

Cordialement, Dom.

Bonjour A (comme dans serre-dents).

Merci pour le mot sympa, j'ai effectivement un côté philanthropique, mais je suis loin d'être le seul, ce qui fait que je résous pas mal de MES problèmes grâce à d'autres forums, par exemple en mécanique auto, ou pour démonter tel ou tel appareil. Un grand maître en philanthropie est d'ailleurs Patrice, le créateur des forums Bricovideo, qui outre le travail de bénédictin quotidien pour gérer la vingtaine de forums, les interventions des internautes et la mise en forme des images, fait également un travail de l'ombre colossal pour rendre les questions et les réponses visibles lors des requêtes des internautes en détresse! Et figurez-vous qu'avec les hébergements de données, la location des noms de domaines et autres frais informatiques (y compris EDF pour sa batterie d'ordinateurs), il y est de sa poche de plus en plus souvent, mois après mois, car les recettes publicitaires ont fondu comme neige au soleil au fil des années... Voir pour illustration la question 4763, post 63.

Revenons à vos questions. Déjà, avis défavorable pour vos résistances! Non à cause des soudures, qui pourraient être effectivement plus belles, mais à cause de leur valeur et de leur taille. Quand on veut équilibrer 2 résistances, il faut les mettre égales. Votre 1200k va voir à ses bornes les 4/5 de la haute tension au lieu des 5/5 si elle était seule, et ce n'est pas un progrès drastique. Si vous mettez 2 résistances de 680k, vous auriez la moitié de la tension pour chaque, et là c'est nettement mieux. D'autre part, elles me semblent un peu petites, du coup le stress en tension et la dissipation au mm² seront accentués par rapport à des résistances de même valeur mais plus grosses. Votre montage va fonctionner un temps, mais il pourrait lâcher assez vite (6 mois - 1 an...) Dès que possible, passez à deux 680k, et plus grosses (1/2 watt).

La raison technologique est que pour atteindre des valeurs élevées, le matériau résistif doit être extrêmement fin et le déplacement des électrons dans ce film arrive à déplacer des atomes et casser des liaisons d'un atome à un autre, ce qui réduit progressivement le nombre de "routes" pour aller d'une extrémité de la résistance à l'autre et au final coupe la couche résistive. On voit le même genre de phénomène dans des condensateurs polypropylène utilisé dans des alimentations de petits appareils (alim condo série), le film métallique ultra fin, au lieu d'être bien homogène, finit par présenter une myriade de petits agglomérats de matière isolés les uns des autres. La capacité peut alors passer de 1µF à 0.01µF en quelques années, avec une panne à la clef, évidemment.

Votre condo peut être remplacé, mais il en faut un de classe X2. De tels condos sont prévus pour supporter le secteur en permanence. En cas de claquage pas trop violent, ils sont aussi censés cicatriser tout seuls, mais je ne suis pas sûr que ça marche à tous les coups, et ce n'est pas vous qui direz le contraire.

Pour le vernis, oui si vous êtes en milieu marin, sinon vous pouvez laisser tel quel. A vous de voir. Il existe des vernis spéciaux en vente dans les magasins spécialisés. Un produit non adapté pourrait précipiter une éventuelle corrosion.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Eh oui, vous ne m'aviez pas cru quand je vous ai dit ci-dessus que le moteur neuf était mort. Mais je ne blaguais pas, hélas pour vous. Le fusible qui claque vous confirme que la partie haute tension du moteur est désormais une passoire à électrons. Pour vérifier si la carte neuve est toujours bonne (parce que je n'en mettrais pas ma main au feu), je vous suggère la manip suivante : 1/ ligotez madame sur une chaise ou menottez à un radiateur en fonte 2/ coupez le courant 3/ connectez l'ancien moteur sur la carte 4/ remettez le jus et voyez si tout fonctionne 5/ re-coupez le jus 6/ enlevez le moteur... et seulement alors, 7/ libérez madame. :-)

Si vous ne voulez pas vous lancer dans d'autres frais, il faudrait rebâtir un moteur viable avec les 2 autres. Ou bien vous transplantez l'électronique de l'ancien dans le nouveau, ou bien vous prenez les roulements du nouveau pour les mettre sur l'ancien, comme je le suggérais à la fin de l'autre post.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je découvre votre réponse à l'instant, elle m'était passée sous le nez les jours précédents.

Votre modification ne marche normalement pas! Ou alors, et c'est la seule explication, cette marque utilise des routines de réaffectation automatique des splits. Je sais que ça existe sur certaines marques, mais ça complique la gestion... Parce que la machine doit aussi commander différemment les électrovannes. Si un jour vous notez un dysfonctionnement, il ne faudra pas vous étonner.

La solution que je vous proposais était beaucoup plus carrée à mon sens. Je vous l'ai donnée parce que vous avez une machine à 4 UI dont 2 ne sont pas utilisées. La carte d'alim porte en fait 2 alims (1/2 et 3/4). L'alim 3/4 étant HS, je vous suggérais sans le dire d'utiliser l'autre alim.

Oui, une pièce a lâché dans l'alim 3/4, panne très classique chez Hitachi.

Y'ace.

Bonjour.

En voyant votre avatar, je me suis dit "encore une sonde HS?"... En consultant les codes LG... ben oui, code 02, sonde entrée échangeur. ACE!

Bonjour.

"Si je l’éteins et la rallume..." Avec la télécommande ou en coupant l'arrivée secteur? Si vous n'avez pas encore coupé le jus, faites le pendant 2 mn. A la remise sous tension, il se pourrait que le reset ait tout remis en ordre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bravo, bel exemple d'autonomie. Vous m'épargnez un long post pour dire en gros la même chose qu'en 2600. Je vous conseille en tous cas d'appliquer ce que j'y disais en post 31.

Bon dimanche, Dom.

Bonjour.

Extrait d'une doc pour une autre UI Hitachi, à priori voisine de la vôtre (RAK50NH6)...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Goude!

Vous avez après le pont redresseur plusieurs gros condos chimiques qui, lorsqu'ils sont déchargés, vont pouvoir être chargés avec un courant TRES important. Si vous remettiez sous tension sans brider le courant, votre disjoncteur (quel qu'il soit) tomberait pour courant prohibitif. En mettant cette thermistance en série, le courant est limité à une valeur faible, le temps que le condos soient chargés (ça prend 1 à 2 secondes). Une fois les condos arrivés au delà de 100V, l'alim basse tension peut démarrer et, après une petite tempo, le microP commande la fermeture du relais pour que toute la puissance possible puisse être amenée au compresseur.

L'avantage de la thermistance par rapport à une résistance (comme c'est le cas sur d'autres marques), c'est que si vous avez un court-jus sur la HT, alors sa valeur augmente considérablement et réduit le courant de court-jus à quelques mA. Si vous avez plutôt une résistance de 100 ohms, alors celle-ci va dissiper 500W, autant dire qu'elle va claquer en une fraction de seconde. Et il faut la remplacer, en plus de la réparation du court-jus.

J'ai pas vraiment compris pourquoi votre condo grésillait une fois le secteur enlevé... Pas grave.

Donc sans ce condo (d'une utilité assez faible, il fait partie du filtrage), votre machine devrait pouvoir repartir. A moins qu'il y ait un 2ème souci...

Vous avez raison, le transfo est après la thermistance, j'avais mal lu les pistes des 2 faces : l'une d'elles rebrousse chemin pour atteindre le transfo. La chauffe de la thermistance pourrait alors être due à la seule consommation du transfo. Quand elle commence à chauffer, sa résistance augmente notablement, ce qui la fait chauffer encore plus : effet d'emballement.

Mais je suis surpris que l'on arrive à faire virer la thermistance avec uniquement le transfo et ses secondaires qui ne consomment pas grand chose. Dans une autre manip, court-circuitez la thermistance et laissez le montage sous tension. Est-ce qu'au bout de 5 mn le transfo commence à chauffer ? On voit un enroulement plus foncé que l'autre, est-ce dû à sa fabrication ou est-ce parce qu'il a bruni localement à force de chauffer ?

Pour votre grésillement lors du débranchement, cela semble dû au fait qu'entre "bon contact" et "conducteurs déconnectés" il y a un court instant où le contact est hésitant. A ce moment, le contact peut s'ouvrir en laissant les condos chargés en positif et le contact se refait quand le secteur est négatif, il se produit alors des étincelles dues à la forte tension instantanée.

Euh... je pense que je n'avais exploré toutes les facettes du problème! En effet la thermistance est APRES le transfo, lequel reçoit le secteur brut, comme je l'ai dit, aux bobines de filtrage près. Si la tension s'écroule au primaire du transfo, c'est que le secteur y arrive dégradé. Or qu'y a-t-il (en série) entre les cosses d'entrée et le transfo? Eh bien le fusible et les bobines. Et à la réflexion, les 8 soudures des bobines ne sont pas du tout géniales ; si l'une d'elles se met en circuit ouvert ou presque, alors il ne restera plus grand chose du secteur après elle, donc sur le transfo.

N'auriez-vous pas entendu un léger grésillement quand vous avez vu la tension du transfo baisser soudainement? Parce que dans ce cas ça expliquerait 2 phénomènes inexpliqués jusqu'à cette minute :
1/ la chauffe de la thermistance, car les étincelles de rupture créées par le mauvais contact font comme des vis platinées sur l'allumage d'une voiture, de la haute tension : les pics de tension sont alors absorbés par la varistance, mais assez vite la thermistance freine leur ardeur en devenant plus résistive et en chauffant.
2/ ces pics de tension à flancs très raides sont riches en harmoniques et ceux-ci arrivent à passer dans votre multimètre par effet capacitif avec le fil qui n'est pas relié, celui-ci jouant un peu le rôle de masse par effet d'antenne... Du coup le multimètre n'affiche plus 0! Chiadé, non?... ;-)

Bref, voyez s'il n'y aurait pas une soudure HS sur les 8 des bobines (un fil de cuivre qui n'est pas correctement immobilisé dans la soudure). Autres mesures électriques : la résistance entre les cosses d'entrée et le primaire du transfo doivent faire bien moins d'un ohm (2 mesures).

Bonjour Ediiith.

Non, la chauffe de la thermistance est absolument anormale, car ne va la traverser QUE le courant qui part vers le pont... et le pont est déconnecté! Mais si on regarde bien vos photos, on voit entre les fils qui partent vers le pont un petit composant noir, et je pense que c'est lui le responsable. On dirait bien une varistance, et il arrive que des varistances lâchent. Dessoudez ce composant (au moins une patte) et refaites votre manip décrite ci-dessus, les sorties du transfo devraient être constantes ad vitam aeternam.

Si pas de changement, alors c'est le condensateur noir proche du petit connecteur rouge qui fait des siennes. Même traitement (dessouder une patte).

Bonjour.

Euh... vous avez été un peu vite en besogne! Quand je parlais de changer la carte (post 5), je sous-entendais la carte qui porte le microP, donc (effectivement) l'autre... D'autre part il était prématuré de commander une carte d'alimentation, car on n'avait pas prouvé qu'elle avait un défaut. Si vous aviez mesuré toutes les tensions à leur bonnes valeurs, cela l'aurait innocentée. pour cela il me fallait vos photos...

Je reviens sur un point. Post 4, vous avez dit "pas de bruit de relais". Aujourd'hui vous dites qu'il y en a un. Vous confirmez la différence, ou vous avez un doute sur l'une de vos affirmations?

Proche des LD300, vous avez un petit bouton poussoir dit "service switch". Appuyez dessus une seconde et voyez si la clim démarre en mode froid comme elle est censée le faire. Relevez les éventuels allumages de LD300 qui suivent. Après 2 ou 3 minutes, appuyez à nouveau une seconde sur le switch (inutile de transformer la maison en frigo).

Cordialement, Dom.

Vous croyez que c'est l'UE qui dit à l'UI qu'il y a un problème. Mais en fait il y a un peu d'intelligence dans l'UI, et elle arrive à se rendre compte toute seule qu'il y a absence de communication avec l'UE. Ce n'est pas comme si l'UI vous disait que le ventilo extérieur ne tourne pas, car elle ne peut pas détecter toute seule ce genre de défaut.

Vous pouvez vérifier la bonne santé des 4 diodes des ponts. En particulier le 1er que vous mentionnez en post 12. Si une diode est en circuit ouvert, vous passez en redressement monoalternance, et dans ce cas, la tension après le pont pourrait baisser. Peut-être faudra-t-il le dessouder pour bien mesurer ses diodes.

Ce circuit permet de mieux lisser la haute tension et de faire en sorte que la clim se comporte comme une charge résistive vu du compteur. On appelle aussi ça PFC, power factor correction. Quand le transistor de commande du PFC est claqué (très courant chez Sanyo), on peut l'enlever et s'assurer que la machine démarre sans ce circuit (et que c'est donc la seule panne), mais il faut couper peu après car au bout de 2 mn la machine consomme un maximum et a besoin absolument du PFC.

Je vous l'ai fait déconnecter pour enlever une inconnue au problème. Je doute que cela marche mieux avec, vu que la carte ne fait même pas coller le relais de puissance, mais vous pouvez essayer en remettant le fusible. Si possible, reliez l'entrée secteur de votre alim sur l'entrée secteur de votre UE, pour qu'il y ait synchronisation entre la montée de l'alim extérieure et la montée de l'alim de la carte. Ça peut avoir une influence sur le processus de reset.

Quand vous ferez l'autre face, refaites une photo de la face composants, mais sans les câbles, qui masquent une bonne partie des composants.

Bonjour.

Non non, il n'y a pas de portes à enfoncer, il est légitime que vous posiez des questions si vous n'êtes pas sûr de vous, questions qui ne sont d'ailleurs pas saugrenues.

La manip que je vous propose est tributaire exclusivement du secteur brut, et non du secteur redressé (haute tension continue). Le petit transfo est branché sur le secteur, certes après le filtrage HF, mais le secteur brut quand même. Vous n'avez pas besoin du pont redresseur, ni de la capa qui sert à répartir la consommation sur une plus grande partie des arches de sinusoïdes secteur (fonction "PFC").

Protégez quand même les cosses des 2 fils AC qui partent vers le pont, pour éviter des court-circuits intempestifs.

Bonjour.

Impressionnant! J'avais lancé l'idée de la caméra pour la forme, en me disant qu'il y aurait peu de chances que vous puissiez le faire, eh ben si!

Je suis un peu surpris du courant relativement faible, qui peut somme toute être normal. Je vous suggère du coup de brancher votre alim 5V avec 2 longs fils soudés en "sortie de 7805", de tout remonter et de lancer la machine. Si elle tourne comme au bon vieux temps, alors un 7805 neuf résoudra votre problème.

Bonjour.

Il va donc falloir vérifier les diverses tensions que fournit l'alimentation. Ce qui est étrange, c'est que le secondaire 35V fonctionne, d'après vos dires. Cette tension se retrouve sur le câble qui mène à l'UI, et comme l'UI fonctionne, la présence de 35V ne fait aucun doute. Une crainte : c'est que le microP, qui gère tout et fonctionne en 5V, soit HS, ce qui vous condamnerait à changer la carte. Pour aller plus loin, postez une photo recto verso de la carte qui porte l'alimentation (celle de laquelle partent les fils vers l'UI, pas celle des LD300).

L'alim basse tension principale n'est pas sur cette carte. Même si vous y voyez un transfo et deux 3-pattes qui pourraient être des régulateurs. Vous pouvez néanmoins tester sur table une partie de la carte en photo. Amenez le 230 sur les cosses d'entrées que je devine proche du fusible et voyez si le transfo donne bien une tension AC sur ses soudures en sortie. Et sur le petit connecteur jaune vous devez trouver 2 tensions normalisées, je pense, par ex 5 et 12V (plus la broche 0V).

Donc vous l'avez compris, à moins que vous trouviez un défaut sur cette carte, il va vous falloir poster 2 photos de l'autre carte..

Coupez le courant 1 mn, et pendant qu'une personne le remet, l'autre regarde si les LEDs 300 s'allument, éventuellement brièvement. Ecoutez aussi si dans les 5 secondes qui suivent la mise sous tension un relais fait clac dans l'UE. L'alim basse tension fournit plusieurs tensions (5, 12, 15, 35V), peut-être qu'une reste à 0.

Aïe... Parce que les 36 ohms sont vus sous environ 1V (la tension fournie par le multimètre). 36 ohms feraient consommer 140 mA sous 5V. Mais à 5V, il y a des chances pour que le courant soit nettement plus fort car des circuits ne sont pas activés à très basse tension.

Le 5V alimente pas mal de choses sur la carte, mais surtout le microP... Si c'est lui qui consomme, vous êtes bon pour changer la carte, car la pièce ne se remplace pas.

Si vous (ou une connaissance) avez une caméra thermique, alimentez la carte sur table avec une alim entre 3 et 5V, entre le 0V et la sortie du 7805, et cherchez un point chaud à l'écran. Sinon cherchez le avec le dessus d'un doigt. Si la chaleur vient du microP, c'est mort. Cela dit, j'ai déjà vu d'autres composants créer des surconsommations, en général des condensateurs, soit chimiques, soit CMS... Dans ce cas, c'est réparable.

Bonjour.

"Suite à fil d’alimentation du circulateur plancher chauffant". Rajouter 2 mots n'aurait pas coûté beaucoup plus cher, et la phrase aurait gagné en clarté. Non?

Avez-vous vous coupé le jus 2 minutes pour resetter la machine?

Bonjour.

Il se pourrait que vous ayez une panne dans l'alimentation à découpage de la carte. Sur celle-ci, vous avez plusieurs régulateurs, pièces noires à 3 pattes montées ou non sur un dissipateur (radiateur). Ce sont des 78xx, où xx peut être 05, 12, 15... Entre la broche centrale et celle de droite vous devez avoir xx volts continus. Si 0, l'alim est en panne. Restera à trouver pourquoi. Dans ce cas, une photo de la carte en question serait souhaitable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous essayé en mode froid? Dès la demande, allez voir si l'UE a démarré (ou simultanément si vous êtes à 2 personnes). Si elle démarre, vous avez peut-être une sonde HS dans l'UI, qui en gros lui dirait "Fait assez chaud, pas besoin de mettre en route".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne sais pas qui vous a dit qu'une clim marche moins bien en dessous de 7° mais c'est complètement faux. Il est courant que l'efficacité baisse sous les -5° extérieurs, mais quand bien même à ces températures négatives vous restez entre 2 et 3 fois plus efficaces que des radiateurs muraux. Autrement dit, pour 1 kWh consommé sur le réseau, vous vous chauffez à hauteur de 2 à 3 kWh.

Perso, j'ai acheté et monté une clim il y a 12 ans, puis une autre l'année suivante, puis une 3ème 2/3 ans plus tard. C'est dire ma satisfaction. A l'époque c'était en vente libre. De nos jours, il va vous être difficile d'acheter une clim sans prouver par un contrat que vous avez réservé les services d'un pro pour la mise en service. Sinon le vendeur s'expose à une amende...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce condo marron n'est effectivement pas un condo de démarrage mais le réservoir d'énergie haute tension continue. Le bruit que vous entendez est certainement l'alimentation à découpage (ou le circuit dit PFC) qui vibre à quelques centaines de Hz ; le fait de bouger légèrement telle ou telle partie du montage peut avoir un impact sur la vibration en question. Pas d'inquiétude!

Cordialement, Dom.

Belles photos (que Patrice m'a transmises en VO, merci à lui). L'autre consommateur de HT (au repos) est l'alimentation, surtout si elle débite dans un court-circuit quelque part. L'IPM est aussi relié à la HT, mais sa consommation HT est nulle quand le compresseur ne tourne pas.

Je pense que tant que vous n'aurez pas mis un 7805 neuf sur la carte il est inutile d'investiguer plus avant. Sauf si vous mesurez sur la carte un court-circuit entre le 0V et sortie du 7805 HS, qui serait alors mort à cause de ce court-circuit.

Normalement, la HT fournie au ventilo dépasse les 300V DC. 230 n'est pas assez, on dirait que les condos réservoirs sont HS ou déconnectés... Et d'ailleurs ça contredit vos mesures du post 4 (325V).

Ou alors l'alim ne démarre pas (ou plus) et le microP ne peut pas fermer le relais de thermistance (limitation du courant de charge à la mise sous tension).

Avoir plus de 200V sur tous les fils du moteur est TRES inquiétant... Du coup, mesurez la résistance entre le fil HT et tous les autres... Pour votre question sur la compatibilité des moteurs, je ne peux vous dire avec suffisamment de certitude.

Bonjour.

Quels sont les symptômes de pannes pour les 2 installations? Qu'est-ce qui vous fait dire que les cartes sont HS, voire les compresseurs?

Si dégâts apparents sur une des cartes, ou les deux, postez en une photo.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etrange que vous trouviez de la haute tension partout... J'ose espérer que vous n'avez pas manipulé le connecteur du moteur avec la machine sous tension, car on n'a pas encore trouvé mieux pour griller un moteur (de ce type). 6LK, alors effectivement, trouvez-vous un autre moteur... :-( Le même ou en tous cas un qui a le même brochage de câble, éventuellement un peu plus puissant.

A moins que vous n'ayez pas pris votre point de référence au 0V qu'est la broche 4 du connecteur. Supposez que vous ayez une alim -1000V dans l'appareil et que vous preniez sa sortie comme référence, vous allez trouver environ 1000V partout sur la carte.

L'accélérateur du moteur n'accepte pas plus de 6V... parce qu'il est conçu comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Pourquoi les ampoules de phares de voiture ne supportent pas 24V?... :-)

Pour tester un moteur au multimètre, on ne peut pas faire grand chose. Juste vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit entre broches, surtout HT/GND et 15V/GND (fil noir sur GND). Car derrière, ce sont des circuits électroniques, pas de vulgaires résistances. HT/GND doit donner quasi l'infini.

Bonjour Greg.

Désolé, j'ai loupé votre message du 30/10, sinon j'y aurais répondu.

Bonne piste que le 7805. J'avais oublié de préciser que l'on amène du +12 sur la broche de gauche, si vous avez câblé au hasard et mis du -12, ça expliquerait la chauffe anormale. Pour le 7805 affecté au 13V, il va néanmoins donner 5V entre ses broches centrale et de droite. C'est la tension présente sur la centrale qui va monter sa sortie à 13V. Laquelle est manifestement à 0 au lieu d'être à environ 8V. Avec un 13V en fait à 5V, aucun relais 12V ne peut commuter.

Pour la haute tension, 295V est peut-être "correct" si votre secteur est faible. Normalement, vous devez avoir en haute tension DC 1.4 fois ce que vous avez en secteur AC. Exemple : 220V AC donnera 308V DC. Aux prochaines mesures, mesurez aussi le secteur AC en entrée d'UE. Et éventuellement sur les broches centrales du pont de diodes (peut-être y a-t-il une perte entre l'entrée et le pont).

Si vous avez chez vous des appareils électroniques HS ou obsolètes (vieille télé...), vous avez des chances de trouver un 7805 dans certains...

Pour vos photos, envoyez les par mail à "images.bricolage@gmail.com". Patrice les traitera adéquatement.

Cordialement, Dom.

... Si les conditions 35V ci-dessus sont respectées, vous pouvez aussi (à la place) permuter les câbles à 4 fils qui arrivent sur un coin de la grande carte, avec un connecteur noir et un blanc, identiques en forme. Ça vous évitera du démontage pour accéder à la carte des alims.

OK. Testez en Volts Continus la tension entre chacune des 4 paires de connexions en sortie d'UE. Sur une machine saine, vous devez lire 4 fois 35V. Si vous lisez (bien) 35V sur 1 et 2 et (probablement) rien sur 3 et 4, alors, c'est une première, vous allez pouvoir vous dépanner à budget nul.

Les alimentations 35V sont sur une carte qui ne fait que ça. Elle a 3 connecteurs, un à 2 fils qui lui entre une haute tension, et 2 autres à 4 fils, un noir et un blanc. Permutez les câbles qui arrivent sur ces 2 connecteurs et à priori ça devrait repartir...

Bonjour.

Vous avez en tout combien d'UI reliées à la machine extérieure? Parce que c'est normalement une 4 UI... Les UI "en panne" sont en quelles positions en sortie d'UE?

Je flaire la panne réparable pour 20 euros, mais j'attends vos précisions.

Cordialement, Dom.

Une fois que la carte a fait une 1ère tentative après un reboot, il n'est pas impossible qu'elle considère qu'il est désormais inutile de demander quoi que ce soit à ce flemmard de ventilo, d'où l'immobilité constatée...

Je n'ai pas de schéma de moteur, et ne sais donc pas s'il y a des protections internes. Quantité de moteurs claqués sur ce forum, donc on peut douter de l'efficacité des protections, s'il y en a... :-(

Pour la génération du 0-5V, utilisez plutôt une 18k et un potard de 10k, comme mentionné plus haut.

C'est la carte qui régule. Comme un conducteur : la voiture lui met à disposition accélérateur et tachymètre, et lui appuie sur l'accélérateur jusqu'à ce qu'il voie qu'il est arrivé à la vitesse qu'il désire, et là il relâche un peu l'accélérateur.

Autre manip, vu que vous avez l'air débrouillard. Sortez le fil 2 du connecteur femelle et reliez le délicatement à une alim variable avec 1000 ohms en série, - sur fil 4 et + sur fil 2. Attention, toujours couper le jus et attendre 2 mn avant de manipuler le connecteur, risque élevé de griller le moteur. Remettez le câble en place et mettez sous tension en standby. En passant la tension de 0 à 1-2-3-4-5V sur le fil 2, vous allez faire tourner le moteur à des vitesses croissantes. Si du moins il est sain.

Pour le décryptage des connexions fils 1 et 2, je ne peux guère vous aider, les photos ne permettent pas de voir comment c'est fichu... Et quand bien même, tout le monde a ses limites, y compris vot' serviteur!

Merci pour les questions ! :-)

On trouve les schémas Hitachi, très complets, et Samsung, un peu moins complets. Sinon c'est uniquement les schémas d'interconnexion des cartes entre elles ou des sondes et autres accessoires. Mais attention, il n'y a pas forcément corrélation entre la fiabilité et la mise à disposition des schémas.

Entre 4 (masse pour tout le moteur) et 7, on met une haute tension qui n'a pas à varier, elle sert d'alim pour la partie haute énergie de l'IPM intégré dans le moteur. Entre 4 et 3, c'est l'alim 15V, qui permet à l'électronique basse tension du moteur de fonctionner (génération du triphasé pour l'IPM, capteurs Hall, etc). Le retour de vitesse (1) donne normalement un signal carré qui commute suivant la position de l'hélice, testable machine sous tension mais en standby. Mettre un voltmètre entre 1 et 4 et tourner à la main l'hélice. La 2, c'est l'accélérateur de la voiture. Plus on met de volts sur ce fil, plus ça tourne vite, max 6V). Parfois les fils 1 et 2 ont leurs rôles inversés sur certains moteurs.

C'est donc un moteur sophistiqué, triphasé, à IPM intégré, que l'on peut asservir en vitesse avec le fil de retour. Essayez le test des effets hall comme décrit ci-dessus, ça pourrait être LA piste.

Bonjour.

Le jour où vous trouverez des docs détaillées de l'électronique Daikin, il fera plus beau qu'aujourd'hui...

Pour tester ce moteur, il faut une alim d'au moins 150V DC, une autre de 15V DC, et une 3ème variable 0-5V, (ou à défaut un potard 10K lin, une résistance 18k et un condo chimique). Avez-vous tout cela?... :-)

"Pour les démarrages suivants : seul le compresseur démarre". Le fusible neuf a claqué?...

Bonjour.

Un condo de démarrage ne se trouve QUE sur les clims qui ne sont PAS de type Inverter. Est-ce votre cas? De plus, un tel condo ne fonctionne pas si la clim est arrêtée... Mettez une photo avec le suspect, car je pense que vous n'utilisez pas les bons termes. Marque et modèle d'UE seraient aussi les bienvenus.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

A la réflexion, je pense que votre souci provient plutôt de l'électroménager qui se trouve dessous. Une partie de l'air chaud rebondit sur le toit des meubles (qui doivent faire dans les 60 cm de profondeur) et se trouve ré-aspiré, d'où des cycles ultra courts, l'air vu par la sonde montant très vite en température. C'est un cas de quasi force majeure pour déporter une sonde.

Si vous êtes bricoleur, fabriquez-vous avec du carton une gaine de section rectangulaire (genre 80 x 5 cm) et scotchez la en sortie d'UI pour que tout l'air chaud soit canalisé jusqu'à l'aplomb des façades de meubles. Je parie que cela améliorera les choses. Evidemment, c'est pour une manip, pas question de laisser un tel montage en place par la suite.

Non, c'est uniquement la R1T qu'il faut migrer. D'ailleurs l'autre sonde voit des températures qui peuvent monter à 80/90°, qui n'ont rien à voir avec l'ambiance...

Oui, ce serait bien R1T.

Vous êtes donc dans le cas de la question 2323, post 21... Dans le post 22, j'explique comment la déporter, mais vous serez peut-être réticent à faire ça pour ne pas plomber la garantie. A vous de voir.