Oui, ce serait bien R1T.

Vous êtes donc dans le cas de la question 2323, post 21... Dans le post 22, j'explique comment la déporter, mais vous serez peut-être réticent à faire ça pour ne pas plomber la garantie. A vous de voir.

Essayez de suivre les fils qui partent vers la gauche, on les voit arriver sur une pièce plastique noire, elle est peut-être cachée dedans. Sinon, il faut peut-être démonter le bornier vis/cosses pour accéder à la carte derrière (enlever juste la vis centrale au fond d'un puits).

En enlevant la sonde gaz de son fourreau, l'UI ne peut plus se rendre compte que le gaz à commencé à chauffer, et du coup elle ne démarre pas la ventilation. En revanche l'UE devrait démarrer, au moins pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'il y a une anomalie.

Bonjour.

Il est capital de savoir si vous disjonctez par fuite à la terre ou par courant prohibitif. Le temps de la manip suivante (et uniquement ce temps là), déconnectez le fil de terre et voyez si ça change quelque chose. Pendant cette manip, mettez des gants et évitez de toucher le métal de l'installation. Quelle que soit l'issue, remettez ensuite le vert/jaune!

Bonjour.

Je ne connais pas spécialement votre modèle, mais à priori vous nous montrez là la sonde gaz, et non la sonde thermostat... Des photos de sondes sont en questions 2322 et 2323.

Bonjour.

Pour une raison à déterminer (erreur de conception, mauvais montage, pièce partie...), la sonde reçoit de l'air chaud en provenance directe de l'échangeur. J'avais un problème similaire chez moi (qui générait des "cycles courts"), je lui ai tordu le cou en déportant la sonde à 3 mètres de l'UI. Depuis, ma clim marche H24 si nécessaire tant que la consigne n'est pas atteinte réellement à l'endroit où se trouve la sonde. Attention, le déport peut induire un décalage de température (nécessitant de programmer 24 pour avoir 21, par ex).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ces "trappes" (celle que vous fléchez et l'autre sur la face inférieure) sont des pièces que l'on casse pour faire sortir les tuyaux à gauche, latéralement ou par le dessous ; il doit y avoir les mêmes à droite. Dans votre cas, il vaut mieux démonter la façade. Pour cela vous avez des vis cachées derrière de petites trappes basculantes. On en voit une sur la photo, à gauche de la fente inférieure la plus proche du mur.

Cordialement, Dom.

Dans l'autre question, ce sont les 4 rectangles bleus qui jouxtent la zone brûlée.

Ben vous réfléchissez bien! La prochaine fois, vous nous donnerez toutes les infos dès le début! :-)

Recharger, recharger... il faut toujours chercher la fuite avant de faire ça. Pour votre porte monnaie et aussi pour la planète (1 kg de R410 réchauffe autant que 2 tonnes de CO2)

Bonjour.

En mode chaud, le split attend que la température du gaz soit suffisamment montée pour commencer la ventilation (sinon air froid, madame hurle!). Cette "temporisation" n'est pas appliquée en mode froid.

On dirait donc que votre sonde qui détecte cette température n'est plus bonne. Elle est fixée sur un tuyau de cuivre à droite du split. Mesurez sa résistance à différentes températures.

Pour votre diode, le plus probable est qu'elle est soudée en parallèle avec un autre composant de faible résistance, soit parce qu'il est normalement comme ça, soit parce qu'il s'est mis en court-circuit. Mesurez la résistance entre les pastilles du circuit imprimé. Si la valeur est effectivement faible, essayez de trouver pourquoi. Je ne peux guère vous aider, car vos photos ne sont pas assez précises et/ou nettes.

Mesurez les condos chimiques autour du transfo, au cas où l'un d'eux serait en court-circuit. Panne assez fréquente en électronique. Fil rouge du multimètre sur le pôle +.

Bonjour.

J'ai cherché sans succès ce que pouvaient signifier vos divers clignotements. Je crains que sans un document suffisamment explicite on ne puisse pas arriver à grand chose sur ce coup... mais existe-t-il?...

Cordialement, Dom.

Piste intéressante, cette diode en court-jus! Et j'ai compris pourquoi il y a deux 7805 : l'un donne du 5V, et l'autre du 13V (c'est marqué sur le circuit imprimé), chose que l'on réalise en amenant du 8V sur sa broche centrale, par une zener ou tout autre moyen.

A la limite, un des 7805 pourrait être (aussi) HS. Que sont IC21 et 25, en forme de transistor? Des TL431?

Pour tester un 7805 dessoudé sur table, il faut mettre une alim 12V en entrée (0V au centre, 12V pin de gauche), on doit lire 5V entre pin centrale et droite.

Déjà il faut confirmer si un relais est bien collé, et savoir lequel. Vous avez 4 relais identiques, 3 alignés et un 4ème. C'est soit le 4ème soit son voisin immédiat (le 3ème). Retournez la carte (courant coupé), enlevez le connecteur de ventilo (5 fils) et mesurez la résistance entre les contacts (symbole interrupteur). Normalement l'infini. Sur le mauvais vous allez probablement trouver une résistance assez faible, entre 0 et 30 ohms.

Si vous n'avez rien de connecté sur la cosse "heater" (1er relais), vous allez pouvoir le prendre pour remplacer le mauvais. Si la cosse est utilisée, faudra en acheter un...

Bonjour.

Votre carte est-elle comparable à celle de la question 4702? Si oui, un des petits relais affectés au ventilo doit rester collé, et il faudra le changer. Sinon il pourrait vous arriver les mêmes ennuis que dans la question... en question...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est étrange qu'il y ait 2 régulateurs identiques... Vous êtes sur de vos lectures? Regardez bien s'il n'y aurait quand même pas 2 valeurs différentes, quelquefois les inscriptions ne sont pas faciles à lire.

De toutes façons, il y a un problème sur la carte, il n'est pas normal d'avoir vos résultats. Courant coupé, enlevez le connecteur du ventilateur et remettez sous tension pour voir si le relais colle et si les basses tensions montent correctement. Attention, ne manipulez jamais ce connecteur avec la machine sous tension, vous allez claquer le moteur.

L'alim fait face à une surconsommation, ce qui fait descendre sa fréquence de fonctionnement dans l'audible alors qu'elle est normalement ultrasonique. La surconsommation pourrait venir d'une diode de redressement qui serait HS. Mesurez les, il y en a une à côté des 2 condos chimiques de taille moyenne. Le gestionnaire d'alim (STRLxxx) pourrait aussi être HS, mais j'y crois moins.

Les démarrages de ventilateur pourraient laisser croire que l'alimentation à découpage fonctionne et que c'est le microP qui les cause. Mais après tout ce n'est pas si sûr...

Car avec un secteur à 220 AC, vous devriez avoir 309V sur les condos, et le secteur n'est plus à 220 depuis longtemps, plutôt 230 à 240. Tout cela pour dire que le relais qui court-circuite normalement la thermistance (à droite de T1/T2 sur le schéma (lu horizontalement)) ne le fait pas ; du coup la thermistance chute la tension, qui perd entre 20 et 40V. Et si le relais n'est pas commandé, il est possible que ce soit parce que l'alimentation ne fonctionne pas, ou pas bien. Le couple relais/thermistance sert à charger à courant modéré les condos, sinon le disjoncteur sauterait.

Laissez le fusible F4 une patte en l'air, et mettez sous tension (par une demande). Normalement, 3 secondes après le start, le relais doit coller. Le fait-il? S'il ne le fait pas, mesurez les sorties de l'alim. Pour ce faire, vous avez sous le transfo un truc à 3 pattes, probablement un régulateur 78xx, qui vous donne xx Volts entre la broche de droite et la centrale (le 0V). Il y en a un autre 10 cm plus à gauche avec le même aspect. Les valeurs xx peuvent être 05, 12, 15, 18... à vous de lire les inscriptions et de faire les mesures. Attention de ne pas faire de court-circuit entre les pattes.

Le rouge, mais c'est bien sûr, c'est marqué sur le schéma!...

Bonjour.

Petite erreur dans ma prose : cela faisait 12 mesures en tout et non 6, car il faut aussi les faire par rapport à N. Complétez du coup la série, on ne sait jamais.

Puis, machine sous tension mesurez la tension entre P et N, ou sur les gros condos. Attention, haute tension, normalement au delà de 300V DC. Voyez si durant une tentative de démarrage cette tension varie.

Puis répétez ces mesures après avoir enlevé le fusible F4. Le bruit aigu pourrait cesser. La haute tension pourrait être plus basse que précédemment.

On verra pour la suite suivant vos résultats. Quel est le fil qui part vers l'UI pour la communication?

Bonjour.

Pour qu'on puisse TENTER de vous aider, il faut au moins nous donner les références des unités extérieure intérieure... Si vous appelez un garagiste pour lui dire "ma voiture ne démarre pas", il va sûrement vous demander la marque et le modèle, non?...

Bonjour.

Quand je ne me manifeste pas, c'est que je ne me sens pas trop compétent pour aider les gens. En effet, avec Mitsu Heavy, les docs sont assez pauvres, et en tous cas ne donnent pas les schémas détaillés. Et très rares sont les sujets sur cette marque, donc j'ai peu d'expérience la concernant.

Pour mesurer les tensions appliquées au compresseur, le mieux est d'utiliser un voltmètre à aiguille, car les tensions sont extrêmement perturbées (hachées) ; les multimètres modernes captent la haute fréquence et du coup racontent n'importe quoi. Ou alors il faut leur mettre un filtre RC passe bas en entrée qui va éliminer les fréquences au delà de 150 Hz.

Vous pouvez toujours mesurer la santé des sorties de l'IPM, courant coupé, en testant en mode test de diode les 3 sorties par rapport à P et N (positif et négatif de la haute tension). Vous devez lire environ 500 (mV) dans un sens et rien dans l'autre. 6 mesures en tout.

Pour que je vous aide plus, il va falloir poster une photo recto verso de la carte UE...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"sur l’unité intérieure un fil déjà branché sort de la carcasse"... vous voulez dire un câble secteur avec une prise 16A au bout? Si oui, il faut ouvrir le split et vous devez avoir un bornier comme celui de la photo, et il faut réunir les 1 ensemble, les 2 ensemble, les 3 ensemble, et les terres ensemble. Le 3 (C) est le fil de communication.

Bonjour.

Chez Sanyo, sauf erreur de ma part, tous les E04 ne sont pas des erreurs de communication. Quels sont vos types d'UI et UE? PAC air-eau ou air-air?...

Bonjour.

Bonne suggestion d'Adel d'aller voir dans l'UE les LEDs de diag. Donnez nous aussi la référence de l'UE.

J'ai les schémas de la RAK35NH6 (sans A) et de la RAK18QH8 (sans S). Sur les 2, il n'y a que du 35V pour à la fois alimenter les UI et communiquer avec elles (2 fils par UI hors terre éventuelle). Il serait étonnant que les versions A et S reçoivent le secteur en plus du 35V. Une absence de 35V est une panne courante chez Hitachi. Tapez "hitachi ic1 ic2" dans le moteur de recherche du forum en haut de cette page pour des pannes traitées à peu de frais.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les consoles, c'est du +15/-15. Dans votre split vous avez du 350V DC, ce n'est pas le même genre de matos...

Vous n'auriez dû couper que le petit disjoncteur qui alimente la clim, cela n'aurait pas provoqué la scène d'horreur que vous décrivez. Dans l'électronique interne du moteur vous avez une partie 350V et une partie 15V, avec 2 signaux basse tension. En remettant le câble (ou en l'enlevant, d'ailleurs), vous risquez que le fil de masse soit remis le dernier (à quelques millèmes de seconde près, mais ça suffit, hélas), et du coup les circuits 350V cherchent leur masse à travers ce qui est disponible, ben les circuits basse tension, qui grillent...

"Avec un peu de chance" l'alim de la carte aurait pu survivre à la 1ère fonte du fusible, mais en en remettant un autre, il est probable que vous avez alors grillé l'alim aussi... Sans compter que les circuits basse tension sur la carte qui discutent avec le moteur ont pu eux aussi être détruits par le flash initial...

Bref, votre moteur tout neuf est probablement mort, l'alim de la carte est en panne, peut-être une autre zone de la carte aussi... La réparation, si elle est possible, risque d'être longue. Si vous voulez un peu d'aide, une photo recto verso de la carte serait souhaitable, mais le pronostic de la carte n'est pas génial.

Petite suggestion : comme c'est surement les roulements du moteur qui étaient fatigués, vous en avez des tout neufs à disposition.

Eddy M comme Murphy... Euh, la loi de Murphy, vous connaissez?... :-(

Cordialement, Dom.

... ou la 1991...
Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage

Bonjour.

Essayez la question 2049, sans garantie.
PAC Mitsubishi bloquée en mode chaud seul

Bonjour.

Classiquement chez Hitachi, 4 timer vous disent d'aller voir dans l'UE le clignotement des LEDs de diag (sur la bonne carte!). L'explicitation des codes est souvent placardée sous le capot que vous venez d'enlever.

Cordialement, Dom.

Le connecteur 3 fils envoie le triphasé au moteur (à fréquence et amplitude variables), le 5 fils informe la carte sur la rotation du moteur. Normalement 3 fils pourraient suffire (4 si l'on veut une détection du sens), mais bon, l'esprit Shadock est peut-être passé par là... :-)

Je profite du post pour vous corriger : "J'ai l'impression (?) que le problème vient de la fonction compresseur ? (c'est un 230Vac-Tri)". Non, un IPM de compresseur (inverter) lui envoie aussi du tri à fréquence et amplitude variables. Avec du 230 tri style EDF, vous crameriez le moteur en 2 minutes.

Bonjour.

C'est apparemment une électrovanne, qui permet ou non le passage du gaz. Normalement, c'est une pièce robuste. Mesurez sa résistance, elle devrait faire entre 1000 et 3000 ohms (estimation approximative). Sinon, vous pouvez enregistrer le bruit "de frottement" et le poster en mp3. Comme si c'était une image (mais option document).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos nouvelles NTC feront le job, mais uniquement quelques secondes, donc si les relais sont en parfait état et sont commandés correctement par la tempo à FET. Dans le cas contraire, vu leur taille, elles vont brûler 3 fois plus vite que les originales. Car leur puissance admissible est forcément plus réduite.

Une solution serait, par exemple chaque année, de mesurer les 3 condos et de vérifier l'état des contacts de relais. Ne pas hésiter à changer les éléments qui ont "évolué"...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'en crois la réponse 3 de l'autre question, vous avez bel et bien la même UE :
"Mon installation est la suivante :
une unité extérieure type Sanyo SPW-CR364GVH56B
une unité intérieure type Airpac ophely 354 (image 5)
et la platine filaire Sanyo rcs-tm80bg (image 1)."

Effectivement, votre explicitation de code erreur semble bétonnée sur le ventilo extérieur. MAIS il faut savoir qu'un microP alimenté avec une tension bruitée électriquement arrive facilement à dire n'importe quoi. Dans l'autre question, il était catégorique : "changez moi cette EEPROM!"

Si au repos votre ventilo tourne librement à la main, sans frottement, j'ai du mal à imaginer qu'il soit HS. En général, un ventilo est bon ou ne tourne plus. Il peut y avoir des exceptions, mais elles sont rares. D'autant que si votre moteur est alimenté par un IPM (gros circuit plat carte assy), il n'a pas d'électronique intégrée (en tous cas haute tension), juste des bobines. Mesurez les résistances des enroulements, elles doivent être identiques, quelques ohms. Reste que l'IPM peut avoir un problème, certes. Mais c'est pareil, si l'IPM était HS, il n'y aurait à priori pas de début de rotation.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très beau compte rendu de panne. A vrai dire, je me sens un peu désarmé pour vous dire ce qui cloche, mais il se trouve que vous avez le même genre de matériel que l'internaute de la question 4289. Sur sa carte, un condensateur chimique était altéré, son changement a rendu la vie à l'installation. Peu après, rechute. Du coup il a changé tous les autres et là c'est reparti durablement.

Pouvez déjà faire ça...

Cordialement, Dom.

R410A, ce n'est pas le modèle, mais le type de gaz. On ne pourra pas aller plus loin si vous ne donnez pas les références UI/UE...

Bonjour.

Modèle 410?... au R410?... Spécifiez mieux vos éléments intérieur/extérieur.

Essayez à tout hasard d'appuyer 3 secondes sur la touche "clef" ou "lock" s'il y en a une.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est une inverter ou pas? Quel âge a-t-elle? Vous l'utilisez en mode chaud? La télécommande provoque-t-elle des bips? Les ventilateurs intérieur et extérieurs continuent-ils à tourner? Une coupure 30 sec au disjoncteur résout le problème? Les références int et ext seraient souhaitables.

Cordialement, Dom.

Bonjour le Chti!

Merci pour votre récit. Quoique plutôt sommelier, ben... vous êtes un chef!

Pour votre sonde d'UI non installée, pas de chance, le microP les teste toutes!! Ca me fait penser à une chose qui m'est arrivée récemment. J'utilise depuis des années une imprimante multifonction uniquement pour scanner ; désormais elle ne veut plus marcher... parce que la cartouche noire est vide!!!

A la vôtre! Dom.

Punaise, mais pourquoi envoyer un tel déluge de photos??? Un grand nombre d'entre elles sont si proches les unes des autres qu'on peut les qualifier de redondantes, sans compter celles qui sont strictement identiques (par ex la 1ère et la 6ème du dernier groupe). Pitié pour le modérateur qui doit traiter chaque photo manuellement avant de la mettre en ligne... Et pour les mégaoctets que cela occupe sur les serveurs...

De toutes façons vous n'avez pas lu correctement ma réponse 1 : je demandais UNE photo RECTO VERSO de la carte SUR LAQUELLE ARRIVE LE CÂBLE DU MOTEUR. Sous entendu en indiquant le connecteur concerné.

Pour votre cosse libre, elle est sur un relais, et souvent les relais de puissance ont des accès par cosses mâles sur le dessus et par soudures en dessous, on utilise ce qui est le plus approprié. Regardez à la loupe la cosse, si vous ne voyez pas de rayure due à une cosse femelle, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée.

Bonjour.

J'y vois surtout une inutilité! Une PAC inverter débute son fonctionnement de manière progressive, et met en général 2 ou 3 minutes à atteindre sa puissance max. Faites l'essai en monitorant votre compteur électrique. Une pompe donnée pour 3kW max de conso attaque à moins de 500W, je pense.

NC = not connected!! Les mesures se font par rapport aux GND (ground/terre/référence).

Bonjour.

Un p'tit tour chez l'oculiste ne ferait pas de mal... la réponse est plus haut! :-)

Bonjour.

Pour le 3+1, autant pour moi, je ne pouvais pas lire ses inscriptions, ce packaging sert aussi pour des petits régulateurs. Et il fallait bien qu'il y ait un régulateur qui dégrade le >20V en 5V pour le microP. Mais votre gros plan donne la solution, c'est le 2x4 pattes, marqué 78L05... Voir 2 versions ci-dessous. Vous pouvez le tester si vous voulez.

Votre CMS est un 220µF 16V.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Voila ce qui s'appelle un long week-end! :-)

Pour votre culture, tapez "circlip" dans un moteur, et vous ne trouverez aucun de vos colliers plastiques, qui sont en nylon ou en rilsan, généralement. Si vous voulez les récupérer pour la repose, vous pouvez glisser une épingle dans la tête du collier pour soulever sa languette de verrouillage. Sinon, pince coupante et usage d'autres moyens pour regrouper les câbles au remontage.

La colle est là pour empêcher les connecteurs de se séparer, en général on met ça sur les appareils qui vibrent beaucoup, mais c'est la 1ère fois que je vois ça sur une carte d'UE. La colle s'enlève facilement avec une petite pince et en tirant, elle reste relativement molle.

Du coup vous avez le droit de relire la réponse 1...

Bonjour.

Eh beh, votre carte de gauche, c'est RelayLand! Concernant ses condos, il y en a certes 2 gros, mais aussi 3 en version CMS (composants montés en surface). J'ai vu pas mal de pannes dans ma vie causés par des condos chimiques CMS. Remplacez les aussi, mais par des versions classiques à 2 pattes. La zone noire indique le pôle moins.

Pour la carte de droite, l'alim n'utilise pas un transfo secteur comme l'autre mais est du type "à découpage". Là aussi, des condos sont fréquemment responsables de pannes, mais pour des raisons un peu différentes, vu qu'une telle alim marche à haute fréquence.

Sur la carte de gauche, le petit 3+1 pattes est un régulateur de tension. Il reçoit sans doute plus de 20V en entrée et sort sans doute du 5V. A mesurer en prenant garde de ne pas faire de court-circuit.

Oléron rime avec corrosion... Bien que votre carte ait reçu une couche de vernis, on lui voit des attaques d'air marin, en particulier photo 1 en bas à droite. Taches marron ou noires sur les pistes de cuivre. Il se peut que les autres cartes de la machine soient plus impactées. A vérifier une fois sur place, donc. La santé des pistes se vérifie à l'ohmmètre, elles doivent faire quasiment 0 ohm de part et d'autre d'une zone suspecte. Vous verrez des attaques marines en question 2980, posts 18 à 25 (et aussi 82 à 89)

Comme mesures sur la carte seule, vous pouvez mesurer la sonde (les 2 fils jaunes). En la chauffant, sa valeur ohmique doit baisser (environ 3% à chaque degré en plus). Même traitement sur les autres sondes... une fois là bas. Vérifiez R13 (en haut à gauche), elle n'inspire pas confiance. 300 ohms.

Je repose ma question : vous n'avez pas un document qui explicite les codes erreur? Soit en papier, soit placardé sur une tôle intérieure de la PAC... En plus vous n'avez même pas donné le modèle de PAC.

Bonjour.

15° d'écart, ça me semble correct. Il faut bien comprendre qu'un compresseur inverter ne travaille pas à la même vitesse suivant les circonstances. S'il fait 40° dehors, il va tourner beaucoup plus vite que durant votre essai d'hier. Et suivant la vitesse, des vibrations parasites peuvent venir accentuer ou non le bruit...

Bonjour.

Pour que je puisse tenter de vous aider plus avant, il me faudrait une photo recto-verso de la carte en question. Le VA n'est pas nécessaire au fonctionnement de base, les essais peuvent se faire sans ; enlevez-le, on verra plus tard pour le remplacer.

Quand vous dites "le ventilo démarre puis elle s’arrête", combien de temps tourne le ventilo? Et le compresseur tourne-t-il en même temps?

En fait, de 2 choses l'une. Ou bien un défaut interne à la varistance l'a fait brûler, et dans ce cas, cela ne devrait pas avoir d'impact sur le fonctionnement ; ou bien il y a eu réellement une surtension, et comme l'efficacité de ce genre de protection laisse à désirer, la surtension a pu créer un problème plus loin sur la carte... Il y a eu des orages vers chez vous avant la panne? De quand date le dernier fonctionnement normal de la PAC? Les clignotements sont répertoriés dans votre mode d'emploi (ou "affichés" dans la PAC)?

Bonjour.

VA comme varistance ou varistor. Ce n'est pas un condensateur mais une protection contre des surtensions pas trop violentes. Y a-t-il des signes de vie sur les cartes (LEDs allumées...)

Bonjour.

La question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne pourrait vous intéresser. Problème de condensateur(s). Mais du calme, ne nous emballons pas...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors, je traduis la prose de PL. Temps = TempERATUREs!! La reprise, c'est mesurer la température de l'air qui est aspiré (repris) au dessus de l'unité intérieure avant réchauffage ou refroidissement... Un paramètre important est en fait la différence soufflage moins reprise, qui est donc une différence de température.