Bonjour.

Tout d'abord j'ose espérer que vos gaines sont parfaitement emmitouflées dans les combles, sinon elles vont occasionner des pertes.

15.8A correspondent à 3700W de consommation, typique d'une machine >normalement< à pleine puissance, par exemple quand il fait 0° et que toutes les pièces sont en demande. Le technicien devrait pondérer son diagnostic en fonction de la température extérieure et de la demande des diverses pièces. Si lors du test vous n'aviez qu'une ou deux pièces en demande, le tout en régime de croisière, alors c'est complètement anormal.

Certaines machines très puissantes deviennent désastreuses en rendement à faible charge, car dans ce cas l'UI ne condense pas tout le gaz qui lui arrive, voire même tout le gaz reste gaz, et dans ce cas le COP descend sous la barre de 1!... La condensation du gaz dans l'UI est LE phénomène physique qui permet le bon rendement d'une clim en mode chaud.

Je vous suggère la manip suivante avec votre Linky. Coupez temporairement les appareils qui consomment de manière intermittente (frigo, congélo, M-à-laver...) et faites ceci :
1/ clim arrêtée (en veille), relevez la conso instantanée (en VA, proche des W). Conso C0.
2/ mettez en marche avec une seule pièce en demande très forte, attendez 10mn, relevez C1 et calculez C1-C0 = C-une.
3/ mettez alors toutes les pièces en demande très forte, attendez 10mn et relevez C2. Calculez C2-C0 = C-toutes.
4/ n'oubliez pas de remettre en marche les appareils arrêtés.

Si C-toutes est identique voire inférieure à C-une, alors c'est bien ce qui se passe. On a déjà eu le cas dans ce forum. Les températures de soufflage seraient aussi intéressantes à relever pour C1 et C2.

Dans une installation split ou multisplit, l'UE n'a absolument pas le pouvoir de déclencher les UI. L'UE a sa propre "intelligence" qui va ensuite adapter son fonctionnement en fonction des data transmisses par les UI.

D'autre part une rémission de 18 mois a prouvé que c'était bien sur l'UI que résidait le problème. 3 jours, on aurait pu douter, mais pas 18 mois. Par contre, un condo peut intervenir au 2ème ordre sur une panne due à un autre composant ou paramètre. Le microP, par ex. Ou la valeur DC d'une tension filtrée par le condo "fautif". Supposez que la tension de 5V soit en fait à 4.3, alors la fraîcheur du condo pourrait influer.

Les schémas... non. Encore faut-il savoir les interpréter, et de toutes façons le microP est un gros rectangle, en général, et ça nous fait une belle jambe si la panne vient de lui...

Bonjour.

Peut-être que le condo initialement responsable du problème a été remplacé par un neuf de mauvaise qualité. Tentez un nouveau changement...

OK... en fait, Jmmetais trompé dbouk1! :-)

Ben du coup le bouquin de l'UE vous incite à regarder aussi les 2 LEDs de l'UE ; et vous avez aussi les courbes des diverses thermistances. A votre ohmmètre!

Bonjour.

Vous êtes sûr de votre "diagnostic"? J'ai le bouquin de votre UI, réf OB378, 32 pages, et en page 15, on parle plutôt de thermistances (sondes) dans l'UE. Ou alors je n'ai pas tout capté?...

"J'ai un code 6 flash sur le indoor". Sur une seule UI ou sur les 3?

"Je précise que le ventilateur fonctionne". De l'UI, je suppose?

Bonjour.

Voyez la question 7608 : Panne EE02 PAC RACER YAPB-95HL
Dommage que l'autre internaute n'ait pas donné de nouvelles...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça peut venir d'un manque de gaz, mais aussi d'une obstruction de la sortie d'air brûlant (à vérifier impérativement) ou d'un ventilateur qui ne fonctionne plus, par ex parce que son condensateur est défaillant. Voir la question 7734 :
Problème climatiseur Dometic b2200 pour le schéma.

Bonjour.

Regardez vos factures gaz et électricité. 1 kWh sortant de votre clim vous coûtera 3 fois moins cher que ce qui est sur votre facture (environ 17ct TTC), donc environ 6 ct, grâce au COP. Au niveau gaz, vous serez 20% (pertes gaz brûlés) au dessus de votre facture (11 ct), donc environ 13 ct. Le chauffage gaz est donc 2x plus cher que par la clim... En plus, vu la tournure que prennent les conséquences de la guerre, il serait bon de laisser le gaz à ceux qui n'ont que ça pour se chauffer.

Bonjour.

Oui, une clim de 3.5 kW consommera au maximum la moitié, donc 1.7 kW soit environ 7A. Du 1.5 mm² fera donc l'affaire. La conso de croisière sera plutôt entre 2 et 5 A.

Vous n'avez pas dit votre mode de chauffage, mais si individuel, la clim pourra le faire aussi, avec des économies à la clef.

Bonjour.

Tout à fait d'accord avec mes prédécesseurs. J'ajouterais cependant que 6 kW est prohibitif. Déjà avec 2.5 kW, ce serait le jour et la nuit par rapport à une absence de clim ; disons que je verrais pour vous une 3.5 kW (12000 BTU). Il faut aussi penser un peu à la planète et... EDF l'été.

Personnellement j'ai 3 splits réversibles dont le plus vieux a 14 ans. Ils n'ont jamais marché une seule minute en mode clim, mais bon, la région et le fait que ce soit une maison jouent pour beaucoup.

Bonjour.

Le climatiseur est un monobloc entièrement dans la cave, ou c'est un split dont le compresseur est dans le garage?

Bonjour.

J'ai la doc de votre machine. Page 87, il est effectivement marqué 55-77, mais en page 91, il est marqué 20-22!... Encore un qui n'a pas relu sa doc avant de la publier!... :-) Pour moi votre ventilo est bon.

Pour chacun des 6 IGBT, il ne doit pas y avoir de court-circuit entre les 3 broches prises 2 à 2.

Bonjour.

Avant que votre installation ne démarre, elle ne sait pas le diamètre des tuyaux, la charge en gaz et la section des fils. Si elle ne démarre pas, c'est qu'il y a une autre raison.

Pour une installation neuve, on ne touche pas à la quantité de gaz si les liaisons font entre 2 et 30m. C'est lors d'une recharge en gaz (suite à intervention d'un pro) qu'on remet un peu moins de gaz si moins de 20m.

Donnez les modèles exacts de vos UI et UE, ça pourra donner des indications. J'imagine que c'est une machine triphasée?

Bonjour.

"Ma clim démarre toute seule"... Vous voulez dire "démarre normalement quand on lui demande", ou alors "démarre sans qu'on lui demande"? Comprenez que ça n'a rien à voir.

Si le condo du compresseur est faible, la clim va démarrer normalement mais plus le temps passe et plus on demande du travail au compresseur (la pression du gaz augmente), et dans ce cas il s'arrête et gronde quelques secondes jusqu'à ce qu'une sécurité arrête tout. Est-ce le cas?

Si le condo d'un ventilateur est HS, le ventilo concerné ne va pas tourner et la pression du gaz (et sa température) va monter jusqu'à ce que la sécurité agisse là aussi.

Les condos de ventilo font classiquement entre 2 et 4µF, celui du compresseur plutôt entre 15 et 25. A vous de les trouver et les (faire) mesurer.

Goude!

Merci pour le retour ; votre panne a été assez plaisante à résoudre, car vous m'avez fait confiance depuis le début. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un à l'écoute. Quant aux pros qui n'ont pas su vous dépanner, il ne faut pas leur en vouloir, ils ne sont pas formés pour intervenir sur les cartes au niveau composant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On dirait que le 12V est lui aussi régulé, sans doute par un 7812. Avez-vous inspecté ses soudures? Le 3ème gros composant à 3 pattes est le triac de commande du ventilo, c'est pas lui!

Je réitère mon conseil de mesures réponse 6. En ajoutant un 4ème fil : l'entrée du 7812.

Bonjour Tam.

Deux pierres à l'édifice :

1/ Le moteur est neuf (réponse 2), peu probable qu'il y ait déjà un défaut de bobinages
2/ Les valeurs ohmiques ne sont pas juges de paix. C'est le constructeur qui décide de la jauge des fils des 2 enroulements et du condo à utiliser.

Pour info, je viens de faire des mesures sur un moteur comparable (ydk-16-4). Enroulement condo 470 ohms, enroulement direct 330 ohms.

Bonjour.

Il ne vous aura pas échappé que dans l'autre sujet la panne n'a pas été réparée, j'ai juste aidé la personne à truander le système pour que la PAC chauffe quand même l'eau de sa piscine...

Votre point commun avec Braskane est que la pile est HS. Il est tout à fait plausible que lorsque la pile meurt la programmation de la bête parte à la poubelle... et dans ce cas les amateurs que nous sommes ne peuvent rien faire ; ou alors il faudrait renvoyer la carte en usine pour recharger la mémoire. Mais peut-être que je me trompe et que la situation est récupérable autrement, mais j'ai de gros doutes sur mes compétences pour vous aider...

Bonjour.

Sur les splits classiques de maison, la 2ème sonde est fixée sur les ailettes de l'échangeur dans lequel passe l'air intérieur. Sur votre matériel, je ne sais pas, je n'en ai jamais eu sous les yeux.

Comme je l'ai dit plus haut, localisez puis testez la protection (en jaune). Elle ne fonctionne peut-être plus (ne laisse plus passer le courant).

Entre la mise en marche et l'apparition du clignotement, est-ce qu'on entend quelque chose démarrer?

Bonjour.

Question vraiment bête : la turbine ne serait pas bloquée, par hasard, parce que ça expliquerait le ronflement. Si en glissant un doigt vous voyez/sentez qu'elle tourne librement alors OK.

Les soudures des 2 connecteurs sont-elles bonnes?

On peut alimenter le moteur "extérieurement", mais il faudra utiliser le condensateur. Le noir est le commun, on met la tension AC sur un fil (attention, pas n'importe lequel), et aussi sur l'autre fil à travers le condo. Le moteur va tourner plus ou moins vite suivant la tension utilisée. Il faudra laisser le petit connecteur en place, sinon la carte va croire que le moteur ne tourne pas et donner un code erreur.

Bonjour.

Le mieux serait que vous sortiez 3 fils reliés aux 3 pattes du 7805, et que vous remontiez la carte. Mesurez entrée et sortie par rapport à la patte centrale quand ça marche, et aussi quand l'affichage devient faible. Le problème semble lié à l'alimentation, mais les mesures demandées permettraient d'y voir plus clair.

Je pensais pourtant avoir écrit en bon français...

Essayez de voir si la protection thermique est bonne (laisse passer le courant en temps normal).

Il y a 3 condensateurs (en rose sur le schéma). Lequel avez-vous changé?

"La sonde est neuve". OK, mais mon tableau en haut montre qu'il y a 2 sondes! Laquelle avez-vous changé?

Euh... y'a un traducteur dans l'avion?... :-)

Vu que la machine a des périodes de fonctionnent normal, le régulateur stricto sensu est bon. Si les soudures sont suspectes, les refaire sera suffisant.

Bonjour.

Bombe givrante : pour refroidir des composants afin de détecter une sensibilité à la température.

Pour Tam : attention, la fonction PFC peut survolter intentionnellement la haute tension DC. Je suis déjà intervenu sur des TV de grande taille où la HT était bien à 315V en standby, mais montait à 390V dès la mise en marche

Bonjour.

En général, le 5V nécessaire au fonctionnement de la carte est produit par un régulateur 7805. Ce composants chauffe et peut parfois stresser ses soudures au point de les fissurer. Voyez cette possibilité. Condensateur fatigué, non, car insensible aux tapotements. Connecteur, non, car vous les avez manipulés. Relais, non, car ça n'aurait pas d'impact sur le 5V, vu qu'ils sont alimentés en 12V...

Essayez la protection thermique. A savoir, il y a 3 ventilos, donc 2 condensateurs pour eux, en plus de celui du compresseur. Lequel aviez-vous changé?

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Bonjour.

Voyez si ça peut vous aider...


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Bonjour.

Avez-vous confirmé que le ventilo était HS? Quelles valeurs de résistances mesurez-vous sur les 3 fils pris 2 à 2?

Il n'y a pas un mosfet mais six, montés style IPM. Il se peut effectivement qu'il y en ait 1 ou 2 en court-circuit. A vérifier à l'ohmmètre.

Avant que je ne donne un avis (ou d'autres personnes), quelques questions.

1/ Quels sont les marques et modèles des 3 éléments?
2/ Dans tous vos posts ci-dessus, le split à problème est toujours le n°2?
3/ Avez-vous contacté la personne qui a installé la clim, et si oui, que dit-elle?
4/ Un mp3 des 2 bruits mentionnés à 9H40 serait un plus.

Bonjour.

Vous avez été UN PEU plus clair. Mais reconnaissez que vous induisiez tout le monde en erreur en écrivant "il souffle le chaud". En fait il brasse l'air comme un ventilateur mais n'envoie pas de chaud!...

"Split 1 éteint et Split 2 allumé en froid > ko, ça ne refroidit pas". Est-ce que dans ce cas le groupe extérieur tourne?

Bonjour.

Votre 1ère phrase parle du mode froid. Pour votre 2ème phrase, vous avez mis en mode chaud ou c'est toujours en mode froid?

Rappel : les splits d'une installation multisplit doivent toujours être tous dans le même mode.

Bonjour.

A force de relire le "dossier", je redécouvre votre phrase du 12/04 : "maintenant le moteur essaye de démarrer et instantanément il se bloque et ronfle".

Je pense maintenant que le condensateur de déphasage du moteur était bien malade (arcs internes), et qu'il est désormais complètement HS. C'est exactement ce qui se passe pour des moteurs variés, compresseur, pompe de piscine, tondeuse à gazon ou volet roulant : le moteur ne tourne plus et vrombit à 50 Hz. Ce genre de condos dits "X2" sont auto-cicatrisants, mais quand ils ont plusieurs centaines de cicatrices, ils finissent par rendre l'âme quand même.

Le condo est le gros truc gris/noir au niveau du pan coupé du circuit imprimé. En général entre 1 et 3 µF, mais attention, assez haute tension (genre 450/500V). Si vous avez des cadavres d'appareils électroniques, il y a peut-être sur eux de quoi confirmer l'hypothèse. Si vous avez de quoi mesurer la capacité du condo, n'hésitez pas.

Bonjour.

Vous vous êtes fait avoir, il y a une petite piste qui relie les pattes 2 des 2 AQH! :-)

Mais bon ça n'explique pas le problème.

Bonjour.

Très surpris de vos résultats! Par contre il y a des choses que je ne comprends pas. Déjà, il faut s'assurer qu'on parle le même langage. La patte 1 est repérée par un petit cercle gravé. 1, 3 et 4 sont reliées dans l'AQH, la 7 n'existe pas, le triac de sortie est entre 6 et 8. Les 1,4 et 5 ne sont pas câblées sur le circuit imprimé (inutile de les souder).

Vous dites "j'ai constaté que la patte 8 est en l'air sur les 2". C'est à dire? Par une soudure mal faite, ou électriquement (dans ce cas par rapport à quoi, sachant que sur table le triac ne conduit pas...)? Parce que si la patte 8 n'est pas bien soudée sur le circuit imprimé, ça ne peut pas marcher... Une photo de vos soudures?

Vérifiez les 2 résistances de 620 ohms (parallèles aux AQH) et les 4 mises verticalement près des AQH.

Doc des AQH : AQH3223 Datasheet

Bonjour.

Il y a bien un relais dans votre UI. Il semble s'activer pour la communication UI/UE, donc je suis surpris que vous ne l'entendiez qu'après des années de fonctionnement. Vous avez des prothèses auditives depuis peu?... :-)

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Bonjour.

Je persiste dans mon hypothèse... jusqu'à preuve du contraire. Si c'était ma clim c'est ce que je ferais, mais bon, on peut toujours se faire avoir par un détail qu'on n'avait pas vu.

Bonjour.

Qui dit travaux dit poussière, peut-être que celle qui marche depuis décembre a ses filtres en partie colmatés...

Bonjour.

On considère que dans des conditions extrêmes donc rares la consommation électrique montera à la moitié de la puissance restituée, donc 2800W dans votre cas, soit 12A. L'arrivée du compteur se satisfera donc de 2.5. Quant à la liaison UE/UI, l'UI ne consommant que quelques dizaines de W, du 1.5 sera largement suffisant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour moi, sur vos 2 AQH, l'un est bon, l'autre quasiment bon mais mauvais dans certaines conditions qui n'ont pas été reproduites chez le prestataire. Quand votre compresseur démarre, il crée un appel de courant qui va se traduire par une petite baisse de tension secteur, et cela peut suffire pour passer d'un fonctionnement normal à un anormal quand un composant est à la limite du dysfonctionnement. D'autant que votre moteur d'UI est de type AC 230V avec condo déphaseur et commande triac. En plus, 2 triacs en série, ce qui n'est pas sain comme conception.

Voyez la question 1207 : Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre pour ma clim perso qui présentait une ventilation erratique au niveau de l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc je suppose que les AQH n'ont pas été changés... Dommage, vous auriez pu demander à l'entreprise qu'ils vous les permutent s'ils ne trouvaient rien, histoire de voir.

Ce qui fait un clic, c'est sans doute le relais 52C, qui envoie du jus sur l'UE, d'après votre schéma tout en haut. Si d'autres UI tournent aussi, alors il se peut que ça n'ait pas d'impact sur l'UE. A tout hasard, donnez le type de votre UE.

Si vos autres UI ne s'emballent pas quelques secondes lors de la mise en marche, alors on est bien sur une gestion déficiente de l'énergie envoyée au ventilo.

Bonjour.

Tapez "toshiba svm 10015" dans google et vous trouverez le bouquin de dépannage de votre équipement (chez manualslib). Page 66 et suivantes vous aurez de quoi faire un diagnostic avec l'aide de la télécommande entre autres. Enfin je pense...

... Je ne demandais pas quelle carte, mais l'endroit exact sur la carte, autrement dit entre quels composants l'arc est apparu. D'autre part je ne connais pas spécialement les cartes Mitsu, donc une photo avec l'endroit de l'arc serait la bienvenue.

Bonjour.

Le constructeur ne veut prendre aucun risque en demandant un délai de 12 heures. En effet, votre machine a probablement un réchauffeur de compresseur dont le but est de rendre son huile plus fluide ; c'est une résistance qui chauffe assez lentement le carter du compresseur. Cette précaution est légitime quand il fait -10 dehors, mais s'il fait plus de 5, on peut s'en passer. Je ne pense pas que ce soit ça qui explique le non fonctionnement de votre dialog. Essayez déjà de voir si vous mesurez les mêmes tensions qu'en réponse 8.

Bonjour.

"En prime un arc électrique se fait sur la carte correspondant à l'alimentation de l'unité intérieure". Savoir l'endroit exact où s'est produit l'arc permettrait certainement d'avancer dans votre problème. Une photo?...

Question subsidiaire : le déclenchement de l'inter est immédiat (1/10ème de s) ou assez rapide (2-3 s)?

Bonjour.

Votre réaction de changer l'IPM une première fois était tout à fait légitime ; il arrive en effet que des composants claquent, en particulier lors d'orages. Malheureusement, le fait qu'il y ait eu récidive laisse à penser qu'il y a autre chose...

Soit vous avez mal remonté le nouvel IPM (couple de serrage, graisse...), et il a surchauffé jusqu'à ce qu'une sortie claque, mais bizarrement c'est la même qu'avant alors qu'il n'y avait qu'une chance sur trois...

Ou alors il y a un problème dans les enroulements qui n'apparaît pas au multimètre. En effet les 3 enroulements sont plus ou moins en contact, séparés par le vernis du fil qui les compose, et ils peuvent être à des tensions très différentes, jusqu'à 350V. Si les vernis ont lâché, alors vous pouvez avoir un arc qui relie >temporairement< les enroulements...

Si vous êtes sûr de votre "montage", alors je crains fort que le compresseur soit HS. Si vous doutez de votre montage, alors changez l'IPM à nouveau. Si la même sortie dégage à nouveau... je crois que vous aurez compris.

Oui. Mais dans un 1er temps, tentez une permutation des 2 AQH. Si le comportement change, voire si le problème disparaît, alors c'est bien la bonne hypothèse. Vous pourrez alors l'esprit tranquille en commander des neufs.

Bonjour.

Vos 3 circuits sont des optocoupleurs, dont 2 au moins servent à la communication UI/UE. Peu de chances qu'il y ait un problème sur eux. Les traces sur IC121 méritent d'être enlevées, sans plus, à priori c'est cosmétique, un dépôt qui a mal vieilli. Attention à ce que vous dites, toutes vos mesures à "0" sont en fait à "1", et ça veut dire supérieur au calibre, en général l'infini. La seule mesure possible sur table avec un multimètre est de mettre fil rouge sur 1 et fil noir sur 2 en mode "test de diode". Vous lirez environ 1000.

OK pour les soudures, la photo initiale semblait montrer une anomalie, illusion d'optique. Donc pour moi, votre problème vient d'un AQH.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

C'est Patrice, le gérant des forums, qui me suggère de vous répondre.

Pour enlever un ressort, enfoncez un tournevis suffisamment fin dans le sillon et faites levier vers le haut pour faire sauter la pièce. Pour la remettre, appuyez avec les 2 pouces.

Vous avez surement 2 IGBT en court-circuit (leurs 3 pattes sonnent à 0 ohm). Les 2 autres n'ont fait qu'entendre le bruit. Quant au pont de diodes, il est probablement indemne ; vous le voyez en court-jus de par la présence des IGBT morts ; une fois ceux-ci partis, le pont ne devrait plus apparaître en court-jus. Pour enlever les morts, coupez leur d'abord les pattes, ça simplifiera le travail de votre petit fer. Mais il se peut que 25W ne suffisent pas. Pour aider, amenez de la soudure neuve pour faire un meilleur contact thermique.

Si le pad est intact, réutilisez-le. Éventuellement avec de la graisse s'il y en avait.