Donc l'hypothèse d'un déficit de gaz (10, 20 voire 30%), qui conduirait à une surchauffe en sortie de compresseur, reste valide. Surchauffe qui apparaîtra plus difficilement par températures froides (10° et au dessous).

A moins que votre nettoyage de la sonde de la réponse 7 ait modifié imperceptiblement un contact bâtard interne... A vrai dire, la température extérieure pourrait jouer aussi dans ce cas... Les pannes intermittentes ou instables sont les plus difficiles à trouver, quelque soit le domaine (automobile, par ex).

Bonjour.

Si vous aviez bien enlevé l'IGBT avant de faire ces mesures, alors l'IGBT et la diode sont HS. Mais j'ai l'impression que vous ne l'aviez pas enlevé, car un IGBT claque toujours entre la patte centrale et celle de droite, et parfois en plus entre la gauche et les 2 autres. Si l'IGBT était en place et que la diode était HS depuis longtemps, alors 1/ l'IGBT va sembler en court-circuit, 2/ il va être comme déconnecté pendant le fonctionnement, et du coup 3/ n'aura plus de raison de claquer. Donc je verrais bien l'IGBT "redevenir bon" si vous dessoudez (au moins) une patte de la diode.

Mais avant de dessouder la diode, observez ses soudures : sont-elles d'origine ou ont elles été refaites par quelqu'un? Si d'origine, cela indique que la diode n'a jamais été changée et qu'elle est probablement la cause de la mort du 2ème IPM... La fonction PFC étant inhibée, l'IPM dégage assez vite à cause des perturbations de la HT qui deviennent très fortes après quelques minutes de fonctionnement du compresseur.

Bonjour.

Non, ce n'est pas ça qui a fait disparaître les symptômes. En réduisant le passage de l'air en mode chaud, vous faites descendre la température en entrée de compresseur, comme avec mon sac poubelle de la réponse 1.

Vous persistez à ne pas nous renseigner sur les températures extérieures récentes, c'est pourtant un paramètre capital. Tant pis si vous ne voulez pas le comprendre.

Je parie 100 balles que ce sera le moteur de ventilation!! :-)

Vous pouvez la tester en place et en mode test de diode/bipper, surtout si l'IGBT est parti. Elle est en effet entre grille et émetteur de l'IGBT ; si celui-ci est en court-circuit total, la diode apparaîtra en court-circuit. Et du coup elle empêche les impulsions de commande d'arriver sur la grille de l'IGBT.

Bref, comme dit plus haut, elle ne doit pas conduire dans aucun sens, car c'est une diode très spéciale. Si elle bippe... ben c'est probablement elle qui aura causé la mort du 2ème IPM...

L'IGBT est-il en court-circuit (3 mesures, toujours position test de diode)?

"Lorsque la température de consigne réglée est atteinte."
Si la machine considère la température atteinte, alors vous avez peut-être une sonde qui ne donne plus la bonne info. Si la carte comprend qu'il y a 50° dans votre pièce, vous aurez du mal à la faire démarrer en chaud.

Bonjour.

Oui, condensateurs chimiques. En question 4289 Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne vous verrez les péripéties du dépannage d'une PAC similaire à la vôtre, voire la même (car vous ne mettez pas le modèle). Je ne garantis pas que ce soit LA solution à votre problème, mais pourquoi ne pas tenter cela dans un 1er temps.

J'ai déjà vu aussi des condensateurs dont une des pattes était complètement "bouffée" par une fuite d'électrolyte, c'est un cas où une pression sur la pièce restaure le contact pour quelque temps.

Si le fait de bouger ceci ou cela redémarre le système, ça pourrait aussi être une soudure HS ou de l'oxydation sur un connecteur (pour la "casser", débrancher puis rebrancher plusieurs fois tous les câbles, la machine étant hors tension).

Bonjour.

L'IGBT peut être en cause, mais ce n'est pas sûr. Car en fait vous n'avez jamais répondu à ma question posée dans la "réponse 2". En l'absence d'IGBT, l'IPM pourrait ne pas apprécier du tout la montée en puissance de la clim, qui intervient après quelques minutes de fonctionnement...

Quelle était la référence complète de l'IGBT mis en place récemment (et celle de l'original si vous l'avez toujours)?

Bonjour Tam.

Je reviens sur nos posts 51 et 53. Votre manip est claire et nette, j'achète, comme dit l'autre. Cela prouve que VOTRE multimètre, mis en VAC, place un condensateur en série avec les fils de mesure pour enlever la composante continue de manière indiscutable. Mais le mien, qui est un bas de gamme (mais qui fait son boulot très bien), n'a pas ce condensateur (trop cher!!). Du coup, pour une tension DC lue à 10.0V en DC, je trouve 21.7 et 0 en AC suivant le sens (je viens de le faire).

Conclusion : ça dépend des modèles. :-)

Bonjour.

Tant mieux si le changement du module a résolu le problème. Vos soudures HS ont pu générer des dommages durant le fonctionnement.

1000 ohms correspondent à une puissance de 50W environ. C'est probablement un cordon chauffant qui permet d'éviter la formation de glace au bas de l'échangeur. Il figure sur le schéma en réponse 14 (heater), en parallèle sur la V4V (et non V3V).

Bonjour.

La pièce au centre de la photo 2 est une électrovanne, sauf erreur. Un câble avec 5 ou 6 fils doit normalement l'alimenter. Après une remise sous tension, elle est réinitialisée par la carte, d'où le bruit.

Sur les 6 régulateurs de type 78xx (avec xx = 05, 12, 15...) la tension de sortie vaut normalement xx Volts.

Bonjour.

Un ventilo 230AC avec condo consomme dans les 50W, donc le "protéger" par un 5A est illusoire, car il autorisera une consommation de 1200W dans le moteur... Plutôt 1A lent (temporisé).

Airton étant du bas de gamme, je suppose que le ventilo n'est pas du type haute tension continue.

Si vous voulez qu'on vous aide pour une réparation, des photos de la carte (de préférence recto/verso) et du relais HS seront nécessaires. Le ventilo est toujours bon?

Bonjour.

Pour mesurer une tension alternative superposée à une continue, on ne peut pas utiliser le mode Volts AC. Un voltmètre AC fonctionne comme un voltmètre DC précédé d'une diode et d'une cellule RCR série/parallèle pour filtrer. Si vous mettez le + d'une tension DC sur le fil rouge, vous allez lire une valeur 2 fois plus importante car la tension continue est appliquée en permanence, au contraire d'une AC qui se voit privée de ses alternances négatives par la diode. Si vous arrivez à me comprendre, chapeau!...

Sinon pour vous aider dans votre diag, ben je n'ai plus trop d'idées...

Bonjour.

Il y a de bonnes chances pour que l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Sur les composants à 3 pattes A à E en question 2600 réponse 14 (il y en a un 6ème un peu en dessous, d'ailleurs), mesurez les tensions continues entre la patte centrale et celle de droite (tension de sortie régulée). Si vous avez 0V sur une (voire toutes), alors il y a effectivement quelque chose à investiguer. Attention à ne pas faire de court-circuit. Revenez avec vos mesures, on avisera.

Bonjour.

D'une manière générale, il ne faut jamais connecter ou déconnecter un moteur de ventilo avec la machine sous tension sinon risque élevé de griller le moteur (en tous cas pour certains types de moteurs). Avez-vous eu "une conduite à risque"?...

Bonjour.

Donc toutes les cartes de l'installation ont été innocentées, et les câbles sont bons aussi puisqu'ils ont été manipulés. Il reste les petits éléments comme les sondes, les vannes, mais je dois avouer que je n'ai plus d'idées pour votre problème... Surtout qu'on est là avec une installation neuve!...

Bonjour.

En tapant "sanyo e04" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page, on a 16 questions qui pourraient vous intéresser. Les avez-vous toutes parcourues?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien vous avez tout compris, ce n'est pas extra du tout! L'IPM a surchauffé et un des 6 IGBT a dégagé. Essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage pour dessouder l'IPM. A la limite, vous pouvez le passez à la meuleuse (dremel), et après vous pourrez facilement enlever les restes de broches. Ayant déposé l'IPM, vous pourrez lire sa référence et le commander en Chine pour pas cher.

Goudleuk Dom.

Bonjour.

Oui. HIC = circuit intégré hybride, donc l'IPM.

Belle photo, effectivement.

D'un autre côté, si vous n'avez pas de multimètre, ça va pas être facile d'avancer. On trouve des petits multimètres tout à fait corrects vers les 10 euros ; chez certains vendeurs même à 3€, à se demander comment on arrive à vendre des articles comme à des prix aussi bas...

Non non, je vous ai juste oublié, désolé. Ces temps-ci je suis sur plusieurs "dossiers" à la fois, et je mélange un peu les cartes... électroniques. Vos réponses n'étant pas mises en ligne tout de suite, je peux les louper si je regarde les nouvelles trop tôt.

Il est vrai que beaucoup de cartes ont ces 5 cosses, mais effectivement pas chez Sanyo. L'IPM sort sur 3 fils soudés notés U V W. Quant à N, c'est le pôle moins des gros condensateurs, et P leur pôle plus. Dans votre cas, les mesures demandent de déconnecter les fils au niveau du compresseur (bien repérer leur position).

Bonjour.

Très difficile de quantifier les besoins en clim pour des combles sans savoir :
1/ l'épaisseur de l'isolation et sa nature, surtout plafond et sous-pentes
2/ la surface des fenêtres (de toit?) et la présence ou non de volets EXTÉRIEURS.
3/ si c'est pour clim et chauffage ou uniquement clim
Un petit bilan thermique simplifié ne serait pas inutile.

Bonjour.

La question 5051 pourrait vous aider, bien que ce ne soit pas la même marque.
Problème chauffage sur certains splits

Bonjour.

En post 12, je vous demandais 2 photos, pas 7, une générale, reçue hier soir, elle est parfaite, et un gros plan. Ben là je reste sur ma faim : la seule des 6 qui pourrait être intéressante est la 4ème, sauf qu'un tiers de la photo c'est le mur et l'autre tiers votre pantalon. Ce que je demande, c'est ce qui suit, j'ai besoin de pouvoir lire les sérigraphies!! Vérifiez la netteté avant d'envoyer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Et pendant ces 5 minutes, est-ce que la clim a réagi et commencé à fonctionner?

Bonjour.

La photo semble montrer que sur votre machine aussi un des régulateurs a beaucoup chauffé dans sa vie, puisque le circuit imprimé a viré de couleur (au milieu de la carte). N'oubliez pas aussi les mesures de tension.

Eh bien voila, en insistant un peu... :-)

Les photos sont bien. Celle de gauche montre que le transistor hacheur (monté sur la plaque d'alu) a bien chauffé au cours de sa vie puisqu'il a fini par roussir le circuit imprimé au niveau de ses soudures. Même si la carte fournit apparemment toujours du 16V, les condos voisinent cette pièce très chaude, et finissent par sécher et perdre leurs propriétés.

Grâce à la photo du vendeur trouvé par Tam, on voit que le condo primaire est un 22µF 400V. Celui du secondaire est trop "enterré" dans les composants pour lire ses spécifications, je dirais à vue de nez 470µF 25V, mais prenez plutôt les valeurs que vous pourrez lire dessus.

Ah bah si vous n'avez pas vissé l'IPM, cela explique effectivement la rechute. Comprenez que ce composant de puissance pilote un compresseur qui consomme entre 1 et 2 kW, plusieurs ampères sur chaque phase, du coup ses 6 IGBT internes sont le siège d'échauffements qu'il faut absolument évacuer sinon l'IPM monte en température très vite, d'autant que le compresseur accélère constamment durant les 1ères minutes et que la pression en sortie (qu'il doit vaincre) augmente également. Pendant les 30 premières secondes, ça passe ; à la 3ème minute ça casse...

Mon hypothèse 1/ supposait que l'IPM était correctement vissé... Pour vérifier ses IGBT, mesurez en mode "test de diode", courant coupé et compresseur débranché, les valeurs NU NV NW UP VP WP. 5 cosses sont disponibles sur la carte. Pour chaque couple, mettez le fil rouge sur la 1ère cosse citée (pour NU, fil rouge sur N). Les 6 valeurs doivent être homogènes, environ 600.

Pour tester plus complètement un IPM, il faut être électronicien, et équipé.

Le transfo a l'air d'être celui d'une alim à découpage. Après 18 ans de fonctionnement, la probabilité que le condo de sortie soit sec est assez élevé. Celui d'entrée aussi d'ailleurs. Dans les 2 cas, éventuellement cumulatifs, il y aura du bruit à la clef.

D'un autre côté, comprenez que je ne connais aucune des bécanes que les internautes me donnent en pâture. Je n'ai souvent que les photos comme grain à moudre. Comment voulez-vous que j'aille plus loin avec des photos aussi imprécises? Maintenant si vous n'êtes pas équipé pour ajouter des condensateurs, je ne peux pas grand chose pour vous. Une clim en panne ne se répare pas en changeant une pile ou en faisant des incantations devant une image pieuse...

Bonjour.

Je n'arrive plus à remettre la main sur ma boule de cristal... Pas facile de faire la part des choses dans les différentes hypothèses qui expliqueraient vos ennuis :
1/ la carte n'a été que partiellement réparée : certes l'IPM a été changé, mais peut-être que d'autres composants ont été endommagés lors de la panne et n'ont pas été remplacés. Je doute fort que votre prestataire ait de quoi tester la carte à 100% une fois réparée
2/ le compresseur aurait un problème qui a fait dégager l'IPM, et dans ce cas mettre un IPM neuf n'est évidemment pas la solution
3/ pour l'instant je n'en ai pas d'autre, mais je ne pense pas forcément à tout.

Vous pouvez essayer de mesurer avec précision (au dixième d'ohm près) les 3 enroulements du compresseur, en soignant les contacts entre ohmmètre et bornes (ou fils) du compresseur.

Bonjour.

Tentez de souder des condensateurs chimiques 220µF 25V entre GND et 5V, GND et 12V, et entre GND et la broche de X10A qui porte le 16V. Attention au sens : les - des condos sont reliés à GND.

Sinon, il nous manque toujours la photo de la petite carte.

Bonjour.

Eh bien tant mieux si la panne semble avoir disparu. Alors pourquoi?... Un problème de contact au niveau des borniers de l'UE semble peu probable, vu que ce sont des connexions vissées, à moins que vous ayez vu de l'oxydation sur les fils de cuivre... Quant aux resets opérés classiquement par des coupures du jus, vous en avez fait plusieurs depuis 6 semaines, les premiers auraient dû faire effet si c'était un plantage de carte.

Disons que désormais le père Damoclès vous a attaché un objet dangereux au dessus de la tête... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Travail de bricoleur confirmé. Est-ce votre cas? Et sans la référence du split, difficile de vous donner des indications.

Bonjour.

Résumons. Votre 1ère UE a été dépannée, IGBT mort.
Votre 2ème UE a son IPM mort, vous mettez la carte en standby.
Vous achetez une carte d'occase, mais l'IGBT est HS et de plus elle n'est pas tout à fait adaptée à votre bécane.

Du coup qu'est-ce que vous avez envoyé en réparation? Si c'est celle de la 2ème UE, pourquoi ne pas avoir tenté les manips que je préconisais sur celle d'occase? Et/ou pourquoi ne pas avoir prélevé l'IPM d'occase pour le mettre sur la 2ème, car il pourrait être bon après tout?

Bonjour.

3300 au lieu de 3000, ça ira. Pareil pour 1W au lieu de 0.5. Comme sites fiables, conrad.fr ou rs-particuliers (choisir d'abord sur fr.rs-online.com). Si vous avez un vieil appareil électronique, en panne ou prêt à jeter, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dedans. 3300 = orange orange rouge or.

Pour votre moteur, essayez de "dépiauter" prudemment au cutter la zone roussie, avec un peu de chance l'électronique pourrait être intacte...

Bonjour.

Quand on parle de bruit, c'est bien évidemment du bruit électrique et non sonore. Une VMC a un moteur asynchrone sans balais qui ne génère aucun bruit électrique. Par contre l'alimentation de la carte peut être bruitée quand les condensateurs censés filtrer les tensions continues ne le font plus, ou mal. Ce bruit se voit avec un oscilloscope, mais on peut le détecter par d'autres moyens.

Il nous manque toujours la photo de la petite carte. Et les mesures de tensions. X10A porte aussi une tension continue.

Bonjour.

Oui, c'est bien la sonde qui prend la température de l'air juste avant qu'il n'entre dans l'échangeur.

16/17 est une température qui commence à être importante pour une clim en mode chaud. Si déficit de gaz, elle précipite l'arrivée d'une surchauffe en cas de manque partiel de gaz.

Quelle était la température extérieure???

Sur votre photo en réponse 11, on voit un capot métallique. Il doit pouvoir sauter en utilisant 3 ou 4 tournevis plats qui forcent du même côté du pourtour, maniés par autant de mains... Attention aux blessures...

Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une pile dans une UI ou une UE alors que le secteur arrive dessus? Une pile peut servir dans certains cas à maintenir une horloge en fonctionnement (comme dans certains radio-réveils), ou des paramètres, mais en clim ces paramètres sont stockés dans une eeprom, qui marche un peu comme une clef USB.

Donc la carte est bien celle que pressentait tam. On ne voit pas d'alimentation sur cette carte, à mon avis elle est déportée sur une autre carte reliée par X11A (entrée secteur) et X10A (sortie basse tension). Cette carte pourrait avoir un problème de filtrage. Juste une possibilité. Si vous la voyez, une photo serait bien.

En attendant, vous pouvez mesurer les tensions 5V et 12V. L'image de tam montre 3 points GND, +5V et +12V. Mettez le fil noir de votre voltmètre sur GND (calibre 20V continus) et mesurez avec le fil rouge sur les 2 autres points de tests (des bouts de fil de cuivre étamé). Mesurez aussi aux bornes du connecteur basse tension X10A.

Ausculté et non occulté sinon... on ne la verrait pas... :-)

Qu'est-ce que vous appelez "dissocier le moteur du ventilo"? Le déconnecter? c'est apparemment déjà fait. L'extraire de l'UE? L'ouvrir pour autopsie? De toutes façons il n'a plus rien à perdre, à priori.

Le fait remettre un fusible ne peut pas remettre votre clim en marche. Je pense que vous avez 2 problèmes sur le moteur : sa partie HT est en court-circuit (CtCt), donc la HT générale ne peut pas monter. Mais sa partie BT a morflé également, son fil d'alim 15V se retrouve AUSSI en CtCt dans le moteur.

En enlevant le moteur avec le fusible grillé, les 2 CtCt disparaissent, donc la machine se met en standby normalement.
En remettant le moteur avec le fusible grillé, la ligne 15V met l'alim BT en mode sécurité, rien ne s'allume.
En remettant le moteur avec un fusible bon, le CtCt de la HT l'empêche de monter et empêche en plus l'alim de démarrer
Dans le 1er cas, vous entendez un clac de relais 3 secondes après le retour du courant. Mais pas dans les 2 autres cas. N'est-ce pas?

Bonjour.

Je n'ai pas les codes erreur pour cette marque. Cependant une panne fréquente en clim est une fuite de gaz, qui peut se repérer par une élévation de la température du gaz en sortie de compresseur. L'arrivée de la mise en sécurité est facilitée par une température douce extérieure.

Donc notez déjà la température extérieure à chaque fois que cela arrive. Et si vous avez un thermomètre FIABLE (avec thermocouple), mesurez la température du gros tuyau en sortie d'UE. Elle ne doit pas normalement dépasser 90°. S'il fait notablement doux, masquez les 2/3 de l'échangeur extérieur avec un sac poubelle pour baisser la température des gaz. Juste dans un but d'investigation évidemment.

Aussi, tentez une coupure du courant seule (sans rien manipuler). Car comme vous le dites cela purge les codes erreur.

Parfois la mort du moteur s'accompagne de petits dommages collatéraux. Voyez la question 6591, très récente. Cherchez des choses du même style.

Alors ouvrez le moteur pour voir si le problème affecte uniquement l'entrée du câble ou si la carte interne est aussi brûlée. Si le problème est cantonné à l'entrée, le moteur pourrait être récupérable, mais il y a tout de même assez peu de chances que ce soit le cas. Postez 1 ou 2 photos.

Vous vouliez écrire "Dès que je REbranche le moteur, plus rien ne s'allume".

ATTENTION, vous jouez à un jeu dangereux : j'espère que vous aviez coupé le courant à chaque manipulation. Brancher ou débrancher sous tension un moteur sain va le griller une fois sur deux. On a eu le cas d'un internaute avec un moteur HS et qui a branché son moteur tout neuf sans couper le jus et BAM!

Oui, c'est probablement la cause de votre problème, les moteurs des grandes marques de clims sont souvent à haute tension continue et basse tension pour la commande. Si leur partie haute tension a claqué, elle court-circuite la haute tension générale, et du coup l'alim ne peut plus fonctionner, d'où les codes U4.

Bonjour.

Bien sûr que vous pouvez couper le courant, mais si vous remettez la clim en marche quand il fait froid, mettez sous tension quelques heures avant de la démarrer, il y a souvent un préchauffage du compresseur pour fluidifier son huile.

Maintenant, si vous cherchez les économies, le chauffage au gaz est nettement plus cher que la PAC.
PAC : 16 centimes par kWh, mais 3.5 kWh de chaleur par kWh consommé, donc au final 4.5 ct/kWh
Gaz : 7 centimes par kWh, mais prendre en compte le rendement de la chaudière, donc plutôt 8.
Et on ne parle pas des émissions CO2...

Affinez ces chiffres avec les tarifs de vos fournisseurs, indiqués sur vos factures.

Bonjour.

U4 veut dire absence de communication entre l'UE et l'UI qui affiche ce code. Comme c'est pour toutes les UI, clairement votre UE est en panne. Probablement l'alim basse tension qui ne fonctionne plus, soit parce qu'elle a un problème, soit parce que la haute tension continue qui est censée lui arriver en entrée n'est plus présente. Si vous voulez plus d'aide, une photo de la carte ou des cartes serait souhaitable.

Bonjour.

PL, faut pas vous sentir visé, ni vos confrères : c'était de l'humour, voir le smiley! :-)

Récemment sur ce forum, j'ai moi-même (pro de l'électronique) flingué à distance la carte d'un internaute en lui faisant faire une manip comportant une erreur de branchement. Heureusement, j'ai pu réparer la carte, sinon j'aurais été mal...

J'habite en IDF, mais d'une part je ne peux pas vous dépanner totalement, il faut déjà que vous trouviez un moteur neuf ou en bon état, et d'autre part les quelques tests cités plus hauts sont très simples à faire, courant coupé. Si vous n'avez pas de multimètre ni de fer à souder, demandez à quelqu'un de votre entourage.