Bonjour.

Quand vous remettez le jus sur une clim, il n'y a normalement aucune grosse consommation sur la haute tension continue. La résistance qui pète est là pour juste charger les gros condensateurs qui stockent la HT. Sans elle, le disjoncteur sauterait instantanément. 3 secondes après, on court-circuite la résistance par un relais pour que toute la puissance soit disponible pour le compresseur.

Oui mais... si la haute tension est en court-jus, la résistance va voir le secteur à ses bornes en permanence et va griller en quelques secondes. Vous avez donc probablement un court-jus sur cette ligne, je parierai pour le(s) ventilo(s). 6LK, le fait de déconnecter le(s) ventilos(s) fait que la résistance ne claquera plus.

Attention, sur une machine saine, ne jamais manipuler les câbles de ventilo avec la machine sous tension, gros risque de griller les moteurs.

Bonjour.

La réponse d'AAC concerne plutôt le cas où vous avez 4 clignotements Timer et non 3. Pour décrypter 3, il faut nous donner le type de l'unité intérieure.

Bonjour.

La résistance du bobinage de la V4V est comprise entre 1000 et 2000 ohms. En chaud, vous devez avoir 230V AC dessus.

Vous pouvez, à titre de manip, appliquer du 230AC au moyen d'une allonge, en déconnectant auparavant les 2 fils qui l'alimentent. Vous verrez bien si la machine se remet en chaud.

NB : mon conseil sur les condos de lissage ne s'appliquait qu'à la carte où le TNY est HS

Quand ça claque, est-ce que le compresseur était dans une phase d'accélération, ou au contraire sa vitesse était-elle stable?

Bonjour.

Diable, vous êtes le 1er à disposer de 3 groupes pour faire des essais croisés! Effectivement, avec vos manips, beaucoup d'hypothèses sont éliminées.

Les Sanyo ont une maladie bien connue : la sensibilité aux micro-coupures. Avec une de 30 ms ou une d'une seconde, pas de souci, mais quand elle fait entre 100 et 300 ms (à vue de nez), alors la réapparition du secteur crée un appel de courant qui sature l'inductance et fait dégager l'IGBT. Et si c'était votre installation qui crée ces micro-coupures? En particulier une connexion desserrée au niveau du tableau électrique, ou à l'arrivée sur le groupe?...

Quand le TNY dégage, il n'y a plus de basses tensions sur la carte, puisqu'il gère l'alimentation à découpage. Par contre il peut avoir claqué tout seul, ou parce qu'un secondaire est en court-circuit (par ex). Vérifiez au niveau des condos de lissage des secondaires qu'il n'y a pas de court-circuit à leur niveau (ou sur les lignes qui y sont reliées).

Bonjour.

En référence à votre 1er appel à l'aide (question 7981), avez-vous mesuré la tension présente sur les fils qui partent de votre unité dans les combles en direction de la télécommande? Si elle est présente, alors il y aurait un problème sur la ligne en question. Si elle n'est pas bonne, alors faites une photo de la carte d'où partent ces 2 fils. Voire une autre photo de l'ensemble des cartes des combles.

Bonjour.

OK, tout le monde peut se tromper. En fait, je demandais si le 35V arrivait bien sur l'UI en panne, mais dans la mesure où son ventilateur fonctionne, ça veut dire qu'il est présent. La carte présente 2 minuscules fusibles basse tension, un pour la "puissance" (ventilation), et un autre pour la gestion. Je verrais bien le 2ème HS. Il va falloir que vous déposiez la carte et que vous vérifiez ces fusibles. La question 4233 pourrait vous aider en cela.
Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6

Bonjour.

Je n'ai pas le manuel de cette machine, donc mes capacités d'aide ne sont pas totales. Il faudrait que vous postiez une photo de la carte.

La mesure sur le relais doit se faire pendant que le compresseur commence à tourner, car une fois stoppé, le relais peut éventuellement être désactivé. Est-ce que le compresseur commence à produire du froid ou du chaud sur les tuyaux qui sortent de l'UE?

Corrigez-moi si je me trompe, mais pour chauffer votre logement, vous avez en tout 2 UE et 3 UI, un bisplit et un monosplit. Je verrais bien le bisplit fonctionner parfaitement et le monosplit être en panne, car je pense que vous vous méprenez sur l'affectation des UI sur les UE...

Dans la mesure où "vous ne voyez pas les tuyaux", mon hypothèse n'est pas farfelue... Car je persiste à dire qu'une UE monosplit n'est pas faite pour alimenter 2 UI.

Sur votre UI en panne, avez-vous du 35V DC qui arrive?

Bonjour.

Chez Atlantic, en principe la V4V est alimentée par un relais. Soit ses contacts sont charbonnés, soit sa bobine est coupée, soit il n'y a pas de 12V aux bornes de sa bobine, soit le driver du relais est HS, soit la commande ne fonctionne plus (qui vient du microP)... Plus la possibilité d'une piste coupée sur le circuit imprimé... Bref, pas mal d'hypothèses.

Je ne trouve pas la doc du RAC35WX8. Par contre j'ai celle du RAC50WX8, plus puissant. Cette machine est monosplit, et je me permets d'en déduire que la 35 l'est aussi. Comment pouvez-vous avoir 2 UI reliées à cette machine? Vous êtes sûr de ce que vous dites?... Combien de tuyaux de cuivre SORTENT de l'UE? (donc au ras de l'UE ; peut-être que la personne qui a installé l'ensemble a relié des tuyaux ensemble, en Y, un peu plus loin...)

Essayez d'utiliser les bons mots : une clim est un ensemble complet UE + UI(s). Ce qu'il y a sur un mur c'est un split ou une UI.

Bonjour.

Inutile d'acheter du produit à contacts. Le plus efficace est de couper le courant et de retirer/remettre plusieurs fois les câbles dans les connecteurs pour raviver le métal au cas où il y aurait un film d'oxyde.

Quand vous avez déplacé la gaine, celle-ci reposait sur des condos. Le problème est peut-être au niveau d'une de leurs soudures. J'ai déjà vu des condos qui avaient un peu fui et le liquide avait désintégré une des pattes, du coup le condo se trouvait comme déconnecté. Sinon, pour chercher le composant responsable, appuyez délicatement sur chacun d'eux avec un objet en plastique (brosse à dent, par ex).

Bonjour.

Votre UI (unité intérieure) fonctionne avec du 35V continu fourni par l'UE. Cette partie de l'UE est donc bonne, mais il se peut fort que le reste de l'UE soit en panne.

Quel est le modèle de l'UE? Si l'installation est multisplit, quelles sont toutes les UI raccordées à cette UE?

Ouvrez le capot de l'UE et voyez s'il y a des LEDs qui sont allumées ou clignotent. Si tout est éteint, il se peut que l'alimentation basse tension de l'UE (mais pas celle du 35V) soit HS.

"Bloc de puissance"... c'est beaucoup dire, une UI consomme 30/40W maximum, l'alimentation basse tension est en général sur la carte principale ; d'ailleurs dans beaucoup d'UI il n'y a qu'une seule carte. Il arrive que le fusible soit de type CMS (2mm x 1mm), ou qu'une résistance ou un autre composant grille pour faire fusible. Eventuellement, postez une photo recto verso de la carte pour plus d'assistance.

Malheureusement non ; j'ai bien 3 clims, mais elles ne sont jamais vraiment tombées en panne, et je les ai installées moi-même à une époque où c'était encore autorisé.

Allez voir dans l'UE, vous avez souvent 5 LEDs proches des connexions (A-1-2-3-4). Leur état (allumé, éteint, clignotant) permet souvent d'avoir un pré-diagnostic.

Bonjour.

Cette machine marche au R410A, normalement votre pro devrait le savoir... Bouchon absents, effectivement c'est une bonne piste. Une mise en pression azote sera à faire de toute façon, on ne remet pas du gaz sans avoir vérifié que le circuit est étanche.

Bonjour.

Quand le split reçoit le secteur après une coupure, au moins un voyant s'allume et les volets font un aller-retour. Et il doit bipper après un ordre de la TC. Si rien de cela n'arrive, c'est que l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Fusible, composant grillé, connexion coupée...

UC?... unité centrale?... En clim c'est UI (intérieure) ou UE.

Bonjour.

Le site de diag Daikin parle du compresseur... Quel est le modèle de l'unité extérieure?

http://drdaikin.com/Home/Error/E6

Hello Russ.

Thanks a lot for the new (and nice) schematic. So, due to excessive heat, the original colors red-red-orange-gold became red-red-brown-black. Common phenomenon when resistances are not powerful enough!

Regards, Dom.

Bonjour.

Ce type de comportement, à savoir fonctionner après une longue coupure mais pour un temps limité, fait penser à un condensateur chimique dégradé...

Mesures à faire quand les clacs cyclent :
1/ mesurer entre P et N et voir si la tension (310V) baisse durant les temps morts (voir fin de réponse 16)
2/ mesurer entre N et chacune des cathodes des 4 diodes de secondaires d'alim (A-B-C-D : je leur attribue ce rôle n'ayant aucune doc ni photo de la face arrière de la carte). Ce sont normalement des tensions inférieures à 20V. Si l'une d'elles fluctue, ça pourra être une piste.

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Bonjour.

Pour les " 009+bip", voir 2ème photo réponse 18.

La fiche d'intervention est tout sauf claire. Elle donne une impression de sérieux mais en grattant ce vernis, on reste sur sa faim. Impossible de savoir ce qui a été changé. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'IPM a été changé? Ils vous ont mis l'ancien dans le colis de retour? Et la carte PFC est déclarée HS sans la moindre explication. Je suppose que c'est eux qui l'ont approvisionnée (94€ est un prix très correct, cela dit), mais on dirait qu'ils l'ont oubliée dans le total final...Bref, vraiment pas clair.

Bonjour.

Étonnant... Sachant que :
- le rouge "P" est bien relié à la soudure "P"
- le bleu "N" est bien relié à la borne gauche de la résistance (enfin je suppose)
- la résistance a la bonne valeur et n'est pas coupée
- la borne droite de la résistance est bien reliée à la soudure "N"
- vous avez 310V DC entre les rouge et bleu...

... ben vous devriez avoir 310V DC entre les soudures N et P que j'ai entourées... Or vous ne voyiez quelques volts en AC (rép 19). Comment expliquez-vous ça?... Erreur de mesure l'autre fois? Peut-être le vernis qui n'avait pas été suffisamment percé?

En fouillant dans mes docs, votre IPM est probablement de la famille dont je mets le brochage ci-dessous. Mes 2 ronds rouges correspondent bien à P et N, et il faut avoir >300V entre P et N pour que le compresseur tourne. Problème : vous avez bien du 310V juste à côté mais pas entre P et N... Je verrais bien la résistance noire (juste au dessus du rond de droite) grillée. Mesurez la hors tension, normalement une fraction d'ohm.

J'imagine que le fil rouge "du condo" est relié à P (rond de gauche). Confirmez...

Si la résistance est bien HS, c'est probablement parce que l'IPM a dégagé. Débranchez les 3 fils UVW, puis cherchez un court-circuit entre 2 des 5 soudures PUVWN. Si vous en trouvez au moins un, bingo, si l'on peut dire.

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Bonjour.

Si vous me lisiez attentivement, on gagnerait du temps...

1/ "A gauche du bleu et à droite du noir, vous avez 2 soudures. Mesurez la tension entre elles". Voir photo.

2/ "Dans ce cas, les LEDs allumées doivent s'éteindre au même rythme que les clacs. Est-ce le cas?" Vous ne répondez pas.

La pièce jaune est un condensateur. Vous dites aussi "J'ai par contre une tension entre le bleu et le rouge"... quelle valeur?

"Le claquement du relais bleu est double". Vous êtes sûr que c'est un bleu? J'aurais plutôt voté pour le noir en bas des 4 bleus...

En tous cas vous vous rattrapez sur l'analyse du bruit. Je déduis que le relais est ON le quart du temps environ dans le cycle.


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Sur une machine saine, le relais claque (une fois) quelques secondes après la mise sous tension. Si chez vous ce bruit est cyclique, tout se passe comme si l'alimentation basse tension s'arrêtait dès que le relais a collé. Dans ce cas, les LEDs allumées doivent s'éteindre au même rythme que les clacs. Est-ce le cas?

Sur la 2ème photo, on voit l'IPM avec ses 2 vis de fixation. A son bas, vous avez les 3 fils qui partent au compresseur. A gauche du bleu et à droite du noir, vous avez 2 soudures. Mesurez la tension entre elles, normalement 340V DC. Si cette tension fluctue au rythme des clacs, on sera sur une piste. Quand ça cycle, quelle est le temps entre 2 clacs?

Bonjour.

Essayez de déconnecter complètement une UI, et faites une demande sur celle qui reste. Puis inversez. Si le claquement est toujours présent dans les 2 cas, essayez d'identifier quel relais claque ; je verrais bien celui en dessous des 4 bleus, sous réserves.

Bonjour.

Bonne nouvelle, donc. Comme je le disais hier, votre machine est double. Est-ce que les 2 parties fonctionnent de manière équivalente? Combien d'UI sur le 1er compresseur (1 ou 2?), et combien pour le 2ème? Activez une UI sur chaque partie pour ce test.

Bonjour.

Déjà, est-ce que le prestataire vous a changé l'IPM? C'est la grosse pièce en haut à gauche photo 1 réponse 9. Eventuellement, faites une photo du rapport d'intervention.

Refaites éventuellement les mesures "009 + bip", qui pour moi étaient typiques d'un problème. Si elles sont toujours reproductibles, alors il va falloir prendre le taureau par les cornes...

Dans la question 7635, vous disiez ceci :

"Quand on actionne la climatisation sur l'UI, le ventilateur commencer à tourner sur l'UE puis au bout d'1 minute il s'arrête et la led 301A clignote 5x à intervalle régulier. (la led 301B clignote 1x pendant ce laps de temps, je sais pas à quoi elle sert).
Au bout de quelques minutes le ventilo se remet à tourner puis de nouveau se stop 1mn après et la led 301A clignote de nouveaux 5x.

Rien n'a l'air de bloquer le ventilo.
Un réparateur me dit qu'il faut changer le ventilo (RAM80QH5953 ) et la carte marron (ram80qh4902) mais le réparateur me dit qu'Hitachi ne fait plus ses pièces, c'est obsolète.
Il a testé le compresseur en actionnant le bouton noir à côté des led et il a dit qu'il marche bien."


Donc aujourd'hui vous n'avez plus le code erreur 5 x 301. Au niveau démarrage du ventilo et du compresseur, que se passe-t-il? Et si vous pressez le bouton noir, le compresseur démarre toujours?... Si c'est le cas, rappuyez pour arrêter tout, ou coupez le jus.

Essayez une nouvelle coupure du jus 1 minute... Il n'est pas rare aussi que des gens qu'on aide sur ce forum oublient un câble ou l'enfichent mal. Vous êtes sûr de votre remontage?

La machine a 2 circuits frigo quasiment indépendants (2 UI chaque). L'autre partie fonctionne normalement?

Bonjour.

Les résistances, c'est bon (pour une tout-ou-rien).

Le condo, c'est celui du ventilateur. Avec 0.2µF, il ne devrait pas tourner très vite... Erreur de mesure? Puisque vous avez dit que le ventilo était OK... Il faut le mesurer avec au moins une connexion défaite.

Bonjour.

Ouvrez le capot de l'unité, identifiez l'élément qui vibre et tape sur autre chose, et insérez entre les deux une mousse ou un bout de tissu qui les solidarisera sans bruit. Je l'ai déjà fait chez moi avec succès.

Ben comme je vous le disais, faites un essai avec un transfo secteur à l'ancienne (des enroulements et de la ferraille), et insérez le secondaire entre l'endroit où est branché le fil de terre qui part au tableau, et le fil de terre en question. Mais n'achetez rien pour cet essai, trouvez chez vous (ou chez des amis) un transfo dans ce genre. L'effet sera plus prononcé avec le primaire (self bien plus forte), mais juste pour un essai, car l'enroulement sera trop résistif pour garantir la sécurité, comme je le disais.

Bonjour.

Vos manips de connexion/déconnexion de terre sont intéressantes! Voire surprenantes. Comme quoi dans les effets parasites on ne peut jurer de rien.

Les filtres Schaffner ne me semblent pas adaptés vu vos résultats, de toutes façons ils sont surtout efficaces au delà de 200/300 kHz, donc pour de la (vraie) RF.

A titre de manip, essayez d'insérer une grosse self dans le fil de terre pour bloquer cette fréquence qui est quand même assez basse. Par exemple le secondaire d'un transfo 230V / 24V 100W ou plus. Il faut en effet qu'un éventuel courant de court-circuit 50Hz (en cas d'avarie de la PAC) ne soit pas freiné par l'enroulement, qui devra donc faire1 ou 2 ohms grand maximum.

Il se peut que votre PAC se comporte >un peu< comme un émetteur Grandes Ondes (RTL = 232 kHz). Un tel émetteur nécessite une excellente terre pour émettre via son antenne. Si on lui déconnecte la terre, la portée va diminuer considérablement (si l'ampli final ne claque pas!)...

Bonjour.

STRL : fonctionnement complètement normal quand le transfo "n'est pas là".

Transfo : Aïe... pb de contact assez peu probable, je pense que l'enroulement a fondu. Il faut déposer la carte puis dessouder le transfo. Cela vous permettra de vérifier/confirmer entre 1 et 3. Et de voir si par chance la coupure ne serait pas visible sans rien démonter en plus (scotch jaune...)

Les 60V, c'est pour la communication, rien d'alarmant, c'est toujours des tensions un peu fantaisistes, variables suivant les marques.

Bonjour.

Normalement, lorsque vous remettez le courant après une coupure, les UI doivent donner des signes de vie (volets qui bougent, voyants...). Si l'une d'elles ne fait rien, c'est parce que son alimentation interne basse tension ne fonctionne plus. Raisons possibles : le 230 n'arrive plus, fusible dans l'UI, composant sur la carte... Dans ce cas il n'est pas anormal que l'UE ne veuille rien faire, vu que l'UI "manque à l'appel".

Bonjour.

3 possibilités : moteur HS, son condo HS, ou relais dans l'UI HS. Sans parler de problèmes de connectique.

Mesurez "en fonctionnement" la tension aux bornes du petit condensateur de 3µF, dans l'UE. Si 0V AC, c'est probablement le relais dans l'UI qui est HS.

Sinon, pour "dépanner", mettez un ventilo de maison assez puissant derrière l'UE, parfois c'est suffisant pour éviter la coupure par surchauffe (mais pas optimum).

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Bonjour.

Pour que votre alim fonctionne, il faut que sa petite alim locale donne suffisamment de tension pour que le STRL puisse faire son travail. Il faut aussi que le transfo soit en bonne santé. On va donc vérifier ces 2 points.

- Transfo : HORS tension, mesurez la résistance entre les broches 1 et 3. Normalement moins d'un ohm. Si résistance très forte, l'enroulement a fondu, ça arrive parfois quand le courant de court-circuit dû à la mort du STRL est extrêmement fort. Il arrive cependant que la coupure soit visible (proche d'une soudure), dans ce cas c'est réparable assez facilement.
- Alim locale : sous tension, entre les pattes 8 et 10 du STRL, il faut entre 15 et 20 VDC.

On verra suivant les résultats de vos tests. Le fonctionnement d'une alim à découpage n'est pas quelque chose d'évident pour un béotien, il n'est pas anormal que vous soyez un peu largué! :-)

Bonjour.

Comme indiqué dans l'autre question, le connecteur blanc est sur une carte cachée, j'indique comment la trouver. Mais le câble relié à ce connecteur arrive sur la grande carte, sur un connecteur blanc à 7 positions, où seules les impaires ont un fil. Vous devez avoir 35VDC entre 1 et 3, et pareil entre 5 et 7.

Mais maintenant, si vous créez des pannes autres en faisant des mesures que je ne demande pas, ça va être très dur de réparer tout ça... Quels composants ont fumé? Une photo?...

Nouveau sur le site, ah bon...

Car vous avez exposé votre problème en avril 2020, je vous avais gentiment répondu, mais vous avez dû estimer que mon intervention ne méritait pas que vous y donniez suite...
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Bonjour.

Avant de chercher des fournisseurs de diodes, faites le test que je vous ai dit en réponse 30. A quoi bon remplacer des composants s'ils sont bons?...

Pour vos 2 ohms, vous pouvez mettre 2 résistances d'1 ohm en série, elles pourront n'être que de 0.25W puisqu'elles se partageront la chauffe.

Perso je commande principalement chez rs.particulier.com, après avoir sélectionné les références sur le site pro fr.rs-online.com. Résistance traversante = dont les pattes traversent le circuit imprimé.

Bonjour.

Si vous ne les avez pas, je vous mets quelques codes Samsung. Effectivement, ça sent l'électrovanne bloquée ou le circuit qui la pilote HS. L'idéal serait de voir à l'oscilloscope ce qui se passe lors d'une mise sous tension, au niveau des 4 enroulements...

Manip possible : permuter les câbles qui vont de la carte aux EV, et aussi le câblage des UI (au moins le fil de communication). Si l'UI HS fonctionne à nouveau, problème de circuit. Si pas de changement, EV bloquée. Mais attention, si l'EV a détruit le circuit, alors elle va détruire l'autre lors de la manip! Mais vous pouvez déjà mesurer les résistances des 4 enroulements de chaque électrovanne (quelques dizaines d'ohms).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Probablement la sonde qui fait office de thermostat qui est HS. Du coup la PAC croit que l'eau est très froide et elle chauffe à fond... "très chaude", c'est à dire?

Bonsoir.

L'internaute de la question 7821 : Climatiseur Atlantic ACC 18XPUE compresseur ne démarre pas a réussi à réparer sa carte, mais il était électronicien, ça aide! Vous pouvez essayer de vous en inspirer, en particulier la manip avec 3 lampes... Mais on n'a aucun schéma de clims de cette marque...

Oups... J'avais oublié que vous aviez un gainable, donc il n'y a pas de façade... :-) J'étais resté sur un split. J'ignore s'il y a des voyants visibles sur ce genre d'UI. Si la machine ne donne aucun code erreur (UE, UI, TC), je ne peux guère aller plus loin, désolé.

visibles directement = sans rien démonter = en façade...

Bonjour.

Je pense que vos mesures de résistances UVW sont des kilohms. Si c'est bien ça, l'IPM n'a pas à priori de problème, du moins sur ses sorties.

Refaites vos mesures sur le compresseur en soignant les contacts, car avoir 0.90 et 1.02 ohm pourrait dénoter un problème. Rafraîchir le métal et appuyer assez fort sur les pointes de touche.

Est-ce que ça démarre en mode chaud?

Bonjour.

Suite à votre question posée en 7920, il vaut mieux rester en 8006. Sinon on mélange...

Je suggère que vous fassiez les mesures suggérées à partir du post 16 (et aussi 28/29). Le problème sera aussi de trouver un STRL rapidement, Indipc.fr vient d'en commander, livraison fin septembre!...