Exact, j'ai permuté les valeurs, j'avais surtout vu que vous n'aviez pas mis 3.0k. Mais ça revient au même avec 3.3k, on est à 10% de la valeur ciblée, sachant qu'une sonde varie d'environ 4% par degré. Donc si une 3.0 est introuvable, mettez une 2.7k + une 270/330 en série, ou alors 2 de 1.5k en série. Ou alors mettez une 33k en parallèle avec la 3.3, vous aurez pile 3.0.

Bonjour.

On a eu sur ce forum plusieurs cas où le trou dans le mur derrière l'UI était mal calfeutré. Du coup de l'air froid arrive plus ou moins directement sur la sonde thermostat... qui se les pèle... et dit à l'UE, eh, envoie un peu de chaud! C'est surtout quand la sonde n'est pas clipsée au dessus de l'échangeur, mais se trouve plutôt dans le bloc électronique à droite.

Mais si la clim se coupe quand vous arrivez à 22 et redémarre à 19 ou 20 (réels), alors ça peut aussi être une sonde mal calibrée.

Goude.

Si j'étais vous, je monterais quand même à 3k (2ème paragraphe réponse 19). Ne mettre que 2.7k va tromper la carte de 1 à 2 degrés, ce qui pourrait avoir une incidence sur les dégivrages.

Bonjour.

Clim76 : avec un condo de 50µF, on est sur du tout-ou-rien, donc pas inverter. Cela dit, le compresseur a quand même 3 fils, enroulement direct et enroulement déphasé. Donc 2 mesures de résistance. 5 ohms est une valeur classique.

Berni : Pourquoi ne pas avoir testé le condensateur avec votre mégohmmètre? Entre une cosse et son extérieur, puis entre l'autre cosse et son extérieur? Il peut y avoir un blème à ce niveau, dans ce cas il suffit d'isoler le condo de la masse, l'entourer d'une chambre à air, par ex.

Il faut évidemment la remplacer. Les valeurs classiques série E12 sont 2.7k et 3.3k. 3.0k est une valeur plus rare (E24), mais néanmoins trouvable en magasin spécialisé ou sur le net. Je parle là de résistances avec queues, sachant que la vôtre est une CMS (composant monté en surface). Le plus simple pour quelqu'un qui n'est pas trop équipé est de virer la CMS en place et de la ponter par une résistance de secours avec queues (appelée traversante). Sur la photo, grattez le vernis en B, déposez de la soudure à l'endroit gratté, mettez en aussi un peu sur A. Puis soudez la ou les résistances montées en série entre A et B. Résistance 1/4 de watt.

Vous avez peut-être un appareil HS qui traîne, genre vieille télé ou magnétoscope... sur lequel vous trouverez probablement une 2.7k et une 270 (ou une 330) que vous mettrez en série pour faire les 3k requis. Sinon, achetez ce qu'il faut...

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Bonjour.

Un cycle court, c'est quand le compresseur démarre et s'arrête à intervalles réguliers et assez courts (5-10mn). Ce que vous mentionnez c'est la ventilation périodique de la sonde pour que celle-ci ne soit pas trop influencée par des restes de chaleur ou de froid dans l'UI ; le but étant qu'au final la carte déclenche le compresseur uniquement quand la température de la pièce a vraiment changé.

Vos gargouillis viennent probablement des UE et se propagent phoniquement dans les tuyaux. On entend ce genre de bruit dans certains frigos et congélateurs.

Bonjour.

En question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5 vous verrez les ennuis amenés par de la corrosion. Ne surtout pas négliger les bouts de pistes, quand le cuivre descend dans un trou de communication entre les faces, voir les posts 82, 84 et 96.

Sur votre photo de droite, sous la sérigraphie LD301 et à gauche de CN25, on voit 2 pistes bien malades. Les vérifier en mettant un ohmmètre entre 2 soudures qui encadrent la zone malade, il faut normalement lire moins de 0.3 ohm net (enlever la "tare" qu'on lit en réunissant les pointes de touches). Il vous faudra faire des pontages, préventifs pour certains, et curatifs pour d'autres.

Bon... ben voilà!... :-)

0.08V n'est pas normal. La sonde fait partie d'un pont diviseur entre le 5V et le 0V. La sonde est entre le 5V et le point milieu, lequel file vers le 0V à travers R303, qui fait 3.01kOhms. Vous devriez donc avoir environ 2.5V sur CN7 avec la sonde branchée.

Vérifiez R303, elle pourrait être coupée, dans ce cas un courant infime passe dans la sonde, d'où la tension faible. Une autre possibilité (plus gênante) serait que l'entrée 64 du microP ait grillé et donne maintenant du 5V au lieu de juste lire la tension de la sonde.

Bonjour.

Collé sous le capot de l'UE, vous n'auriez pas l'explicitation des codes défauts? Je soupçonne que dans votre cas ce soit "Changez la carte, point barre"...

A tout hasard, vérifiez que des pistes de cuivre ne soient pas devenues marron foncé (corrosion).

Bonjour.

Connecteur débranché, quelle valeur de résistance trouvez-vous pour cette sonde? Et dites la température lors de la mesure.

Connecteur rebranché et clim sous tension, quelle tension mesurez-vous aux bornes de CN7?

Je repose la question : Sans pour autant contester, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est cette sonde qui est responsable?

Un comportement erratique et peu reproductible est assez souvent dû à une alimentation basse tension dont une des tensions secondaires est mal filtrée, un condensateur chimique dégradé est alors la cause la plus courante. Dans votre cas, on ne peut pas trop dire si c'est l'UI ou l'UE qui fait des siennes : une mauvaise communication entre 2 éléments vient d'un élément ou du câble qui les relie...

Si vous voulez explorer cette piste, une photo des cartes UI et UE, si possible recto verso, sera nécessaire.

Bonjour.

Sans pour autant contester, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est cette sonde qui est responsable? Je n'ai pas le bouquin de votre machine, mais celui de la RAKxxPXB, qui est à priori proche ; là, ce serait un problème "d'interface défectueuse (unité extérieure)".

Donner la référence de l'unité extérieure serait un plus. Est-ce une clim monosplit ou multisplit?

Elle se coupe dès le début ou après un certain temps de fonctionnement correct?

Z'avez tout compris. Mes clims perso fonctionnent comme ça.

On peut faire ce que vous souhaitez avec un dispositif extérieur genre thermostat programmable, et agir sur la sonde de reprise d'air par les contacts dudit thermostat. Mais il faut s'y connaître un peu.

Bonjour.

Votre TC n'a pas la notion de l'heure qu'il est, il est donc impossible de lui dire de s'arrêter à 01H du matin. En revanche, elle a un arrêt différé ou une mise en marche différée.

Si la clim marche et qu'il est 23H18, vous pouvez lui dire de s'arrêter dans 2H, par ex, donc à 01H18, et pour cela la clim doit être en marche quand vous pianotez.

Si la clim est arrêtée (à la TC) et qu'il est 23H18, vous pouvez lui dire de se mettre en marche dans 7H, donc à 06H18, mais pour cela la clim doit être arrêtée quand vous pianotez. C'est comme pour une MàL que vous voulez démarrer en pleine nuit, c'est juste un retardateur. Et ça ne marche qu'une seule fois. il faut refaire chaque jour.

Bonjour.

Si vous n'avez pas le synoptique de vos cartes, cherchez le en tapant "Mitsubishi MXZ-4B71VA service" dans un moteur et cliquez le lien commençant par "library.mitsu..."

Sur ce schéma (page 23), on voit que la Power Board sert de passerelle vers la "Electronic Control. C'est probablement sur elle que se situe le court-jus, soit le circuit intégré d'alim à découpage, soit le power module qui pilote le ventilo.

Bonjour.

4 x timer signifie problème dans l'unité extérieure. Enlevez lui le capot supérieur et voyez comment sont les LEDs de diagnostic. Normalement un tableau des pannes est placardé sous ledit capot. Je ne voudrais pas doucher vos espoirs, mais vous n'arriverez pas à réparer en faisant "une manipulation". Il aura probablement de la pièce à remplacer...

Attention, mon tableau concerne Sanyo en général, pas votre machine spécifiquement. En haut de ce tableau, on lit "problèmes d'UI", mais le P05 accuse l'UE, donc on a la même "imprécision" qu'avec votre 1-1. Voir aussi la fin de la ligne, il n'y a pas que les phases comme possible origine du défaut.

Bonjour.

C'est quoi comme installation? Air-eau, air-air, eau-eau?...

Etes-vous en triphasé? Si oui, vérifiez le fonctionnement du pont de diodes (plus complexe qu'en mono), courant coupé, bien sûr. Vous n'avez pas trouvé ce code erreur, mais alors comment en êtes-vous venu à soupçonner les phases? :-)

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Bonjour.

Clim éteinte mais connectée, le compresseur n'a aucune raison d'être activé, vous avez raison, et il est hors de cause. Mais attention à la facture, changer la carte vous emmènera vers les 700-1000€ sans problème. Alors que la panne pourrait être relativement simple à réparer (pont de diodes HS, par exemple). Si vous voulez explorer cette voie, alors une photo de la carte recto verso sera indispensable.

Quel âge a l'installation, et combien d'unités intérieures sont raccordées sur le groupe?

Bonjour.

Comment sont évacués les condensats quand vous êtes en mode froid? Ils descendent par gravité ou sont gérés par une pompe de relevage? Dans ce dernier cas, peut-être ladite pompe qui reste activée en quasi permanence...

Bonjour.

Ah, c'est un gainable, vous ne l'aviez pas précisé.

Parfois, il y a une action à faire sur la carte pour valider ou non le fonctionnement que vous souhaitez. Peut-être l'ancienne carte est-elle réparable. Une photo recto verso de la carte en question?...

Mais avec une commande filaire, vous avez peut-être juste ça à faire (option 4)...

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Bonjour.

J'ai un robinet extérieur chez moi qui ressemble au vôtre, c'est ce qu'on appelle une vanne quart de tour. Il suffit d'aller chez un brico-quelquechose, vous achetez un tel robinet et récupérez la manette...


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Sage décision!

C'est la sortie 27 du microP qui commande le relais, et on voit que la piste qui en part a les 2/3 de son parcours complètement rongés de l'intérieur. Voir photo, c'est celle indiquée par les 2 petites flèches. Mais le nombre de pistes touchées est assez considérable, une réparation aurait été longue et pénible. L'aspect jaune des dépôts laisse à penser que c'est de l'urine animale qui a occasionné les dégâts...


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Bonjour. Quelques questions en vrac :

1/ Pourquoi vous a-t-on changé la carte, quelle panne a justifié ce changement?
2/ Références des unités intérieure et extérieure?
3/ La carte, c'est dans l'UI ou l'UE?
4/ Avez-vous gardé l'ancienne carte?
5/ Avez-vous parlé du problème de ventilation à l'intervenant?

Normalement, si vous mesurez la résistance R1 courant coupé, elle ne doit PAS être court-circuitée par le relais, puisqu'il faut que celui-ci soit activé pour ce faire. Ou alors c'est que le relais a ses contacts soudés, ce qui peut arriver quand une impulsion très violente de courant se produit (lors du claquage d'un ventilo, par ex).

0 ohm entre bleu et marron est évidemment (plus que) suspect. Décidément vous n'avez pas de chance... vous n'auriez pas eu récemment un incident secteur (surtension par rupture du neutre, foudre...)? Car dès qu'un moteur claque, il annule la haute tension et l'autre ne peut plus claquer. Avoir 2 moteurs HS est donc étrange. Je suppose que vous les avez mesurés câbles déconnectés.

Bonjour.

Sur la carte Power il y a 2 relais qui bloquent ou non l'arrivée du jus sur le pont de diodes. Ces relais sont activés par le microP qui se trouve sur la carte que vous n'avez pas échangée (la "Main"). Soit cette carte est mal alimentée par la carte Power, soit elle est HS, soit quelque chose interdit le démarrage de la demi-machine (sonde...).

Pour tester les tensions fournies par la Power, faites des mesures sur le connecteur CN3. 1/2 0V (- du voltmètre), 3/4 5V, 5/6 12V, 8 -5V. Entre 10 et 11 : 17V.

Donc probablement l'alimentation basse tension qui est HS. Donnez le type d'UE, et postez une photo de la carte ou des cartes. En espérant que le bouquin de ce modèle soit disponible... J'imagine que vous avez vérifié que le 230 arrive bien sur l'UE.

Bonjour.

Si personne n'a tiré au vide avant de "recharger", ne cherchez pas plus loin. Tout air et toute humidité sont à proscrire dans une clim.

Et qu'est-ce qui a été fait juste avant de déconnecter les éléments?... Pump down, action sur les vannes?...

Bonjour.

L'année dernière, le relais avait charbonné et ne fonctionnait plus. Du coup le courant passait en permanence dans la résistance au point de la brûler. Et la résistance, en limitant le courant, empêchait le fusible de fondre.

Cette fois, le relais est bon, et la résistance est court-circuitée. Du coup, si un appel de courant violent se produit (au hasard, un ventilo qui claque...), alors le courant va dépasser allègrement les 5A du fusible.

Oui, vérifiez les moteurs. Et aussi le pont de diodes, il ne faut pas de court-circuit entre 2 de ses 4 pattes.

Bonjour.

Je n'ai pas le bouquin du RAK50RPC, mais celui du RAK50RPB. On peut imaginer que les codes erreurs soient identiques.

12 clignotements veulent dire "interface defective (outdoor)", autrement dit erreur de communication due à l'unité extérieure. Enlevez le capot de l'UE et voyez s'il y a de la vie dedans (voyants allumés, bruit à la remise sous tension...).

Sur ce modèle d'IPM, le N est décomposé en 3 pattes, mais elles sont reliées par le circuit imprimé côté soudures. Donc N = NU = NV = NW. Si vous avez un CtCt entre W et NW, vous l'avez aussi entre W et NV, ou W et NU.

On a eu plusieurs cas sur ce forum où le seul remplacement de l'IPM redonnait vie à la clim.

L'alim basse tension est du type "à découpage", elle se nourrit d'une haute tension DC. Et comme vous ne pouvez avoir de HT à cause de la thermistance et de l'IPM en CtCt, ben y'a pas de BT...

Bonsoir.

Eh oui, paix à ses cendres. La haute tension est entre P et N. Vous avez 0 ohm entre V et P, et 0 ohm entre V et N, donc vous avez 0 ohm entre P et N, donc un CtCt. Et la thermistance chauffera tant que l'IPM ne sera pas remplacé. Il faut le dessouder, lire sa référence et le commander. En Chine ils ne sont pas chers mais il y a 3 semaines de port.

Testez quand même l'IGBT, ça me ferait tellement plaisir!!... :-))

Bonjour.

Pas obligatoirement, dans la mesure où le moteur est activé de manière plus violente. Une fois le ventilo en vitesse "forte", continue-t-il de tourner si on passe en vitesse moindre? Si oui, problème de condo à coup sûr.

Bonjour.

Ça ressemble fort à une pompe de relevage des condensats. Bizarrement, un tuyau semble déconnecté sur la droite, ce qui pourrait expliquer son fonctionnement permanent : l'unité intérieure concernée détecte un niveau d'eau justifiant la mise en marche de la pompe, mais comme le tuyau est parti, le niveau ne baisse pas vraiment... Bon, sous réserves, car ce n'est pas ma spécialité!

Bonjour.

Non!! J'avais écrit "Commencez par rechercher un CtCt à l'ohmmètre entre les pattes de l'IGBT". Nous n'avons peut-être pas la même compréhension du verbe commencer... :-)

Ressouder l'IGBT s'il est en CtCt peut rendre vos mesures suivantes caduques.

J'ai effectivement retrouvé les photos en question sur mon ordi, en haute définition. Post 3803/15. Après étude de ces photos, il semblerait que LG gère le PFC de la même façon que Mitsubishi, dont je vous mets un schéma simplifié ci-dessous (LG ne publie pas ses schémas). C'est un peu compliqué et inattendu comme système, mais pourquoi pas. Les 2 cosses proches des ponts vont à priori à l'inductance PFC (power factor correction).

Il se peut que le problème vienne du ventilo, 6LK, débranchez le pour voir si ça modifie les choses. Attention à ne JAMAIS manipuler le câble du ventilo avec la machine sous tension, gros risque de claquer le moteur s'il est du type haute tension continue.

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Bonjour.

Quel est le modèle de l'unité extérieure? Et est-ce que le gros tuyau qui en sort commence à chauffer quand vous démarrez la PAC?

Bonjour.

Vous n'avez pas fait exactement ce que je disais : avant tout dessoudage, il fallait tester si l'IGBT était HS ou non, il pourrait bien être toujours bon.

Le pont de diodes est relié à l'IPM et aux 3 condos, tout ça c'est la haute tension. Le pont que vous avez enlevé présente-t-il un CtCt (une fois enlevé)?

Les 3 enroulements du compresseur sont très peu résistifs, la plupart du temps de l'ordre de l'ohm, donc pas de souci à ce niveau. Par contre il faut que les 3 valeurs mesurées soient strictement identiques, à 0.1 ohm près.

Au niveau de l'IPM, compresseur déconnecté, si vous trouvez au moins un CtCt entre 1 des 6 couples UP,VP, WP, UN, VN, WN, alors l'IPM est HS.

Une photo recto-verso de la carte serait un plus pour plus d'assistance.

Yesssss.

Bonjour.

Un IPM est un gros circuit avec au moins 20 pattes, intelligent power module. Il est fixé par 2 vis sur un dissipateur. Un IPM peut claquer sans dommage extérieur visible.

Quand vous mettez sous tension, il faut charger les gros condensateurs haute tension. On est obligé de limiter le courant par une résistance ou une thermistance. Une fois les condos chargés, l'alim démarre et court-circuite le relais pour libérer la puissance pour le compresseur.

Bonjour.

Je suppose que la question dont vous parlez est la 7269 (Clim, pas Platine). Là, l'IGBT avait dégagé, mais pas que lui...

Si la thermistance chauffe, c'est parce qu'il y a un court-circuit (CtCt) en aval, sur la haute tension. Causes possibles : IGBT en CtCt, moteur de ventilo avec sa partie haute tension en CtCt, IPM claqué... Et un IPM peut claquer à cause d'un compresseur ayant un problème électrique...

Commencez par rechercher un CtCt à l'ohmmètre entre les pattes de l'IGBT. 6LK, coupez sa patte centrale et voyez si la thermistance chauffe toujours après une remise sous tension.

Bonjour.

Voyez la question 6992 : Recherche de panne fusible F1U qui grille il y a des mesures suggérées au post 6. Mais vous pouvez lire le sujet en intégralité, pour votre culture. Avec votre carte neuve (donc relais neufs), les soupçons se portent effectivement sur le moteur, ou son condensateur de déphasage/démarrage.

Bonjour.

Au moins les problèmes sont résolus tambour battant avec vous! :-))

Je ne comprends pas votre hésitation sur le condo. Normalement TOUT condo de démarrage a ses caractéristiques inscrites dessus, pourquoi en prendre un au hasard? D'autant que je vous avais donné la valeur typique à utiliser (une de mes clims, qui fait 3.5 kW aussi, a un condo de 35µF). Prendre un condo trop fort va faire passer plus de courant dans l'enroulement concerné, et pourrait faire surchauffer le compresseur.

Bonjour.

Si vous commencez une réponse mais que vous l'envoyez plus d'une heure après, elle est perdue. Dans un passé récent, le délai était de 30 minutes, et beaucoup d'internautes rencontraient ce désagrément.

Une fois de plus vous ne répondez pas correctement à ma question : je ne suis pas fichu de savoir si votre installation comporte 1, 2 ou 3 UI... Le but était de savoir si une manip spéciale était faisable, mais d'un autre côté, si ça remarche...

Bonjour.

Vos unités intérieures (UI) sont à priori prévues pour chauffer en hiver ; peut-être que les UE aussi, mais il faut pour cela donner leurs références.

Sur la télécommande, vous avez un bouton "mode". Si avec lui vous arrivez à faire apparaître un soleil (au milieu de l'écran à gauche), alors vous avez la possibilité de lancer du chauffage... si les UE sont prévues pour, évidemment.

Bonjour.

Effectivement, problème de communication, qui peut être dû à l'unité intérieure ou à l'unité extérieure... Normalement le RAM65 est un tri-split. Avez-vous 2 autres UI, et si oui fonctionnent-elles?

Bon, on garde son calme... Je vous demande la référence, l'équivalent de RAM65QH5, mais pour votre split!!

Bonjour.

Je vous demande quel type de Renault vous avez, et vous me répondez que c'est une diesel... Encore un effort!... :-)

Bonjour.

Quand vous remettez le jus sur une clim, il n'y a normalement aucune grosse consommation sur la haute tension continue. La résistance qui pète est là pour juste charger les gros condensateurs qui stockent la HT. Sans elle, le disjoncteur sauterait instantanément. 3 secondes après, on court-circuite la résistance par un relais pour que toute la puissance soit disponible pour le compresseur.

Oui mais... si la haute tension est en court-jus, la résistance va voir le secteur à ses bornes en permanence et va griller en quelques secondes. Vous avez donc probablement un court-jus sur cette ligne, je parierai pour le(s) ventilo(s). 6LK, le fait de déconnecter le(s) ventilos(s) fait que la résistance ne claquera plus.

Attention, sur une machine saine, ne jamais manipuler les câbles de ventilo avec la machine sous tension, gros risque de griller les moteurs.