J'en reviens à votre prose initiale. "Par contre j'ai un doute sur la tension délivré au ventilateur. Quand le système est sous tension mais que les unités intérieurs sont OFF, la tension délivré par les fil orange et bleu est de 2V, et quand j'allume une ou plusieurs unité intérieur en mode chaud et que j’attends un peu (on entend bien le compresseurs se mettre en route) la tension monte jusqu’à 7 ou 8V mais pas plus.
Or le moteur du ventilo a besoin de 230V. Un problème sur la carte donc a priori?"

La tension appliquée au ventilo est entre le noir et le bleu, ou entre le noir et l'orange, suivant la vitesse. Je me demande si vous ne m'avez pas embarqué sur une fausse piste (mais c'est de ma faute, j'aurais dû tilter plus tôt)... Il y a certains internautes qui mesurent par rapport au neutre en arrivée, d'autres par rapport à la terre... bref comment mesuriez-vous vos 2V ou vos 8V?...

Ce n'est pas un problème d'avoir des brins de cuivre non isolés, car ils vont former des boucles très courtes avec une rigidité suffisante pour qu'ils ne changent pas de forme. Sauf si un lézard passe par là, peu probable.

L'arrivée de la puissance AC se fait par les 2 barres horizontales de part et d'autre des divers connecteurs. Pour le ventilo, le noir est relié à la barre extérieure, et les relais mettent en contact un des enroulements avec la barre intérieure. Mettez un voltmètre entre ces 2 barres, vous lirez surement 230VAC.

Si le défaut ne vient pas du KID, c'est que le microP n'envoie pas le signal adéquat sur le KID, ou avec un niveau haut pas suffisamment haut. Pour investiguer ce point, pas facile, car les points à mesurer sont sur l'arrière de la carte quand elle est montée. On peut y arriver, mais comme c'est un peu lourd, autant parier sur une panne de KID. Si pas de changement, on passera à cette investigation plus lourde.

Bonjour.

Concernant le relais abîmé : la photo de 20:25 a été prise après creusement ou avant? Si après, il faut creuser plus, la réparation ne va pas tenir longtemps. Il faut au moins mettre à nu 1.5 à 2mm pour que la patte de secours tienne fermement. D'autre part, vu la photo de 21:17, vous ne pourrez pas ressouder le relais correctement avec cet amas de soudure. Faites lui faire un "comme j'aime". :-) Dernière chose, agrandissez le trou dans le circuit imprimé, et allez souder la "patte" le plus loin possible du trou, pour ne pas risquer que cette opération de soudure fasse fondre celle au ras du relais.

Avant cela, retestez les résistances de contact au dixième d'ohm près, pour voir si les contacts sont réellement au top. Commencez par réunir vos pointes de touche, et la valeur lue sera à retrancher de vos mesures. Ex 0.5 ohm ; si pour les relais vous lisez 0.7 ohm, alors les contacts feront 0.2 ohm. Si cette valeur (finale) dépasse 0.5 ohm à plusieurs reprises faites 10 mesures), il faudra remplacer les relais.

Pour gérer les canaux du KID, on va supposer que l'un des canaux 6 et 7 était défaillant... ce qui n'est pas forcément prouvé. Il faut couper les signaux d'entrée 3 et 4, et router les 7 et 6 sur les entrées 3 et 4. Il faut aussi couper les sorties 6 et 7, et router les 4 et 3 dessus au niveau des relais, ce sera plus facile. Voir photos. Pour les pontages sur le KID, utilisez UN SEUL brin de cuivre, ce sera bien suffisant, et si possible un fer à pointe fine.


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Bonjour.

Très honoré que ma littérature de 2013 intéresse encore des lecteurs! :-)

Dans votre cas, il faudra quand même passer par une phase d'ajustage. Pour ce faire, dévissez la vis 4, le fil gris viendra vers vous. Mettez le dans un domino à 2 voies, et reliez un petit fil entre la vis 4 (à resserrer ensuite) et l'autre voie du domino. Puis vous connectez un câble à 2 fils dans les autres orifices des 2 dominos.

Au bout de ce câble (2/3m), vous connectez un élément qui va faire résistance au passage du courant. Essayez avec une lampe de 40W à filament, puis de 25W si la réduction n'est pas suffisante. Si vous avez des résistances de puissance, vous pourrez vous en servir, mais attention, elles pourront chauffer un peu. Cela dit, comme c'est un moteur avec 3 vitesses régies par des enroulements, la chauffe dans l'élément ajouté sera plus faible que dans la question que vous citez.

On est bien d'accord. Photo et schéma correspondent. La diode a été alimentée en DIRECT, et c'est ça qui l'a certainement tuée, car votre batterie de perceuse n'est pas limitée en courant (plusieurs ampères).

Pour le test du moteur, laissez le condensateur connecté, son test est à faire en place sur l'UE, avec une allonge venant de la maison, pas sur table. Et testez les 2 vitesses, c'est le même prix.

Votre patte de relais cassée est-elle réparable du coup? une photo?

Bonjour.

Il est des "..." qui méritent d'être éclaircis, car peu de lecteurs vont les comprendre.

"J'ai démonté une UI et f... Je voudrais débrancher les compresseurs, mais je n'arrive pas à les localiser". Parce que vous espérez trouver un compresseur dans chaque UI?...

"En regardant la carte de régulation, les LED de contrôle sont éteintes." Vous parlez toujours de l'UI démontée, ou alors de l'UE? Dans laquelle il y a UN compresseur (et un seul!).

La clim avait-elle fonctionné normalement avant la coupure due aux vacances?

Euh, comment dire... out, ça veut dire sortie! :-) Le 12V, c'est la patte 9 du KID (la 1 est repérée par un trou). J'en reste donc à votre première info "j'ai mis le + sur la patte relié à la piste qui va vers le KID", ce qu'il ne fallait pas faire.

Oui, bien sûr, on peut se servir des canaux inutilisés pour remplacer les autres douteux. J'ai déjà fait faire sur ce forum. Si c'est votre choix, attendez mes instructions avant de... humm...

Les résistances du moteur sont à priori correctes. J'imagine que du moteur lui-même sortent 2 fils qui vont au condensateur. Si c'est cela, alors vous devez pouvoir faire tourner le moteur avec une allonge venant de la maison. Basse vitesse, secteur entre noir et orange. Haute, entre noir et bleu. Dans ce cas, vous pouvez faire repartir votre clim en mode "secours", sous réserves de tout bien remonter (privilégiez la basse vitesse). Le moteur va alors tourner tant qu'il y a du jus, c-à-d H24.

Les 75W passent par les contacts du relais, le KID ne fait qu'adapter les faibles signaux du microP pour les envoyer sur les bobines des relais. Le KID ne voit que du 12V.

Z'avez joué, z'avez perdu... :-(

Hier j'avais la flemme de me rappeler comment tester, mais là vous m'avez contraint de le faire. Je vous mets le schéma d'un canal. Le KID inclut une diode de roue libre (anti surtension à la coupure du relais). Si vous mettez votre batterie avec son + sur OUT et son - sur 12V, vous allez griller DRL par courant prohibitif. Soit elle est en court-jus définitivement, et là le canal est mort, soit elle a été volatilisée et n'existe plus, dans ce cas c'est rattrapable, il suffit d'en ajouter une sur la bobine, dans le bon sens évidemment. Le transistor de commande est à priori bon car non passant dans votre test sur table.

Pour diagnostiquer l'étendue des dégâts, il faut dessouder le relais et mesurer le comportement OUT/12V en test de diodes avec votre multimètre. Comparez les 4 canaux qui concernent les 2 moteurs que peut gérer la carte les 2 relais du 2ème moteur ne sont pas mis en place. Et dans les 2 sens, donc 8 mesures. On verra comment faire suivant vos résultats. A moins que juste mesurer entre 12V et OUT sans dessouder le relais montre une résistance bien plus faible que les 700 ohms initiaux. Là on sera fixé...

Mesurer une tension AC de 2-8V en sortie des relais correspond à des fuites capacitives de tension secteur, montrant que les fils sont en l'air. Normalement, avec le moteur connecté, tout devait passer à 0.

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Pour la patte cassée, si elle est cassée à ras, peut-être qu'en creusant autouR avec un cutter vous trouverez suffisamment de métal pour y souder 2 ou 3 brins de cuivre venant d'un câble standard (genre lampe de chevet).

Pour le test sur la carte, si vous n'êtes pas connaisseur, vous avez une chance sur 2 d'avoir dégagé le KID, suivant là où vous mettez le + de la batterie, et sans que vous ne vous en aperceviez... Je déconseillais.

Comme autre piste : le moteur, dont un enroulement serait HS. Pour vérifier cela, testez entre noir et orange et entre noir et bleu, vous devez avoir 2 résistances dans la même gamme, mais néanmoins différentes.

Sinon le KID, qui pourrait avoir un canal HS (il y en a 7). le problème est que votre test pirate a jeté le doute sur le canal que vous avez "testé".

Sur votre photo où vos cercles rouges forment un L, la bobine est en bas, les contacts sont les 2 du haut.

Bonjour.

C'est une HZS5A1, zener de 4.4V nominal, +/- 0.1V. Heureusement, je viens de regarder sa datasheet car j'ai failli tomber dans un piège : le 5A1 incitait à croire que c'était une 5.1V, valeur très utilisée. Mais non...

J'ignore avec quelle précision la valeur doit être respectée. Les séries BZX55C ou 85C offrent des 4.3V +/- 0.3V, mais sont plus courantes.

@Tony : "j'ai pris la diode chez mon petit marchand d'électronique local qui m'a donné la même". Vous êtes sûr que c'était exactement la même référence? Parce qu'il aurait pu tomber dans le piège et vous donner une 5.1V...

Bonjour.

Effectivement, 4 soudures par vitesse. Commencez par vérifier que les 2 résistances de bobines sont égales (quelques centaines d'ohms). Mais peu probable qu'une bobine soit coupée.

Il est disproportionné d'acheter une alim rien que pour cela. Peut-être avez-vous un chargeur de batterie qui pourra faire l'affaire, ou même vous testez les relais sous le capot de votre voiture en utilisant sa batterie. Mais attention de ne pas faire toucher les fils + et -, une batterie de voiture, ça a la pêche!!

Un transfo 12V AC ira très bien aussi. Mais pareil, attention aux courts-jus.

On peut tester les relais sans les dessouder, mais il faut être extrêmement vigilant et savoir ce qu'on fait, sinon on risque de griller le 16 pattes qui pilote les relais (KID65004). Donc je déconseille.

Bonjour.

Il est probable que le ventilo offre 2 vitesses, et que l'une d'elle ne marche plus. A priori elles sont régies par les 2 relais proches du connecteur. Il est courant que ce genre de relais s'encrasse et ne fasse plus contact, on a eu des cas sur ce forum.

Déposez la carte, dessoudez les 2 relais et testez les en mettant 12V sur la bobine. Les 2 "sorties" doivent alors passer de l'infini (1) à 0 ohm. Eventuellement, faites une photo de la zone, mais face arrière.

Ben c'est pareil, cela n'empêcherait pas le moteur de démarrer. Après il forcerait plus ou moins, mais il démarrerait de toute façon.

Bonjour.

Une autre prise de pression ne va pas amener grand chose si le moteur ne démarre pas. Essayez quand même de mettre un autre condensateur pour éliminer éventuellement cette hypothèse (emprunt sur un autre groupe, par ex). Vérifiez aussi que le câblage est correct (les 2 enroulements ne sont pas interchangeables).

Bonjour.

AAC, ici c'est le voyant timer de l'UI, pas la led301 de l'UE. Et c'est effectivement un problème de comm.

Sylvain : voyez la question 8240 pour un cas similaire, sans garantie que ce soit la même cause. L'explicitation des codes est placardée sous le capot de l'UE, en principe.

Bonjour.

Jima nous fait du Jima, c'est plus fort que lui... :-)

1/ il n'est pas anormal que le test par bipper ne donne rien. En effet, le bip n'intervient en général qu'en dessous d'une certaine valeur de résistance, genre 25 ohms. Un interrupteur différentiel de 30 mA nous fait disjoncter en dessous de... 7600 ohms!

2/ de l'eau... quelle eau, il n'y a pas d'eau en mode chaud, les EV sont chaudes. Par contre de la rouille a pu se développer en été en mode clim.

3/ manque de fluide... Faut pas le mettre à toutes les sauces, quand même...

Bonjour.

Je suis stupéfait que vous vous lanciez dans une opération lourde (changement de comp) sans avoir exploré d'autres pistes plus simples...

Pour démarrer, le moteur a besoin de couple, surtout si la haute pression n'est pas redescendue, car il y a dans ce cas une pression à vaincre en plus du lancement du moteur. Le condensateur dit de démarrage pourrait être faible (s'il a perdu >50% de sa capacité).

A moins que ce soit simplement un fonctionnement normal!! Sur un frigo basique, une coupure du secteur de quelques secondes alors que le compresseur tourne va faire "klixonner" le moteur plusieurs fois jusqu'à ce qu'il puisse vraiment démarrer.

Comme source de problèmes de terre, on a eu sur ce forum des bobines d'électrovannes (1 par split si multisplit, à priori 4 sur cette machine). La disjonction intervient au bout de combien de secondes après la remise sous tension? Ou alors elle est immédiate (1/10è de s)?

Le mieux est de tout connecter et de retirer les éléments l'un après l'autre, toujours hors tension (mais si ça disjoncte, vous allez forcément le faire hors tension).

Autour du transfo d'alim, vous avez des circuits à 3 pattes, qui sont des régulateurs de tension. Par rapport à leur patte centrale, vous devez avoir des tensions continues stables (entre 5 et 18V selon les rég).

Bonjour.

En débranchant les fils W12/13, vous déconnectez toute la grande carte, donc le problème vient d'elle ou d'un élément raccordé à elle. Comme premier suspect, le ventilateur. Courant coupé, débranchez son câble (CN800, 5 fils) et voyez si ça disjoncte toujours. Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher ce câble avec la machine sous tension (ou arrêtée depuis moins de 3 mn), vous claqueriez le moteur.

Si pas de changement, comme autre suspect, le module de puissance IPM. Compresseur débranché, vérifiez qu'il n'y ait pas de CtCt (court-circuit) entre PU, PV, PW, NU, NV, NW et PN.

La coloration des pistes est (hélas) normale sur cette carte, le transistor de puissance n'est pas refroidi et des résistances chauffent. Tous les fusibles sont-ils bons?

Le test sans terre mérite d'être fait aussi, effectivement.

Cordialement, 44/45.

Bonjour.

Bizarrement, dans vos derniers posts, le COP semble bon, de l'ordre de 5. Il serait intéressant de refaire une manip avec les 2 splits à fond, à diverses températures, en relevant la conso fréquemment comme vous le faisiez au début. Nettoyez les filtres du petit split, si ce n'est pas encore fait;

Mais il faudra peut-être attendre que les températures retombent vers les 5°C, car avec des températures de 12 à 15°, les clims "souffrent" un peu en mode chauffage, trop d'apports caloriques de l'air extérieur, qui font apparaître des surchauffes, lesquelles vont amener des ralentissements de compresseur et/ou des baisses de vitesse du ventilo extérieur (raison probable de vos fluctuations de conso).

Bonjour.

Vos résultats sont surprenants (7368/6882)!... Et pourraient se comprendre si le débit d'air n'est pas celui qu'on croit. Vos filtres sont-ils bien propres?

Bonjour.

"J'avais lu que le code CH02 indiquait une mauvaise communication entre UE et IUI". Ben c'est exactement la signification du code CH05! La plupart du temps, c'est parce que l'alimentation basse tension de la carte de lUE ne fonctionne plus. Avez-vous vérifié les fusibles de cette carte, car l'endroit qui a brûlé aurait pu en griller un.

Pour le split à carte sans dommage visible, il faudrait permuter avec une autre UI pour voir si c'est bien elle qui est en cause. Car un problème de communication peut venir aussi de la carte de l'UE, sur le canal affecté à cette UI.

N'oubliez quand même pas l'hypothèse "autres consommateurs dans la maison". Pour l'explorer, vous pouvez faire un autre essai en éteignant les gros consommateurs comme des radiateurs d'appoint. Car vous dites que par temps doux c'est bon... les radiateurs marchent moins fort par temps doux.

Votre PAC est une 11 kW, donc elle peut tirer jusqu'à 5 kW peu après le démarrage. Pour un abonnement de 9 kW, ça laisse peu de marge pour le reste.

Bonjour.

Le disjoncteur général a 2 fonctions : surintensité et différentiel. Pour voir si c'est la fonction différentielle qui réagit, déconnectez TEMPORAIREMENT la terre sur le câble qui mène à la PAC. Si le problème disparaît, il sera dû à un élément qui fuit à la terre ou se court-circuite à la terre... Si le problème persiste, alors peut-être que d'autres choses dans la maison consomment de la puissance et que la PAC, en accélérant (normal au début pour un inverter), amène à l'intensité de disjonction. Qui est de combien? (15/30/45A...)

Bonjour.

Une carte qui a cramé de la sorte est probablement réparable. Voir question 4702 pour vous en convaincre. Chez vous, c'est à priori la partie qui commande le ventilateur de l'UE qui a été impactée. Quels étaient les symptômes pour cet ensemble (salon), code erreur, voyants...?

Bonjour.

Vous oubliez l'option "réparation" des cartes. Pour chaque équipement, quels sont les symptômes?

- UI : y a-t-il des signes de vie après coupure et rétablissement du secteur (voyants, mouvements...)? Attention, le problème pourrait venir du moteur, et avec une carte neuve vous ne seriez pas plus avancée. Est-ce que cet ensemble fonctionne malgré tout avec les 2 autres UI?

- UE : y a-t-il des voyants allumés sur la carte? Entendez-vous un 'clac' de relais 3 secondes après avoir remis le jus? (éventuellement, comparez avec l'UE bonne).

Pour chaque carte, une photo recto verso serait souhaitable si vous souhaitez de l'aide pour un dépannage.

Les référence des 2 unités HS seraient souhaitables.

Plus haut vous parliez du salon et d'une chambre. Mais effectivement, avec 5 bouches et non 2, la conso est normale. Si vous en avez le courage, refaites la même manip avec juste le salon, on verra si la vitesse de croisière est atteinte.

Effectivement, ça en a l'air. Il va falloir faire appel à un pro pour rechercher la fuite, mettre sous pression d'azote, puis recharger.

Bonjour.

Très belle présentation des résultats! Donc vous avez une conso résiduelle de 260 W, ce qui descend vos 3 premiers pics à 2000 - 3400 - 2800 W. Pour moi, ces pics sont normaux si la machine est froide et que vous demandez une chauffe rapide. En revanche, les 5 derniers, en moyenne 2200 W, me semblent un peu élevés pour une machine en (quasi?) vitesse de croisière. Si on prend un COP d'un bon 3, cela donne 7 kW de puissance de chauffe. Avez-vous l'impression que les 2 bouches fournissent cette puissance à elles 2?

Quelles sont le nombre et les dimensions des bouches? Et quand vous mettez un coup de chauffe, est-ce que la machine tourne longtemps pour arriver à la consigne, et quel gain de température obtenez-vous par cette chauffe? Précisez éventuellement les dimensions des pièces.

1/ C'est un multisplit, et tous les splits disent pareil. Pourquoi ne pas l'avoir dit au début?

2/ Je vous propose une manip pour orienter le diagnostic. Apparemment vous estimez qu'elle n'est pas nécessaire. Au cas où vous vous décideriez à la faire, tous les splits doivent être dans le mode froid, ou arrêtés (sauf celui en demande de froid).

Bonjour.

Sonde ou vanne 4 voies, d'après ce qui suit. Essayez en mode froid, il se peut que ce mode fonctionne (attendez que de l'air GLACIAL sorte pour arrêter le test).

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Ben voilà, suffisait d'insister un peu... :-))

Bonjour.

Avez-vous remesuré ZD101, comme préconisé en rép 4?

Mesurez aussi la tension DC sur le condo 400V (C25). Normalement 330V. Si assez inférieur (240-300V), alors le condo est HS.

Oui, ou l'autre, car les data transitent par la carte power.

Oui, c'est possible. Faites confirmer par l'installateur néanmoins.

Bonjour.

3 x timer indiquent une mauvaise communication avec l'UE. Mais ce n'est pas les UI qu'il faut incriminer, 2 pannes en même temps, peu probable.

Dans l'UE, 1 x 301 n'est pas anormal après un reset secteur. Et 1 x 304 indique une mauvaise communication avec l'UI n°1. Ce qui masque la même chose pour la n°2.

Clairement le compresseur n'est pas en cause. Peut-être de la corrosion sur une des cartes de l'UE (des pistes cuivre qui seraient marron par endroit?...). Ou une soudure défectueuse...

Bonjour.

Avez-vous dessoudé une patte de la diode pour la mesurer?

Si non, dessoudez une patte et refaites la mesure.

Si oui, dessoudez la complètement et regardez son corps avec une loupe, il doit y avoir des chiffres inscrits dessus (et peut-être des lettres). Maniez la avec précaution pour ne pas arracher de l'encre de son marquage.

"Vous êtes sûr?" : Ah, on dirait que je commence à vous faire douter... mais y'a encore du boulot!... :-(

Ben évidemment que je suis sûr. Quand un IPM applique un triphasé à 75 Hz, ce ne sont pas des carrés 0/330V à 75 Hz décalés de 120° à chaque fois, mais des signaux très complexes, qu'il faut en plus prendre en différentiel puisque chaque enroulement est relié à 2 sorties, et le bobinage est sensible à la ddp entre ces 2 sorties. Chaque sortie d'IPM, pour faire simple (parce qu'en fait c'est encore plus complexe), est un signal rectangulaire 0/330V à rapport cyclique variable, de sorte qu'après filtrage (ou "moyennage") on retrouve une sorte de sinusoïde. Si le rectangle est un carré stable, alors on a 165V stable par rapport au 0V de l'IPM. Si l'excursion de rapport cyclique va de 45% à 55%, vous allez avoir une amplitude résultante de 33V crête-crête ; si elle va de 20% à 80%, vous aurez une amplitude de 200V c-c. Donc un IPM varie la fréquence ET l'amplitude, cher monsieur.

"A quoi sert de souffler à 60°C?". Pour avoir chaud plus vite, en augmentant la puissance. Etonnant, non?

Pour votre clapet, une fois qu'il est ouvert et laisse passer le gaz, celui-ci pourra être à très forte pression, on est loin du détendeur de Camping-Gaz...

"En mécanique des fluides frigorigènes la pression du fluide est liée à la température du fluide". Vrai uniquement si dans l'enceinte considérée il y a les 2 formes : liquide et gaz. Et faudrait voir à ne pas oublier la surchauffe quand il n'y a plus que du gaz.

Bonjour.

Dans la question que vous mentionnez, Philsab avait des problèmes de tension secteur basse. Qu'en est-il chez vous?

Je répète : quand le problème survient, que donnent les LEDs de l'UE?

Bonjour.

Vu vos données, je verrais quand même un petit surdimensionnement. Je pense que vous gagneriez à remplacer le 2.5 kW par un 2.0, et le 2.0 par un 1.5. Jadis, quand j'avais des grille-pains, les chambres d'enfants étaient chauffées par des 1 kW que j'avais bridés à 500W par une diode... et les enfants n'avaient pas froid. C'est dire que 2 kW est excessif pour une chambre.

Niveau devis, c'est un peu cher sans toutefois être de l'arnaque. 6000 aurait été plus correct. Peut-être y a-t-il une marge de négociation, en particulier si vous baissez des puissances.

Bonjour.

Vous ne précisez pas ce qu'il y a au dessus et au dessous de votre appartement. Des voisins? Un toit? Des garages?... Suivant la réponse, il se pourrait que la puissance soit surdimensionnée. Car avec des voisins au dessus, quasiment pas de déperditions dans cette direction.

On dit split, pas splitter. Si vous achetez un groupe avec 3 sorties, vous pouvez très bien ne pas relier une sortie et limiter à 2 splits l'installation au départ.

Et la copropriété autorise la pose de clims?

Bonjour Jima.

PCBT : plancher chauffant basse température. Connaissiez pas?... :-)

Non, les clims 2.7 kW ne sont pas réservées aux Hispaniques uniquement. Une puissance de clim doit être adapté à la pièce à chauffer et à son bilan thermique, et non à la latitude du pays.

"Le givrage de vos machines proche de 0°C est normal puisque ce sont des machine tout ou rien". Quésaco, comme vous dites... Je voulais juste insister sur le fait que la qualité de réalisation des machines permet des performances bien différentes. Ma machine à double échangeur, je l'avais payée 900€ il y a 15 ans, et celle avec simple échangeur 550€ l'année suivante. Du coup, quand il fait 2/3 dehors, la double échangeur ne givre jamais, mais la simple givre, du coup au global celle-ci chauffe moins que l'autre bien qu'elle soit plus puissance sur le papier.

Un compresseur inverter de 1.9 kW NOMINAL peut très bien tirer 3 ou 4 kW, car ce n'est pas un TOR à tension fixe et fréquence fixe. L'IPM qui le commande peut lui imposer la fréquence et l'amplitude de son triphasé. Une clim de n kW restitués peut tirer jusqu'à n/2 kW sur le secteur, je le maintiens.

Une température de soufflage de 51° n'est PAS trop élevée, sur certaines machines elle dépasse 55°, voire titille les 60. Et ce pour un gaz qui arrive dans l'UI à 80°, ce qui est également "normal".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Soit le réseau de fils jaune/vert de votre logement n'est pas à la terre, et c'est grave... soit la clim n'a pas son fil de terre relié à la terre générale, et c'est grave aussi!

Il se peut aussi que vous étiez à ce moment là chargé d'électricité statique (le temps est assez sec en ce moment). Mais dans ce cas la décharge ne se produit qu'une fois. Si vous prenez une bourre de manière répétitive à chaque fois que vous touchez les tuyaux, c'est un problème de terre.

Mesurez entre le sol et les broches de terre de vos prises murales.

Bonjour AAC.

Merci pour le compliment, mais je ne suis pas spécialement doué, j'ai juste plusieurs décennies de pratique ou d'expérience dans ce domaine. Le facteur de puissance est un paramètre prend tout son sens dans les installations de type industriel, les machines de particuliers ont en général un FDP proche de 1, et dans ce cas les VA sont équivalents à des W.

Ce que vous ne savez peut-être pas c'est que toutes les machines inverter ont une grosse alimentation de tension continue vers les 330V. Derrière cette alimentation vient se greffer un système qui alimente un moteur en triphasé. Oui mais le secteur ne voit que l'alimentation, et celle-ci inclut un système PFC (power factor correction), qui va faire en sorte que cette alim se comporte comme une résistance (genre grille-pain). Et là il est clair que le FDP est de 1. J'explique de manière imagée le fonctionnement du PFC en question 2471, réponse 85.

Par curiosité, je viens de mesurer avec mon Linky la conso d'une de mes clims TOR, après avoir arrêté quasiment tout dans la maison. Je lis 885VA. Et le témoin clignotant flashait toutes les 4 secondes, ce qui veut dire qu'un Wh était consommé en environ 4 secondes, soit 900 Wh en une heure. Donc dans ce cas là aussi, mon FDP était de l'ordre de 1.

Cordialement, Dom.

La photo manquait...

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Bonjour.

Pour tester le retour tachymétrique des moteurs, mettez la clim sous tension et mesurez les tensions par rapport au 0V. HT vers les 330V DC. Le retour T est A ou B. Mattez un voltmètre entre 0V et A, puis tournez lentement l'hélice, la tension doit passer de 0V à une tension positive (genre 5V...) puis redescendre de manière cyclique. Si rien ne se passe, essayez entre 0V et B. Et ce pour les 2 moteurs (qui doivent être connectés, bien sûr).

Si vous avez 01 et 02, on s'oriente plutôt vers un problème de carte...

Bonjour.

C'est soit un des moteurs soit la carte qui a un problème. Chaque moteur fournit des impulsions quand il tourne. Si le moteur ne les fournit plus (panne interne), ou si la carte ne sait plus les "voir", vous allez avoir votre code d'erreur.

Attention à ne jamais déconnecter/connecter les câbles de moteurs avec la machine sous tension, risque élevé de griller le moteur. Faites une photo de l'endroit de la carte d'où partent les câbles de moteurs, je vous dirai comment vérifier la santé des moteurs.

6.2 - 1.5 = 4.7 kW. Ça paraît quand même un peu fort pour une clim à laquelle on demande de chauffer 2 pièces, car la puissance restituée est entre 2 et 3 fois plus forte.

Il faudrait que vous arrêtiez TOUS les appareils à fonctionnement intermittent : frigo, congélo, radiateurs d'appoint, etc, car ils vont perturber les relevés. Puis vous mettez la clim en marche et relevez sur un bout de papier la puissance soutirée toutes les 5 mn, pendant 1H ou 1H30. Et là on pourra un peu mieux s'y retrouver. De grâce, ne mettez pas une photo par relevé, on vous croira.

Puis vous remettez les frigos et autres en marche! :-)