Malheureusement, je n'en sais pas plus que vous, et n'ai pas d'autre source d'info que le pdf cité.

Bonjour.

"J'ai enlevé la vie au module IPM". ASSASSIN!

J'imagine "les vis du". il n'y a pas que celles là, 3 ou 4 autres composants aussi. Et une fois les vis enlevées, de la pâte thermique fait coller tous ces composants, il faut forcer un peu.

Bonjour.

Oui, ça ira. Pour mesurer un condensateur sans capacimètre, on peut utiliser le mode voltmètre ou le mode ohmmètre, dans ce dernier cas il faut un condo de référence pour comparer. Le plus simple est le voltmètre.

Vous commencez par charger le condo à une tension continue quelconque (par ex 12V avec votre petite alim), puis vous le déchargez dans le voltmètre mis en calibre 20V. Vous chronométrez le temps mis pour passer de la tension initiale à 37% de cette tension initiale. Vous avez alors Capacité (en Farads) = Temps (en secondes) / R (en ohms) Pour les voltmètres, R vaut en général 1000000 (soit 1 megohm). En fait, mesurer le condo avec un voltmètre le décharge, et c'est cette loi qu'on met à profit pour cette mesure.

Exemple pour une descente de 12V à 4.44V en 10 secondes à travers 1 Megohm, la capa fera 10µF. Si le temps est de 50 s, la capa fera 50 µF.

??? Les pdf font gratuits sur ce site, j'en ai chargé des dizaines pour dépanner les gens du forum comme vous... D'ailleurs j'ai chargé le vôtre ce matin (voir une capture de mon ordi ci-dessous). Peut-être avez-vous cliqué sur une pop-up et demandé Dieu sait quoi?...

Il faut cliquer "je ne suis pas un robot", puis "get manual" juste à droite. Page d'après "Download pdf", juste à gauche de "View in browser".

Ou alors le site connait bien mon ordi et j'ai des "droits" spécifiques que vous n'avez pas?... Je ne suis pas informaticien hélas et ne peux guère en dire plus.

Au fait, vous avez bien copié/collé mon lien, ou vous avez fait une recherche de votre côté?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour mesurer les contacts quand le relais colle, il faut 4 mains :
- 2 qui excitent le relais, par ex entre +12 et B1
- 2 qui, en même temps mesurent en ohmmètre la résistance entre COM et C1
J'ai oublié de dire que le fusible doit être en place, mais je suppose que c'est le cas.

Il va donc falloir ces mesures pour statuer sur l'état des relais, surtout le gros.

Pour tester le condensateur du compresseur, ça va être impossible avec votre appareil, qui est à changement de gamme automatique. Il faudrait l'amener chez quelqu'un disposant d'un capacimètre (genre SAV). A moins que vous ayez une tondeuse électrique (pour pelouse, pas à barbe!..) pour lui emprunter le sien...

Goude!

Belle synergie pour résoudre un problème, nous étions trois : vous, moi... et le forum! Un petit tour sur sa cagnotte? :-)

Bon vent frais, Dom.

Le multimètre, ça ira. Le booster bof... il pourrait donner nettement plus que 12V, d'autre part il est d'une puissance redoutable, si vous faites une fausse manip, c'est comme avec une batterie de voiture, il y a de quoi faire fondre un tournevis...

Faites plutôt le tour de vos petits adaptateurs secteur, par exemple pour téléphone FIXE, instrument de musique genre synthé, certaines lampes LED... en vérifiant avec le multimètre. Attention au + comme je le disais, sinon vous allez griller des composants sur la carte.

Voyez éventuellement avec vos connaissances ou voisins, peut-être qu'une personne a ça chez elle.

Bonjour.

RAC25 et non 26, pas grave.

RL3 colle en permanence dès que le 12V est présent. Il permet d'envoyer le 35V continu sur l'UI. S'il claque sans arrêt, c'est que l'UI est en court-jus, et cela écroule l'alim dès que le relais colle.

Déconnectez un des fils qui part vers l'UI. Est-ce que les claquements cessent? Si oui, avez-vous bien du 35V sur les cosses de sortie?

Bonjour.

Avez-vous le "service manual" de votre matériel? Si non :
https://www.manualslib.com/download/825736/Toshiba-Ras-077skv-E6.html

Il y a des indications de diagnostic p59 et suivantes.

Bonjour.

Les photos : impeccable.

Le transfo blanc fait partie d'une sécurité, à priori. Le fil volant qui passe dedans part au compresseur, et sert de primaire. Son enroulement est le secondaire. Si ce dernier voit trop de tension, c'est que le courant dans le fil est trop fort, et on coupe. S'il ne voit pas assez de tension, c'est que le relais compresseur est HS, et on coupe aussi (hypothèse).

Vous avez donc 3 possibilités : le compresseur consomme trop, ce qui peut arriver s'il est en court-circuit ou s'il n'arrive pas à démarrer, en général à cause de son condensateur devenu trop faible. Ou alors son relais qui aurait charbonné. Ou encore la sécurité qui ne fonctionne plus correctement.

Vous allez tester les 3 relais. Il faut un ohmmètre et une source de tension entre 10 et 13V. Et être à 2 personnes, ou alors il faut souder 2 fils pour remplacer une personne et faire les mesures.

Appliquez le + de la source (impératif!!) sur le +12V, et baladez le - sur B1, B2 et B3 successivement. Entre COM et C1, C2 et C3 successivement, vous devrez lire moins d'un ohm, ce qui voudra dire contacts propres. Chaque excitation / désexcitation de relais devra donner lieu à un "clic". Un plus gros pour B1/C1 vu que c'est le relais du compresseur, plus puissant.

Vous allez aussi tester les 2 ponts de diodes, en particulier celui de la sécurité DEFG, l'autre est à priori bon puisque les LEDs clignotent.
- vérifiez la résistance entre E et F, ce doit être le secondaire du transfo, je dirais entre 50 et 300 ohms.
- en mode test de diode, mesurez DF, DE, FG et EG, en mettant le fil rouge de l'appareil sur la 1ère lettre citée. Vous devez lire environ 600 à chaque fois. Sur l'autre pont, faites pareil : HK, HJ, KL et JL.
- vérifiez que vous n'avez PAS de court-circuit entre D et G.

Si tout cela est bon, il faudra vérifier le gros condensateur dans l'UE, qui fait quelques dizaines de µF, mais c'est plus compliqué à faire. On verra suivant vos résultats.

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Je préférerais carte démontée pour les fils qui gênent et l'éclairement. Ces photos seront mon outil de travail! Avant, repérez bien où se connectent les fils (ou faites une photo pour vous).

Bonjour.

Pour le fonctionnement du PFC (factor, pas factory), voyez une explication insolite en question 2471, réponse 85. Avec juste un pont de diodes et des condos, on obtiendrait aussi 320VDC, mais la HT s'écroulerait quand le compresseur est en forte demande. Le PFC permet d'avoir très peu de bruit 100 Hz sur la HT.

Le PFC peut être déclenché par le microP dans la mesure où il est inutile qu'il tourne quand la machine est au repos. Sur certaines machines, le PFC n'est pas autonome, mais le microP décide aussi des largeurs d'impulsions à appliquer à l'IGBT. Il peut aussi vérifier que la tension sur les condos est conforme.

Pour les IPM : FB et FS concernent les floating supplies (bootstrap et signal). Chaque puce dans l'IPM qui commande un IGBT relié à la HT a en effet besoin d'une alim locale 15V flottante pour commander leur grille. Les IGBT reliés au 0V n'en ont pas besoin, c'est le 15V général qu'on utilise pour eux.

Normalement les datasheets doivent répondre à beaucoup de vos questions, je ne peux pas faire ici un cours complet sur les IPM, parce que je ne maîtrise pas le sujet, et que ça me prendrait beaucoup de temps... ;-)

Bonjour.

Les cosses sont de type "à verrouillage" ; si vous ne connaissez pas le truc, vous allez tout arracher. Il faut juste appuyer sur le levier L pour que le picot P descende un peu pour sortir du trou de la cosse mâle dans laquelle il s'est logé... A noter que mon explication figure en bas de vos photos, mais c'est en anglais...

Quand vous aurez enlevé la carte, refaites la photo 1 avec la carte bien à plat et bien éclairée, et aussi l'autre face (sans aucun câble qui masque des endroits).

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Bonjour.

Voilà ce que j'ai... un peu maigre, mais mieux que rien. Je vous mets aussi un exemple d'utilisation sur une machine Fuji, ROM-24LA2 en l'occurrence.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Marque sans documentation hélas. Ouvrez le capot de l'UE, parfois les codes y sont explicités dessous. Profitez en pour voir si des voyants clignotent. Avez-vous essayé de couper le jus 2 mn et de relancer?

Bonjour Benoît.

Certains modèles d'UE Fuji ont des circuits hybrides pour interfacer avec les UI, de référence HU2001. 6LK de votre UE, je peux vous passer le schéma d'un tel circuit (5 broches serrées + 3 espacées), que j'ai récupéré je ne sais plus où, il y a plusieurs années.

Cordialement, Dom.

On est bien sur une TOR. Les fils sont terre, commun, compresseur, ventilo et vanne 4 voies.

Un voire deux relais pourraient avoir leurs contacts sales. Celui du compresseur est à priori sous les fils blanc et marron. Avez-vous vérifié le fusible, à côté de la bobine "082 BA"?

Bonjour.

J'ai le bouquin des RAK-yyRXB et QXB, qui doivent être voisins de votre UI. 12 clignotements sur l'UI veulent dire problème d'interface au niveau UE, et non un problème de ventilo UE... Ce serait vrai pour ld301, mais là on est sur le voyant timer de l'UI.

Le fait que ce ne soit pas un défaut bien stable pourrait indiquer un condensateur chimique vieillissant au niveau de l'alimentation basse tension de l'UE...

Bonjour.

Effectivement il est bien écrit Eiko, pas Heiko. Eiko ne donne rien en recherche internet, alors que ça répond un peu avec un H... Donc pas de doc ni d'info.

L'appareil a 19 ans, il est probable que ce n'est pas un inverter, autrement dit que c'est un tout-ou-rien. Enlevez le capot du groupe extérieur et vérifiez qu'il n'y a pas de carte électronique dedans, ou alors éventuellement une toute petite, vous pouvez mettre une photo de ce que vous voyez sous le capot.

Pour les TOR, c'est l'UI qui gère tous les éléments du groupe avec des relais. Faites une photo recto verso de la carte.

Combien de fils dans le câble qui relie les 2 éléments? (y compris la terre)

Bonjour.

EIKO : n'existe pas... Avec un "H" oui.

Quel type d'appareil, mobile à roulette, split mural?... Voyants qui clignotent? Si mobile, une photo de la façade avec les boutons?...

Bonjour.

Vous avez le choix entre 3 types de matériels :
1/ clim monobloc sur roulettes, pas cher mais pas efficace, car il faut évacuer de l'air très chaud, et en même temps de l'air extérieur donc chaud rentre.
2/ clim mobile split en 2 éléments, un extérieur et un intérieur. Beaucoup plus cher, performant, mais fragile de par sa liaison contenant 2 tuyaux sous haute pression (30 bars).
3/ clim fixe murale, pas forcément très chère, à faire installer. Fiable, performant, on n'y touche jamais, fait du chaud l'hiver.

Dommage que vous ne donniez pas la surface à climatiser et le type de logement.

Bonjour.

Avec une pensée pour les restaurateurs du sud qui souffrent par les temps qui courent...

Est-ce que le soufflage aux extrémités s'accompagne d'une baisse de la vitesse du moteur? 6LK, alors à plus forte vitesse le centre reste moins ventilé mais vous ne vous en apercevez pas trop.

Avez-vous essayé de mettre une consigne plus agressive pour le split de cuisine? Ce qui pourrait avoir comme effet de remonter la vitesse si vous êtes en vitesse auto. Si vous êtes en vitesse imposée, demandez une plus forte.

Cela dit, je rejoins AAC, la volute (=turbine) est probablement encrassée. En plus la graisse colle les poussières sur les lames.

Bonjour.

Probablement un composant qui a lâché suite à la surtension... sans garantie. Entre autres une résistance de 47 ohms, un condensateur de 0.1µF ou le petit transfo d'impulsion (liste non limitative). Ces 3 composants sont sur l'UI et sur l'UE. Téléchargez ce manuel, qui doit être proche de celui de votre ensemble, à moins que vous arriviez à trouver le bon. Vous aurez les schémas détaillés des 2 unités.
https://www.manualslib.com/manual/1344294/Hitachi-Rac-25wpb.html

Pas du tout!

Dans les clims splits classiques (fixes) ou les versions mobiles (2 éléments reliés par de petits tuyaux frigorifiques en cuivre), c'est juste du fluide frigorigène qui circule entre les éléments. L'air intérieur reste à l'intérieur, l'air extérieur reste à l'extérieur. La partie extérieure "fabrique" du fluide à très basse température qui est envoyé dans la partie intérieure pour refroidir l'air intérieur via un échangeur.

Bonjour.

Merci pour ce post qui pourra peut-être servir à d'autres. Les pannes d'optocoupleurs sont assez rares, mais apparemment ça arrive!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour compléter et développer ce que dit Clim76 :

En fonctionnement classique, le climatiseur placé dans la pièce prélève de l'air de la pièce, le refroidit de 15° et le restitue à la pièce. Prenons l'air extérieur à 36°, l'air intérieur à 25°, l'air frais sort à 25 - 15 = 10°.

Avec votre solution imaginaire, le climatiseur placé à l'extérieur va prélever de l'air extérieur pour l'envoyer à plus basse température dans la pièce via un montage trémie + tuyau. Avec les mêmes conditions, l'air frais sera envoyé dans la pièce à 36 - 15 = 21°... Pas franchement efficace!

Ou alors il vous faut faire une autre trémie et tirer un 2ème tuyau... Votre balcon deviendra une annexe de Beaubourg! :-)

Bonjour.

Une explication possible est une inversion de branchement des UI au niveau de l'UE (unité ext). Voir question 8730 :
Problème fonctionnement synchrone bi-split
Pour en être sûr, mettez 1 seule UI en froid, de l'air froid doit en sortir au bout de quelques minutes. Arrêtez la et passez à la 2ème. Puis à la 3ème. Vérifiez aussi que celle qui fonctionne mal démarre l'UE comme les 2 autres.

Non, aucun impact mécanique, juste un bruit énervant ou parfois insupportable. L'idéal serait d'agir au plus près du moteur, mais suivant les marques et modèles ce n'est pas forcément simple, il pourrait y avoir du démontage à faire. Une de mes 3 clims fait ça assez couramment ; le plus efficace sur elle est de mettre une petite cale derrière sa partie droite en bas pour l'éloigner du mur de 2 ou 3 mm.

Bonjour.

Oui, comme vous dites, ce sont les ailettes de la turbine qui chatouillent le "cylindre" dans lequel elle tourne. En général, il suffit d'appuyer adéquatement sur la partie droite de l'UI (ou tirer dessus) pour faire bouger imperceptiblement le moteur ou je ne sais quoi pour que le bruit disparaisse... ou se renforce!... Donc y aller avec prudence. Le caractère un peu aléatoire vient des dilatations ou rétractations des matériaux qui évoluent durant le fonctionnement pour des raisons thermiques

Bonjour.

Quand une EEV "perd" sa bobine, elle se fige dans l'état où elle se trouvait avant la "perte". Si celle qui pendait était celle de l'UI3 et qu'elle était passante, elle reste passante et du coup il est normal qu'elle fasse du froid en mode fan quand le compresseur tourne pour une autre.

Quand on coupe le secteur puis qu'on le remet, l'UE commence par fermer toutes les EEV puis les ré-ouvre en accord avec les UI en demande. Avez-vous coupé le jus pour faire vos manips?

Il serait bon aussi de vérifier la bonne affectation des UI. Pour ce faire, mettez une seule UI en demande, les autres étant off. L'air froid doit sortir de cette UI. Puis arrêtez et passez à une autre UI. Puis la 3ème.

Bonjour.

"non pas d'air", ben si de l'air, mais pas frais, puisque vous dites en haut que le ventilateur se déclenche. Avec vos infos, une perte de gaz semble très probable. Avant de faire "recharger", il faut identifier et réparer la fuite.

Bonjour.

"Au rez-de-chaussée, l'unité fonctionne bien. À l'étage, il y a 2 unités qui marchent plutôt bien". Pourriez-vous expliciter le "plutôt", ou en fait ce mot n'a rien à faire dans cette phrase?

Sur les 3 UI qui répondent : quand vous mettez en demande une seule d'entre elles, est-ce qu'à chaque fois elle fait bien le chaud ou le froid prévu? Si oui, ce n'est pas un problème d'adressage. Avez-vous un jour fait ces 3 expérimentations?

Lesquelles ne demandent pas de monter sur le toit... :-)

Il serait bon aussi de donner la référence de l'UE...

Bonjour.

Pour expliquer que l'UI ne fasse pas de chaud (mais du froid), ou ne fasse pas de froid (mais du chaud), ce pourrait être un problème de sonde. Mais votre cas est différent, donc pas un problème de sonde.

Par contre l'électrovanne (EV) qui dose dans l'UE le fluide envoyé à cette UI pourrait bien être grippée en position fermée. Dans ce cas, aucun fluide n'est envoyé à l'UI, et celle-ci peut ventiler tout ce qu'elle veut, elle n'a rien à se mettre sous la dent.

L'EV incriminée se compose de 4 enroulements amovibles avec 2 communs, et d'un corps d'EV qui ne peut être changé que par un pro, car il faut enlever le gaz. Mesurez les résistances d'enroulements, entre 50 et 100 ohms, en général. Les drivers qui les pilotent peuvent aussi être HS.

Bonjour.

Cette marque est peu connue et documentée... Si l'UI ne fait plus rien après une coupure et une remise sous tension (normalement, elle doit basculer les volets et allumer un voyant - confirmez), alors il y a de fortes chances que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Si vous voulez plus d'aide, faites une photo en gros plan de la carte, recto ET verso.

"J'ai bien contrôlé la continuité des sondes vers la carte noire engluée, c'est OK." Je vous demandais AUSSI de vérifier les résistances incluses dans la carte noire, pas seulement la continuité des fils.

Hier je n'ai pas vu passer votre réponse de 8:46, publiée après la mienne de 9:28 (par le modérateur). D'après ma doc, les fils rouge/blanc/jaune vont au compresseur "A" ; je ne comprends pas trop votre histoire, qui allume des LEDs pour la partie "B"

"Il y a bien du 2,6V sur l'arrivée des sondes ?" (Si c'est une question), cette valeur me semble correcte.

Quelle est la référence de votre groupe en panne? RAM80QH4 ou 5? Et celle du groupe sans problème?

Faites un dessin avec UI, longue gaine et bouche de sortie. Et réfléchissez, longtemps s'il le faut. Et vous finirez par comprendre.

C'est indiqué dans la notice, mais c'est crypté! L'appareil recycle ses condensats en les réinjectant sur l'échangeur chaud, ce qui d'ailleurs améliore son efficacité. C'est à mon avis pourquoi l'eau en attente d'évaporation tombe goutte à goutte. Elle est captée dans le bas, est remontée par une pompe silencieuse dans un réservoir en haut, puis est lâchée sur l'échangeur. A priori vous n'aurez jamais à vider des condensats. Non?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, oubliez pour l'instant cette plaque. L'abondance d'eau côté interne semble pointer sur un problème d'évacuation des condensats, je pense. Orifice ou tuyau bouché ou partiellement bouché, PVC qui remonte un peu trop à un endroit... A vous d'investiguer plus avant.

C200... kézaco?...

Si c'est LD301 qui clignote, c'est indiqué à priori sous le capot : problème de tension, soit le secteur, soit un câble desserré... ou carrément une carte parmi 2 (power ou main). Ce diag est issu des manuels du RAC18YH5 et du RAC50YH5. On suppose que c'est valable pour le 35.

Fuite de gaz : ne fera plus de froid quand un certain pourcentage de fluide aura disparu. Pas de goutte générée dans ce cas, c'est du gaz... gazeux qui s'échappe.

Peut-être que votre appareil recycle les condensats en les déposant sur l'échangeur chaud... à vérifier sur votre notice (chapitre sur la gestion des condensats).

Oui, c'est comme pour les splits en mode chaud, on démarre la ventilation quand le gaz arrive suffisamment chaud. Mais là c'est un autre cas de figure : on ne peut PAS purger le cylindre d'air indésirable autrement qu'en le faire partir dans les chambres!!

Bonjour.

Quelle est la réf de l'UE?

Démontez le capot supérieur de l'UE et cherchez d'éventuels clignotements sur les LEDs de diagnostic.

Bonjour.

Et quand vous la rebranchez, elle ne fait toujours pas la moindre minute de froid, je suppose. Entendez-vous le bruit du compresseur? Si oui, probable fuite de gaz.

Bonjour.

Il se peut que la plaque inférieure soit plus froide que l'air ambiant et que cela condense à cet endroit (en plus de l'échangeur où c'est complètement normal). Essayez de coller une grande plaque de polystyrène...

Ou alors j'ai mal vu et c'est un débordement des condensats de l'échangeur qui cause le phénomène?...

Bonjour.

Vu ses 20 ans, je suppose que c'est un tout-ou-rien (pas un inverter). Dans ce cas, c'est l'UI qui commande tous les éléments de l'UE avec des relais. Celui du compresseur pourrait en avoir marre... Le ventilateur de l'UE tourne-t-il?

Bonjour.

La production de condensation dépend énormément de l'hygrométrie ambiante, qui peut varier en quelques heures, ou d'un jour à l'autre.

Si le bruit vous dérange, essayez de localiser l'endroit où il est généré, et mettez un bout de tissu ou un plan incliné (petit toboggan) pour l'éliminer.

Bonjour.

Les cylindres d'air entre l'UI et les bouches de sortie sont à la température des combles quand la ventilation démarre. Comment voulez vous NE PAS pas faire sortir cet air (chaud en été, froid en hiver) avant que l'air à température désirée arrive? Vous n'allez quand même pas installer une clim auxiliaire juste pour amener ces cylindres d'air à la température adéquate...

Ce que vous demandez est tout simplement impossible, il faut juste souffrir atrocement pendant quelques secondes. :-))

Déjà un erratum : les schémas (du RAM80QH4, pas du QH5) indiquent que les fils 2-4-6-8 sont reliés au 5V. Or il semblerait d'après les photos que ce soit les 1-3-5-7.

J'avais de très gros doutes sur les pistes 8 et 2, car on leur voit de longs segments corrodés. Dans ces cas là, il suffit parfois de toucher la piste avec le doigt pour achever de la couper ou à l'inverse réparer (très temporairement) la coupure ; je ne saurais donc trop vous conseiller de faire aussi la 8... et tous les endroits suspects... et il doit y en avoir un certain nombre.

Car il n'est pas impossible que votre nouveau code erreur (coupure due à une surintensité) doit due à un autre endroit qui présente de la corrosion. Attention aussi aux trous de communication d'une face à l'autre, il peut être bouffé sans que ce ne soit très visible. Voir pour cela la réponse 82 de la question déjà citée.

Avez-vous fait les mesures demandées en fin de réponse 7? En remplaçant il est vrai 1-3-5-7 par 2-4-6-8.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avez-vous mis en application mon dernier paragraphe de 9:55? Parce que là, on ne parle plus de passant mais de résistances de quelques milliers d'ohms.

On voit effectivement de la corrosion. Vous êtes sûr de vous pour ce qui est de la santé des pistes affectées?

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