Vous ne dites pas si la tension absente est bien sur les fils 7/8 du câble des 4 sondes... je suppose que oui.

La sonde est bonne (1900 ohms) mais aucun courant ne la traverse. 2 raisons possibles : une piste est coupée (ça peut être le cas à gauche de la photo de 18:05), ou une résistance engluée de noir est coupée.

Déjà vous pouvez suivre la piste signal de la sonde 7/8 (donc fil 7) et voir à l'ohmmètre si elle est coupée entre le connecteur et l'arrivée sur la carte noire ; validez la méthode en suivant les sondes fonctionnelles (1-3-5). Si les 4 pistes sont passantes, alors il faut mesurer les 4 résistances invisibles de la carte noire.

Pour ce faire, assurez-vous d'avoir un bon contact de masse. Sur la photo de 18:59, on voit des trous alignés près du point de colle. Vérifiez qu'en mettant les 2 pointes de touche sur 2 trous vous avez bien passage du courant (et donc que le cuivre est à nu au débouché du trou). Puis mesurez la résistance entre cette "prise de masse" (un des trous) et les picots 1-3-5-7 du connecteur (câble enlevé).

Précision : "les 4 fils 1-3-5-7" : je parle des broches du connecteur sur la carte.

Est-ce que des pistes de cuivre présentent des segments qui ont viré au marron? Comme en question 2980, post 25.

Alors, rebranchez le câble, remettez sous tension sans démarrer la machine et mesurez sur chaque couple de fils la tension continue présente dessus, entre 1 et 3V normalement (4 fois la même valeur, sauf sur la sonde en question). On a eu le cas d'une résistance HS sur une carte Hitachi, mais les cartes RAM80 sont très différentes. Chez vous cette résistance serait sur une des cartes microP engluée dans un matériau noir.

Si la tension 7/8 est différente des autres, alors coupez le jus, débranchez le câble et mesurez les résistances vues entre les 4 fils 1-3-5-7 et le 0V, que vous trouverez sur la plaque de cuivre qui entoure C303B et 305B (vous pouvez appliquer votre pointe de touche sur un petit trou de cuivre, ça devrait le faire, vérifiez qu'entre 2 trous voisins vous avez bien 0 ohm, donc un court-jus).

Attention à l'unité, vous parliez de 1.9, ce sont des kilohms, donc 1900 ohms.

Bonjour.

Si la 301B est allumée, alors 4 x 302B signifie que la sonde du petit tuyau de l'UI n°3 a un problème (CN7B, fils 7 et 8). Comparez sa valeur ohmique avec celle de l'UI n°4 (fils 3 et 4). De préférence courant coupé et câble des 4 sondes débranché.

Euh... non, ce n'est pas clair... Vous pouvez poster un mp3 si vous avez la possibilité d'enregistrer le bruit.

Le refoulement, c'est un terme spécifique aux compresseurs, c'est le tuyau de sortie. Contraire d'aspiration.

... quant à moi je n'ai pas vu passer la réponse 91. Distraction probable...

Je rejoins Jima. Une photo de la zone en l'état actuel de vos (gros) travaux?...

Bonjour.

Même après 10 ans. De 2 choses l'une : ou bien la fuite est constante (une petite bulle toutes les 5 mn, par ex), et il faut 18 mois pour que des symptômes apparaissent ; ou alors une liaison s'est mise à fuir récemment, vu les vibrations de l'UE, et dans ce cas ils vont s'accélérer dans les jours qui viennent.

Si vous avez la possibilité de mesurer la température du tuyau qui sort du compresseur, faites le, si elle dépasse 90°, la fuite est avérée. Parce que ça peut aussi être la sonde qui a un problème.

Bonjour.

Lisez la question 8730 pour info.
Problème fonctionnement synchrone bi-split

Bonjour.

Dans le cadre "Rechercher dans le forum clim" en haut de cette page, tapez "carrier w", vous allez probablement trouver votre bonheur.

Bonjour.

Sur votre photo de 21H, on voit une zone bleutée avec des reflets bizarres. Est-ce cela le trou percé dans le mur. Si c'est bien ça, alors la sortie d'air de l'UE n'est pas exactement devant le trou, et c'est normal que l'air chaud fasse des tourbillons un peu partout dans la zone, y compris au plafond.

Il pourrait suffire dans ce cas de descendre l'UE pour qu'elle soit bien en face du trou ; un gainage d'une faible longueur finirait de canaliser 100% de l'air chaud vers ce trou.

Très important également, il faut une entrée d'air ailleurs dans le réduit pour alimenter celui-ci en air extérieur, sinon une partie de l'air chaud va revenir dans le réduit. Si tout l'air chaud est expulsé par les ailettes, alors il y aura dans le réduit la température extérieure. En fonctionnement actuel, quelle est la température dans le réduit, et pour quelle température extérieure?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui, pas de problème ni de risque. Comme quoi ça paie de prendre parfois de petits risques calculés!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A ma connaissance, mais je ne suis pas pro, pas d'obligation. En revanche ce qui a été fait "chez vous" n'est absolument pas digne d'un vrai pro. Quand l'UE est placée dans un endroit un peu bizarre (cave, grenier...), il est plus que recommandé de gainer l'évacuation jusqu'à l'extérieur (gros tuyau souple de 50 cm de diamètre). La raison première est que sans ce gainage l'UE travaille dans des conditions très défavorables ; en mode clim, l'air extérieur est censé refroidir son échangeur, et si cet air est 15 ou 20° plus chaud que prévu le rendement va en être affecté, et la durée de vie de la machine aussi.

Suggérez cet aménagement à votre voisin, ce ne sera pas bien coûteux.

Bonjour.

La réponse va dépendre de votre matériel, il y a une multitude de types de moteurs. Donc les références du groupe sont impératives.

Bonjour.

Les pistes de cuivre apparaissent vertes et non couleur cuivre parce qu'il y a un vernis dessus. En réponse 79 je donnais des indications pour les soudures. Les avez-vous suivies?

Et sur quelle face avez-vous décidé de souder finalement?

Le câblage est étrange, il faut dire que l'étiquette blanche est cachée par les fils, ce qui n'arrange rien. Et celui qui a connecté les fils semble ignorer que le bleu est réservé au neutre... Les bleus étant en l'air. On voit du métal entre D-G, mais pour A-E et C-F c'est moins flagrant. Je pense qu'il n'y a pas de liaison A-E et C-F.

Si c'est le cas, alors il y a presque un court-jus entre le cuivre du fil C et la vis F... D'une manière générale, les fils sont un peu trop dénudés.

Il est probable que l'arrivée secteur soit en E-F-G. Vérifiez que A-E ne sont pas reliés, ainsi que C-F. Confirmez à l'ohmmètre (calibre 200 ohms, il faut lire environ 0), courant coupé, ou au bippeur (test de diodes sur un multimètre).

Je m'attends à ce que 2 couples parmi A-H, B-J et C-K soient reliés. Si c'est vrai, alors permutez les fils du couple dont les fils ne sont pas reliés, ce seront les fils de communication (phases des UI sont reliées, ainsi que les neutres).

Si ça résout votre problème, alors permutez complètement les câbles des UI, ce sera plus propre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, je n'ai aucune expérience dans ces marques. J'interviens sur le forum principalement pour des problèmes d'électronique, ou pour quelques conseils d'utilisation.

La vie vaut-elle d'être vécue si on ne prend pas de petits risques de temps en temps?... :-)

Si vous coupez bien le jus avant la modif, il n'y a en fait aucun risque ; il n'y a que 2 (ou 6) vis à dévisser puis revisser.
La version 6 vis sera peut-être plus sécurisante pour vous, dans ce cas on permute complètement les câbles, en respectant les couleurs. Prenez une photo avant si vous voulez...

Utiliser la machine sans modif n'est pas bon, car l'UE va vouloir produire du froid, mais très peu de ce froid sera dissipé dans l'UI qui ne ventile pas, son échangeur va probablement descendre à des températures négatives, bref je ne conseille pas.

Bonjour.

En mode chaud, les électrovannes des UI éteintes envoivent un peu de gaz quand même, 10 à 15%, pour des raisons techniques. Mais ce n'est pas le cas en froid.

Donc tout peut être expliqué par une inversion de câblage, en revanche, en mode chaud avec une seule UI, l'installation devrait être poussive, vu la quantité de gaz réduite.

Coupez le jus et inversez les câblages, vous verrez bien si tout redevient normal. Vous pouvez ne permuter que le fil de communication et ne pas toucher aux phase et neutre.

Bonjour.

La 10ème photo montre un relais qui a surchauffé, c'est celui qui bypasse la thermistance de précharge des gros condos. Si ses contacts sont calaminés, plus aucune puissance n'est disponible pour le compresseur, et l'appareil s'arrête net dès son démarrage (en un dixième de seconde).

Je vous conseille de le dessouder, de le tester en mettant 12V sur sa bobine : on doit avoir 0 ohm entre ses contacts. Et (probablement) le remplacer.

Les performances thermiques de ces clims sont assez honorable, en tous cas bien meilleures que les clims mobiles avec gros tuyau d'évacuation d'air. Car il n'y a pas d'entrée d'air extérieur stricto sensu (il entre mais il repart aussitôt).

Par contre au niveau du bruit, il est clair que vous avez deux ventilateurs au lieu d'un, et aussi le compresseur, donc c'est forcément plus bruyant que les splits. Je ne peux vous dire l'impression sonore qui s'en dégage.
Essayez de contacter un revendeur, qui a peut-être un modèle en démonstration.

Les grandes marques n'en font pas, probablement parce que les quantités visées sont moins rentables que les splits. Et c'est plus encombrant qu'un mural intérieur, qui en plus peut être mis en hauteur pour une meilleure efficacité en froid.

... encore des facéties des correcteurs orthographiques (enfin je pense...)

Donc on est bien d'accord, vous allez héberger une famille de 4/6 personnes chez vous en utilisant ce type de clim (je parle du compteur d'eau, évidemment).

Les clims dont vous parlez dans la question suivante seraient plus adaptées à vos besoins et vos contraintes (j'imagine que vous n'avez pas le droit aux splits traditionnels). Voir par ex cette marque :
https://www.olimpiasplendid.fr/sans-unite-exterieure

Bonjour.

Question préalable et très importante : avez-vous une idée de la consommation d'eau d'une installation de 5 kW? Car je verrais bien entre 200 et 300 litres d'eau par heure, ce qui peut devenir vite ruineux, sans parler de l'aspect restrictions d'eau qui commence à défrayer la chronique...

Etonnant le coup des 2 compresseurs, mais cela simplifie la gestion. J'ai 3 clims tout-ou-rien comme la vôtre, mais en monosplits, et l'UI gère tout : compresseur, vanne 4 voies et ventilateur, avec 3 fils + commun + terre, via 3 relais.

Dans votre cas, si le relais du compresseur était HS, il n'y aurait pas de chaud... Etrange.

D'ailleurs le relais de ventilo semble avoir ses contacts soudés, du coup il tourne en permanence.

Vérifiez le 12V de votre UI, en général issu d'un transfo secteur et d'un redressement avec condensateur réservoir. Si le condo est HS, cela peut avoir des effets inattendus. Pareil pour le condo du 5V qui alimente le microP.

Je suppose que c'est un bisplit puisque vous l'appelez "09 + 12". Le comportement est-il le même si vous lancez le froid à partir de l'une ou l'autre des 2 UI (l'autre UI étant éteinte).

Le clic entendu est dans l'UI ou l'UE?

Il est probable qu'il y a un peu d'électronique quand même dans l'UE. Une photo de la carte? Car il se peut que ce soit l'UE qui décide de la mise en route du compresseur.

Bonjour.

Identifiez le flotteur et l'interrupteur qu'il commande. Testez le fonctionnement de ce dernier en utilisant un ohmmètre. On doit avoir 0 ohm en position bac plein, et beaucoup plus en position bac vide. A moins que ce ne soit l'inverse, ça dépend de la conception.

Bonjour.

Je suppose que cette machine n'est pas de type inverter (pas ou très peu d'électronique dans l'unité extérieure). Confirmez.

Le démarrage pourrait dépendre de la température, il faudrait compléter la quadrature des manips :
1/ demande de chaud le matin : OK
2/ demande de froid le matin : ?? (crucial!)
3/ demande de chaud l'A-M : ?? (probablement HS)
4/ demande de froid l'A-M : HS

Il se pourrait que le condensateur de démarrage faiblisse, et dans ce cas la température peut jouer.

Oups, j'ai fait une erreur plus haut : c'est en mode chaud uniquement que la température doit suffisamment monter pour que la ventilation démarre. En mode froid, la ventilation démarre tout de suite.

Si la ventilation brasse de l'air ambiant alors que l'UE produit du froid sur d'autres UI, alors l'UE n'envoie pas de fluide en fermant l'électrovanne associée à cette UI. Mais bizarrement elle s'ouvrirait quand même en mode chaud...

Avez-vous essayé de couper le jus 2 minutes pour réinitialiser l'ensemble?

Bonjour.

Dans chaque UI, vous avez une autre sonde, placée sur un tuyau de cuivre, qui prend la température du fluide. Si elle est HS, alors la ventilation peut ne pas s'enclencher dans la mesure où l'UI attend un certain niveau de température pour démarrer.

Vérifiez tout de même que l'échangeur derrière les filtres est bien chaud, car la panne peut venir d'autre chose.

Bonjour.

Et vous n'aviez pas vu ça dès le début??? Un petit tour chez l'ophtalmo, peut-être?... :-)

Pour tester les résistances (à 2 soudures), lisez les 3 chiffres écrits dessus. Par ex 472 donnera 47 suivi de 2 zéros, donc 4700 ohms. Vous avez la "chance" d'avoir les circuits dupliqués, cela vous donnera une référence en cas de valeur non conforme, les valeurs lues pouvant être inférieures si des composants autour se mettent en // dessus.

Les L01F et 02F doivent donner moins d'un ohm (inductances, bout de fil à l'intérieur).

Pour les transistors (à 3 soudures), orientez la carte pour que le transistor testé ait sa tête en haut et ses 2 épaules en bas (anthropomorphisme de mon cru). Si c'est un transistor bipolaire, la base est en bas à gauche. Avec un multimètre mis en position test de diode, testez entre base et collecteur (la tête) et entre base et émetteur (l'autre épaule). Pour chaque mesure, vous aurez quelques centaines (de mV) ou l'infini, suivant que vous inversez ou non les pointes de touche. Comparez avec le "moteur" bon. Technique invalide si les transistors sont des FET.

La diode "inverseuse" est une zener, pour lire sa valeur, dessoudez au moins partiellement la rescapée ; soit la valeur en V est inscrite, soit une référence genre 1N4144.

Quand votre moteur a claqué, sa haute tension s'est retrouvée sur la partie basse tension et a volatilisé vos composants. Il n'est pas exclu que la carte soit morte >SI< la surtension a atteint le microP.

En froid et avec une consigne agressive, l'air doit sortir 15 à 20° plus froid que l'air entrant : à mesurer, donc (les 2), après 10 mn de fonctionnement.

Et on ne recharge pas sans avoir fait une recherche de fuite... et l'avoir corrigée, bien sûr.

Bonjour.

Voir question 8685, posts 23-24.
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin

Bonjour.

Testez les composants qui gravitent autour des 2 fils à l'opposé du fil séparé des autres par 2 emplacements libres du connecteur : résistances, diodes, condensateurs (vérifiez qu'ils ne sont pas en court-jus), pistes de cuivre. Éventuellement, postez un gros plan de la zone, sur les 2 faces.

Bonjour.

Ce que propose Jima est valide, mais un peu délicat pour un non-connaisseur, il faut avoir un fer à souder à pointe suffisamment fine. Si vous avez de la place sous la carte, "0V" et "5V" vous indiquent clairement où souder.

Bonjour.

Je suppose que "tout" est un disjoncteur différentiel. Il est crucial de savoir s'il tombe par surintensité ou par fuite à la terre (fonction différentielle). Les hypothèses de diag seront totalement différentes.

Manip à faire : courant coupé, débranchez le fil de terre général (par exemple dans une prise du câble de branchement), remettez sous tension puis remettez la clim. Si ça ne disjoncte plus, c'est une fuite à la terre. Dans la foulée, coupez le jus et REBRANCHEZ IMPERATIVEMENT la terre. Pendant la manip, personne dans la caravane et l'opérateur porte des chaussures, voire des gants en plus.

Pour ce qui est d'agrandir les conduits, je ne me hasarderai pas à donner un conseil, je ne suis pas spécialiste. Vérifiez quand même l'état de la cheminée sur le toit (bouchage partiel?). Pour l'aspect thermique, voyez le 8ème paragraphe du même lien.

Bonjour.

"les deux fonctionnent suite au remplacement du moteur défaillant." Ensemble, ou séparément en les branchant l'un après l'autre sur le connecteur qui va bien?

Attention à ne jamais manipuler un câble de moteur avec la machine sous tension ou arrêtée depuis moins de 2 mn. Gros risque de griller le moteur.

En mode froid, le ventilo UI démarre tout de suite. En chaud, l'UI attend que son échangeur soit suffisamment chaud pour démarrer la ventilation (sinon impression désagréable). Avec votre manque de gaz, dès que la ventilation commence, le peu d'énergie accumulée dans l'UI est soufflée dans la pièce et l'échangeur redevient trop froid pour maintenir la ventilation. Et en mode froid, votre air soufflé ne doit pas être bien froid...

Bonjour.

Hélas pour vous, tout porte à croire qu'il y a un gros déficit de gaz. Vous avez observé les raccords sur l'UE, mais avez-vous regardé ceux sur l'UI? Une fuite peut arriver aussi sur la valve Schrader (là ou l'on charge la machine en fluide), voire une soudure de crosse d'échangeur fêlée... UE et UI...
(crosse = épingle à cheveux en cuivre pour que le gaz passe d'un tuyau de l'échangeur au suivant)

"vérifier d'autres pistes à ma portée"... Le problème est que c'est ma seule piste!! Car votre machine, vu de loin, fonctionne, donc il n'y a pas de composant vraiment mort. Dans ma vie j'ai dépanné beaucoup d'appareils (pas des clims) avec des condos défaillants. Et même plusieurs internautes sur ce forum.

Vous avez bien une connaissance qui a des mains en or, vous lui promettez un restau s'il y arrive et le tour est joué...

OK, vous avez une cheminée qui vous envoie 1 litre d'air froid par seconde, et donc elle n'est pas bouchée. Mais votre climatiseur va vouloir envoyer dedans entre 100 et 200 litres d'air chaque seconde, est-ce que ça vous parle mieux?... ;-)

Des pertes de charge existent dès qu'on veut faire passer un fluide (éventuellement gazeux) dans un tuyau, les frottements font baisser la pression le long du conduit. Imaginez un tuyau d'arrosage de 10 cm et soufflez dedans, vous allez envoyer un "gros" débit sans effort. Imaginez le même tuyau, mais de 50m. Je vous garantis que vous soufflerez moins facilement dedans.

En principe, il est déconseillé de faire ce que vous faites, témoin cette page internet, voyez le 6ème paragraphe.
https://www.quechoisir.org/conseils-climatiseurs-mobiles-vos-questions-nos-reponses-n55617/

Bonjour.

Avez-vous essayé une évacuation classique par une fenêtre entrouverte? Et dans ce cas est-ce que le tuyau chauffait moins? S'il chauffait moins, c'est que votre chemin trou + conduit + cheminée présente des pertes de charge, autrement dit réduit significativement le débit d'air, d'où sa température plus élevée. Le risque dans ce cas est que le compresseur travaille à température plus élevée que prévu, pas bon pour sa longévité. Sans compter l'efficacité qui baisse alors qu'elle n'est déjà pas terrible sur ce genre d'appareil. La cheminée ne serait pas bouchée en partie par un nid?... ;-)

Bonjour.

Ignorant la place disponible sous la carte, je préconisais de souder côté composants, photo de droite. Maintenant, si l'encombrement du condo est tel qu'il peut être soudé sur l'autre face, photo de gauche, allez-y.

Bonjour.

Si en début de fonctionnement l'air est (un peu) frais, alors mauvaise évacuation des calories : sortie de l'air chaud plus ou moins obstruée par des feuilles à l'extérieur, ventilo qui ne tourne plus (attention, plusieurs ventilos, 2 voire 3 dans ce genre de machine)...

Bonjour.

Le tout est de savoir si on peut ouvrir le boîtier et en extraire la carte SANS déposer la façade. Sur mes clims ce n'est pas possible.

Je rappelle que les condos sont une bonne hypothèse, mais que ce n'est pas avec certitude la source de vos ennuis.

J'ai oublié : donnez aussi les 2 autres températures comme demandé plus haut. Un thermomètre à mercure ou à alcool suffira, pas besoin d'un électronique.

Ça pourrait effectivement être une fuite avec perte totale ou presque du gaz. Il se peut qu'il y ait une valve Schrader pour recharger, mais attention, il se peut que ce soit cette valve qui fuie... Un pro va mettre sous pression et chercher la fuite avant de remettre du gaz neuf.

Bonjour.

L'isolant gris se vend en grande surface brico, en 1m x 5cm, pré-fendu sur la longueur, j'en ai déjà acheté. Pour le blanc, je suppose aussi, mais il n'est pas prévu qu'il soit fendu, car on l'enfile avant l'assemblage des tuyaux...

Bonjour.

Est-ce qu'il ne serait pas possible de déplacer la pompe au dessus du plafond (moyennant un allongement du tuyau inférieur, évidemment)?

Quand la clim se coupe, il reste une myriade de petites gouttes sur l'échangeur, qui mettent un certain temps à tomber dans le bac de récupération. D'où le fonctionnement dans la demi-heure qui suit.

Bonjour.

Est-ce que l'appareil évacue un débit normal d'air chaud par le gros tuyau de sortie? Normalement ce genre d'appareil a 2 ventilateurs. Si celui qui évacue l'air chaud ne fonctionne plus, ça expliquerait les symptômes.

Entendez-vous le compresseur démarrer? Quel âge a l'appareil? Mesurez la température ambiante, celle de l'air "frais", et celle de l'air expulsé. Comme à un malade, on lui prend la température...