Problème de comm : voir votre photo post 41! Les petits transfos sont impliqués dans la comm. Des résistances additionnelles dans les pistes qui y mènent vont dégrader les niveaux logiques et les rendre sensibles à des parasites. Par analogie, un oeil humain différenciera mieux blanc et noir que gris clair et gris foncé.

Une petite dizaine de ponts?... Nan, nan... beaucoup plus! :-(

Gagné! Pontez entre A et B, et ça devrait repartir.

Soit dit en passant, ma prédiction rabâchée dans les posts 34, 58 et 62 s'est bel et bien réalisée!... Votre carte est malade de la corrosion, et si vous ne faites pas un travail de fond à réparer les dégâts, vous pourriez avoir une nouvelle panne sous peu.

Avant de remonter la carte, dessoudez quand même une patte de D223 pour voir si elle n'a pas un problème. La valeur faible (diode en place) pourrait s'expliquer par des composants sur la ligne qu'elle alimente, mais profitez que le fer est chaud pour faire cette mesure, cela ne vous prendra que 2 mn.

Bon, j'arrive un peu tard...

Je suis étonné que vous n'ayez pas fait la mesure du post 84 carte montée, car c'était une manière alternative de tester entre A et B sans démonter la carte.

Désolé, je n'avais pas tilté REG1/2. C'était pourtant clair. On a tous des absences un jour ou l'autre :-)

J'avais oublié aussi de vous faire tester une 5ème diode, celle qui va fournir du -5V, D224. Mais elle est d'un modèle différent des autres.

La mesure que vous avez faite sur D223, post 81, est limite bizarre. Quand vous aurez la carte sur une table, dessoudez une de ses pattes et re-mesurez la, vous devriez trouver au moins 490 comme les autres, puisque les 4 diodes 220-223 sont du même type. S'il le faut, dessoudez aussi une patte de D220 pour que la comparaison soit inattaquable. Si la mesure reste basse, on a peut-être affaire à une diode dégradée qui ne serait plus bonne pour le service, à cause de sa tenue en inverse. On a déjà eu le cas sur le forum, une diode pas en court-circuit mais dégradée, qui mettait la clim en panne.

A la rigueur, vous pouvez pointer la broche 3 de l'optocoupleur et la patte haute de R230. Auparavant, grattez légèrement les zones à toucher, la mesure pouvant être faussée par de l'oxydation.

Que voulez-vous dire par "si j'inverse"?... Les mesures devaient être faites en volts DC. Si en inversant les fils vous trouvez autre chose, c'est que vous n'étiez pas en DC mais en AC... Précisez.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

... Je verrais bien un défaut dans l'alim dû à de la corrosion. La petite piste de liaison est rudement mal en point, au niveau des trous de communication, surtout celui indiqué par un V.

Testez entre A et B. Si vous lisez plus de 1 ohm (j'espère beaucoup plus), cela expliquera la mise en alerte de l'alim, car elle ne voit plus le retour d'info du secondaire...

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Erratum : le post 65 contient une erreur. Il faut lire ceci :

1/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D220 (17V)
2/ entre le radiateur de REG2 et la barre de D221 (17V)
3/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D222 (12V)
4/ entre le radiateur de REG2 et la barre de D223 (12V)

En effet, les 0V des REG ne sont pas forcément reliés ensemble quelque part.

Bonjour Jeff.

Le fait que vos 17V soient fluctuants est symptomatique d'une mise en alerte du gestionnaire STR. Quand vous mettez sous tension, un condensateur est chargé à travers une résistance de forte valeur à partir de la haute tension. Une fois les 17V atteints sur ce condo, le STR commence à travailler et se met à consommer du courant de ce condo, qui se décharge. Sur une machine saine, D217 recharge immédiatement et puissamment ce condo, qui reste donc vers les 17V. Sur votre machine, l'alim n'arrive pas à donner une tension de recharge suffisante, du coup la tension au bornes du condo passe sous les 13V et le STR s'arrête. La résistance de forte valeur recharge alors le condo et c'est reparti pour un cycle (qui dure environ une seconde).

Bref, vous avez un blème quelque part dans l'alim, quelque chose qui la fait sur-consommer. Par exemple une diode de redressement qui serait en court-circuit, ou une ligne 12 ou 17V qui tire trop de courant, ou plus ennuyeux un court-circuit dans le transfo.

Pour démêler tout ça, reportez vous au post 65. Dans un 1er temps, courant coupé, testez les 4 diodes en mode test de diodes. Vous devriez trouver 4 valeurs à peu près identiques (500?). Si l'une d'elles donne une valeur bien plus faible, voire carrément 0, il est possible qu'elle ait claqué, ou qu'il y ait un court-circuit sur la ligne 12 ou 17V correspondante.

Si tout est bon, remettez en marche et testez les 4 tensions du post 65. Les 2 "17V" devraient donner la même valeur qui sera d'une part mauvaise et d'autre part fluctuante . Et les 2 "12V" devraient faire pareil. On avisera suivant vos mesures.

Oubliez les relais. Tant que vous n'aurez pas vos 4 lignes OK (2x17V et 2x12V), la clim ne pourra pas marcher. La carte principale a besoin de ces tensions.

Cordialement, Dom.

Goude!

Bonjour.

Clairement, quelque chose a dégagé sur la carte. Si vous avez des notions d'électronique, vous pouvez tenter de le trouver vous même. Sinon, et si vous voulez tenter de dépanner la carte avec mon assistance, il me faut sa photo, de préférence en recto verso, pour que je puisse vous dire quoi tester. Cela suppose aussi que vous ayez un multimètre et que vous sachiez vous en servir.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Je ne suis pas spécialiste de ce genre de matériel, mais voici mes impressions :

Votre liste en bas de page 2 est bonne sauf les lignes 3 et 4, celles avec des "?". Vous avez 2 contacts sur chaque matériel, dont les bornes sont accessibles de manière différente. Sur votre photo d'en haut, votre installation utilise les bornes 2 et 4, qui correspondent à la mise en série du contact 1 en Normalement Ouvert (bornes 1 et 3 du IR33) et du contact 2 en Normalement Fermé (bornes 14 et 15 du IR33).

Donc, pour moi, il faut relier 3 et 15 par un petit fil (pour mettre les contacts en série), et sortir sur 1 et 14 (anciennement 2 et 4).

Cordialement, Dom.

Aïe... vous n'aviez pas dit que c'était un multisplit...

La modif que je suggère agira sur UN split, mais pas les autres! Il faudrait que votre émetteur puisse lancer l'ordre à 3 récepteurs. Car il est interdit de relier les sondes des 3 UI ensemble. Et aucune sonde de l'UE ne se prête à une mise en veille, vous auriez un code erreur.

"je peux donc positionner cette résistance dans le récepteur qui a un simple contact ouvert/fermé, et ensuite brancher en parallèle sur la sonde" : oui, en série avec le contact, et cet assemblage en // avec la sonde.

La valeur de la résistance dépendra de celle de la sonde, elle varie suivant les constructeurs. Prendre 2 à 3 fois la valeur de la sonde.

Bonjour.

La manière la plus sécurisée d'arriver à vos fins est d'utiliser un thermostat extérieur avec plages horaires, et de faire en sorte qu'il modifie la valeur de la sonde d'ambiance durant certaines plages. Le principe de cette modification est le suivant:

Une sonde (en général une thermistance) a sa valeur qui décroît quand la température croît. Par exemple, elle fera 20 kOhms à 25°C et 25 kOhms à 20°C (facile à retenir). Et pour baisser une valeur de résistance, il suffit d'en mettre une autre en parallèle sur elle.

Pour les plages horaires où vous voulez du chauffage, la thermistance est laissée telle quelle. Quand vous voulez que le chauffage s'arrête, vous programmez le thermostat pour qu'il vienne alors mettre une résistance en parallèle sur la sonde. De ce fait, la "nouvelle sonde" va avoir une valeur qui correspond à une température bien plus élevée, la clim va considérer qu'il fait suffisamment chaud et va se couper. Ne pas utiliser le mode Auto, car dans ce cas elle basculerait en mode refroidissement.

On ne pourra pas utiliser un programmateur qui sort en prise secteur. Il faut un dispositif électronique qui ouvre ou ferme un contact indépendant du secteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur votre carte principale, vous avez 2 alims à découpage. Celle gérée par IC1 donne diverses tensions continues dont le 35V pour le split qui fonctionne toujours. Celle gérée par IC2 n'alimente que le split qui ne fonctionne pas (et l'éventuel 3ème split que vous auriez pu installer sur ce groupe).

Il est fort probable que IC2 ne fonctionne plus, c'est la faiblesse des Hitachi, tous modèles confondus. Si vous postez une photo de votre carte, cela permettra de vous aider plus précisément. Il vous faudra acheter un circuit et le remplacer... fer à souder à manier, donc. Éventuellement précédé par quelques mesures pour asseoir le diagnostic... multimètre à manier (et à posséder), donc.

Cordialement, Dom.

Si la "panne" actuelle est effectivement une soudure défaillante, c'est tout à fait bénin et réparable à budget nul. Ce n'est pas parce que vous avez eu un problème sérieux dans le passé que tous les problèmes sont sérieux. Je comprends bien que la ventilation perpétuelle vous ennuie ; il y a peut-être un moyen de changer le mode de fonctionnement, mais je ne le connais pas. Peut-être un pro qui connait bien Hitachi?...

Quand une UE est branchée mais au repos, elle ne consomme pas grand chose, et le grésillement ne devrait pas se manifester. Si les 2 groupes sont sur le même fusible ou disjoncteur, vous pouvez toujours déconnecter le 130 en enlevant son gros fusible (20A?) sur la platine principale. Mais une installation dans les règles devrait allouer au tableau électrique un moyen de coupure par groupe. Si c'est votre cas, coupez le 130 au tableau.

Bonjour Cathars.

Tout d'abord j'espère que votre rachat du PSG vous satisfait totalement!

Concernant votre futur achat de thermomètre, j'ai personnellement un multimètre Voltcraft avec fonction température. La sonde livrée avec fait 90 cm. Pour ce qui est de rallonger une telle sonde, basée sur une soudure spéciale de 2 métaux bien spécifiques (thermocouple), il faut que chaque fil de l'allonge soit du même métal que le fil correspondant de la sonde. J'ignore si cela se vend. Et ça risque de n'être pas donné.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans ce cas, bien prendre un modèle 450V alternatif, autrement dit qui tient 700V en continu. Car c'est un condo utilisé pour déphaser le secteur, et il y a à ses bornes PLUS que le secteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh oui, il fallait venir sur le forum AVANT d'acheter une réactance. Très rares sont, sur ce forum, les pannes dues à la réactance. Vous avez plus probablement le pont de diodes ou un transistor de puissance dit IGBT qui a dégagé suite à une surtension causée par la foudre tombée localement --OU-- une microcoupure ou une baisse de tension due à la foudre qui touche une ligne 400000 V.

En enlevant la réactance, vous avez empêché le jus d'arriver sur le composant HS, comme si vous enleviez un fusible. S'il vous faut plus d'assistance, une photo de la carte serait souhaitable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre problème fait penser à une soudure défectueuse. Regardez sur la carte de l'UE qui reçoit le secteur, il y a des bobines de gros fil de cuivre, une soudure a pu lâcher sur l'une d'elle. Si vous n'avez pas trop peur, vous pouvez aussi, capot enlevé, mettre la clim en marche et localiser à l'oreille la zone qui grésille. En tous cas, il faut trouver rapidement l'origine du problème, car des composants pourraient ne pas apprécier ces instabilités.

Si vous ne trouvez rien, postez un enregistrement du bruit, cela pourrait nous faire penser à quelque chose de spécifique.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Mon sentiment est que la carte est bonne. Soit vous avez une sonde qui a dérivé, ou alors vous avez un déficit de gaz, qui fait que le gaz sort plus chaud du compresseur ; cela corrèlerait avec le fait que plus il fait froid dehors et plus le système met du temps à atteindre la température d'alerte.

Si le gros tuyau de sortie devient brûlant au bout d'un temps assez court, ne cherchez pas plus loin. La température ne doit pas dépasser 90 à 100°C. Si vous avez les moyens de la mesurer, n'hésitez pas.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Il se pourrait que le condensateur soit fatigué. Et les moments où ça marche pourraient correspondre à des périodes où le secteur est au plus fort, genre 240V pour 230 en moyenne.

Le fait que votre moteur chauffe montre que le jus arrive bien dessus et qu'au moins un enroulement est fonctionnel. Avec un ohmmètre et courant coupé mesurez la résistance entre blanc et marron, entre rouge et bleu, entre bleu et jaune, entre jaune et noir, puis entre rouge et noir. Cette dernière mesure devrait être la somme des 3 précédentes. Si votre appareil le permet, mesurez le condensateur.

Une photo recto verso de la carte pourrait éventuellement amener des indices : si vous en avez le courage, postez nous cela.

Cordialement, Dom.

Pour aller plus loin, il me faut le type d'UE (réponse 1). Un régulateur a dû lâcher comme toujours, mais il y a plusieurs versions de carte suivant les puissances d'UE. Je serai absent tout l'AM, donc il n'y a pas grande urgence à la renseigner...

Bonjour.

Donc vous avez une clim bi-split. Ouvrez l'unité extérieure et mesurez la tension entre les 2 fils qui partent vers chaque UI. Sur celle qui marche, vous trouverez à priori 35V DC. Si vous lisez 0 sur celle qui ne veut rien faire, c'est que l'UE ne lui envoie plus rien, problème classique chez Hitachi. Si vous voulez plus d'aide, donnez la référence de l'UE.

Cordialement, Dom.

Reliez ensemble les fils blanc et marron. Si ça remarche c'est que le fusible thermique (symbole au dessus de "WH" dans votre photo) était fatigué, et il faudra le changer.

Si ça ne donne rien, est-ce que le moteur chauffe notablement en quelques minutes?

Bonjour.

Avez-vous inspecté toutes les soudures de la carte? Quelquefois, une fissure autour de la queue d'un composant est difficile à repérer. (examiner surtout celles des composants de puissance).

D'autre part, quand vous mettez en marche le mode ventilation seule, est-ce que vous entendez une petite vibration, qui trahirait l'arrivée du courant sur le moteur sans toutefois que celui-ci ne démarre? Toutes les vitesses de ventilation ont-elles le même problème?

Des photos recto verso de la carte seraient un passage obligé pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Savez-vous ce qu'a votre carte comme défaut? Composants manifestement détruits ou panne intermittente? Avez-vous des codes erreur sur vos UI, des LEDs qui s'allument dans l'UE?

J'ai déjà téléguidé des dizaines d'internautes pour réparer leur carte, du moins quand la panne était dans une partie pas trop complexe de la carte. Pour juger de la faisabilité, il faudrait que vous mettiez à disposition des photos recto verso de la carte en question, bien nettes, et sans effet trapèze.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, sur certaines clims, la sonde en sortie de compresseur est nettement plus élevée que les autres, parce que la température de fonctionnement est aussi beaucoup plus élevée. Si elle faisait 10 ou 20k comme les autres, les valeurs à 100° feraient une centaine d'ohms, et l'ohmmètre intégré de l'UE n'aurait pas la précision souhaitable. Voir chez LG.

Vous auriez dû essayer en calibre 2Mohms, cela ne coutait rien. :-) Sinon, votre raisonnement se tient. Prévoir une résistance nettement plus élevée pour un 2ème essai si le premier n'amène rien.

Cordialement, Dom.

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Ce SERAIT (toujours sous réserves) celle qui se trouve sur le compresseur ou son tuyau de sortie, en général au dessus de celui-ci. Elle peut se trouver dans un fourreau de cuivre soudé sur le tuyau de cuivre. Pour tester sa résistance, il vaut mieux la déconnecter. Parfois le simple fait de la manipuler permet de casser le film d'oxyde qui créait un résistance parasite au niveau du connecteur, et donc de résoudre le problème...

Bonjour.

J'ai des codes Airwell, mais pour un autre modèle, donc sous réserves...

Si le code arrive immédiatement à la mise en marche (donc compresseur froid), c'est sans doute un problème de sonde. S'il arrive après quelques minutes de fonctionnement, alors le compresseur pourrait être réellement en surchauffe, avec comme cause un manque de gaz suite à une fuite.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Depuis le temps, je pensais que le tout avait été poubellisé... :-)

En déconnectant R116, on bloque normalement le transistor Q101. Si le courant passe toujours, c'est qu'il est en court-circuit. A vérifier à l'ohmmètre entre collecteur et émetteur (C/E sérigraphiés).

... Mais si le transfo était en bonne santé, la sortie de Q101 serait alors reliée à la masse par un bout de fil, autant dire un autre court-circuit. Je pense donc que le transfo a une soudure HS (sans doute à l'intérieur), celle qui va à la masse M. Voir le milieu de mon post 23!! Vous devez normalement trouver 0 ohm entre les broches du transfo prises 2 à 2. Si les mesures impliquant la broche centrale sont à l'infini, cela confirmera l'hypothèse.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Je suis reviendu putok prévu.

Effectivement, le DSA (éclateur à gaz) semble difficile à trouver. Voir sa datasheet plus bas. Un remplacement possible serait le ESKA, vendu chez Conrad. A la limite, ce composant pourrait être plus approprié, car déclenchant à 600V au lieu de 1000 pour le DSA. Pour mémoire, le secteur culmine normalement à + et - 350V 100 fois par seconde.

Sur la sortie du STR mauvais, vous avez une tension continue de 350V. Si vous la lisez en AC, l'appareil va vous donner beaucoup plus... parce que la mesure n'est pas valide : l'appareil donne une tension qui a du sens uniquement si vous lui donnez à mesurer de l'alternatif sinusoïdal.

L'absence de différence entre un STR bon et un mauvais s'explique aussi : sur le bon, des impulsions rectangulaires s'ajoutent sur cette tension, mais leur valeur moyenne est proche de 0, donc vous continuez à lire 350V. Si vous mettiez un oscilloscope sur la pin 3, alors là vous verriez une grosse différence de comportement.

Cordialement, Dom.

http://www.mmea.com/contents/surge_ab/surge01/dsa.html
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/532841/Eclateur-a-gaz-ESKA-BH-620600-sortie-axiale-600-V-10-kA-10-A-1-pcs

Bonjour.

Si rien ne s'allume, par ex le rétroéclairage ou des voyants, c'est probablement l'alim qui fait grève. Des photos recto verso de la carte qui porte l'alim seront nécessaires pour vous aider un peu plus. Et il faudra que vous sachiez manier un multimètre. Et que vous en ayez un, cela va sans dire!

Cordialement, Dom.

Bonjour Fred.

Merci pour le retour, vieux motard que jamais, dit-on. Votre expérience pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre via le forum. Et comme quoi des marques non prestigieuses peuvent durer fort longtemps aussi.

Cordialement, Dom.

Je ne suis pas trop chaud pour le 472, car il peut fournir jusqu'à 35W, alors que le 451 peut aller jusqu'à 74W. Il est probable que votre machine demande à cette alim moins de 35W, mais je préfère jouer la sécurité. Pour info, la série F peut gérer jusqu'à 300W suivant les références. Je vous suggère de tenter le coup avec votre nouveau site italien.

Les 17V montrent que le STR était suffisamment alimenté en tension pour démarrer, mais ce flemmard a décidé de faire grève. Nul doute qu'une pièce neuve prendra le relais sans problème. L'expérience a montré que souvent les STR cessent de fonctionner sans exploser ni créer de dommages apparents.

Déjà, choisissez une stratégie : achat de la vraie pièce, ou achat de ce que je pense être un compatible.

Si j'étais vous, j'essaierai prioritairement le site italien. Avec un paiement 3Dsecure (code envoyé par SMS), vous ne risquez qu'une somme de 10.65€, ce qui vaut le coup d'être tenté, mais les chances que vous perdiez votre mise sont faibles.

Le plus compliqué techniquement sera d'enlever le STR mort. Le mieux est de libérer chaque broche l'une après l'autre, avec une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder. Ou, si les broches sont suffisamment accessibles côté composants, les couper puis enlever les 8 moignons restants au fer à souder. Ou alors utiliser une petite perceuse avec un mini disque abrasif...

Si vous préférez la pièce de remplacement, alors je vous expliquerai comment faire, sachant que vous serez le 1er du forum à faire ce genre de substitution.

Et puis si vous connaissez quelqu'un qui manie bien le fer à souder (éventuellement un magasin avec atelier près de chez vous), pourquoi ne pas lui demander.

Bonjour.

Autre mesure, vérifiez si R232 fait toujours 2 ohms. Elle aurait pu faire fusible si le STR avait claqué.

Comme dit hier à 20H07, il y a un site italien qui propose ce STR, mais je ne connais pas sa fiabilité :
http://www.ebay.it/itm/integrato-STRL-451-STRL451/360688151634

Y a-t-il des hacheurs compatibles? Avec le même encombrement, très probablement le STR-L472, qui sera tout aussi difficile à trouver, je pense. Sinon, la série STRF6xxx, qui est à priori compatible fonctionnellement, mais pas en package. La série L a 8 broches, la série F 5 broches, il y aurait donc un petit travail d'adaptation pour "mettre les broches dans le bon ordre". L'avantage est que la pièce F est venue en France!

La série F a un package à dos métallique qui lui permet de gérer des puissances plus importantes. Je pense sincèrement que cela marcherait pour votre carte, mais en être sûr à 90% n'est peut-être pas suffisant pour vous.

Cordialement, Dom.

Galère, galère... on a vu pire. Votre autre groupe fonctionne toujours, j'imagine. Et il ne fait pas bien froid. :-)

Mesurez entre la barre de D217 et le - du pont de diode. Si vous avez 0V, la résistance R229 (2.2 Mohms) pourrait être HS (pas très probable), ou le condensateur C228 (4.7µF) en court-circuit (idem).

Mais plus probablement le STR, circuit plat à 8 pattes est mort. Pas facile à trouver, mais je l'ai vu sur ib.

Pas mal d'internautes Hitachiphiles se sont dépannés pour 10/20€. Ce n'était pas le même circuit, mais un autre du même fabricant (Sanken).

Bonjour.

Extrait de la présentation de l'appareil sur leur site :

...Fonction ventilation
3 vitesses de ventilation
Minuterie (24h) et thermostat digital
Exclusif: Condensate Recycling System
Panneau de commande avec écran LED...

L'appareil évapore les condensats sur celui des 2 échangeurs qui est chaud, puis expédie les vapeurs à l'extérieur.

Cordialement, Dom.

Tiens vous revoilà, Jeff!

Bonjour (si l'on peut dire). Vous avez les deux 35V parce qu'ils sont produits sur une autre carte. En revanche, l'alimentation de la grande carte semble HS. Si vous avez 0V aux 4 mesures suivantes
1/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D220 (17V)
2/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D221 (17V)
3/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D222 (12V)
4/ entre le radiateur de REG1 et la barre de D223 (12V)
alors l'alim ne fonctionne (vraiment) plus. Probablement à cause du circuit hacheur IC203 (STR-L451).

Avant de l'incriminer, vérifiez quand même (courant coupé) que le fusible proche du fil bleu (5A) est bon, puis (sous tension) que vous avez bien 350V DC entre les broches extrêmes du pont redresseur DB1 (monté sur une plaque métallique).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Grand grand classique parmi les ennuis sur Hitachi. Voir la question 2452 ou 2444 (malgré les apparences, les modèles 55 et 130 ont à priori les mêmes cartes, il y en a juste 2 sur le 130).

Cordialement, Dom.

Bonjour GL.

Merci pour ces précisions, qui m'ont poussé à sortir ma planche de surf pour en découvrir un peu plus. J'en étais resté aux 2 équipements distincts. Au niveau bruit et consommation, tout cela ne vaut pas une vraie voiture électrique, mais la techno actuelle limite son utilisation à la "2ème voiture", exclusivement urbaine ou presque. Mais c'est déjà pas si mal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dommage pour vous : beaucoup d'internautes du forum dépannent ce genre de problème pour moins de 20 euros... faites vous aider si cette opération vous effraie un peu.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos tensions mesurées sont fantaisistes parce que les fils U/V/W portent des tensions hachées à haute fréquence (quelques kHz) et de forte amplitude (350V). Du coup, les composantes HF arrivent à passer dans le voltmètre par des chemins qu'elles ne sont pas censées emprunter (effet capacitif), et cela fait dire n'importe quoi à l'afficheur. Pour mesurer les vraies valeurs, il faut confectionner un filtre pour les éliminer avant qu'elles n'arrivent sur les fils du voltmètre, à base de résistances et de condensateurs. Certains multimètres à aiguille ne présentent pas ce problème.

DIP = micro interrupteurs regroupés en petits blocs qui comportent 2/4/6/8... interrupteurs. On en voit dans certaines télécommandes de prises secteur ou de volets électriques... pour "coder" les messages HF.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Enlever = dessouder (pour moi), c'est effectivement une approximation de sémantique.

La référence du PWM n'est pas lisible parce que la carte et ses composants ont reçu une couche de "vernis" durant la phase de soudure. Il vous faut d'abord (post 16) nettoyer le circuit à l'alcool, voire à l'acétone, pour ensuite lire sa référence avec une loupe. Eh oui, l'électronique +/- moderne amène son lot de contraintes.

Avant toute autre manip, testez la continuité des enroulements du transfo. Si une soudure interne a lâché, ou si un enroulement est coupé, cela rend inutile toutes les autres mesures.

Si le transfo est bon, en dessoudant une patte de R116, oui, on sera en partie fixé. En partie seulement, car le diag ne sera pas DU TOUT terminé...

Pour GL : j'ignorais que dans certaines voitures modernes les fonctions démarreur et alternateur étaient assurées par la même pièce.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bravo pour votre autonomie dans votre recherche d'infos, de démontage d'UE et de mesures variées. Oui, il est probable que le STRF a dégagé. Par contre le 6667 n'est pas facile à trouver en France. Des internautes du forum ont suivi mon conseil de le remplacer par le 6654, qui est en stock chez indipc.fr.

Machine sous tension, si vous mesurez plus de 300V entre la broche centrale (3) du STRF et la 5, c'est qu'il est vraiment mort : il ne parvient plus à hacher la haute tension.

Un sUrge absorber est un composant qui absorbe les surtensions, mais jusqu'à un certain point, hélas. Comme les digues qui contiennent les grosses vagues mais pas les tsunamis... Dans votre cas, il a tenté de se sacrifier, mais cela n'a pas empêché la surtension de claquer autre chose... Si un jour vous faites face à une surtension moins violente, ce composant pourrait vous économiser... une panne. Et peut-être que cette fois il a fait en sorte que la panne soit plus réduite. Une photo serait bien pour vous aiguiller.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oups, le PWM a effectivement 16 pattes et non 18, en plus c'est sérigraphié sur le circuit imprimé!

Pour tester les tensions (continues), mettez le fil noir du voltmètre sur M (comme masse) et le rouge successivement sur les autres. En A : la sortie de l'alim à découpage (je ne serais pas étonné que ce soit 24V). En B, la "sortie" du transistor de commande. En C : la tension appliquée au moteur.

En enlevant la patte centrale du transfo, vous empêchez l'alim secondaire de fonctionner, et dans ce cas vous aurez à priori la même tension en B et C. Normalement, si vous dessoudez une patte de R116, le moteur devrait s'arrêter ; s'il ne s'arrête pas, c'est que le 2SA1771 ET le transfo sont défectueux.

Courant coupé, vérifiez la continuité des 2 enroulements du transfo en mode ohmmètre, calibre le plus faible (en général 200 ohms). Vous devrez lire une fraction d'ohm entre les broches prises 2 à 2 (3 mesures). Inutile de dessouder le transfo pour ces mesures.

Je suis toujours preneur de la référence du 16 pattes (Pulse Width Modulation). Il va commander le 2SA avec des impulsions de largeur variable pour régler la tension appliquée au moteur.

Cordialement, Dom.

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Je pense que les enroulements de la self font largement moins d'un ohm. L'idéal pour tester ce genre de valeurs est de faire passe un courant connu, par exemple 1A. Si l'enroulement fait réellement 0.15 ohm, vous lirez 150 mV à ses bornes.

Vous dites "à pleine vitesse". Êtes-vous sûr que c'est effectivement le cas? Parce que 35000 tours/mn, c'est énorme, le moteur pourrait ne tourner qu'à 10000 tours, et que vous pensiez que c'est à fond.

Pour confirmer ce point, mesurez la tension de l'alim et la tension sur le moteur. Si cette dernière est proche de 35V, alors la "sous-alim" fait son boulot, mais c'est la boucle de réaction qui est HS. Le PWM va faire croître la tension de sortie jusqu'à ce qu'elle corresponde au réglage du potentiomètre. Mais si le "feedback" de la tension de sortie n'arrive pas sur le PWM, alors on va monter au max.

Aussi, nettoyez le PWM (18 pattes) et donnez nous sa référence, cela pourra aiguiller les investigations.

Cordialement, Dom.

Bonjour. C'est Patrice (Bricovidéo) qui m'a demandé de jeter un œil sur le sujet.

D'après les photos, la self est un mini transfo, pièce stratégique dans le fonctionnement d'une "sous-alim" dont le rôle est de créer une tension variable qui sera appliquée sur le moteur pour le faire varier en vitesse. Je vous ai refait une partie du schéma. Le circuit PWM 16 pattes commande le Q101, qui va envoyer des impulsions dans le "bas" de la bobine. Grâce à la loi de Lenz et à la diode D107, on va récupérer sur le "haut" une tension qui pourra varier de quelques volts à 35V. Car le moteur est censé aller de 3000 à 35000 tours/mn suivant le réglage. Voir le pdf.

Cordialement, Dom.

nsk mio.pdf

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Bonjour. Quelques questions pour orienter le diagnostic.

1/ En fonctionnement (chaud ou froid), est-ce que la turbine obéit aux changements de vitesse?
2/ Si "non", est-ce qu'elle tourne à sa vitesse maximale?
3/ Est-ce qu'elle tourne encore plus vite quand le volet est fermé?
4/ Si "oui" à 1/, est-ce que le problème existe quelle que soit la vitesse?

Si vous en avez la possibilité, une photo recto verso de la carte permettrait de mieux cerner ce qui se passe.

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Je ne vous suis pas entièrement sur l'intensité, car un inverter normalement constitué démarre à 15/20% de sa vitesse maximale, et je vois mal dans ce cas l'intensité faire baisser l'éclairage de la maison. D'autant que (toujours avec un inverter qui fonctionne correctement) la temporisation pré-démarrage laisse à priori les pressions s'équilibrer en grande partie. Maintenant, si quelque chose est HS dans la gestion de la machine, il se peut que vous ayez raison. Attendons plus d'info du propriétaire.

Cordialement, Dom.