Bonjour.

Comme vous vous en doutez, il y a mesures anormales, soit des problèmes réels, soit des problèmes de mesure de votre part.

Le 17V à 0 : R717 pourrait être coupée, ou D713 (plus probable, vu que R717 est un bout de fil).

Le +5V à 0 : Dans la mesure où le régulateur REG1 reçoit bien du 12V, soit il est HS soit il débite sur un court-circuit.

Le -5 qui serait devenu du +5 : difficilement compréhensible, je pense que vous avez inversé les fils de mesure, bien que dites avoir fait attention. Fil noir sur 1, vous devez lire MOINS 5V sur 8.

R713 à 6V à lieu de 35V. Vous dites plus haut "sorties pour les UI : toutes en 35V sauf les UI 2 et 3". Celles là étaient-elles à 0V ou à 6V? Normalement les borniers d'UI doivent avoir la même tension que celle aux bornes de R713.

Comme je le mettais dans le post que vous avez utilisé, "Si vous constatez des anomalies, enlevez le câble à 11 fils là où c'est possible, (éventuellement à l'autre bout, sur l'autre carte), et refaites les mesures." Si certaines mesures repassent bonnes c'est qu'il y a un problème sur l'autre carte.

R716 fait normalement 0.56 ohms. Si vous la voyez effectivement à plus de 8000 ohms, l'alim ne peut pas marcher et je me demande comment vous arrivez à lire quelques tensions non nulles. Les mesures de résistances doivent se faire courant coupé, sinon les tensions présentes sur les résistances altèrent complètement les mesures.

C731 : c'est le chimique le plus proche de IC1.

Je suggère donc de refaire les mesures en enlevant le câble qui relie les cartes. Pour le 35V, voyez si la tension (6V) augmente en déconnectant les câbles qui partent de l'UE vers les UI qui ne fonctionnent plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour Grégory.

Merci pour les nouvelles et surtout la démarche. Très content pour vous. On pourra du coup citer votre expérience si un cas similaire se représente un jour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout comme vous, je commence à sécher sur votre cas. Si vous aviez un oscilloscope, vous pourriez regarder la propreté des tensions continues données par l'alim à découpage, mais ce n'est pas un engin que M. Toulemonde a sur ses étagères...

A tout hasard, inspectez à la loupe (compte-fil si vous en avez un) toutes les soudures des cartes, en particulier celles des composants qui chauffent (régulateurs, grosses résistances), car le fait que les relais collent ou non aléatoirement n'est pas normal.

Vérifiez aussi les pistes de cuivre. Je viens d'en voir une autre suspecte : une petite qui passe sous R111-112-113. Peut-être qu'il en a d'autres que vous seul pouvez voir, ayant la carte sous les yeux. Un défaut pourrait être caché sous une résistance...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour PL : comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce forum, un condensateur de démarrage NE SERT PAS QUE POUR LE DEMARRAGE. Il permet en régime de croisière de stabiliser la rotation du moteur et contribue au couple global. Le condo sert à créer une phase additionnelle qui impose le sens de rotation en attirant le rotor vers une certaine position quand la phase "normale" passe à 0.

Une clim au repos a son gaz en pression égale avant et après le compresseur. Dès que le compresseur tourne, la HP monte et la BP descend, et de ce fait le moteur a son travail qui devient nettement moins facile qu'au démarrage. Si le condo a une valeur suffisamment amoindrie, le couple pourrait fort bien ne plus être suffisant pour que le compresseur continue à tourner.

Pour Cyril : la manip qui prouvera votre guérison de clim serait de remettre l'ancien condo. Si les symptômes réapparaissent, c'est bel et bien le condo qui était défaillant. Cette contre manip permettra d'éliminer l'hypothèse selon laquelle votre changement de condo, de par des fils bougés ou autres, aurait guéri une autre panne sans liaison avec le condo.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le vocabulaire du froid anglais, coil désigne (aussi) un échangeur. Sans doute à cause des petits tuyaux de cuivre qui font des allers et retours.

Cordialement, Dom.

IC1 n'est pas une carte!! Si vous aviez lu la question que je mettais en référence, vous ne vous demanderiez pas ce que c'est.

Bonjour.

Ce moteur contient un capteur à effet Hall, qui nécessite d'être alimenté en tension continue pour donner sur la broche VOUT (broche de sortie) une ou plusieurs impulsions à chaque rotation. GND= ground = masse = 0V, et VCC = alim continue, en général +5V par rapport à GND. Les autres broches alimentent les 2 enroulements du moteur, dont un nécessite un condensateur en série.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Décidément, il y a en ce moment une épidémie chez les machines Hitachi, tout modèles confondus. Il y a de fortes chances que votre "IC1" ait rendu l'âme aussi. Panne assez fréquente, au moins sur ce forum. Voir question 3504 : Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8, qui vous fera surfer vers d'autres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, il n'y a pas de confusion, je me suis peut-être mal exprimé, je voulais juste dire que dans votre machine, quels que soient son modèle et sa marque, vous avez 2 exemplaires de la carte qui se trouve dans la RAM55.

Au post 30 de sa question, PaBe mentionne qu'un changement de carte lui serait revenu à 400€, mais que changer IC1 ne lui a coûté que 11€. Après tout, vous faites ce que vous voulez de votre compte en banque... :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

"Le reste des éléments ne fonctionne pas, ne s'allume pas et ce malgré qu'ils reçoivent du jus". Voulez-vous dire que vous mesurez 35V DC sur les 2 fils qui mènent à chaque UI éteinte?

Si oui, est-ce que les UI en question donnent un bip lorsque vous actionnez les télécommandes?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Vos photos de carte correspondent à une machine RAM55, sachant que votre machine contient en fait deux RAM55. Du coup la question 2444
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5 (et non plus la 2452) s'applique tout à fait à votre cas. Pour l'internaute en question (PaBe), la panne était due à IC1, donc le circuit qui vous a roussi localement votre carte. Il y a clairement une bêtise de conception sur cette carte, car le régulateur IC1 chauffe au delà du raisonnable, au point de roussir le circuit imprimé et... mourir!! Il est fort probable que le remplacement de IC1 va redonner du boulot à vos 2 UI au chômage, mais je vous conseille de faire comme PaBe, à savoir améliorer en plus le refroidissement de ce composant pour pérenniser la réparation.

Cordialement, Dom.

Complément : une fois les photos mises à disposition, il faudra que vous fassiez des mesures sur la carte avec un multimètre. En avez-vous un, et si oui, savez-vous vous en servir avec brio?... Il faudra aussi un fer à souder et un peu d'esprit pionnier si ce genre de sport ne vous est pas familier. :-)

Bonjour.

Voir question 2452 : 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi.
Au cas où vos cartes seraient différentes, et si vous voulez un peu plus d'aide, il vous faudra mettre une photo recto verso de la carte en panne. Attention, parfois une des alims de la carte tombe en panne à cause d'un moteur de ventilo qui a claqué.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sur certaines machines, le mode nuit éteint l'affichage. Votre télécommande ne serait-elle pas mise par inadvertance dans ce mode (symbole lune)?

Pour l'autre problème : est-ce un débit d'air que vous trouvez amoindri, ou est-ce une production de froid pas suffisante? Quel est le comportement de la clim le matin à la fraîche, et à 16H au plus chaud?

Cordialement, Dom.

PBM : la valeur attendue est 35V, pas 48. Si vous lisez 48, soit votre multimètre est décalibré, soit (et c'est plus gênant) celle des alimentations qui est toujours vivante est en train de mourir. Avant qu'elles ne claquent, certaines alimentations à découpage peuvent donner en sortie jusqu'à 3 fois les tensions normales, du coup cela peut faire sauter des composants qui n'ont rien demandé...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le RAM72 n'a qu'un seul compresseur.

Voir question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console si problème de 35V absent sur les borniers des UI qui ne fonctionnent pas. Quant à l'air moins froid, peut-être la température extérieure était-elle extrême hier?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas d'interrupteurs dans votre cas : switch est un extrait de "SMPS", "switch mode power supply", autrement dit alim à découpage. Dans un RAM72, vous avez une carte auxiliaire avec 2 circuiteries identiques, chacune donnant du 12 et du 35V. Une moitié de votre carte est à priori HS. Voir question 2997 :
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La volute peut être sale, effectivement, mais plus probablement les filtres, dont le rôle est d'empêcher les poussières en suspension de se loger dans l'échangeur. Il y a pas mal de gens qui ignorent qu'il faut les nettoyer 2 fois par an minimum. Comme la personne qui a pris la photo jointe et me l'a transmise. Sur cet exemple, rares sont les endroits où l'air peut se frayer un chemin...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Ce genre de panne est souvent résolu pour moins de 20€, mais il faut un peu mettre les mains dans le cambouis. Sachant que le mode opératoire peut varier en fonction du groupe extérieur, dont vous n'avez pas mis la référence (RAMxx, RASyy...). Pour voir 4 situations analogues à la vôtre, tapez "ic1 ic2" dans le champ "rechercher dans le forum clim" en haut de cette page.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre exposé n'est pas 100% clair. "Elles sont sur le même groupe" : vous voulez dire les 2 de l'étage (celle du RDC ayant alors son propre groupe), ou toutes les 3?

Si la surtension est due à une rupture du neutre sur le réseau ERDF (si vous êtes en triphasé, ce genre de problème peut faire très mal!), alors c'est à ERDF de vous remettre tout en état. Sinon, qu'est-ce qui a provoqué cette surtension?

Cordialement, Dom.

Il est clair que si vous le portez à dépanner, cela risque de vous coûter entre 50 et 100% du prix d'un neuf. Si toutefois le problème se cantonne à l'alimentation, c'est réparable pour quelques euros la plupart du temps, c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises sur le forum.

Mais dans ce cas, il est tout aussi clair que vous allez devoir faire un peu de technique, soit vous soit quelqu'un de votre entourage qui saura manier multimètre et fer à souder. A vous de voir. Je peux "vous" guider mais ne peux pas intervenir à votre place.

Non, votre pauvre machine à laver n'est pour rien dans l'histoire. Il arrive qu'une alim à découpage claque. Pendant les mois d'inutilisation, laissiez-vous l'appareil branché sur une prise? Si oui, alors il faut savoir que l'alim tourne en permanence, et que du coup ses composants vieillissent.

Cordialement, Dom.

3A, 4A, 5A... dans votre cas, je pense qu'ils vont tous sauter de la même façon. Normalement, le courant qui passe dans ce fusible est assez faible, moins d'un ampère. Les 4A, c'est la consommation du compresseur, qui n'est à priori pas protégé par ce fusible.

Les photos ne serviront QUE si vous avez de quoi investiguer sur la carte, en particulier un multimètre. A noter aussi que je reçois ce WE, et que je ne vais pas avoir beaucoup de temps à consacrer au forum.

Ne craignez pas de faire un fusible artisanal : vous seriez fixée très rapidement sur ce point là. Si vous tenez absolument à en mettre un vrai, alors prenez le même type que le HS : T3.15A 250V. Dimensions 5x20mm. Trouvable dans les magasins de composants électroniques, les électriciens de quartier, ou les grandes surfaces de bricolage.

Bonjour.

Vu l'aspect du fusible, il a subi une mort très violente, autrement dit il y a très probablement un court-circuit derrière et il a sauté à bon escient. Je pense que ce doit être l'alimentation à découpage qui a claqué, car un fusible de 3A ne peut pas alimenter le compresseur, qui consomme 4A en permanence.

Pour vous éviter les affres de la recherche d'un fusible et pour vous montrer qu'il y a plus de bobo que le fusible seul, vous allez en faire un artisanal. Découpez dans une feuille de papier d'alu une bande de 1.5mm par 4cm (respectez bien ces mensurations!). Disposez la en U sur les 2 contacts du porte fusible puis insérez le fusible HS pour qu'il coince bien les 2 bouts. Assurez-vous que la bande n'a pas été coupée par cette insertion, sinon recommencez. Mettez la prise secteur dans une allonge à interrupteur à l'arrêt. Puis mettez ON l'interrupteur. Si à l'instant même où vous mettez ON la bande d'alu brûle, alors c'est bien l'alim qui est HS.

Pour aller plus loin, avez-vous des connaissances en électronique, un multimètre, un fer à souder, etc?... Si oui, alors il faudra démonter la carte et en faire une photo recto verso pour que je puisse vous piloter à distance. L'alim est dans le coin en bas à gauche, autour du petit transfo jaune.

Pour votre culture, sur un fusible, "250V" ne sert à rien, ce qui compte c'est le nombre d'ampères, et si le fusible est temporisé (= fusion lente "T") ou rapide ("F" comme fast).

Cordialement, Dom. (et félicitations à Roromana pour ses yeux de lynx!)

Bonjour.

Tapez "airton e5" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " plus haut, et vous aurez de la lecture pour l'après-midi. :-)

Cordialement, Dom.

... Mais p'isque j'vous dis que ch'suis pas vexé!... J'ai un sens de l'humour et de l'autodérision assez prononcé et il en faut plus pour me faire froncer les sourcils!

Bonne chance dans votre réparation.

Amitiés itou, Dom.

Si vos cosses femelles sont pour des mâles de 6.3mm, alors le 1er des 4 fera l'affaire. Et puis de toutes façons, si vos femelles sont plus petites, vous les enlevez pour mettre des plus grosses, ou vous soudez carrément les fils sur les cosses du condo.

Mon "charabia" était destiné à vous éviter d'acheter un condensateur 400V DC (continus), qui aurait claqué à 523V. Mais rassurez vous, je ne me suis pas vexé :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'attire votre attention sur le fait que les volts sont AC.
Une tension AC de 370V oscille entre +523V et -523V 50 fois par seconde. Voir ci dessous 4 modèles chez Conrad, mais il y a beaucoup de sites qui vendent ce genre de condensateur (dits "de démarrage" ou "moteur").

Cordialement, Dom.

Conrad.fr Condensateurs à film

Bonjour à tous.

Le bruit me fait penser à celui du moteur d'une tondeuse électrique qu'on m'a donnée à regarder il y a quelques temps. Il n'était pas du tout bloqué, mais un enroulement présentait un court-circuit partiel ou total, et l'enroulement devenait brûlant en 3 secondes, sans pour autant faire fondre mon fusible.

Je viens de tester les enroulements de mon 9000 BTU tout-ou-rien, je trouve 3.6 et 4.0 ohms, ce qui confirme ce que disait Maître Adel ci-dessus. A mon avis vos mesures méritent d'être refaites de la manière suivante.
1/ reliez ensemble les câbles de l'ohmmètre et notez la valeur Z lue, par exemple 0.4 ohm.
2/ débranchez les 3 fils du compresseur et mesurez sur ces fils (avec le compresseur à l'autre bout)
3/ Entre C et S, lisez et enlevez Z, obtenez X1
4/ Entre C et R, même chose, obtenez X2
5/ Entre S et R, même chose, obtenez X3
Normalement, X3 = X1 + X2, puisque C est le point commun des enroulements. Si vous persistez dans vos valeurs autour d'un ohm, je pense que le compresseur est non pas bloqué mais grillé...

Cordialement, Dom.

Eh bien merci pour les étoiles, je les mettrai sur ma carte! :-)

Et aussi pour le retour d'info. Je pensais que la résistance seule avait 4 chances sur 5 de marcher ; pour la 5ème, il aurait fallu intercaler un transistor monté en ampli de courant, mais apparemment cela vous sera épargné!

Bon vent (frais!). Dom.

Bonjour.

Est-ce que la fin du hummm se produit en même temps qu'un petit "clic" (qu'on n'entend pas dans la vidéo, mais il pourrait être couvert par le hummm)?

Concernant la vidéo :

Citation :
J'ai branché un voltmètre directement sur les bornes C/S/R du compresseur.

: le voltmètre n'ayant que 2 fils, sur quelles bornes les avez vous mises ?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Un problème équivalent au vôtre a été résolu en question 2997. Enfin il me semble.

Cordialement, Dom.

Bon, il va vous falloir trouver une carte de remplacement, car la réparation d'un transfo est une opération plutôt ardue. Fichu pour fichu, essayez de le dessouder et de voir s'il n'y aurait pas un dommage visible au bas des enroulements, là où ils sont soudés sur les picots qu'on soude sur le circuit imprimé.

Les transfos d'alims à découpage sont tellement spécifiques (= sur mesure) qu'en trouver un neuf sur internet frise l'impossible. Néanmoins sur ce forum on a déjà tiré le portrait à des WH-EI22A, sur Zenith ou Airton.

Bonne chance, Dom.

Euuuuuuh, ben non! : un huitième de CV ça ne fait même pas 100W!

Il faudrait qu'un pro vous donne une filière ou une référence...

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Ffoo : vos mesures sur les transistors sont anormales, mais c'est dû soit au compresseur qui était branché, soit aux petits transistors qui pilotent les gros. En tous cas, pas de court-circuit.

Adel : je ne vois sur cette carte aucun dispositif qui permettrait un fonctionnement en triphasé (genre IPM). Les circuits intégrés présents sont des circuits basiques et pas suffisamment élaborés. D'autre part, 4 picots ne sont pas suffisants pour 3 enroulements plus un capteur tachymétrique. Il en faudrait minimum 5, voire même 6 (le tachymètre de moteurs de turbine d'UI demande 3 fils).

Je crois que je vais arrêter là mes posts, j'ai épuisé toutes les hypothèses évidentes, et à moins de passer 10 ou 20 heures à étudier le fonctionnement de la carte à partir des photos, je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Christopher : Ah il avoue!! (voir mon post 15). La fuite a été réparée de manière fiable? Ce fut à quelle époque? La clim a marché beaucoup depuis?

Maître Adel : J'aimerais si vous le permettez nuancer vos propos. Si cette pièce était uniquement sensible à la température, le constructeur utiliserait une pièce plus classique et moins chère, à 2 cosses et sans réglage usine, qu'on appelle interrupteur thermique : on en voit couramment sur les fours, les centrales vapeur, les nettoyeurs haute pression... Pour moi, le klixon en question a aussi une protection contre la surintensité. Je viens de surfer le net en cherchant "klixon surintensité" et beaucoup de résultats vont dans ce sens.

Dans le passé, mon frigo avait son thermostat qui avait rendu l'âme. J'avais alors à l'époque pondu une version électronique qui fonctionnait fort bien mais qui avait l'inconvénient de réagir un peu trop vite à une remontée de température. Si le frigo venait de se couper et qu'on ouvrait alors la porte longtemps, le thermostat remettait assez vite le jus, mais la HP résiduelle empêchait le compresseur de démarrer, et après 3 secondes, clac, le klixon coupait. Evidemment par surintensité, le moteur n'ayant pas le temps de chauffer en 3 secondes.

Chr : vos 2 pièces sont pour des frigos. 1/4 et 1/8 indiquent la puissance du compresseur en chevaux vapeur, 1 CV valant 736 Watts. Pour vous, il faudrait un modèle 2 CV (teuf teuf!), car un compresseur consomme souvent entre 1 et 1.5 kW. Employer une de ces pièces la ferait couper à chaque tentative de démarrage, en raison de l'intensité du courant, qui est nettement plus élevée que pour un frigo. Je pense qu'il vous faut cibler un détaillant de pièces pour clims.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme je le disais avant, vous ne pouvez pas avoir 300V sur le rouge et rien entre les broches 1 et 8 du Viper. Sauf si la résistance proche du fil rouge a à nouveau claqué. Auquel cas la haute tension est stoppée par cette "résistance" (qui n'en est plus une). Vérifiez sa valeur.

Si le primaire du transfo fait effectivement 8 ohms, le Viper ne peut plus fonctionner normalement, il a besoin d'un transfo qui réagit au doigt et à l’œil à ses impulsions, et 8 ohms est une résistance série bien trop forte. Je viens de mesurer sur le transfo de 3 alims de puissances comparables, je trouve 0.2, 0.4 et 1.4 ohms. Donc pour moi le transfo est malade.

Cordialement, Dom.

Bon, je pensais que vous saviez mesurer une jonction (PN ou NP). Il faut utiliser le multimètre en position test de diode, carte non alimentée. Les 3 gros transistors ont le même brochage : base, collecteur, émetteur. Mettez le fil rouge sur la base et baladez le noir sur les 2 autres. Pour le collecteur, vous aurez dans les 700 (mV) ; pour l'émetteur, au moins 1500 puisque c'est un darlington. Attention, si la valeur veut dépasser légèrement 2000, vous allez être hors calibre. C'est l'inconvénient avec ce type de transistors.

Donc la résistance marron est bonne. C'eut été trop simple...

Broche centrale?... Ce que je vous demandais, c'est la résistance entre A et B : la broche entre les 2 traits de scie et sa voisine d'en dessous. C'est là qu'est l'enroulement haute tension.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'avoue que je ne sais pas trop. Peut-être un pro a déjà été confronté au choix d'un klixon...

Qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur? Ca permettrait de savoir si c'est juste un interrupteur thermique qui déclenche au delà d'une certaine température, ou alors si c'est ce que j'appellerais un vrai klixon, qui réagit en plus à un courant anormal, grâce à un élément résistif à l'intérieur. Une 'tite photo?

Plusieurs solutions :

1/ immédiate : vous les enlevez, en prenant le risque que les compresseurs grillent si un jour un défaut de la clim fait que le compresseur surchauffe (manque de gaz, par ex)
2/ sous quelques heures : si vous êtes bricoleur, vous les ouvrez et regardez ce qui ne va pas, contacts charbonnés par ex. Mais attention, il y a un réglage de sensibilité (vis avec peinture)
3/ sous quelques jours : vous tapez klixon dans google, et vous aurez à droite des pubs adéquates.

Maintenant, pourquoi les 2 en même temps? Quand vous avez un déficit de gaz, la surchauffe peut déclencher le klixon. Si vous ne vous apercevez de rien (variations de température de l'air à l'intérieur), et suivant le degré d'intelligence de la bécane, vous pourriez avoir le phénomène qui se répète toutes les x minutes. Et au bout de quelques centaines de cycles, les contacts sont HS. Mais j'imagine que vos 2 circuits frigo sont complètement distincts, ou alors vous auriez 2 fuites... Ou alors "quelqu'un" vous aurait fait partir le gaz... :-(

Je n'ai pas spécialement raison : je demandais juste si la résistance que vous aviez changée chauffait, et pas une autre ici ou là.

Comme la tension aux bornes de la diode semble correcte, on peut supposer que les circuits intégrés sont toujours fonctionnels. Je vois en revanche une faiblesse dans la carte : la résistance qui sert à renseigner la carte sur le courant consommé par le compresseur. C'est le petit truc marron à côté de la grosse diode. Je la verrai bien faire entre 0.05 et 0.2 ohm. Si elle est coupé, bingo.

Vous pouvez aussi vérifier les jonctions des darlingtons, 700mV base/collecteur, mais au moins 1500 base/émetteur.

Bonjour.

C'est marqué dessus : klixon. C'est une sorte de fusible auto-réarmable. Quand un courant trop important le traverse pendant un certain temps (disons quelques secondes), alors il ouvre son contact à cause d'un effet thermique interne et la pièce qu'il protège n'est plus alimentée tant que le klixon n'est pas redescendu sous une certaine température. Supposez qu'un compresseur soit bloqué, son courant de démarrage est assez important et ce courant grillerait ses enroulements s'il durait longtemps. D'où cette pièce.

Mais vous écriviez au début : "j'ai testé les 2 compresseurs sur un autre groupe : OK." Dois-je en déduire que le rosé aussi fait des ravages? Parce que le klixon fait en quelque sorte partie du compresseur...

Cordialement Dom.

Utilisez votre transfo sur une position qui donne REELLEMENT 12V, sans connecter le compresseur. Attention, ce genre de boîtier donne souvent bien plus que ce que l'on croit, mesurez au voltmètre. Aux bornes de la diode à gauche du LM, vous devez trouver 5.1V (je pense, en tous cas la valeur écrite dessus, à confirmer, la photo n'étant pas très nette). Si vous trouvez autre chose, c'est qu'il y a eu du grabuge... La nouvelle résistance chauffe-t-elle?

"j'ai trouvé le condo jaune monté à l'envers" ... mais vous ne l'aviez pas remis dans le bon sens?... bizarre!

"transfo multi voltage"... Comment voulez-vous que ça marche? Le compresseur va tirer 10 ampères au démarrage, votre transfo ne peut évidemment pas donner ce courant. C'est comme si vous vouliez démarrer une voiture avec un chargeur de téléphone. J'attends même avec impatience (ou terreur) que vous me disiez que votre transfo donne en fait de l'alternatif...

Les D100 et le TIP sont des NPN à très fort gain, encore appelé Darlingtons. Ils peuvent effectivement commuter des enroulements en lieu et place de relais. On peut imagine que les 2 enroulements soient sollicités au démarrage puis un seul au bout de quelques secondes. Mais pure supposition de ma part.

Etes vous intervenu sur le condo jaune? Ses soudures ont été apparemment malmenées, mais surtout et sauf erreur de ma part il est monté à l'envers!... Vous avez de la chance que ce soit un montage 12V, la même erreur sur un condo 400V d'alim à découpage secteur et vous auriez droit à une belle explosion.

Bonjour.

Condenseur (échangeur thermique avec des tuyaux de cuivre et des ailettes alu), ou condensateur (composant électronique)?... Que dit le diagnostic?

Cordialement, Dom.

Essayez de faire en sorte qu'un seul compresseur ne se lance, par ex le 1. Tient-il? Puis échangez les rôles, est-ce que le 2 tient?

Sinon, pendant le cycle marche arrêt, est-ce qu'une des 2 tensions (5 ou 12V) a tendance à s'écrouler? Supposez que le 12V tombe à 6 quand un relais s'active, celui-ci va se couper dans la foulée, voire provoquer un reset du microP.

"J'ai testé les 2 starter : OK." Vous parlez des gros condensateurs alu?

Bonjour. Quelques idées en vrac.

Pas de relais sur la carte, c'est donc probablement les 2 ou 3 composants de puissance (à droite, 1ère photo en haut), qui activent le compresseur. Quelle sont leurs références (pas lisible, photo floue)?

La résistance sous le LM2901 semble avoir roussi. Elle alimente ce circuit en 12V (broche 3). Il est peut-être HS, ce qui aurait fait passer un courant anormal dans la résistance.

"Marque MAECO". Pas plutôt MARCO?...

"Q2: Si le Compresseur fonctionne"... Est-ce qu'il fonctionne?

Quand on mesure des résistances très faibles, il faut d'abord voir ce que donne l'appareil quand on relie ses pointes de touche. Si on lit 0.5 ohm, alors il faut enlever 0.5 à toutes les mesures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc c'est bien ce que je pensais, vous aviez abusé de la sangria en réponse 3!... :-)

Oui, il me faudrait une photo côté soudures de la zone des 3 relais. A ce propos, les 3 fils à cosses rouge, noire et blanche ne sont pas l'entrée secteur comme vous le disiez initialement, mais vont plutôt vers des organes commandés (compresseur(s), ventilo(s)...). Vous ne pouvez les les suivre et voir à quoi ils aboutissent?

Cordialement, Dom.