Prendre la masse (vous voulez sans doute dire "appliquer le fil noir") sur le secondaire du transfo n'a pas de sens car il y a 4 diodes en pont qui vont vous translater les mesures de manière non prévisible.

En revanche, que donne le transfo en position volts AC? 16V?

Ce secondaire est redressé puis est appliqué directement sur le 7812. Mais on passe d'abord par le fusible. Est-il bon?

Ce qui est bizarre, c'est que la photo 1 montre un afficheur allumé, donc l'alim semblerait marcher au moins en partie. Les mesures que je préconisais en post 2 sont en position volts DC.

Bonjour.

Je viens de faire des mesures sur une carcasse d'UI porteuse d'un moteur sain et comparable au vôtre. Déjà il y a bien 3 cycles par tour, et en plus je retrouve à peu près vos caractéristiques. Je dis à peu près, car là où vous mesurez 4V (la toute 1ère mesure), je lis à peu près 5V. On dirait bien que le transistor de sortie du tachymètre qui donne le niveau haut a des performances dégradées. Dans ce cas, on pourrait l'aider un peu en connectant une résistance entre la sortie (orange) et le + (marron). La résistance ne doit pas être trop faible, car elle va remonter le niveau bas, et il ne faut pas trop le remonter. Je dirais entre 15 kOhms (marron-vert-orange-or) et 27 kOhms (rouge-violet-orange-or).

Je suggère que partiez en villégiature avec ces 2 valeurs dans vos valises! Et un fer à souder.

Cordialement, Dom.

Bonjour JP.

Quand une carte devient introuvable, eh bien il faut soit la réparer soit changer la clim! Cela dit, quand une telle panne arrive après 7-8 ans, comme chez vous, les gens ont moins de regrets, la durée de vie moyenne d'une clim étant vers les 10 ans.

Le primaire du transfo est entre les broches 6 et 8 du transfo. On a normalement sur ce primaire des impulsions de 300/400V, à haute fréquence, environ 100 kHz.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que le transfo donne du 16V (AC, je suppose) n'est pas choquant. Les régulateurs sont là pour donner des tensions adéquates et stables. Pour les tester (les deux 3-pattes photo 4) : multimètre position voltmètre en DC, mettez le fil noir sur le radiateur (ou une patte centrale). Fil rouge sur la patte de gauche du 7812 : au moins 15/16V. Sur la patte de droite du 7812 (= la patte de gauche du 7805) : 12V exactement. Sur la patte de droite du 7805 : 5V exactement.

Si une de ces tensions est HS, on verra comment aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Juste pour info, voyez la question 2364 pour la procédure chez Fujitsu. La manip est bien plus compliquée que de bouger un switch, et aucune chance d'arriver à ses fins si on n'a pas l'info!

Bonjour.

Avez-vous coupé le courant pour cette manip? En effet, il est fort probable que le microP lit les réglages lors d'une remise sous tension. Les modifier clim non coupée pourrait vous exposer à ce qu'ils ne soient pas pris en compte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etonnant, que vous n'ayez rien entre 1 et 8, alors que vous avez du 300V sur le rouge. J'imagine que la nouvelle résistance est toujours bonne? Si oui, alors l'enroulement primaire du transfo a lâché lors de la panne initiale. Entre la broche du transfo entourée de 2 traits de scie et sa voisine du coin, vous devez avoir moins d'un ohm. Si vous avez l'infini, l'enroulement est coupé. Essayez de voir s'il n'y aurait pas un dommage à la base des enroulements (métal fondu...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est la carte où vous avez changé le Viper qui génère les basses tensions. Enlevez le câble à 8 fils proche du transfo et regardez si vous n'auriez pas toutes les tensions à leur niveau correct. En effet, un court-circuit sur l'autre carte pourrait écrouler les tensions données par l'alim.

Si l'alim ne marche toujours pas, et uniquement dans ce cas, testez entre les broches 1 et 8 du Viper. Vous devez retrouver 300V DC. Et entre les broches 1 et 4, vous devez trouver 10 à 20V DC. La broche 1 est celle repérée par un point, la 8 est en face, de l'autre côté du circuit. Si une de ces tensions n'est pas bonne, cela explique que l'alim ne marche pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour Michel.

Le fait qu'il y ait 3 cycles par tour n'est pas un problème, c'est surement le tachymètre du moteur qui est conçu comme cela. J'avais dans le passé exploré le fonctionnement de mon moteur de Carrera et il me semble que j'avais un seul changement par tour.

En revanche, au niveau des mesures de tensions, il apparaît que le tachymètre a du mal à donner un niveau haut. C'est révélé par la manip où vous mettez la résistance entre la sortie et le moins. Je pense qu'avec 3200 ohms la sortie devrait donner nettement plus que 0.9V. Supposez que la carte comporte une résistance de charge de cet ordre là, le niveau haut sera insuffisamment haut. Bien souvent on demande 2V mini comme niveau haut.

Autre manip pour continuer. Remettez la carte sur l'UI et mettez le courant, mais clim arrêtée à la télécommande. Vérifiez que vous avez bien 5V (blanc/marron), puis mesurez entre le blanc et l'orange en tournant la turbine avec les moyens du bord (doigt si c'est faisable, ou tournevis). Si les 2 niveaux sont quasiment 0 et au moins 2 ou 3V, alors le tachymètre devrait se faire comprendre de la carte... Sinon, l'étage de sortie est malade et on verra comment leurrer la carte.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

C'est bien ce que je pensais, je ne voyais pas de relation entre la zener et l'alim qui donne des tensions anormales. Pour moi, le transfo est touché, une solution serait de le déposer, de le débobiner et de remettre du fil neuf. Mais c'est un boulot de haute voltige, déjà pour le dessouder de la carte...

Je ne sais malheureusement pas où trouver cette carte. Bonne chance, Dom.

Bonjour.

J'ai retrouvé ça sur mon ordi...

Cordialement, Dom.

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Euh... pas forcément si on en croit le tableau joint, récupéré sur ce même forum je ne sais plus dans quelle question.
Cela sentirait plutôt la fuite...

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Votre problème sent le mauvais contact ou le court-circuit pas franc. J'entends par court-circuit une liaison non voulue entre 2 composants de l'électronique, et non un défaut qui fait sauter le disjoncteur.

Enlevez/remettez plusieurs fois tous les connecteurs de l'UE, ceux des platines mais aussi ceux cachés dans les tripes de la machine : il y a peu, un internaute a eu un pb de contact sur un pressostat, voir question 2698 :
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
C'est juste un exemple, je ne dis pas que c'est un pb de pressostat!

Je signale à tout hasard un autre endroit suspect sur votre carte, nettoyez bien la zone, des filaments légèrement conducteurs pourraient se former et perturber le fonctionnement.

Bonnes vacances, Dom.

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Bonjour.

Oui, ça marchera aussi avec une pile plate de 4.5V. Si du moins elle fait bien 4.5V, la tension descend assez vite avec l'âge et l'usure. Sinon un petit chargeur / un bloc secteur fera aussi l'affaire, si du moins sa connectique est facile à manipuler (usb et mini usb s'abstenir...).

Cordialement, Dom.

Le manuel est assez bien fait, les schémas électriques sont acceptables, j'ai déjà vu mieux, mais nettement pire, voire absence complète de schéma.

L'alim donne en fait 4 tensions, et, sans doc, je vous en ai fait tester 2. Il reste le 12V à tester, qui alimente des choses stratégiques comme des relais ou des drivers de vannes... et le 15V. Le 12V est côté barre de la diode D103, collée au transfo. Le 15V est à la barre de D100, les photos ne me permettent pas de la localiser. Le fil noir du voltmètre prendra le 0V comme pour les autres mesures.

Si tout est bon, je crains fort d'avoir atteint les limites de mon incompétence!... :-)

Bonjour.

Le check est un endroit où l'on peut mesurer facilement la haute tension continue. La résistance permet de décharger les condos en quelques minutes une fois le courant coupé.

Dommage que la corrosion ne soit pas tuante, ça m'aurait plu. On a déjà eu le cas plusieurs fois sur le forum de pistes coupées par l'air marin. J'en vois une autre en mauvais état, mais moins sévère que l'autre, donc je doute que ce soit la raison de votre panne. Comme vous avez la carte entre les mains, vous pouvez tenter d'en chercher d'autres invisibles sur les photos.

Sinon, vos connecteurs sont pleins de bestioles "à orage". Vérifiez que des broches de connecteurs ne soient pas corrodées par ces hôtes indésirables.

Cordialement, Dom

Voici les photos :
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Bonsoir.

Voici comment tester la partie tachymètre du moteur sur table. Prenez une source de 5V continus, mettez le - sur le blanc et le + sur le marron. Et branchez un voltmètre entre le +5 et l'orange. Tournez le moteur à la main. Normalement, le voltmètre doit donner 5V pour une demi rotation et 0V pour l'autre demi rotation. Si ça ne marche pas, branchez le voltmètre entre le 0V et l'orange et tournez l'axe à nouveau.

Si ça ne marche toujours pas, mettez une résistance entre 2 kOhm et 10 kOhms entre l'orange et le +5, et le voltmètre aux bornes de la résistance. Tournez. Si ça ne marche toujours pas, mettez la résistance entre l'orange et le 0V, voltmètre aux bornez de la résistance. Tournez.

Si aucune des 4 manips n'a donné de résultat, alors oui le moteur a son tachymètre HS.

Cordialement, Dom.

Donc votre alimentation semble fonctionner correctement. Il fallait s'en assurer.

Votre carte présente quelques traces de corrosion, ce sont des choses qui arrivent, surtout si l'air est marin. En A, ce n'est pas grave. Je vois en revanche une piste suspecte qui pourrait être attaquée au point d'être coupée, en B. Pour la vérifier, testez à l'ohmmètre entre les 2 "x". Vous devez normalement trouver moins d'un ohm. Cette piste va justement sur le circuit de communication (HYIC1)...


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... Votre post de 10:20 n'était pas visible quand j'ai répondu. J'ai regardé 2 datasheets chez 2 fabricants qui me donnent bien 47V, mais on n'est pas à 1V près.

Pour les résistances, il est vrai que je me basais sur vos photos, prises avant l'épisode fumée... Eventuellement dessoudez une patte d'une résistance et mesurez chacune d'elles. Normalement 4700 ohms. Si besoin, remplacez les effectivement, modèles 2W.


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Juste une chose. Vous allez réparer là une anomalie.
Est-ce que cela va complètement remettre sur pied la clim ?
Pas si sûr, vu le comportement de l'alim relevé plus haut.
Mais bon un miracle est toujours possible :-)

Bonjour JP.

Eh bien bravo, vous semblez tenir la clef du mystère. Cela explique vos mesures de zener sur la clim bonne. Petite correction, la 1N4756 est une 47V et non 45. Ce que vous croyez être une erreur d'achat de zener, n'en est pas une en fait. Car mon sentiment est que l'originale a trop chauffé dans sa vie au point de la tuer à petit feu. Je vous conseille donc d'en acheter une autre identique et de mettre les 2 en série de manière à répartir l'effort de chauffe entre les 2 diodes. J'espère que les 2 sont des 1W. Préparez un assemblage série des diodes en torsadant la cathode de l'une avec l'anode de l'autre. Soudez la torsade et insérez les 2 queues extrêmes à la place de la diode originale, évidemment dans le bon sens. Ne soudez pas au plus court : plus vous laissez de la longueur de queues, plus les queues servent de radiateurs pour évacuer la chaleur.

Pour les résistances, comme elles n'ont pas un aspect brûlé, je pense que vous pouvez les laisser si vous trouvez bien 2350 ohms à leurs bornes (elles sont en //).

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Le 24M18 est équivalent à un 7818, les tests à faire sont donc les mêmes. Attention à ne pas faire de court-circuit durant les mesures! Vous pouvez aussi vérifier la présence de haute tension, par ex en sortie du pont, il faut trouver en DC 1.4 fois le secteur en AC (235AC donne 330DC).

Cordialement, Dom.

Comme sur beaucoup de cartes Fujitsu, vous avez une alim "flyback" 1er prix, sans régulation élaborée. En cas de pb l'alim dégage sans se mettre en alerte. Je ne dis pas qu'elle a dégagé, mais c'est une possibilité déjà vue plusieurs fois sur ce forum.

Le transistor hacheur est sur la gauche, le "(2S)C4236". Il prend la haute tension au bas du petit fusible et la hache dans le transfo. Aux secondaires, plusieurs enroulements donnent plusieurs tensions qui sont redressées puis régulées par les 78xy, xy pouvant être 05, 08, 12, 15... Pour chacun, la broche centrale est le 0V, celle de droite est à xy V (à 1% près) et celle de gauche vaut au moins (xy+3) V. Vous pouvez tester ces diverses tensions sur les régulateurs en bas à gauche au milieu des condensateurs, après avoir lu ce qu'il y a dessus. Courant mis, est-ce que la LED rouge s'allume au centre de la carte? Si c'est le cas, l'alim a des chances de fonctionner.

Sinon, et avant les mesures sur régulateurs, assurez-vous, courant coupé, que R5 est bonne (petite CMS d'environ 2 ohms, proche du hacheur). Si l'alim claque, elle sert de fusible rapide.

J'adore votre doc : elle donne 4 cas de dysfonctionnement, mais on ne sait pas ce qu'il faut trouver sur une machine saine...

Les 2 photos de carte du post 12 sont à résolution insuffisante pour moi, j'aurais aimé du 3k x 2k comme pour la 1ère (pour laquelle une telle résolution était inutile). Si vous les refaites, alors faites plutôt un plan plus gros de la partie alim, c-à-d le coin en bas à gauche (recto/verso).

Bonjour.

Tout en haut vous mettiez : "Entre neutre et fil noir avec diode en série conseillée = 51v Cc ; Entre neutre et diode en série et fil noir, inversé 0 V."

Pourriez-vous expliciter?... Je n'ai pas vraiment compris, et je pense ne pas être le seul. Qui conseille de mettre une diode?... Si vous mesurez une tension DC avec un voltmètre DC et que vous mettez une diode en série avec une pointe du voltmètre, vous allez lire quelque chose ou rien suivant le sens de la diode.

Une absence de retour d'info de l'UE, autrement dit une non-communication, est souvent due à l'alim basse tension de l'UE qui ne fonctionne plus. Elle se situe en général autour d'un petit transfo jaune. Des photos de cet endroit recto verso seraient souhaitables si vous voulez un peu d'aide.

Cordialement, Dom.

Bonjour Gipé.

Bonne nouvelle que votre autre clim soit toujours OK, je m'en serais voulu que vous l'ayez mise en panne indirectement à cause de moi!

Pour vérifier la zener, dessoudez une patte et remesurez la dans les 2 sens. Si elle vous apparaît bonne, ce n'est pas elle qui est en cause. Si HS, je pense que c'est une 30V, c'est à priori écrit dessus (il faut une loupe). Achetez alors une "zener 30V 1W", c'est un composant courant. Les zener ont des tensions caractéristiques variées, de 3V à 150V, il faut évidemment prendre le bon modèle.

Cordialement, Dom.

Vous les aurez demain matin par transporteur. En général, j'ai mes pièces en 16 heures!...

Alors, pour chaque diode, dessoudez une patte et re-mesurez la. Comme elle sera virtuellement déconnectée, si elle continue à faire 900 ou 1400, c'est qu'elle est HS. Il y a peut-être une résistance à côté du connecteur (genre R20), qui justifie ces mesures.

Pour les condos, il y a pourtant le choix : http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/#esid=4294641722&applied-dimensions=4293993113,4294137990,4294246276
Parmi bien d'autres, les 5261531 ou 2286751, qui se vendent par 5 pour un prix dérisoire. Je rappelle qu'il est préférable de faire votre choix sur ce site puis de migrer sur particuliers. (TVA en plus).

Hey, je vais vous engager comme assistant! :-)

Pour les 2 diodes, il est probable que les mesures soient altérées par ce qu'alimente ces diodes. Refaites les mesures en déconnectant le câble à 8 fils, vous devriez retrouver de vraies diodes. Lire 900 correspond quasiment à 900 ohms (+/-30%), et avoir 900 ohms à alimenter n'a rien de cata.

Pour la résistance, c'est bizarre. Elle serait redondante avec l'autre (puisqu'en série), le concepteur aurait pu en mettre une de valeur double... En revanche l'inscription L2 tendrait à indiquer que c'est une self, il arrive effectivement qu'une self ressemble à une résistance. Elle a un rôle de blocage de hautes fréquences (le Viper travaille vers les 60 kHz), mais l'utilité reste à prouver. Je suggère de mettre là aussi une 100 ohms 2W neuve, qui va "naturellement" atténuer la HF. Dessoudez L2 et passez son corps au papier de verre très fin. Si vous voyez apparaître des spires de fil fin, alors c'est bien une self.

Pour votre commande, achetez au moins 2 Viper (3 serait mieux!), et au moins 5 résistances. RS-particuliers.com vend les Viper par 5 (réf 426-263). Pour choisir les (autres) composants, allez sur fr.rs-online.com (réservé entreprises) et commandez sur particuliers. Ou alors utilisez d'autres sites, c'est à vous de voir.

Bonjour.

Effectivement le dépôt noir est typique d'un éclatement. Alors est-ce celui du Viper ou celui du condensateur à gauche, E8, je pencherais pour le Viper.

En remplaçant le Viper, la résistance (sans doute 100 ohms / 2 Watts), et préventivement le E206 également (ce condo est stratégique pour le fonctionnement du Viper), vous avez une chance sur deux pour que la clim reparte. Si le nouveau Viper dégage tout de suite, alors c'est qu'il y a une anomalie dans les transfo ou les secondaires. Votre schéma nous apprend que cette alim donne 3 tensions : 12, 8 et 5V. Le circuit IC2 dégrade probablement le 5V en 3.3V pour les besoins du microP à 80 broches. Vous pouvez tester les 5 diodes autour du transfo : fil noir sur la bague, le courant doit passer, mais pas en inversant les fils.

Sinon, essayez de voir pourquoi vous n'avez rien entre le fil rouge et le radiateur... pas normal.

Bonne chance, Dom.

Les photos sont bien, je me sers principalement de la 1ère et la 3ème.

Comme il n'y a rien sur le 7805, l'alim ne fonctionne plus, il faut trouver pourquoi.

L'alim à découpage est complètement gérée par le circuit intégré à 8 pattes à côté du fil rouge. Il en existe plein de modèles différents, et je suis loin de les connaître tous. Il faudrait que vous nettoyiez le circuit (acétone, alcool...) pour lire sa référence. En général c'est la 1ère ligne, mais dites tout ce qui est écrit dessus. N'aurait-il pas une fissure?

Je pense que la résistance verte a dû faire fusible. Si vous connaissez le code des couleurs, vous pouvez essayer de voir si sa valeur est bonne, mais vu qu'elle a roussi, les couleurs ont pu virer. Pour sa valeur, je dirais entre 100 et 1000 ohms. 100 = marron noir marron. Mais il est probable qu'elle fasse maintenant l'infini. Le fil rouge (probablement du 340V DC) passe par la résistance puis D209 pour charger le "gros" condo E8. Il stocke la haute tension localement pour l'alim à découpage.

Vous pouvez aussi vérifier la haute tension en entrée. Vous devriez avoir 340V DC entre le radiateur déjà utilisé et le fil rouge. Si vous ne lisez rien, mettez le voltmètre en alternatif, mais je pense que ce doit être du continu. Une fois la référence connue, j'essaierai de proposer d'autres manips.

Il y a plein de choses qui pourraient expliquer la panne : 8-pattes HS, surconsommation sur l'un des secondaires, diode de redressement HS, transfo avec un court-circuit interne... Attention aux faux espoirs, il se peut que la panne soit vicieuse ou irréparable...

Cordialement, Dom.

Comme quoi il y a plein de manières d'énoncer les choses... et de les comprendre!

Non, "sans plus" voulait dire "sans rien faire d'autre", autrement dit sans mettre la clim en marche. :-)

Faites une autre photo, plus grossie, centrée sur le transfo "WH", ainsi que de la même zone côté soudures, cela me permettra de voir comment est conçue l'alimentation.

Pour tester le condo, ne dessoudez rien. Dom.

Bonjour.

Pour PBM : la personne parle de la face avant du split, les condensats classiques ne se font pas à cet endroit. Pour moi 2 hypothèses : soit la pièce est à >90% d'humidité et le froid derrière la façade suffit à générer de la condensation sur la façade visible ; soit il fait un froid effectivement glacial derrière, d'où votre hypothèse de manque de charge, ou alors le débit d'air n'est pas suffisant (filtres encrassés?). Essayer alors avec une vitesse plus importante (ou nettoyez les filtres).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour répondre à votre question, les condos n'ont pas coulé, mais ils ont été collés à la fabrication de la carte pour qu'ils ne bougent pas pendant l'opération de soudure face arrière qui se fait "à la vague". Pour moi, votre alim à découpage a grillé, car la résistance à corps vert proche du fil rouge semble avoir brûlé. Si vous mesurez moins de 5 ohms aux bornes du gros condo proche du fil rouge, c'est que le hacheur a claqué.

Si vous mettez le courant (sans plus), vous pourrez tester le truc à 3 pattes avec un radiateur percé d'un trou, sans doute un 7805, un régulateur 5V au secondaire du transfo. En mettant le fil noir du voltmètre sur le radiateur et le rouge sur la patte gauche, vous devez lire au moins 8V DC, sur la droite 5.00V DC. Si vous lisez 0V, ça confirme que le transfo n'est plus activé par le hacheur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PA = dépassement de température de l'échangeur de l'unité extérieure.

Soit c'est vrai (manque de gaz possible, le ventilateur ext tourne mal, obstruction...), soit la sonde ou sa connectique a un problème.

Cordialement, Dom.

Je confirme. Attention à la connectique. Le vôtre -qui est de qualité- avait 3 cosses par borne. Tous ne les ont pas. On peut toujours adapter un modèle pas complètement compatible, mais ça rajoute des soucis si vous n'êtes pas bricoleur.

Bonjour.

Démontez la carte et inspectez les soudures. On a eu le cas sur le forum de soudures complètement HS, au niveau des bobines de gros fil de cuivre. En général, l'alimentation qui donne les basses tensions fonctionne à partir de la tension des gros condos, mais vous avez peut-être une branche spécifique pour cette alim qui ne "voit" donc pas un problème sur la haute tension continue.

Si vous ne voyez rien, postez des photos recto verso.

Cordialement, Dom.

Le bleu c'est pour le compresseur. Le noir pour le moteur du ventilo.

Le bleu sera assez cher, peut-être 30€, il vaut mieux être sûr de son coup avant de l'acheter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En général, les condensateurs de démarrage pour gros moteurs (tondeuse à gazon électrique, machine à laver, nettoyeur haute pression...) vieillissent mal et perdent de leur capacité (en µF). Par exemple, un 40µF va se retrouver à 15µF après plusieurs années. Dans ce cas de figure, il arrive un moment où le moteur n'arrive plus à démarrer. Si vous avez un des appareils précités, vous pouvez tenter de lui emprunter son condo pour le mettre en parallèle sur le bleu. Attention, il faut que les connexions soit très fermes, un mauvais contact pourrait créer de violentes étincelles.

Si votre compresseur démarre avec cette manip arrêtez tout et achetez en un neuf. Car une mauvaise valeur de condo (trop faible ou trop forte) peut conduire à une surtension sur l'enroulement concerné du moteur, avec risque de claquage du condo ou de l'enroulement.

Les caractéristiques du vôtre ne sont pas lisibles, elles doivent être sous la bride de maintien. 2 paramètres cruciaux : la capacité, en µF, et la tension de service, qui doit être bien au delà du secteur (400V AC, voire plus). Car en fonctionnement il y a VRAIMENT plus que 230V AC à ses bornes.

J'ajoute que le condo est indispensable pour démarrer, mais sert aussi après le démarrage pour le couple moteur en croisière et la fluidité de la rotation du moteur. Le moteur est alors diphasé (l'idéal serait un triphasé, mais c'est plus cher, et il faut avoir un abonnement EDF du même nom).

Cordialement, Dom.

Alors il se peut que le triac "parte en break", c'est à dire commence à laisser passer du courant à partir d'une certaine tension. Pour s'en assurer, dessoudez une des pattes de la résistance R48 (rouge/noir/rouge). Si le ventilo continue de tourner, le triac est HS.

Il se peut aussi que l'optocoupleur ait lâché (panne rare). Si, courant coupé, vous avez une faible résistance entre les 2 pattes de IC6 côté R43, l'opto est HS.

Autre possibilité, l'asservissement en vitesse qui ne marcherait plus. Un peu plus compliqué à résoudre, mais essayez déjà ça.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, votre carte n'utilise pas d'optotriac, mais un optocoupleur qui pilote un triac. La particularité de ce montage est qu'il nécessite une alimentation continue "locale" pour faire fonctionner l'optocoupleur. Car celui-ci est polarisé, alors qu'un optotriac fonctionne en alternatif. L'alim locale est constituée de D22, les 2 grosses résistances, la zener et le condo E8.

Le triac est le petit truc noir à 3 pattes TR1. Si vous avez quelques ohms entre les pattes extérieures, il faudra le remplacer. Si ce n'est pas le cas, mettez sous tension et mesurez la tension aux bornes de E8. Si vous avez 0V ou presque, ce n'est pas normal, la zener (Z1) est peut-être en court-circuit (12V normalement). Ou alors une des grosses résistances est HS (11000 ohms chaque).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je profite d'une embellie internet pour tenter de répondre. Car il n'arrête pas de se couper + ou - longtemps (jusqu'à 24H) et de revenir.

Effectivement, la piste zener mérite d'être explorée. Pour savoir si elle est vraiment en cause, dessoudez une de ses pattes et remesurez la dans les 2 sens avec sa patte ainsi en l'air. Il se peut que la mesure en inverse soit due à un autre composant. Cette diode sert à fixer une tension de 30V à ses bornes, laquelle tension va en général permettre à la communication de fonctionner, grâce à des optocoupleurs qui utilisent cette tension comme alimentation locale.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh oui, mon téléphone est coupé depuis lundi et j'ai droit à internet en pointillés, de quelques mn à quelques heures, au gré de... je ne sais quoi! Notre modérateur a mis le message ci-dessus pour vous faire patienter. Merci à lui.

Est-ce que votre UI a exactement la même carte que celle en post 5? Et est-ce que le ventilo tourne à fond même quand l'UI est arrêtée avec la télécommande? Si oui, le triac a des chances d'être en court-circuit. (photo 3).

Si c'est le cas, alors, COURANT COUPE, vous devez avoir moins de 5 ohms entre les 2 pattes de gauche du triac. Qu'il faudra remplacer, donc.

Il se peut aussi que l'optotriac (MOC3021) commence à lâcher parce que la conception de la carte fait qu'il est trop stressé. C'est arrivé sur une de mes clims, j'ai modifié la conception et depuis jamais plus de problème.

J'attends vos infos pour aller plus loin. En espérant que mon internet "tienne", ce qui n'est pas gagné, ma box vient de s'arrêter.

(10mn + tard) Elle vient de repartir. J'envoie! Cordialement, Dom.

Effectivement, j'avais compris une autre version de vos aventures.

On peut dire que le DH est un switch (=commutateur), mais en électronique c'est un terme fourre tout. Dans le DH il y a effectivement un transistor qui commute la haute tension 100 000 fois par seconde sur le primaire du transfo, mais le DH a suffisamment d'intelligence embarquée pour gérer complètement l'alim à découpage. Vous pouvez trouver sa doc sur www.alldatasheet.com, demander FSDH321.

R301/307 chauffent de la même manière : elles ont la même valeur et sont en //. Si elles souffrent, il peut y avoir à cela plusieurs causes. En branchant directement sur le secteur, vous avez peut-être interverti neutre et phase, car le 3ème fil (communication) nécessite qu'ils soient dans le bon ordre. Inverser neutre et phase pourrait faire cesser cette chauffe. Ou alors la diode D301 est en ct-ct (à vérifier), voire la zener ZD31 (idem).

Une chose m'interpelle dans votre dernier post : la carte UE 2 sur l'UE 1 donnait aussi un E101?! Or celle-ci avait son alim bonne, donc la cause était peut-être sur la carte de l'UI 1... Et c'était peut-être réellement un pb de communication, car il y a des composants sur chaque unité pour assurer cette fonction... Mais étrangement, on sait qu'un problème d'alim génère aussi un E101. Proposition de manip : refaire les tests avec le fil de communication débranché et voir si l'alim ne donnerait pas des tensions bonnes.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Donc la carte de l'UE 2, où vous aviez fait une 'tite bêtise, est toujours bonne, puisqu'elle fonctionne dans l'UE 1. Le fait qu'elle réclame la carte de l'UI 2 n'est pas choquant vu que les 2 UI n'ont pas la même puissance, laquelle pourrait être programmée sur la carte ou dans l'EEPROM. Vu de loin vous avez donc maintenant une installation opérationnelle.

Dans la mesure où ces 2 cartes sont bonnes, le code E154 semble vraiment indiquer un problème de ventilateur de l'UI 2. En effet, ce ventilo est resté dans l'UI 2 pendant vos essais sur la clim 1. La carte commandait alors un moteur à priori sain, celui de l'UI 1.

Revenons sur l'alim. Si votre revendeur peut vous fournir un DH321, tentez de le remplacer, mais je n'y crois pas trop. Pour confirmer l'hypothèse transfo avec ct-ct, il faudrait faire des manips avec entre autres un oscilloscope. Au fait, quand vous laissez la (mauvaise) carte sous tension, est-ce que le DH chauffe de manière notable (40°, par ex). Si oui, c'est à cause du fort courant qu'il envoie dans le transfo avant qu'il ne stoppe. Mais je pense que vous ne sentirez rien dans la mesure où le DH travaille peu vu qu'il n'arrête pas de se couper (quand le condo C104 est déchargé).

Pour trouver un transfo neuf, c'est mission quasi impossible, ils sont en général faits sur mesure pour une carte donnée et ne sont pas en vente libre. Une solution serait de le dessouder (pas facile : 7 broches!), de le débobiner et le rebobiner avec du fil neuf. Compter entre 150 et 250 spires en tout. Travail pas évident non plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc la probabilité pour que le transfo ait un court-circuit augmente... Quand il y a un ct-ct entre 2 spires d'un transfo, un fort courant parcourt la section en ct-ct, et une grande partie de l'énergie de chaque impulsion est dissipée dans cette section, au détriment des tensions disponibles aux divers secondaires. Et si le ct-ct affecte le primaire du transfo, alors toutes les tensions secondaires sont plus basses (contrairement à ce que je disais au 3ème paragraphe de mon post 21).

Le DH321 s'aperçoit que le courant au primaire est anormal (il a une sorte d'ampèremètre intégré), et tronque alors en durée chaque impulsion envoyée au transfo. C'est une fonctionnement de type alerte. Dans l'absolu, le DH pourrait être défectueux, vous pouvez essayer de le changer, mais je serais étonné qu'une pièce neuve guérisse la panne.

Une vérification simple serait de vérifier qu'il n'y a pas de surconsommation aux secondaires. Pour cela, testez les 8 condensateurs déjà cités de la manière suivante, sans enlever les neufs : utilisez le multimètre en mode ohmmètre, calibre 2k, et sur chaque condo mettez le fil rouge sur son + et le noir sur son -. Vous ne devez pas lire de valeur faible, genre moins de 20 ohms. Si besoin, vous pouvez comparer avec la carte 2 (celle de l'UE qui marchait encore quand la 1ère est tombée en panne).

Au fait, avez-vous essayé de mettre la carte 2 sur l'UE 1?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, vous pouvez acheter 2 diodes si vous avez un vendeur pas loin (ce qui est rarement le cas). N'achetez pas de CMS, car c'est pénible à manipuler, mais plutôt des modèles à 2 queues. Demandez à votre vendeur un modèle dit "ultrafast", spécial pour alims à découpage. Par exemple, proscrire les 1N4001/2/3/4/5/6/7, qui sont lentes et réservées à du redressement secteur. Des modèles possibles seraient 1N4934/5/6/7, mais il y en a des dizaines d'autres. Ne pas prendre un modèle trop encombrant.

Si ce remplacement donne les mêmes résultats, alors je crains fort que ce soit le transfo qui soit le responsable de vos ennuis, et là ça se complique. Mais attendons de voir ce que donne le changement des diodes. Evidemment, positionner le trait ou la bague au même endroit que pour les CMS.

L'instabilité, je l'ai (partiellement) expliquée en début de post 21. Une fois que C104 est suffisamment déchargé, le DH s'arrête et toutes les tensions aux secondaires, qui croissaient jusque là, se mettent à descendre. Une de ces tensions alimente les LEDs, ce qui les fait clignoter légèrement.

Les mesures de tensions que vous avez faites sur le transfo sont difficilement exploitables, car il y a de la haute fréquence qui perturbe le voltmètre, du hachage temporel que le voltmètre va moyenner, et pour certaines broches un référencement différent. Seul un oscilloscope manié avec doigté pourrait livrer des infos intéressantes, voire capitales.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le fait que toutes vos tensions oscillent (c'est nouveau dans votre prose) est révélateur d'un défaut. A la mise sous tension, un dispositif interne au DH charge lentement le condo C104 jusqu'à 12V. Quand cette tension est atteinte, alors le DH commence à faire travailler le transfo à 100 kHz pour alimenter ses secondaires. Mais ce travail lui fait consommer un courant qui décharge bien vite C104. Le transfo a donc normalement un enroulement et une diode pour recharger ce condo de manière plus puissante. Il s'avère que cette recharge ne s'opère pas.

Ou bien la tension aux bornes de l'enroulement est trop faible (il faut environ 12V en tension crête pour obtenir 11V sur le condo comme sur l'autre clim), ou bien le chemin en question est coupé (à priori ce n'est pas la diode D106, vous la trouvez bonne dans le sens direct), ou bien (comme dans la question citée plus haut) la diode n'assure plus le blocage en inverse, dans ce cas le condo qui vient de se faire charger par une impulsion du transfo se décharge dans l'autre sens à travers la même diode.

Il existe à vrai dire une 4ème possibilité, un court-circuit interne dans le transfo qui écroulerait toutes les tensions aux secondaires. Cela pourrait être votre cas, bien que ce soit une panne rare, mais je suis un peu sceptique : dans ce cas, une des tensions secondaires devrait être plus dégradée que les autres, ce qui ne semble pas le cas.

1/ Je crois voir, mais n'en suis pas sûr, qu'il y a continuité entre A/B/C/D. Si c'est le cas, alors C104 est chargé à travers 2 diodes en série : D106 puis D107. Si c'est un problème de diode dégradée en inverse, alors ce serait une de ces 2 là, avec une préférence pour D106, car celle-ci se prend toute la tension inverse du transfo alors que D107 agit comme une valve anti-retour, et ne voit en inverse que peu de volts.

2/ Si cette hypothèse est la bonne, alors permuter ces 2 diodes pourrait résoudre votre problème. Mais c'est une opération délicate, car ce sont des CMS. En plus de leurs 2 soudures, elles ont un point de colle au centre, entre leur corps et le circuit imprimé. Pour dessouder ce genre de diodes, il faut idéalement un fer à panne large, qui puisse atteindre les 2 soudures en même temps (au besoin ajouter un peu de fil à souder sur les 2 soudures pour faciliter la fonte), et forcer délicatement sur le côté en attendant que la colle (rouge) veuille bien lâcher. Attention au sens, donné par le trait gravé sur la diode, bien respecter les positions de l'une et de l'autre. Pour le ressoudage, il faut si possible une 3ème main, qui appuiera avec une épingle sur la diode pré-positionnée au mieux, tandis que les 2 autres mains manieront le fer et la soudure.

3/ Le transfo a 2 groupes de broches isolés l'un par rapport à l'autre. Parmi les 1/3/4/5/6/8/10, pouvez-vous repérer lesquelles sonnent ensemble à l'ohmmètre (moins d'un ohm). C'est pour savoir quels enroulements sont au secteur et quels autres sont à la terre. J'ai ma petite idée, mais comme on a un circuit imprimé double face, on peut se faire avoir par des connexions cachées.

Les photos ont été réduites par les modérateurs, mais je dispose des originaux.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Votre problème serait facilement diagnosticable avec un oscilloscope, mais je doute que vous en ayez un. En plus on est là sur des circuits reliés au secteur, il faut donc y aller avec discernement.

Le circuit est une version CMS (composant monté en surface) du TL431. Je ne connaissais que la version "transistor" à 3 pattes, mais j'ai découvert cette version qui figure bel et bien dans la notice de la pièce. Ce composant fait partie de ceux qui informent le DH321 que la tension au secondaire est arrivée à la valeur voulue et qu'il peut donc passer en mode croisière (auparavant il était à fond).

J'ai eu un cas sur le forum (question 2421, posts 26 et suivants) où une alimentation ne fonctionnait plus correctement à cause d'une diode CMS dégradée. Ce pourrait être le cas chez vous aussi. Une diode dégradée est difficile à identifier comme telle, surtout quand elle est toujours soudée. Vous pouvez toujours tenter de mesurer les vôtres. Il y en a 5 autour du transfo, dont 3 côté soudures (D102/6/7). Testez les en mode test de diode, fil noir côté trait gris ou gravé. Vous devez trouver entre 300 et 600 (mV) dans ce cens et jusqu'à l'infini en permutant les fils du multimètre. Vous pouvez éventuellement comparer avec la carte de l'autre clim, qu'on va supposer porter des composants bons à l'endroit où vous avez un problème sur la carte en panne d'alim.

Pour essayer d'aller plus loin, il me faudrait aussi une photo recto verso de la zone, centrée sur le centre du transfo, bien éclairée mais sans reflets "aveuglants", sur lesquelles on distingue bien les pistes du circuit imprimé. Car dépanner une telle alim à distance n'est pas simple, tout ce qui pourra faciliter le diagnostic est le bienvenu.

Au fait, vous n'avez pas 350V mais 315 parce que le secteur arrive à travers une thermistance court-circuitable par un relais, mais le relais ne peut pas être activé tant que les tensions d'alim ne sont pas à leurs valeurs nominales. Vos photos ne me permettent pas de voir d'où viennent les fils à cosses rouge et bleu (ni la thermistance). Là aussi une photo panoramique serait bien.

Aussi une mesure à faire sous tension côté soudures : quelle tension mesurez-vous aux bornes du condo C104? Cette tension fait fonctionner le DH321, vous devez avoir au moins 12V, sans doute un peu plus. Sinon le DH ne peut pas fonctionner correctement. Tant que vous y êtes, mesurez aussi aux bornes d'autres condos : C110/14/19/23. C122 devrait porter le 315V. Ses voisins C804/416... je ne sais pas.

Cordialement, Dom.